Прокалывающий зажим для сип 2х16 инструкция

Подключение потребителей от провода СИП осуществляется при помощи прокалывающих ответвительных зажимов.

С полным ассортиментом и разнообразием по данной арматуре от разных производителей можете ознакомиться в отдельной статье.

Мы же рассмотрим основные ошибки при подключении, которые зачастую допускают даже опытные электрики.

Элементарное нарушение технологии монтажа способно не только существенно сократить срок службы прокола, но и закончиться выходом из строя бытовой техники.

Ошибка №1 – Сторона магистрали и ответвления

Каждый прокол имеет две стороны плашки. Причем одна из них рассчитана на подключение к основной магистрали СИП, а другая – для ответвительного ввода.

При монтаже следует строго соблюдать стороны магистрали и ответвления.

Места установки на каждом зажиме имеют соответствующую маркировку. Одна сторона под большее сечение (магистраль), другая под меньшее (отвод).

Там, где вставляется кабель или отвод, обычно стоит изолирующий колпачок.

Легче всего ориентировать именно по нему. Если электрик перепутает стороны, то это приведет к ухудшению контакта.

Магистраль будет передавлена с чрезмерным усилием, а изоляция жилы кабеля даже не прокушена до конца.

Возможно также разрушение самого зажима в процессе затяжки.

У отдельных производителей есть специальные ответвительные зажимы для абонентских линий, с которыми точно ничего не перепутаешь.

Они очень удобны именно для многоразовых подключений ответвления к СИП.

Провод можно будет менять и переподключать на нижних болтовых контактах сколько угодно раз, не нарушая основной прокол.

Ошибка №2 – Ответвление от голых проводов ВЛ

Если к вашему дому подходят неизолированные провода ВЛ-0,4кв, а ввод в дом вы делаете при помощи СИП, то вам понадобятся и соответствующие зажимы.

У них на плашке с одной стороны отсутствуют зубчики.

Проколы СИП-СИП здесь не подойдут.

Если на голом проводе А-25, А-35 применить обычный прокалывающий зажим с зубьями по обеим сторонам, то это здорово нарушит целостность и прочность магистральной ВЛ.

При ветре и постоянных колебаниях, как раз в этом месте и может произойти обрыв.

Причем пострадаете не только вы, но и все ваши соседи, подключенные по данному проводу.

Поэтому не допускается применение зажимов “прокол-прокол” при ответвлении от голой магистрали. Производители для упрощенной идентификации таких плашек изготавливают их в другой цветовой маркировке.

Ошибка №3 – Соединение алюминия и меди

У многих рядовых потребителей почему-то бытует устойчивое заблуждение, что соединять медный кабель через прокалывающий зажим с проводом СИП нельзя.

Якобы тем самым мы создаем “недружественную” гальваническую пару алюминий-медь.

То есть, вместо медного кабеля ВВГ, нужно использовать АВВГ.

Но если разобрать и поцарапать пластины с зубчиками, то вы увидите, что они не совсем алюминиевые. Они выполнены из сплава луженной меди.

А еще не забывайте про смазку, которая в обязательном порядке должна присутствовать внутри. Обволакивая контакты, она предотвращает доступ воздуха и не дает им окислиться.

Те проколы, которые предназначены для отпаек СИП-СИП больших сечений 50мм2, 70мм2, 95мм2, действительно могут иметь другие контактные пластины.

Поэтому для бытового использования (подключение жилого дома или фонаря на опоре) покупайте именно абонентские проколы от 2,5-6мм2 до 25-35мм2.

Ошибка №4 – Подключение к СИП тонкого кабеля

А если подключаемая жила имеет слишком тонкое сечения (1,5-2,5мм2), стоит ли загибать ее конец, чтобы тем самым увеличить площадь контактного пятна?

Тут вопрос не совсем однозначный. С одной стороны отогнутый конец провода с торца остается не изолированным (в колпачок то он не попадет).

Что противоречит самой идее данной технологии, по которой при обжиме обеспечивается полная гидроизоляция.

Однако, с другой стороны, при слишком малом сечении жила может попасть между зубьев и вообще не проколоться.

Поэтому совет тут один – при подключении кабеля 2,5-4мм2 жилы загибаем, от 6мм2 и выше – нет. Ну и самое главное – применяем зажимы под правильный размер, с более мелкими зубчиками.

Вот вам наглядное сравнение прокола от EKF P1X на сечение ответвления 1,5мм2-10мм2 и P2X на сечение 2,5мм2-35мм2.

Как видите, размеры зубьев у них существенно отличаются. Равно как и нагрузка, которую могут пропустить через себя подобные зажимы.

Для абонентских проколов она составляет от 50 до 100А (в зависимости от марки).

В аварийных ситуациях при кратковременных КЗ и того больше.

Ошибка №5 – Плохая герметичность

Торцевая часть жилы ответвления должна быть надежно заизолирована герметичным колпачком.

Простая намотка изоленты здесь не допускается.

Провод следует заводить в прокол таким образом, чтобы конец жилы выглядывал на 2-4см наружу.

Есть конструкция зажимов, в которых колпачок не съемный, а непосредственно встроен в корпус.

В таких моделях провод следует заводить во внутрь до упора.

Неудовлетворительная герметизация отвода будет способствовать тому, что жила как насос станет впитывать влагу. Вот наглядное подтверждение этих слов.

При монтаже зажима не допускается его перекос относительно жил.

Чаще всего это происходит при затяжке вручную, когда прокол не удерживается специальным держателем.

Большинство «проколов» в нижней части имеют выступы, куда и вставляется держатель.

Поверьте, удержать ровно зажим в руке получается далеко не у всех.

Затяжку гайки следует производить равномерно, без перекоса ключа.

После срыва калиброванной головки дополнительно подтягивать демонтажную гайку нельзя!

Кто-то думает, что это улучшает контакт. Однако на самом деле это приводит к продавливанию ответвительной жилы на глубину больше расчетной, ослабляя тем самым несущую нагрузку провода.

Ошибка №8 – Затягивание рожковыми ключами

Срывную гайку нужно затягивать накидными, а не рожковыми ключами.

Да, безусловно, можно это сделать и рожковыми, однако здесь на первый план опять встает вопрос перекоса.

В неподходящий момент ключ может сорваться и из-за рывка прокол перекосит, а зубчики вместо углубления в тело изоляции попросту поведет в сторону и сомнет.

Момент срыва головки болта не такой уж и маленький. На некоторых зажимах он даже указан на корпусе (14 Nm – ньютон-метр).

А какая срывная головка лучше – металлическая или из пластика?

Металлическая все-таки более надежная. Это объясняется меньшим разбросом момента срыва.

Особенно это актуально зимой, при отрицательных температурах. Срывной момент у пластика будет гулять в большем диапазоне от заводских параметров.

Соответственно и контакт получится менее качественным.

Торцевые ключи вместо рожковых тоже не всегда удобны. Срывная гайка часто застревает внутри ключа.

Идеальный вариант – это накидные ключи с трещеткой.

С ними зажим и руку не выкручивает, да и приложенное усилие передается перпендикулярно болту, а не через угол.

Кто-то срывает головку даже гайковертом.

Но для этого в первую очередь нужно иметь такой инструмент под рукой.

Ошибка №9 – Срывная гайка

Электрики, которые в первый раз сталкиваются с монтажом СИП и не до конца понимают принципы подключения проводов через прокол, могут вообще оставить срывную гайку на месте.

Да-да, случается и такое (боятся сломать 😊).

Насколько быстро у вас пропадет контакт — зависит от подключаемой нагрузки. Зачастую плохой контакт заканчивается полным выгоранием как самого зажима, так и рядом установленной арматуры.

Ошибка №10 – Повторный монтаж и демонтаж

Демонтаж прокалывающего зажима возможен, а вот повторная его установка недопустима!

Прокалывающие элементы (зубчики) очень сильно деформируются и при повторном подключении попросту не обеспечат хорошего контакта.

Кстати, по поводу демонтажа, хоть это теоретически и разрешено, однако если вам требуется переподключить или заменить ввод, то лучше старый прокол вообще не трогать, а поставить рядом с ним еще один.

Убирая зажим со старого места, вы тем самым нарушаете герметичность и оголяете места проколов.

Через них влага будет проникать в СИП. Для надежного изолирования потребуется специальная герметичная лента, которую не так-то и просто достать.

Ошибка №11 – Два ответвления с одного зажима

Запрещается подключение двух и более ответвлений с помощью одного прокола.

Чаще всего так делают с нулевыми жилами, пытаясь сэкономить, либо при подключении нескольких светильников через один «прокол».

Для таких случаев можно воспользоваться специальными многоразовыми прокалывающими зажимами.

Во всех остальных ситуациях на каждую жилу необходимо ставить отдельный прокол.

Два однофазных ввода – 4 зажима, два трехфазных – 8 зажимов и т.д.

Ошибка №12 – Проколы на СИП-3

Запрещается применение абонентских прокалывающих элементов арматуры 0,4кв на линиях среднего напряжения 6-10кв, выполненных проводом СИП-3.

Зажимы для высоковольтного СИП имеют другую цветовую дифференциацию и усиленную конструкцию зубьев.

Для увеличения нагрузочной способности на СИП-3 применяется сдвоенный прокол.

Ошибка №13 – Работа под напряжением

Подключаться под напряжением данными зажимами можно, но не всеми!

Например, вот такими, которые рассматривались ранее (многоразового использования) – категорически нет.

В проколах иной конструкции верхний болт при закручивании давит на изолированную пластину с шипами. При этом на срывную головку потенциал не передается.

Однако при работе под напряжением следует строго соблюдать требования ТБ. Какие именно, читайте в отдельной статье.

Ошибка №14 – Проколы или орехи

Ранее при дефиците заводских прокалывающих зажимов очень многие соединяли СИП с кабелем (чаще всего на фасаде дома) через старые советские “орехи”.

Делать так нельзя по двум причинам. Во-первых, вы получите не герметичное соединение. Окисление после этого – дело времени.

Во-вторых – постепенное ухудшение контакта. Из-за винтиков с гаечками и периодического нагрева-остывания (max нагрузка-min нагрузка), контакт будет ослабляться.

Один-два раза в год вам придется подниматься наверх и протягивать винтики отверткой.

С заводским проколом СИП, один раз затянул болт, сорвал гайку и забыл про контакт на 40 лет.

Ну и последний “косяк”, который допускают 90% электриков – это отсутствие стяжек.

После монтажа зажима и подключения его на опоре работа считается выполненной, и эл.монтер со спокойной совестью спускается вниз. Однако все забывают одну маленькую вещь – подтянуть и зафиксировать отходящий провод стяжкой к магистральному СИП.

Провода на опоре при ветре раскачиваются из стороны в сторону. То же самое происходит и с отходящим кабелем.

В результате контакт на жиле, заведенной в прокалывающий зажим, от постоянных механических нагрузок ослабевает и отгорает.

Чтобы этого не произошло, вы должны все жилы отходящих проводов сделать единым целым с основной линий.

Это как раз и достигается за счет таких недорогих элементов крепежа как стяжка.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Подключиться к Самонесущему Изолированному Проводу (далее просто СИП), даже находящемуся под напряжением, вам может потребоваться в различных ситуациях, например, если вы захотите «запитать» частный дом, дачу или просто строительную площадку с бытовкой, размещенной на ней.

В настоящее время СИП, совмещающий в себе ряд бесспорных преимуществ над проводами других типов, пришел на смену знакомым всем оголенным алюминиевым проводам, используемым ранее для передачи электроэнергии в воздушных силовых сетях. Поэтому,скорее всего именно к СИП вам придётся подключаться на опорном столбе, делая ответвление от основной магистрали электросети к своему вводному распределительному устройству (ВРУ) на участке или в доме.

Еще один важный момент заключается в том, что ради вас вряд ли будут обесточивать целую питающую линию, ведь к ней подключены и другие потребители, соответственно подключаться придется к проводам, находящимся под напряжением.

Все эти сложности, а также некоторые другие, решает гениальная по своей простоте и реализации арматура для СИП, а именно герметичные прокалывающие ответвительные зажимы.

В принципе, в этом ёмком названии уже отражены все основные свойства зажима. Пока не буду подробно описывать конструкцию и примененные в этой арматуре для самонесущего изолированного провода (СИП) решения, тем более, что разновидностей зажимов для различных вариантов подключения множество, лучше сразу покажу как это работает, как зажим позволяет достаточно просто подключиться к СИП.

Действительно, данный зажим позволяет подключиться к СИП даже непрофессионалу, при этом получается надежное герметичное соединение, которое безопасно будет служить, на открытом воздухе, в условиях улицы, при этом монтаж можно безопасно выполнять даже на проводе, находящемся под напряжением.

Теперь давайте рассмотрим процесс подключения к СИП с помощью прокалывающего ответвительного зажима Р 616R (6-95/1,5-16кв.мм) производства компании НИЛЕД, вы увидите, как это легко!

Кстати, вот эти цифры «6-95/1,5-16кв.мм» в маркировке зажимов для сип, означают возможные сечения провода для каждой из клемм. Конкретно в этом прокалывающем ответвительном зажиме, можно подключить к СИП сечением от 6 до 95мм.кв, провод сечением от 1,5 до 16мм.кв.

Итак, для того чтобы подключиться к СИП нам понадобится:

— Силовая линия СИП, к которой мы и будем подключаться

— Прокалывающий ответвительный зажим

— Сип которым будет выполнено ответвление

— Гаечный ключ 

Кроме вышеперечисленного крайне желательно использовать индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, перчатки из диэлектрических материалов, резиновый коврик и т.п., а также диэлектрический ручной инструмент, в данном случае гаечный ключ. И хотя конструкция прокалывающих ответвительных зажимов и технология их подключения к сип исключает возможность поражения током, стоит перестраховаться. 

Подготавливаем сип магистральной линии, в зависимости от типа сети (220 или 380), она будет состоять минимум из двух или соответственно из четырех проводов. В случае сети 220 вольт – это фаза и ноль, а в случае 380 вольт – три фазы и ноль.

Обычно провода магистральной линии переплетены между собой, поэтому для удобства подключения необходимо отделить поочередно каждый провод. Если у вас нет специального диэлектического клина для этого, можно использовать деревянный колышек или рейку, достаточно прочную и в то же время компактную.

Вставив клин между требуемым СИП и остальными проводами, раскручиваем пучок в направлении обратном переплетению. Обычно достаточно сделать пару оборотов, для удобства подключения к СИП.

Затем надеваем прокалывающий зажим на выбранный СИП. Как вы могли заметить, конструкция ответвительного зажима выполнена таким образом, что клемма, для магистрального провода, сквозная, она предназначена для подключения к неразрывному проводу, а клемма для ответвления от магистрального СИП с одного конца герметично закрыта колпачком и поместить в неё СИП можно только, с одной стороны.

После того, как зажим установлен на магистральном СИП, помещаем до упора во вторую, свободную клемму, провод ответвления, в нашем случае это СИП сечением 16 мм.кв.

До этого необходимо аккуратно выпрямить провод или отрезать согнутую часть так, чтобы край СИП, помещаемый в зажим был прямым, как показано на рисунке ниже.

При подключении обязательно соблюдайте цветовую маркировку проводов. И, например, к СИП с голубой полосой, подключайте через зажим аналогично промаркированный провод.

Теперь, когда в зажиме находятся оба СИП, магистральный и ответвительный, гаечным ключом начинаем закручивать болт на прокалывающем зажиме. На выбранной нами ответвительной арматуре от НИЛЕД у болта вы увидите две головки, одну под другой, затягивать необходимо именно верхнюю, сейчас объясню почему.

В конструкции зажима установлен болт с двумя головками, при затягивании он давит на пластину, которая толкает контактные ножи, прорезающие полиэтиленовую изоляцию СИП. Верхняя головка у этого болта отрывная, когда будет достигнут определенный момент затяжки, требуемое усилие, то он отпадёт.

Если простыми словами, то когда контактные ножи прорезав изоляцию сип достигнут алюминиевых жил и упрутся в них, создав надежный контакт, а вы будете продолжать затягивать, то верхняя шляпка просто отпадёт. Тем самым токопроводящие жилы СИП будут защищены от разрушения, не правда ли гениальное решение?

Так, что не пугайтесь, когда при затягивании верхняя шляпка болта отпадёт, это будет означать, что подключение к СИП выполнено успешно и у вас появилось надежное ответвление от магистральной электросети.

Важно заранее позаботиться о том, чтобы ответвительный кабель был подключен в вводное распределительное устройство, либо конец его был бы заизолирован, так как после подключения к СИП, через прокалывающий зажим, на ответвительном проводе сразу же появится напряжение (если вы подключаете фазный провод).

С помощью оставшейся шляпки болта на зажиме вы сможете разорвать подключение к СИП, но помните, что повторно использовать самопрокалывающий ответвительный зажим запрещено!

Это был лишь пример одной из десятков различных ситуаций, когда требуется подключиться к СИП, хотя и достаточно распространённый, в других случаях, вам может потребуется соединительная арматура для СИП другого типа, благо их существует достаточно много.

Главное, что теперь вы поняли общий принцип того, как можно подключиться к СИП, а о различиях между зажимами и их предназначении вы легко разберетесь сами, либо всегда сможете обратится к консультанту специализированного магазина, который подберет зажим для подключения к СИП подходящий именно для вашего случая.

Теперь я думаю вы со мной согласитесь, что подключиться к СИП даже находящемуся под напряжением, с помощью прокалывающего герметичного зажима для ответвления, достаточно просто и столкнувшись с этим лично, будете знать, что и как нужно делать.

Надеюсь эта статья будет полезной для Вас, а если возникнут какие-то вопросы о том, как можно подключиться к СИП или будут дополнения к статье, оставляйте их в комментариях, я обязательно отвечу.

Область применения прокалывавших зажимов и их характеристики

Данные устройства позволяют оперативно выполнить подключение к магистральной линии, обеспечив при этом необходимые условия соединения. Характерная особенность таких зажимов заключается в том, что в процессе монтажа не требуется снимать с СИП изоляцию, что существенно ускоряет процесс и делает его максимально безопасным.

Соединение с использованием влагозащищенного зажима проводов СИП

Основная область применения данных устройств – подвод электропитания к распределительному щиту потребителя, например, подключение дома или гаража к основной магистральной линии. Корпус зажима изготовлен из прочного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и другим пагубным воздействиям внешней среды. Само место контакта надежно защищено от влаги.

Относительно невысокая стоимость, легкий монтаж и демонтаж и полное соответствие нормативным требованиям, сделало данный способ подключения практически стандартным. Варварский вариант соединения с магистралью — «скрутка» сейчас уже практически не встречается.

Скрутка не только ненадежный, но и небезопасный способ подключения

Принцип работы

Прокалывающий зажим для СИП — это специальное устройство, которым соединяются два параллельно идущих провода. Оно позволяет обеспечить как параллельное, так и последовательное соединение — в первом случае с помощью сжима (как его еще называют) организовывается отводка от основного провода, во втором зажимом соединяют, вставляя их в разные (обязательно!) гнезда, два отрезка провода, а на оголенные их концы надевают защитные диэлектрические колпачки.

Электрическое соединение осуществляется путем прокола внешней изоляции самонесущего провода зубцами пирамидальной формы, которые при проколе надежно «запечатывают» то место, где вгрызлись в провод, не допускания попадания туда влаги.

Герметичные и влагозащищенные прокалывающие зажимы

Больше всего распространены два вида проколов – влагозащищенные и герметичные. Все производители для модернизации и развития линейки в последнее время делают выбор в пользу герметичных.

В прокалывающих зажимах контакт обеспечивается за счет пластин с зубьями пирамидальной формы и срывной калиброванной головки. Момент срыва меняется в пределах от 9 до 20 Ньютон, в зависимости от марки «ореха» и сечения подключаемых проводов.

На корпусе каждого зажима должны указываться две характеристики – сечение магистральной линии и сечение ответвления. Причем эти параметры могут находиться в широком диапазоне. Например, герметичный зажим SLIW54 16-120/6-50. Первая надпись означает магистраль от 16мм2 до 120мм2 включительно. Вторая – сечение отпаечного кабеля или СИП, которые можно подключать через этот прокол. При выборе, лучше покупать орехи ближайшие к большим сечениям подключаемого провода, чтобы обеспечить лучший переходной контакт.

Большинство таких зажимов можно использовать для подключения кабеля к СИП под напряжением, так как срывная головка и болт внутри, никак не соприкасаются с контактной пластиной.

На всех зажимах кроме срывной, присутствует и вторая головка, но она необходима только для демонтажа. Запомните, что все эти проколы считаются одноразовыми. Не путайте их с простыми плашечными зажимами, которые можно откручивать и закручивать хоть по сто раз. Бывают случаи, когда электрики пытаются использовать прокалывающие зажимы повторно, на этой же или другой линии. Хотя первая головка и сорвана, они используют для затяжки вторую.

Помимо того, что без динамометрического ключа не возможно рассчитать точный момент затяжки, почему-то все забывают про деформацию зубьев контактной пластины после первого прокола. На фото ниже справа — зубья после прокола СИП, слева — без прокола. Почувствуйте что называется разницу. Острота у них уже не та, а соответственно некоторые из них могут просто замять изоляцию, а не пройти сквозь нее.

Поэтому по технологии, везде где есть прокалывающие зубья, все эти зажимы считаются одноразовыми!

Чтобы производители не рекламировали и не говорили. Именно из-за зубчиков, а не по причине срыва гайки. Технические характеристики и марки прокалывающих зажимов самых известных производителей арматуры СИП.

Герметичные зажимы Sicam
Герметичные зажимы Niled

Прокалывающие зажимы КВТ
Прокалывающие зажимы IEK

Классификация прокалывающих зажимов

Проколы для СИП бывают двух основных типов. Первый – ЗОИ (зажим ответвительный изолированный). Он, как правило, используется для соединения воздушных линий с самонесущими проводами при напряжении до 1000 В. Его принцип действия достаточно простой. Устройство надевается на нужный провод и крепится с помощью болта, который затягивается до состояния, пока не будет сорвана головка.

Такой способ крепления позволяет обеспечить необходимый уровень контакта пластин с проводом без его повреждения. В результате возникнет стабильный контакт между магистралью и ответвлением. При необходимости зажим можно легко снять, открутив нижнюю головку болта, которая используется для демонтажа.

Второй тип называется ЗОЗРБ IEK. Он применяется, если необходимо организовать ответвление от воздушной линии двух проводов.

Обратите внимание! Данный тип прокалывающих зажимов имеет определенные ограничения при эксплуатации. Его следует устанавливать в местах, где нет большой влажности, чтобы исключить попадание воды внутрь. Следовательно, применять его можно только в помещениях.

Основное отличие второго вида изделий заключается в том, что зубцы для прокола имеются у него только для установки на магистральный провод, с проводника для ответвления придется снимать изоляцию, чтобы обеспечить надежное соединение. Вместе с тем, такой соединительный механизм позволяет в качестве ответвляющего использовать любой тип проводника, например, ВВГ (небронированный кабель с виниловой изоляцией).

Перечень основных характеристик

Характеристики зажимов данного типа определяются следующими параметрами:

• Числом ответвительных СИП, которые подключаются к магистральной жиле (как правило, от одного до четырех).
• Сечением жилы магистрали (мм2).
• Сечением СИП (мм2).
• Максимальной токовой нагрузкой (А).
• Весом изделия (г).

В качестве примера приведем таблицу характеристик соединительной арматуры НИЛЕД.

Характеристики соединительных зажимов НИЛЕД

Конструктивные особенности зажимов

В основе конструкции прокалывающего зажима находятся две контактные пластины, соединенные между собой. К ним прикреплены зубцы, с помощью которых происходит прокол изоляции кабеля СИП. При этом зубцы с алюминиевыми или медными проводами создают надежный контакт.

Все конструкция облачена в полимерный корпус, усиленный стекловолокном. В нем есть два углубления, точно подогнанные под диаметр самого кабеля СИП. В каждом углублении расположены контактные пластины. Проколы изоляции производятся под действием давления на корпус болтовым соединением, у которого вторая функция – это крепеж самого кабеля СИП в зажиме.

Соединение и крепление двух самонесущих изолированных проводов обеспечивают именно зажимные болты, которые применяются с так называемой срывной головкой. Она обеспечивает гарантию того, что пережима контактов не будет, корпус не треснет, резьба не сорвется.

Внимание! Зажимы для проводов СИП могут быть использованы для подключения участка к действующей магистрали без предварительного ее отключения. То есть, все работы можно производить под напряжением.

Так как самонесущий изолированный провод часто используется для прокладки воздушных электрических линий, то зажимы для них – это герметичное устройство, обеспечивающее устойчивость ко всем видам атмосферных осадков. Для создания полной герметичности дополнительно к устройству прилагаются резиновые колпачки, которые закрывают свободные концы кабеля СИП, торчащих из зажим

Зажимы для соединения СИП с голыми проводами

Если вам необходимо сделать ответвление проводом СИП от не изолированных голых проводов, сечением от А-16 до 70 или АС-16-70 и более, или наоборот подключить к ним СИП, используются зажимы другой конструкции.

У них со стороны магистрали идет привычная всем плашка, которая ставится на голый провод, а со стороны ответвления – прокалывающая пластина. Вот их марки, характеристики и технические параметры:

Sicam TND и NTD

КВТ ЗПГО Если нет в наличии подобных переходных проколов многие электрики поступают по старинке – конец провода СИП, который подключается к голой магистрали попросту зачищается на 20-30см, и делается обыкновенная скрутка-бандаж.

Делать так нельзя из-за конструкции проводов СИП. Так как жила в нем многопроволочная, то постепенно между проволоками будет проникать влага. Со временем на все большую длину от места скрутки, ухудшая при этом сопротивление изоляции всей линии.

В крайнем случае при отсутствии переходных герметичных проколов можно воспользоваться плашечными зажимами с защитным кожухом. Снимаете изоляцию с СИП на 5см и соединяете его с голой ВЛ через плашку. После чего сверху одеваете герметичный кожух.

Прокалывающие зажимы для проводов сип: принцип действия

Чтобы описать, как работает данное устройство, приведем пример его конструкции.

Конструкция прокалывающего зажима для СИП

Обозначения:

• А – затягивающий болт.
• В – герметичный корпус.
• С – проушина под СИП.
• D – проушина под магистральную жилу.
• Е – колпачок, надевается на конец СИП для обеспечения изоляции.
• F – контактная площадка для магистральной жилы.
• G – контакты зубчатой формы под СИП.

В процессе подключения затягивается болт, под его давлением ножи зубчатого контакта (G) прорезают изоляцию СИП и обеспечивают надежный контакт. В это же время контактная площадка (F) обеспечивает сцепление с магистральной жилой. Обратим внимание, что конструкция затягивающего механизма устроена таким образом, чтобы не допустить разрывного воздействия. То есть, болт «срывается» при достижении порогового усилия.

Как правильно установить

Как уже было сказано выше, когда устанавливается данная электромонтажная арматура, то нет необходимости расшивать сам кабель. К примеру, к действующей линии нужно подключить ответвление. Как можно провести такое соединение двух проводов (по сути, это будет и крепление начала отводящего участка)?

• Ответвительный зажим надевается на действующую линию.
• Во второй желоб вставляется конец провода для участка ответвления.
• Вручную закручивается головка болта до упора.
• Затем накидным гаечным ключом болт докручивается до такой степени, чтобы его головка просто отвалилась. Это говорит о том, что зубцы устройства дошли до металлических жил провода СИП.

Весь процесс проделывается только в диэлектрических перчатках. Монтаж является достаточно простым, но проводить его, если вы не электрик, не стоит. Есть определенные ограничения и требования, касающиеся допуска к проведению данного типа работ. Особенно это касается участков, находящихся под напряжением.

Монтаж прокалывающих зажимов

Алгоритм действий при организации отвода при помощи прокалывающего зажима довольно прост, но в нем есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимания:

1. Как правило, устройства данного типа сконструированы таким образом, чтобы можно было вести монтажные работы без отключения подачи электроэнергии. То есть, затягивающий механизм изолирован от зоны контакта. Но, тем не менее, у электрика, выполняющего подключение должен быть соответствующая группа допуска.
2. Для отделения жилы следует использовать специальные приспособления (отделительные клинья).
   Отделительные клинья

Использовать для этой цели другие подручные средства, например, отвертку, нельзя, поскольку велика вероятность повредить изоляцию. Два клина следует установить с промежутком 20,0-25,0 см, что позволяет отделить жилу от жгута на расстояние 4-6 см, этого вполне достаточно для работы. Если имеется возможность, можно ослабить поддерживающий зажим.

1. Арматура подходит для алюминиевых и медных жил. Она также идеальный переходник, не допускающий образования гальванической пары.
2. Запрещается к одной арматурой подключать два и более СИП, если конструкция не предполагает этого. Этот запрет связан с тем, что не будет обеспечена надлежащая надежность и герметичность контакта.
3. Не допускается повторно пользоваться зажимами. На это есть несколько причин:

• Невозможно определить необходимое усилие зажима, поскольку механизм «сорван», что грозит пережатием СИП выше порога разрывного воздействия.
• зубья-контакты деформируются при обжиме. Следовательно, при повторном использовании они уже могут не прокалывать изоляционное покрытие или не обеспечивать необходимую площадь контакта.
• Зубья нового зажима имеют специальное покрытие в виде силиконовой смазки, обеспечивающей герметизацию надрезанной изоляции. В ранее использованном устройстве такой смазки уже не будет, следовательно, влага будет попадать под изоляцию.

1. На срез подключаемого СИП обязательно нужно надевать герметичный колпачок, идущий в комплекте к зажиму. Есть модели, со встроенной герметизацией среза. Такие устройства предпочтительнее, поскольку отдельные детали имеют свойство теряться, помимо этого при высотных работах каждый раз лезть в сумку за герметическим наконечником неудобно.
2. Для затягивания соединительной арматуры следует использовать накидные ключи (на 13 или 17, в зависимости от конструкции зажима) с изолирующим покрытием.

Накидные диэлектрические ключи

Разобравшись с нюансами, перейдем к порядку действий:

1. Слегка «отпускаем » затягивающий болт. Это необходимо делать для того, чтобы не нанести вреда изоляционному покрытию.
2. Жила и СИП вставляются в предназначенные для них проушины. При этом необходимо следить, чтобы кабели были четко посредине зажимных контактов. После этого болт нужно затянуть рукой, закрепив тем самым электрические провода.
3. Придерживая зажим с нижней стороны, болт затягивается при помощи накидного ключа (как правило, на 13).
4. Затягивать нужно до тех пор, пока не «сорвется» болт. Это говорит о том, что достигнуто необходимое усилие зажима .

Соединение проводов СИП между собой

Соединять или наращивать провода СИП прокалывающими зажимами нельзя. Даже если это короткий участок до 25м, например ввод в дом. Потому то они и называются ответвительными зажимами, а не соединительными.

Для стыковки проводов необходимо использовать соединительные гильзы под опрессовку. Очень подробно обо всех нюансах и ошибках работы с ними, можно прочесть в статье ”Как соединить провода СИП между собой”.

Более того, не рекомендуется подобными проколами соединять магистральный СИП на анкерной опоре, даже если там нет никакого натяжения. Так как площадь контакта в таком зажиме несоизмерима с сечением основного провода. И полную длительную нагрузку в 100 и более Ампер, такой зажим без последствий для себя и соединяемых проводов может и не пропустить, не говоря уже о токе короткого замыкания.

Проколы с раздельной затяжкой болтов также имеют срывную головку. Она играет роль своеобразного “предохранителя”. Так как провод СИП находится в натянутом состоянии и каждая жила подвергается продольной механической нагрузке, необходимо прокалывать провод и погружаться зубьями в саму жилу ровно настолько, чтобы не снижать механическую прочность линии более чем на 20%.

Не нужно после срыва, вручную дотягивать вторую гайку, если вам показалось что контакт не достаточно хорош. Тем самым вы только повредите несущий провод.

Отдельные марки зажимов, например у Sicam имеют так называемую опцию Турбо. Она облегчает и упрощает процесс монтажа.

Весь монтаж разделяется на два этапа:

• отдельный монтаж на линию. Берете раскрученный зажим, вставляете в магистральный провод и одной рукой закручиваете гайки, чтобы зажим зафиксировался.

• при этом второй конец остается по-прежнему разведенным. Спокойно устанавливаете в него ответвление и заканчиваете процесс монтажа.

Как демонтировать прокалывающий зажим для СИП?

В большинстве конструкций не предполагается возможность демонтажа. Если отвод не планируется использовать в дальнейшем, его откусывают, оставляя зажим на месте.

В тех конструкциях, где имеется разблокирующий болт, отсоединение производится путем его вращения (направление указано на корпусе). Следует учитывать, что в места «прокуса» изоляции будет проникать влага, поэтому необходима их герметизация.

Защитные колпачки

При любом ответвлении появляются срезы провода, которые также должны быть надежно герметизированы. Для герметизации таких оконцеваний, обычно используются защитные колпачки.

Колпачок на зажиме может быть встроенным, либо съемным. Лучше выбирайте проколы со встроенными. Так как, находясь на высоте, на опоре не всегда удобно доставать этот колпачок из сумки или кармана, а зачастую он и вовсе теряется.

Технические характеристики и номенклатура изолирующих колпачков:

КВТ КИ
IEK КИ

Данный колпачок обязателен к применению.

Если его не использовать, то СИП со временем будет ”всасывать” в себя столько влаги, что в вашем шкафу учета может образоваться небольшая лужица! 

Вот наглядный пример отсутствия герметизации СИП на вводе в дом и его последствия:

Зажим для «голых» проводов

Существует 2 основных конструктивных разновидностей таких зажимов — предназначенные  для заизолированных и «голых», то есть лишенных изоляции кабелей. Последние, как правило, применяются в магистральных линиях электропередач.

Если необходимо сделать ответвление от магистрали, то необходимость в зубцах для прокола изоляции отпадает. В этом случае целесообразно применять специализированный зажим, в котором для магистральной стороны предназначена лишенная зубцов плашка, тогда как для стороны ответвления — типовая конструкция с зубцами. Монтировать такую систему, не обесточивая линию, конечно же, нельзя.

Подключение двух проводов на одном проколе

Еще один важный момент при использовании проколов – запрещается применять подключение более одного ответвления на одном герметичном прокалывающем зажиме, если это не предусмотрено его конструкцией.

Казалось бы, у вас есть два отходящих кабеля сечением по 6мм2. Если их скрутить вместе или даже без скрутки вставить внутрь зажима, то ничего не мешает затянуть контакт таким способом. Зачастую такой прием используют при подключении нескольких светильников через один прокалывающий зажим.

Однако, как раз таки контакт по всей площади отходящей жилы здесь уже не будет достаточным. Более того, изолирующая резиновая прокладка в этом случае не сможет обжать провод со всех сторон. А соответственно ни о какой герметичности речь уже не идет. Влага будет спокойно проникать внутрь прокола, стекая по поверхности изоляции двух жил.

Многоразовый прокалывающий зажим

Еще одним часто применяемым проколом является зажим с функцией раздельной затяжки болтов. Благодаря этому, данный зажим считается многоразовым, но только с точки зрения подключения ответвлений.

Если вам зачастую приходится подключать-отключать ввод в дом или временные объекты от СИП (сварочные посты, переносные электроустановки), то данный девайс единственный способ сделать это безболезненно для самой линии.

Так как с проколом на СИП в этом случае ничего не происходит, а откручивается только болт поджимающий отходящий кабель, который к тому же не имеет никаких зубьев.

При этом изоляцию с жилы ответвления необходимо снимать на 1-2см. Еще одним преимуществом таких зажимов является их универсальность. Через них можно подключать не только ввод в дом и уличное освещение, но и заземляющие спуски нулевой жилы.

Вот их основные производители, технические данные и характеристики:

Sicam TT1D-4D

КВТ ЗПК

Преимущества ответвительных сжимов

В работе применение такой техники дает ряд неоспоримых преимуществ, в частности:

1. Возможность работать под напряжением. С помощью зажима можно делать отводку от магистрального СИП, не обесточивая линию.
2. Возможность соединять провода из разных металлов (медь и алюминий), при условии, что они одножильные.
3. Контроль затяжки — с помощью срывной головки (в частности, в ответвительном зажиме Р95 она алюминиевая) или с помощью динамометра. В первом случае срыв головки означает достижение необходимого давления.
4. Удобный способ демонтажа с помощью второго винта.
5. Герметичность корпуса у соответствующих моделей. Испытания на герметичность проводятся в воде током повышенного напряжения.
6. Компенсация температурных расширений.
7. Скорость монтажных работ.
8. Широкий диапазон калибров проводов, которые можно подключить таким способом.

Производители

Чаще всего используются прокалывающие зажимы, произведенные компаниями Ensto и Niled. Первый производитель известен тем, что изготавливает арматуру для любых видов кабелей СИП. В ассортименте компании имеются, как облегченные модели, которые изготовлены из пластика, так и максимально прочные устройства, материалом для производства которых являются различные сплавы.

• Особенностью зажимов от Ensto является пирамидальный вид прокалывающих зубьев, который позволяет увеличить площадь контакта и снижает воздействие на провод, не допуская его повреждений.
• Наиболее популярные зажимы Niled отличается тем, что адаптирует свои изделия под особенности местного рынка. Например, для России разработаны специальные устройства для кабелей с малыми сечениями.

Итак, прокалывающие зажимы используются для обеспечения устойчивого соединения между магистральными линиями электропередач и их ответвлений. Благодаря особенностям конструкции, они практически не повреждают провод и соответствуют всем требованиям безопасности, необходимо только соблюдать технологию монтажа соединительных устройств.

Внимание

Недопустимо использовать ответвительные зажимы для стыковки проводов внутри конструкции. В этом случае не достигается требуемый уровень герметичности, что может привести к попаданию внутрь влаги, а в конечном итоге — к аварии. Стандартный зажим для самонесущего изолированного провода, в зависимости от производителя и назначения, может выдерживать напряжение в 35 000 В переменного тока и ток до 100 А.

Доброго
времени
суток!
Но
начну
сегодня
с
недобрых
сведений.
Если
посмотреть
статистику
причин
возникновения
пожаров
в
жилых
домах
или
квартирах,
можно
увидеть,
что
значительная
часть
пожаров
происходит
из-за
неисправной
проводки.
Теоретически,
есть
некоторая
вероятность
того,
что
любой
из
нас
может
попасть
в
эту
статистику.
И
особая
группа
риска
–
те
из
нас,
кто
подключен
к
уличной
сети
через
провод
СИП.

Эта
категория
сидит,
так
сказать,
на
пороховой
бочке
с
зажженным
фитилем.
Когда
он
догорит
и
у
кого
рванет
—
неизвестно.
Причем
причин
для
возникновения
пожара
зачастую
добавляют
сами
электрики,
не
только
неправильно
подключая
СИП,
но
и
заводя
его
в
дом.

Вот
и
захотелось
разобраться,
рассмотреть
варианты
неправильного
и
правильного
подключения
СИП,
разобрать
их
достоинства
и
недостатки.

Что
такое
СИП

Сначала
нужно
понять
как
устроен
СИП,
какие
есть
марки
и
чем
они
отличаются.
Сокращенное
название
СИП
расшифровывают
так
—
Самонесущий
Изолированный
Провод.

Хотя
для
многих
провод
и
кабель
остаются
синонимами.
И
СИП
тоже
часто
называют
кабелем.
Видимо,
из-за
того,
что
он
тяжелый
и
толстый)

Главное
различие
состоит
в
том,
что
провод
—
это
металлический
проводник,
который
может
быть
одножильным
или
многожильным,
голым
или
изолированным.
Кабель
представляет
собой
совокупность
проводов,
имеющих
отдельную
изоляцию,
которые
объединены
вместе
и
покрыты
общей
изолирующей
оболочкой.

Подробнее
про
силовые
кабели
я
писал
тут.

В
конструкцию
провода
СИП
входят
фазные
жилы,
состоящие
из
алюминия
или
алюминиевых
сплавов
и
нулевая
жила.
Нулевой
проводник
может
быть
полностью
изготовлен
из
алюминиевого
сплава
или
иметь
внутри
стальную
сердцевину,
покрытую
снаружи
алюминиевым
сплавом.
Также
в
конструкции
провода
могут
быть
дополнительные
жилы,
предназначенные
для
питания
сетей
уличного
освещения.

Нужно
сразу
отметить,
что
СИП
с
основными
медными
жилами
не
выпускаются.

Согласно
действующему
ГОСТ
31946-2012,
различают
следующие
марки
СИП,
предназначенные
для
сетей
с
напряжением
380
В:

• СИП-1
  имеет
  изолированные
  фазные
  жилы,
  несущая
  нулевая
  жила
  изоляции
  не
  имеет.
• СИП-2
  имеет
  изолированные
  фазные
  и
  нулевые
  жилы.
  Нулевая
  жила
  является
  несущей.
  Предназначен
  в
  основном
  для
  установки
  на
  магистралях
  воздушных
  линий
  (ВЛ)
  и
  для
  организации
  линейных
  ответвлений
  от
  них.
• СИП-3
  с
  дополнительной
  защитной
  изоляцией
  предназначен
  для
  сетей
  от
  6
  до
  35
  кВ.
• СИП-4
  также
  имеет
  изолированные
  фазные
  и
  нулевую
  жилы,
  но
  конструктивно
  не
  имеет
  несущего
  элемента.
  Нагрузка
  распределена
  равномерно
  между
  всеми
  жилами.
  Такие
  провода
  нельзя
  соединять
  в
  пролетах
  ВЛ
  между
  собой.
  Разрешается
  их
  соединять
  только
  на
  опорах.
• СИП-5
  в
  основном
  отличается
  от
  СИП-4
  тем,
  что
  способен
  работать
  на
  низких
  температурах.
  Про
  него
  в
  данном
  ГОСТ
  не
  говорится.

Для
“бытового”
использования
(подключения
частных
домов)
в
большинстве
случаев
применяют
провод
СИП-4.
Его
минимальное
сечение
–
16
мм2,
количество
жил
–
2
(для
однофазного
подключения)
и
4
для
трехфазного.

Нужно
отметить,
что
для
вводов
в
здание
и
для
прокладки
по
стенам
должны
применяться
провода,
не
распространяющие
горение.
Такие
провода
имеют
в
своей
маркировке
букву
«н».
Например,
СИПн-4.
Именно
СИП
с
буквой
“н”
рекомендован
в
указанном
ГОСТ
(таблица
9а)
для
ответвления
от
ВЛ
и
для
прокладки
по
стенам
зданий
и
сооружений.

Добавлю,
что
с
точки
зрения
проводимости
для
СИП,
так
же
как
и
для
других
видов
кабелей
и
проводов,
важным
параметром
является
сопротивление
жилы,
а
не
её
диаметр
или
сечение
(что
по
сути
одно
и
то
же).
Говорил
об
этом
не
раз

в
своих
статьях
и
в
комментариях,
но
по
прежнему
большинство
читателей
при
проверке
жилы
берут
штангельциркуль,
а
не
миллиомметр.
Максимальное
электрическое
сопротивление
жил
провода
СИП
приведено
в
ГОСТ
31946-2012,
табл.3.

Плюсы
и
минусы
СИП

Достоинства
СИП

Применение
провода
СИП
позволяет
устранить
сразу
несколько
негативных
причин,
присущих
ВЛ
с
голыми
проводами.

Достоинства
СИП:

• Невозможность
  возникновения
  короткого
  замыкания
  из-за
  упавших
  веток
  или
  других
  предметов,
  так
  как
  провода
  имеют
  изоляцию.
  Это
  также
  говорит
  о
  низкой
  вероятности
  возникновения
  пожаров.
• Высокая
  механическая
  прочность
  СИП,
  вследствие
  чего
  его
  обрыв
  маловероятен
  даже
  при
  падении
  на
  него
  тяжелых
  предметов.
• Возможность
  уменьшения
  габаритов
  ВЛ
  и
  снижения
  расстояния
  до
  элементов
  зданий.
• Меньшие
  потери
  электроэнергии
  при
  ее
  передаче
  (речь
  об
  утечках
  на
  землю
  например,
  через
  ветви
  деревьев).
• Невозможность
  кражи
  электроэнергии
  путем
  наброса.
• Высокий
  срок
  службы
  и
  меньшие
  затраты
  при
  эксплуатации
  ВЛ.
• При
  строительстве
  ВЛ
  не
  требуется
  устанавливать
  траверсы
  на
  опорах.
• Возможность
  прокладки
  СИП
  по
  фасадам
  и
  стенам
  зданий,
  но
  только
  на
  определенном
  расстоянии,
  для
  этого
  используется
  фасадное
  крепление
  СИП
  SF60.
• Возможность
  выполнения
  некоторых
  видов
  работ
  на
  ВЛ
  без
  снятия
  напряжения.

То
что
СИП
изолированный,
большой
его
плюс.
Это
спасает
не
только
от
замыканий
и
кражи
электроэнергии,
но
и
от
удара
током.
И
не
только
людей,
но
и
диких
животных.
Это
фото
мне
прислал
читатель
из
Белорусской
глубинки:

Бусел
прекрасно
себя
чувствует
даже
под
проливным
дождём
–
благодаря
изоляции
СИП!

Подсказка
маркетологам
–
СИП
можно
позиционировать
как
Эко-провод,
который
бережёт
природу,
это
позволит
увеличить
цену
в
2
раза!

Недостатки
СИП

К
недостаткам
можно
отнести
необходимость
обучения
персонала,
который
производит
работы
на
СИП,
а
также
стоимость
ВЛ,
более
высокую,
чем
у
линий,
выполненных
голым
алюминиевым
проводом.

Можно
выделить
еще
один
недостаток,
который
является
следствием
достоинств
СИП.
Так
как
вероятность
перебоев
в
электроснабжении
из-за
перекрытия
проводов
сведена
к
нулю,
значит
и
расчистка
трасс
ВЛ
производится
реже,
чем
у
линий
с
голым
проводом.

Если
дерево
вросло
в
неизолированные
провода,
оно
их
перекрывает
и
вызывает
короткое
замыкание.
Для
того
чтобы
подать
напряжение,
дерево
или
ветки
надо
обязательно
спилить
и
перетянуть
провода.

В
случае
с
СИП
все
не
так
просто.
Деревья
быстро
растут
и
достают
до
проводов
СИП.
Как
думаете,
что
с
проводами
происходит?
Изоляция
у
проводов
не
сразу,
но
перетирается.
Это
значит,
что
подойдя
к
такому
дереву
в
сырой
день,
можно
на
себе
почувствовать
все
прелести
воздействия
электрического
тока
на
человеческое
тело.

Почему
нельзя
заводить
СИП
в
дом

Для
начала,
официальная
информация.
Согласно
ГОСТу
31946-2012,
по
которому
производится
весь
провод
СИП
в
нашей
стране,
“3.1 самонесущий
изолированный
провод: Многожильный
провод
для

воздушных
линий
электропередачи
(…)”.

Исключение,
как
я
говорил,
только
для
провода
с
литерой
“н”
–
его
можно
прокладывать
по
стенам
зданий
с
внешней
стороны.
Да
и
то
–
на
определенном
расстоянии
от
поверхности.
Дополнительная
буква
“н”
в
маркировке
указывает
на
пожаробезопасное
исполнение
СИП.
Полиэтиленовая
изоляция
таких
проводов
является
самозатухающей
и
не
поддерживает
горение.
Все
же
такой
провод
заводить
в
дом
тоже
нельзя.

Более
подробно
с
точки
зрения
закона
я
обсудил

запрет
на
применение
СИП
внутри
помещений
в
статье
на
Дзене.
Вот
что
сказал
мой
коллега
Кенотрон
про
эту
статью,
добавив
ценное
уточнение:

Особенностью
изоляции
СИП
является
то,
что
его
изоляция
рассчитана
на
эксплуатацию
на
открытом
воздухе.
Это
значит,
что
она
устойчива
к
воздействию
солнечного
света.
Изоляция
кабелей
для
внутридомовой
проводки
должна
обладать
очень
низкой
способностью
к
возгоранию,
а
стойкость
к
солнечному
свету
тут
не
важна.

Поскольку
изоляция
СИП
выполнена
из
полиэтилена,
который
горит
с
образованием
горящих
расплавленных
капель,
поджигающих
все
вокруг,
понятны
ограничения
по
области
применения
СИП.

У
некоторых
читателей
может
возникнуть
вопрос:
почему
это
он
должен
обязательно
загореться?
Ведь
специально
поджигать
его
в
доме
никто
не
будет. Вот
здесь
вспомним
начало
статьи.
Где
говорилось
о
том,
что
возгорание
может
произойти
в
любой
момент
из-за
неправильного
подключения.

Основные
жилы
СИП
изготовлены
из
алюминия
или
его
сплавов. Как
известно
алюминий
мягкий
металл
и
контактное
соединение
имеет
свойство
ослабляться
с
течением
времени.
Если
контакт
вовремя
не
подтянуть,
он
будет
нагреваться. При
нагреве
будет
возрастать
переходное
сопротивление,
которое
будет
приводить
к
еще
большему
нагреву
и
вызывать
искрение
контактов.
Проблема
нарастает
лавинообразно:
больше
нагрев
–
хуже
контакт
–
больше
нагрев,
и
т.д.
Алюминий
“течёт”
внутри
клеммы,
и
её
затяжка
становится
слабой.

Положение
осложняется
тем,
что
у
алюминиевого
провода
и
у
материала
клеммы
автомата
или
счетчика
(медно-латунный
сплав)
разные
температурные
коэффициенты
расширения.

Значит,
может
возникнуть
такая
ситуация,
когда
контакт
ухудшится
и
нагреется
настолько,
что
изоляция
СИП
начнет
плавиться
или
загорится.
Для
примера
приведу
несколько
фотографий.
Трехфазный
ввод
в
автоматический
выключатель
в
электрощите:

Как
видно
на
фотографии,
из-за
плохого
контакта
и
вероятно
немалой
нагрузки
провод
грелся,
что
привело
к
оплавлению
изоляции,
которая
стала
стекать
по
корпусу.

При
возгорании
такая
изоляция,
продолжая
течь,
возможно
подожгла
бы
весь
щит.
На
фото
хорошо
видно,
что
изоляция
сильно
оплавилась,
и
хозяин
решил
ее
«починить»
при
помощи
изоленты.

То
есть,
проблема
возникла
не
внезапно,
её
пытались
устранить.

Устранять
нужно
не
следствие,
а
причину.
А
причина
тут
–
в
неправильном
подключении.
Можно
сказать,
не
соблюдена
технология.
Но
об
этом
ниже.

При
нагреве
произошло
КЗ
и
перегорело
две
жилы.
Одна
жила
осталась
цела
(фаза
на
полюсе
2).
А
две
жилы
спаялись
между
собой
и
в
месте
спайки
виден
прогар
изоляции
(дырка).
До
короткого
замыкания
оставалось
немного.
Самое
плохое
в
этой
ситуации
то,
что
при
пожаре
подачу
электроэнергии
отключить
было
бы
проблематично.

Тот
самый
электрощит,
в
котором
оперативно
заменили
вводной
автомат:

Причем
концы
СИП
снова
подключены
тем
же
способом.
А
значит
–
проблема
может
повториться.
Плюс
–
нужно
отметить,
что
номинал
установленного
вводного
автомата
ниже
(был
63
–
стал
40
А),
а
значит,
максимальный
ток
СИП
будет
ниже.
Но
вопрос:
надолго
ли
хватит?
–
остается
актуальным.

Раз
уж
заговорили,
ещё
парочка
ошибок
в
этом
шкафу.
После
вводного
автомата
стоит
номинал
63
А.
Вряд
ли
выбор
такого
большого
номинала
целесообразен
и
безопасен.
Кстати,
отгорание
фазы
не
так
страшно,
как
отгорание
нуля.
Если
будет
плохой
контакт
в
точках
4й
полюс
автомата
–
4я
пара
контактов
счетчика
–
шина
N,
возможен
не
только
пожар,
но
и
порча
однофазной
бытовой
техники.
Если
вы
не
согласны
со
мной,
почитайте
статьи

Что
такое
обрыв
нуля
в
трехфазной
и
однофазной
сети
и

Схема
трехфазного
электрощита
–
отвечаю
на
вопросы
читателя.
Как
завести
PEN
провод
в
щит
учета,
я
также
рассказывал
в
статье

Электрика
в
горах
Грузии.
Ну
и
заземления
нет,
от
слова
“совсем”.

Более
того,
помня
о
возможности
возгорания
СИП,
его
нельзя
устанавливать
на
горючих
поверхностях
даже
на
улице.
Вот
фото,
присланное
читателем.
Здесь
“улица”
–
стена
деревянного
дачного
домика:

Отходящий
кабель
ещё
не
подключен.
Я
посоветовал
читателю
подложить
под
бокс
металлическую
или
асбестовую
подложку,
и
озаботиться
качеством
подключения
СИП
к
клеммам
автомата,
о
чем
будет
сказано
ниже.

Как
правильно
монтировать
СИП

Насчет
того
как
правильно
проложить
СИП
к
дому,
в
интернете
можно
найти
много
самой
разнообразной
информации,
которая
порой
весьма
противоречива.
Как
же
лучше
поступить?
Куда
обратиться
за
помощью?
Конечно
же
к
производителю!

Находим
сайт
компании
Нилед,
которая
себя
скромно
называет
«основным
инициатором
внедрения
СИП
в
РФ».
Тут
можно
найти
технологические
карты
по
проведению
различных
работ
на
линиях,
выполненных
СИП,
которые
разработаны
вместе
с
ПАО
«Россети».

Находим
альбом
№1,
карты
№5,
№6.
В
картах
описана
технология
работ
на
подключение
ввода
к
дому
от
магистральной
ВЛИ
—
воздушной
линии
изолированной,
то
есть
СИП. Подключать
СИП
от
магистрали
ВЛ
к
дому
должен
специально
обученный
персонал,
имеющий
соответствующие
материалы
и
инструмент,
а
также
средства
защиты.
То
есть,
вопрос
о
выборе
наилучшего
способа
снимается
сам
собой.
Обращаетесь
в
энергоснабжающую
организацию,
платите
указанную
сумму
дензнаков
и
ожидаете
приезда
бригады.

Но
гладко
это
только
на
бумаге.
Как
и
в
любом
деле,
тут
много
тонкостей,
и
подключение
к
линии
необходимо
доверить
бригаде
из
энергоснабжающей
организации.

Cамовольное
подключение
ввода
в
дом
к
ВЛ
может
легко
обернуться
несколькими
месяцами
лечения,
проведенными
на
больничной
койке.
Без
применения
соответствующих
инструментов
и
средств
защиты
на
опоре
делать
нечего.
Также,
нужно
помнить,
что
за
самовольное
подключение
вас
могут
оштрафовать
на
круглую
сумму.

Но
даже
если
читающий
эти
строки
–
не
электромонтажник,
важно
в
них
ориентироваться.
Например,
тут
какие
ошибки
монтажа,
кто
скажет?

Нужно
затронуть
еще
одну
тему
—
где
оборудование
энергоснабжающей
организации,
а
где
абонентское?
Для
ответа
на
вопрос
придется
заглянуть
в
договор,
заключенный
с
энергоснабжающей
организацией
—
гарантирующим
поставщиком
электроэнергии.

В
договоре
черным
по
белому
должна
быть
указана
граница
балансовой
принадлежности.
Формально
это
граница
участка,
но
в
Акте
разграничения
балансовой
принадлежности
эта
граница
обычно
проходит
по
щиту
учета.
Расскажите
в
комментариях,
где
у
вас
проходит
это
граница
–
по
месту
присоединения
СИП
к
вводному
автомату,
по
клеммам
счетчика
или
по
клеммам
кабеля,
идущего
на
дом?

Для
новых
абонентов
есть
хорошая
новость:
с
1
июля
2020
года
в
соответствии
с
Федеральным
Законом
№522
—
ФЗ
обязанность
за
установку,
замену,
поверку,
замену
и
эксплуатацию
электросчетчиков
полностью
ложится
на
поставщика
электрической
энергии.
Но
как
обычно,
часто
на
местах
с
этим
бывают
проблемы.
Например,
могут
сказать
“счетчиков
нет,
привезут
через
пол
года”.
И
что?
Приходится
людям
соглашаться
ставить
за
свой
счет.

Мы
же
в
этой
статье
будем
рассматривать
только
вопрос
электрического
подключения
СИП
со
стороны
потребителя.

Принципы
подключения
СИП
и
обзор
вариантов

Что
нам
нужно?
Нам
нужно
каким-то
образом
фазный
и
нейтральный
проводник
СИПа
подключить
на
соответствующие
клеммы
счетчика
(прибора
учета).
То
есть,
по
факту,
это
конечная
цель,
пути
достижения
которой
мы
ищем
в
статье.

При
этом
давайте
не
будет
рассматривать
вопросы
трехфазного
подключения
(там
всё
то
же
самое), 
защиты,
разделения
PEN
проводника
и
т.п.

Теоретически,
это
можно
сделать
такими
путями:

1. Подключить
   алюминиевые
   провода
   СИП
   непосредственно
   на
   клеммы
   счетчика;
2. Подключить
   алюминиевые
   провода
   СИП
   к
   клеммам
   автомата,
   далее
   медными
   проводами
   –
   на
   счетчик;
3. Подключить
   алюминиевые
   провода
   СИП
   к
   медным
   проводам,
   которые
   завести
   на
   клеммы
   счетчика
   непосредственно;
4. Подключить
   алюминиевые
   провода
   СИП
   к
   медным
   проводам,
   которые
   завести
   на
   клеммы
   счетчика
   через
   автомат.

Итого,
4
варианта.
Плюс
есть
такие
ограничения:

1. СИП
   подключать
   на
   клеммы
   автомата
   напрямую
   нельзя;
2. СИП
   подключать
   на
   клеммы
   счетчика
   напрямую
   нельзя;
3. СИП
   заводить
   внутрь
   дома
   нельзя
   –
   даже
   если
   вы
   не
   подключаете
   его
   напрямую
   на
   автомат
   или
   счетчик.

Получается,
сплошные
“нельзя”!
Что
же
делать?
Разберемся
по
порядку.

1.
Подключить
алюминиевые
провода
СИП
непосредственно
на
клеммы
счетчика

На
фото
как
раз
показано
такое
подключение:

Что
можно
сказать
по
такому
подключению?
Прежде
всего,
оно
необслуживаемое.
Либо,
чтобы
его
обслужить,
нужно
примерно
раз
в
год
вызывать
представителя
поставщика
электроэнергии,
чтобы
он
снимал
пломбу,
протягивал
контакты,
и
ставил
пломбу
на
место.
Сейчас
в
Ростовской
области
замена
пломбы
с
протяжкой
официально
стоит
500
руб.,
плюс
пару
сотен
надо
дать
работяге.

Периодичность
протяжки
винтовых/болтовых
соединений
устанавливает
организация
обслуживающая
электроустановку
в
соответствии
с
ПТЭЭП:
«1.6.2.
Объем
технического
обслуживания
и
планово-предупредительных
ремонтов
должен
определяться
необходимостью
поддержания
работоспособности
электроустановок,
периодического
их
восстановления
и
приведения
в
соответствие
с
меняющимися
условиями
работы.» Обычно
это
раз
в
год
при
подготовке
к
зиме.

Я
рекомендую
проверять
протяжку
проводов
в
клеммах
первый
раз
–
в
течение
суток
после
монтажа,
потом
–
через
месяц,
и
далее
протягивать
(по
крайней
мере,
осматривать)
клеммы
раз
в
год.
Это
относится
к
клеммам
вообще.

Если
на
протяжку
не
обращать
внимание,
может
быть
так:

вид
сзади:

Прямого
запрета
на
подключение
СИП
в
счетчик
я
не
знаю.
Хотя,
в
некоторых
инструкциях
к
счетчикам
есть
такие
слова:
“Внимание:
слабая
затяжка
винтов
клеммной
колодки,
а
также
использование
многожильного
провода
без
наконечников
может
явиться
причиной
выхода
счетчика
из
строя
и
причиной 
пожара!“.
Чтобы
использовать
СИП
и
алюминий
для
непосредственного
подключения
к
клеммам
счетчика,
нужно,
чтобы
в
инструкции
к
счетчику
было
об
этом
сказано.
Как,
например,
говорят
об
этом
производители
некоторых
розеток,
предназначенных
для
подключения
проводов
из
новых
алюминиевых
сплавов
серии
8ххх.
Но
ни
один
производитель
счетчиков
не
берёт
на
себя
такую
ответственность.

Кроме
всего
проблема
подключения
алюминия
к
медно-латунным
клеммам
счетчика
кроется
в
разном
коэффициенте
теплового
расширения
(это
если
не
брать
в
расчет
гальваническую
связь).
Когда
алюминий
соединен
с
алюминием,
то
при
нагреве/остывании
он
расширяется/сжимается
с
одним
и
тем
же
коэффициентом,
и
просадки
материала
не
происходит.
Если
материал
разный
(соединение
алюминия
с
латунью
или
с
медными
контактами)
–
то
при
тепловом
расширении/сжатии
металлы
“дышат”
по
разному,
отчего
контакт
и
ухудшается.

Поскольку
СИП
–
многожильный
(точнее,
многопроволочный),
на
него
нужны
наконечники,
но
в
продаже
специально
под
СИП
нет.
В
интернете
есть
видео
умельцев,
которые
при
помощи
молотка
и
болгарки
делают
подобные
клеммы,
но
хотелось
бы
что-то
массовое.

Кому
интересно,
про
соединение
алюминиевых
проводников
есть

ГОСТ
31604-2012.
Также
в
ГОСТ

10434-82
п.2.1.11
сказано:
соединение
многопроволочных
жил
проводников
сечением
16мм²
и
более
должно
выполняться
только
после
оконцевания
наконечниками
(т.е. 
жилы
должны
быть
опрессованы).
Можно
это
считать
запретом
на
непосредственное
подключение.

2.1.11
подготовка
многопроволочных
проводов

Опрессовка
(оконцевание)
заключается
в
том,
чтобы
собрать
воедино
все
проволоки
многопроволочной
жилы
для
обеспечения
надежного
электрического
и
механического
контакта.
Иначе
жилы
расползаются,
какие-то
из
них
вообще
не
контачат,
какие-то
передавливаются
винтами,
в
результате
контактное
пятно
может
быть
слишком
маленьким,
а
это
приведёт
к
высокому
переходному
сопротивлению
с
горячими
последствиями.

Опрессовка
СИП
проще
всего
может
быть
сделать
при
помощи
неизолированных
наконечников
штыревых
втулочных
(НШВ)
на
16
мм2
и
ручного
кримпера
(пресс-клещи)
для
обжима
наконечников.
В
результате
получается
такое
аккуратное
оконцевание:

С
провода
СИП
снимается
изоляция
на
длину
порядка
35
мм,
затем
опрессовывается
двумя
наконечниками,
как
показано
на
фото.
Получается,
что
каждый
НШВ
попадает
на
свой
винт
клеммы
счетчика.
Вместо
НШВ
можно
использовать
НШВИ
(они
более
распространены),
предварительно
сняв
с
них
юбку.

Такое
подключение
гораздо
надежнее
и
качественнее,
чем
непосредственное,
но
все
равно
требует
протяжки.
По
крайней
мере
–
через
год
после
установки,
с
периодическим
осмотром.

Как
неплохой
вариант,
коллеги
предлагают
гильзу

ГА
16-5,4
TDM
SQ0537-0001.
Кто
использовал
такую,
поделитесь
опытом
в
комментариях!

Такая
гильза
хороша,
если
всё
делать
по
технологии,
имея
нужный
инструмент.
А
именно
–
гидравлические
пресс-клещи
с
набором
матриц.
Перед
опрессовкой
поверхность
провода
рекомендуется
зачистить
и
покрыть
кварце-вазелиновой
или
другой
проводящей
пастой.
После
опрессовки
лишнюю
часть
гильзы
заизолировать
термоусадкой.
Некоторые
вместо
клещей
используют
молоток.
Но
я
вам
этого
не
говорил!

Гильза
толстостенная.
Не
знаю,
насколько
качественным
будет
винтовой
зажим
клеммы
счетчика,
рассчитанный
на
обычный
мягкий
провод.
Поэтому
некоторые
Кулибины
предлагают
запрессовывать
жилу
в
гильзу
не
полностью,
а
частично.
Вторую
часть
расплющить
и
сделать
плоский
наконечник
типа
штыря
или
штифта.

Для
любителей
слесарных
работ
подойдёт
вариант
с
гильзой
алюмомедной
(медно-алюминиевой)
типа

GTL-16/10
TDM
(ГАМ
16/10,
ГМА
16/10).
В
данном
случае
это
идеальный
вариант
–
СИП
запрессовывается
в
алюминиевую
часть,
а
медная
часть
обрабатывается
таким
образом,
чтобы
придать
ей
плоскую
(прямоугольную)
форму
с
минимальным
пространством
внутри.
Получившийся
медный
штырь
длиной
около
3
см
вставляется
и
зажимается
в
клемме
счетчика.
Такое
соединение
можно
считать
необслуживаемым.
По
крайней
мере,
оно
гораздо
более
надежно,
чем
предыдущие
варианты.

Я
написал
нескольким
производителям
счетчиков
с
вопросом
о
правильном
подключении
СИП.
Позже
опубликую
ответы.

2.
Подключить
алюминиевые
провода
СИП
к
клеммам
автомата,
далее
медными
проводами
–
на
счетчик

Такая
конфигурация
подключения
очень
функциональна
–
кроме
защитно-коммутационных
функций,
установка
автомата
позволяет
мигом
обесточить
весь
дом
в
случае
необходимости.
Кроме
того,
можно
легко
поменять
счетчик.
В
подъездных
щитах
многоквартирных
домов
обычно
перед
счетчиками
ставят
выключатели
нагрузки.

Автоматический
выключатель
в
данном
случае
выполняет
роль
своеобразного
“переходника”
или
“адаптера”,
позволяющего
перейти
с
неудобного
в
смысле
подключения
СИП
на
более
практичную
и
надежную
медь.

Такое
подключение
более
предпочтительно,
поскольку
описано
в
ПУЭ
с
витиеватой
формулировкой
“должна
предусматриваться
возможность”
в

п.1.5.36:
“Для
безопасной
установки
и
замены
счетчиков
в
сетях
напряжением
до
380
В
должна
предусматриваться
возможность
отключения
счетчика
установленными
до
него
на
расстоянии
не
более
10
м
коммутационным
аппаратом
или
предохранителями.
Снятие
напряжения
должно
предусматриваться
со
всех
фаз,
присоединяемых
к
счетчику.”
Энергоснабжающие
организации
не
очень
любят
такое
подключение,
поскольку
они
априорно
считают
всех
потребителей
потенциальными
ворами.

Надо
сказать,
небезосновательно.
Не
зря
моя

статья
про
способы
кражи
электроэнергии
долгое
время
была
на
первом
месте
по
посещаемости.
Правда,
потом
я
удалил
её
и
более
500
комментариев
по
требованию
Ростехнадзора.
Там
до
сих
пор
висит
голосование,
доказывающее,
что
народ
любит
уменьшать
свои
расходы
незаконными
методами.

Есть
ещё
пункт
в
ПУЭ,
почти
полностью
дублирующий
приведенный, 
но
с
более
конкретной
формулировкой:

п.7.1.64:
“Для
безопасной
замены
счетчика,
непосредственно
включаемого
в
сеть,
перед
каждым
счетчиком
должен
предусматриваться
коммутационный
аппарат
для
снятия
напряжения
со
всех
фаз,
присоединенных
к
счетчику. Отключающие
аппараты
для
снятия
напряжения
с
расчетных
счетчиков,
расположенных
в
квартирах,
должны
размещаться
за
пределами
квартиры.”

Кроме
“нелюбви”
к
таким
подключениям
из-за
хищений
(прежде
всего,
это
относится
к
частному
сектору),
такое
подключение
имеет
другие
минусы:

1. вводной
   автомат
   нужно
   пломбировать,
   чтобы
   исключить
   доступ
   к
   его
   клеммам;
2. отсюда
   вытекает
   второй
   минус
   –
   клеммы
   невозможно
   протянуть;
3. отсюда
   третий
   –
   такое
   подключение
   пожароопасно.

Почему
нужно
обжимать
СИП
перед
подключением,
я
писал
ранее.
Как
это
сделать?
Ниже
даю
обзор
нескольких
вариантов,
что
лучше
–
решайте
сами:

1. Подключить
   “как
   есть“.
   И
   будет,
   как
   на
   фотографиях
   выше.
   Будете
   жить
   на
   пороховой
   бочке
   (вместо
   фитиля
   –
   провод
   СИП),
   даже
   если
   будете
   периодически
   протягивать
   контакты.
   А
   ведь
   их
   тоже
   нельзя
   “тянуть”
   до
   бесконечности!
   Некоторые
   предлагают
   усовершенствовать
   этот
   способ,
   туго
   скрутив,
   или,
   наоборот,
   раскрутив
   проволоки
   провода.
   Не
   знаю,
   по
   моему,
   это
   танцы
   с
   бубном
   и
   плацебо.
2. Сергей
   Панагушин
   (канал
   Электрик
   ЖКХ)
   предлагает
   оригинальный
   способ,
   позволяющий
   значительно
   улучшить
   механические
   и
   электрические
   свойства
   подключения
   СИП
   к
   клеммам
   автомата.
   Для
   этого
   нужно
   плотно
   
   обкрутить 
   жилу
   защищенного
   провода
   СИП
   жилой
   алюминиевого
   провода
   сечением
   2,5
   мм2.
   В
   результате
   такого
   бандажа
   площадь
   контакта
   увеличится,
   а
   сам
   контакт
   станет
   более
   стабильным
   и
   надежным.

   

   Бандаж
   на
   провод
   СИП

   подробнее
   на
   видео:
   https://www.youtube.com/watch?v=KWq07OXN9wE

3. Ещё
   вариант
   –
   использовать
   вводные
   автоматические
   выключатели,
   на
   которые
   подключается
   СИП,
   
   с
   полукруглой
   формой
   контактов.
   Они
   обхватывают
   жилу
   СИП,
   не
   раздавливая
   её.
   Кроме
   того,
   вообще
   не
   рекомендую
   экономить
   на
   вводном
   автомате
   (это
   самое
   слабое
   звено
   в
   электропроводке),
   а
   устанавливать
   в
   этом
   месте
   АВ
   проверенного
   бренда
   с
   высокой
   отключающей
   способностью
   (минимум
   6,
   лучше
   10
   кА).
   Такие
   автоматы,
   кроме
   высокой
   надежности
   при
   КЗ,
   имеют
   более
   мощные
   клеммы.
4. Следующий
   вариант
   подключения
   СИП
   к
   автомату
   –
   использовать
   наконечник
   штифтовой
   алюминиевый
   типа
   
   НШАЛ
   16-14
   с
   короткой
   частью
   под
   клемму
   в
   виде
   штыря
   длиной
   14
   мм.
   Вариант
   более
   профессиональный,
   поскольку
   требует
   наличия
   гидравлических
   клещей.
   Материал
   штыря
   –
   плотный
   прессованный
   алюминий,
   поэтому
   частая
   протяжка,
   как
   у
   голого
   СИП,
   не
   нужна.

   

   Наконечник
   НШАЛ
   для
   подключения
   СИП
   к
   автомату

   Вариант
   наконечников
   НШАЛ
   –
   медные
   луженые
   наконечники.
   Получается
   тоже
   неплохо:

   

   Луженый
   медный
   наконечник
   на
   СИП

5. Другой
   хороший
   способ
   –
   наконечник
   штыревой
   алюмо-медный
   
   НШАМ
   16.
   В
   него
   запрессовывается
   зачищенный
   конец
   СИП
   длиной
   порядка
   25
   мм,
   а
   медный
   штырь
   с
   другой
   стороны
   НШАМ
   прикручивается
   на
   клемму
   автомата.

   

   НШАМ
   16
   алюмо-медный
   для
   подключения
   СИП
   к
   клемме
   автомата

6. Ещё
   способ
   подключения
   СИП
   к
   клеммам
   автомата
   –
   использование
   медно-алюминиевой
   гильзы
   типа
   GTL-16/10
   TDM
   (другие
   торговые
   названия
   –
   
   ГАМ
   16/10,
   ГМА
   16/10),
   о
   которой
   я
   говорил
   в
   конце
   предыдущего
   раздела.
   Но
   тут
   медную
   часть
   гильзы
   придётся
   доработать
   молотком
   и
   напильником.
   В
   результате
   на
   клеммах
   автомата
   зажимается
   не
   алюминий,
   а
   медь,
   что
   есть
   гуд.

   

   ГАМ
   16
   10
   для
   перехода
   с
   СИП
   на
   клемму
   автомата
   или
   на
   медный
   провод

Во
всех
случаях
контакт
требует
регулярного
осмотра
(хорошо,
если
есть
пирометр)
и
протяжки.
Что
говорит
производитель
автоматических
выключателей:

Для
улучшения
контакта
внутри
гильзы
и
внутри
клеммы
рекомендуется
использовать
контактную
проводящую
пасту
типа
КПП,
Суперконт
или
кварцевазелиновую
пасту.
Такая
паста
улучшает
проводимость,
а
также
“консервирует”
соединение,
долгое
время
не
давая
ему
окисляться.

Добавлю,
что
плохой
контакт
в
месте
подключения
СИП,
кроме
нагрева,
приводит
и
к
перегреву
автоматического
выключателя.
А
значит,
его
номинал
уменьшается.
А
значит,
уменьшается
максимальная
мощность
нагрузки,
питаемой
через
этот
автомат.

В
итоге,
данный
способ
позволяет
подключить
к
счетчику
уже
не
алюминиевый
многопроволочный
провод,
а
более
устойчивую
и
надежную
конструкцию.

Вот
видео
в
тему:

3.
Подключить
алюминиевые
провода
СИП
к
медным
проводам,
которые
завести
на
клеммы
счетчика
непосредственно

Способов
перехода
с
СИП
на
медь
несколько:

1. Сжим
   типа
   “Орех“.
   Это
   самое
   лучшее
   соединение
   любых
   проводов
   (по
   сечению,
   материалу
   и
   гибкости)
   с
   точки
   зрения
   надежности,
   простоты
   монтажа
   (нужна
   только
   отвертка)
   и
   цены.
   Я
   писал
   о
   нём
   неоднократно,
   например
   в
   статье

   Какие
   контакты
   я
   использую,
   их
   плюсы
   и
   минусы
   и

   Как
   я
   установил
   себе
   реле
   напряжения.

   

   Подключение
   СИП
   к
   проводу
   4
   мм2
   через
   Орех

   К
   несчастью,
   этот
   способ
   –
   не
   самый
   лучший
   с
   точки
   зрения
   возможности
   незаконных
   “утечек”,
   поэтому
   его
   не
   любят
   проверяющие
   органы.
   Кроме
   того,
   Орехи
   плохо
   реагируют
   на
   влажность,
   и
   устанавливать
   их
   под
   открытым
   небом
   не
   рекомендую
   –
   через
   несколько
   лет
   они
   могут
   банально
   заржаветь.
   Даже
   в
   уличном
   щите
   учета
   их
   тоже
   может
   ждать
   такая
   участь,
   ведь
   туда
   так
   или
   иначе
   попадает
   влага
   и
   образуется
   конденсат.
   Конечно,
   если
   вы
   не
   установите
   в
   щите
   учета
   печку
   с
   термостатом,

   как
   это
   сделал
   мой
   читатель.

2. Распределительные
   блоки
   
   РБДп,
   которые
   я
   считаю
   эволюцией
   Орехов.
   Их
   плюсы
   –
   они
   могут
   быть
   смонтированы
   на
   ДИН-рейку,
   соединение
   не
   нужно
   разбирать
   ради
   монтажа/демонтажа
   одного
   провода
   (каждый
   провод
   –
   на
   один
   персональный
   винт),
   количество
   проводов
   на
   одном
   блоке
   легко
   сделать
   больше
   двух
   (у
   ореха,
   чтобы
   скрутить
   3
   и
   более
   проводов,
   надо
   постараться).
   Я
   рекомендовал
   РБДп
   в
   статье

   про
   грузинскую
   электрику:

   

   Разделение
   посредством
   проходного
   блока
   РБДп
   35

   На
   фото
   СИП
   проходит,
   а
   нам
   нужно,
   чтобы
   зачищенный
   фазный
   конец
   зажимался
   и
   оставался
   в
   блоке.
   Плюсы
   такого
   способа
   –
   для
   подключения
   не
   нужно
   никаких
   инструментов,
   кроме
   отвертки
   и
   гаечного
   ключа.
   Жила
   прекрасно
   зажимается
   полукруглой
   планкой.
   Ещё
   плюс
   –
   с
   РБДп
   можно
   завести
   провод
   не
   только
   в
   счетчик,
   но
   и
   ещё
   куда-нибудь,
   если
   позволяет
   система
   учета
   электроэнергии
   (напомню,
   мы
   куражимся
   ДО
   счетчика!)
   Минус
   –
   блок
   не
   предназначен
   для
   пломбирования.

3. При
   подключении
   ввода
   к
   СИП
   профессионалы
   часто
   применяют
   специальные
   
   прокалывающие
   зажимы.
   Их
   можно
   использовать
   для
   перехода
   с
   СИП
   на
   медь
   на
   фасаде
   дома,
   или 
   прямо
   на
   магистральной
   линии.

   

   Прокалывающий
   зажим
   для
   перехода
   с
   СИП
   на
   медные
   провода

   Вот
   что
   получится:

   

   Переход
   СИП
   16
   на
   медь
   ВВГ
   4
   мм2

   Данные
   зажимы
   не
   предназначены
   для
   повторного
   использования.
   Нужно
   иметь
   некоторый
   опыт
   и
   качественный
   зажим,
   чтобы
   сделать
   хорошее
   соединение.
   Как
   конкретно
   это
   делается,
   смотрите
   обучающие
   видео.
   Один
   мой
   коллега
   делал
   такое
   соединение
   на
   линии,
   и
   недокрутил
   болт.
   Результате
   контакт
   оказался
   плохим.
   К
   несчастью,
   это

   оказался
   нейтральный
   провод…
   Поэтому,
   если
   вы
   не
   уверены,
   такой
   зажим
   лучше
   использовать
   для
   ответвления
   СИП
   от
   магистрали
   (например,
   с
   СИП
   сечения
   35
   на
   16
   мм2),
   а
   переход
   на
   медь
   на
   фасаде
   или
   в
   щите
   сделать
   другими
   способами.

   Ещё
   фото:

   

   Ответвительный
   прокалывающий
   зажим
   для
   СИП
   Р-4

4. Пожалуй,
   лучший
   способ
   для
   перехода
   на
   медь
   –
   снова
   гильзы
   
   ГАМ
   16/10
   (алюмомедные
   под
   опрессовку),
   о
   которых
   я
   говорил
   в
   предыдущих
   разделах.
   Принцип
   я
   описывал
   выше.
   Нужно
   использовать
   пресс-клещи,
   контактную
   проводящую
   пасту
   КПП
   или
   кварцевазелиновую
   пасту.
   В
   итоге
   мы
   получаем
   качественное
   соединение
   алюминия
   с
   однопроволочной
   либо
   многопроволочной
   медью.
   Как
   правило,
   используются
   гибкая
   многопроволочная
   жила,
   которая
   оконцовывается
   обычным
   способом,
   через
   НШВИ.
   Можно
   ли
   таким
   же
   образом
   использовать
   однопроволочную
   жилу
   типа
   ПВ-1?
   Да.
   Плюс
   –
   её
   не
   нужно
   обжимать.
   Минус
   –
   монтаж
   получается
   не
   таким
   эстетичным.

В
итоге,
данный
способ
позволяет
подключить
к
счетчику
уже
не
алюминиевый,
а
гибкий
или
жесткий
медный
провод,
который
имеет
гораздо
лучшие
свойства
по
сравнению
с
алюминиевым.

4.
Подключить
алюминиевые
провода
СИП
к
медным
проводам,
которые
завести
на
клеммы
счетчика
через
автомат

Это
самый
правильный
способ.
Он
сочетает
в
себе
все
плюсы
предыдущих
и
выполняет
рекомендации
ПУЭ.
Хорошо,
что
его
используют
всё
чаще.

Перейти
на
медь
можно
всеми
способами,
описанными
в
предыдущем
разделе,
но
наиболее
предпочтительный
и
профессиональный
–
через
гильзы
алюмомедные

ГАМ
16-10,
которые
ещё
называют
биметаллическими.

В
итоге
получается
такой
монтаж:

В
щите
выполнено
повторное
заземление
(TN-C-S)
с
переходом
на
5-проводную
систему
питания
без
разрыва
нейтрального
провода
(кстати,
он
заходит
в
клемму
N
счетчика
непосредственно).

Подобное
подключение
хорошо
показано
на
видео:

Какой
провод
в
СИП
–
фаза,
а
какой
–
ноль?

Смотрю,
что
этот
вопрос
довольно
часто
поднимается,
но
он
на
самом
деле
очень
прост.
Достаточно
обратиться
к
ГОСТ
на
СИП,
в
котором
четко
расписана
его
расцветка.

ГОСТ
31946-2012
раздел
5.2.7.2:
Основные
токопроводящие
жилы
самонесущих
изолированных
проводов
должны
иметь
отличительное
обозначение
в
виде
продольно
выпрессованных
рельефных
полос
на
изоляции
(…).
Изолированная
нулевая
несущая
жила
не
должна
иметь
отличительного
обозначения.
Отличительное
обозначение
также
может
быть
выполнено
в
виде
цветных
продольных
полос
шириной
не
менее
1
мм.
Цвет
полос
должен
быть
контрастным
по
отношению
к
черному
цвету.

Получается,
что
фазные
проводники
всегда
имеют
продольную
цветную
линию,
нулевой
(нейтральный)
провод
никакой
линии
не
имеет.
И
даже
если
на
проводе
–
синяя
полоса,
это
фаза,
а
не
нейтраль,
как
может
показаться!

Но.
Выпускается
и
СИП,
в
котором
все
проводники
имеют
маркировку
цветом.
В
том
числе
–
синим.
В
таком
случае
действует

ГОСТ
Р
50462-2009,
который
устанавливает
общие
правила
для
использования
определенных
цветов
и
буквенно-цифровых
обозначений
для
идентификации
проводников.
Там
в
п.5.2.2
сказано,
что
“Нейтральный
и
средний
проводники
следует
идентифицировать
синим
цветом.
Синий
цвет
не
должен
быть
использован
для
идентификации
никакого
другого
проводника,
кроме
заземленного
линейного
проводника
(в
данном
случае
–
нейтрали)“

При
этом,
не
смотря
на
четкое
изложение
данного
вопроса
в
ГОСТ,
нужно
всегда
использовать
правило:
“Доверяй,
но
проверяй!”.
Иначе
будет,
как
у
одного
моего
читателя
–
он
сделал
щит
учета,
и
завёл
“синюю”
жилу
СИП
через
автомат
в
счетчик
на
фазную
клемму.
Жилу
нейтрали
подключил
напрямую
на
повторно
заземленную
ГЗШ,
разделив
на
N
и
РЕ
(система
заземления
TN-C-S).
Местный
электрик
“с
40-летним
стажем”,
которого
вызвали
официально
для
подключения,
никого
не
предупредив,
полез
на
столб
подключать
СИП.
Скатившись
после
КЗ
со
столба
с
выпученными
глазами
(при
этом
вводной
автомат
был
выключен!),
он
начал
учить
матчасть.

Рекомендую
всегда
всё
проверять
и
перепроверять,
если
дело
касается
безопасности
и
сохранности
оборудования.
На
этой
идее
родился
такой
мем:

Примеры
подключения
СИП
к
дому

Хорошо
весь
процесс
подключения
показан
в
видео
Дмитрия,
канал
Заметки
электрика:

Вывод
в
статье
простой.
Продолжительная
беспроблемная
эксплуатация
гарантирована
лишь
в
случае
правильного
подключения
СИП.
Но
такое
подключение
–
наиболее
сложное
и
ответственное
во
всем
доме,
и
требует
тщательной
подготовки
и
высокой
квалификации.

Прошу
читателей
проголосовать
–
какой
из
способов
подключения
СИП
используете
вы?

 Загрузка
…

Книги
по
СИП

Кто
занимается
СИПом
серьёзно
–
для
вас
будут
полезны
эти
книги.

Всем
спасибо
за
внимание,
жду
вопросов
и
критики
в
комментариях!