Радиотехника мп 7301 стерео инструкция по эксплуатации

Стереофонический магнитофон-приставка »Радиотехника МП-7301-стерео» предназначен для записи и воспроизведения звука на магнитных лентах типа Fe2O3 или CrO2, размещенных в компакт кассетах типа МК или зарубежных, аналогичных.

Рижский радиозавод имени А.С.Попова
Выпуск с 1989 года

»Радиотехника МП-7301-стерео» позволяет производить запись с микрофона (рекомендован МЭК-11СН), электрофона, телевизора, приемника, тюнера, электропроигрывателя, другого магнитофона и с трансляционной линии непосредственно, так и через УКУ.

Оптимальные условия работы магнитофона и достижения максимальных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплексов »Радиотехника».

Магнитофон имеет следующие функции:
— клавишный переключатель режимов работы;
— люминисцентный индикатор уровня записи и воспроизведения с электронным счетчиком расхода ленты;
— раздельный по каналам регулятор уровня записи;
— активную систему шумопонижения, переключатель типа ленты;
— возможность временной остановки ленты;
— устройство оперативного отключения источника записи;
— автоматическую остановку при окончании ленты;
— возможность подключения стерео-телефонов;
— устройство «память» в счётчике расхода ленты;

Основные технические характеристики:
Номинальная скорость магнитной ленты — 4,76 см/с.
Отклонение скорости магнитной ленты от номинального значения не более ±1,9 %.
Коэффициент детонации не более ±0,19 %.
Рабочий диапазон частот на линейном выходе не уже — 40…14000 Гц.
Относительный уровень шумов в канале записи-воспр.:
— при включенной системе шумопонижения не более — 60 дБ.
Относительный уровень проникания из одного стереоканала в другой:
— на частоте 1000 Гц не более — 26 дБ.
Относительный уровень стирания — 60 дБ.
Выходное напряжение линейного выхода — 500 мВ.
Номинальная ЭДС источника сигнала на входе для микрофона — 0,2 мВ.
Минимальная ЭДС универсального входа — 0,2 В.
Минимальное выходное напряжение для записи от трансляционной линии — 10 В.
Потребляемая мощность — 15 Вт.
Габаритные размеры — 430x82x360 мм.
Масса без упаковки — 6.9 кг,
Масса в упаковке — 8.5 кг.

Кассетный магнитофон-приставка Radiotehnika МП-7301-стерео Сг3.831.002ТУ предназначен для записи и воспроизведения звука на магнитных лентах с активным слоем Fe2O3 или CrO2. Оптимальные условия работы и достижение максимальных качественных показателей магнитофона обеспечиваются при совместной работе с блоками комплексов «Radiotehnika». Магнитофон-приставка «Радиотехника МП-7301-стерео» выпускался с 1989 года Рижским радиозаводом имени А.С.Попова.

Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, электрофона, электропроигрывателя (кроме проигрывателя c магнитной головкой без УПЗ), телевизора, приемника, тюнера, другого магнитофона и радиотрансляционной линии как непосредственно, так и через усилительно-коммутационное устройство.

Номинальная скорость перемещения магнитной ленты — 4.76 см/с.
Отклонение скорости магнитной ленты от номинального значения не более ±1.9 %.
Коэффициент детонации не более ±0.19 %.
Рабочий диапазон частот на линейном выходе не уже 40…14000 Гц.
Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения при включенной системе шумопонижения не более 60 дБ.
Относительный уровень проникания из одного канала в другой на частоте 1000 Гц не более 26 дБ.
Относительный уровень стирания не более 60 дБ.
Выходное напряжение линейного выхода 400…600 мВ
Номинальная ЭДС источника сигнала на входе для подключения микрофона 0.2 мВ.
Минимальная ЭДС универсального входа не более 0.2 В.
Минимальное выходное напряжение для записи от радиотрансляционной линии не более 10 В.
Потребляемая мощность не более 15 ВА.
Габаритные размеры: 430 — 82 — 360 мм, масса — 6.9 кг.

Ценные радиодетали в магнитофоне Радиотехника МП-7301-стерео

Конденсаторы:
Конденсаторы КТ трубчатые — 1,5 г
Конденсаторы К10-7В флажки — 3,3 г

Транзисторы:
Транзисторы КТ310 — 10 шт
Транзисторы КТ315 — 22 шт
Транзисторы КТ201 и аналоги 4 вывода желтые — 1 шт
Транзисторы КТ814 и аналоги — 2 шт
Светодиоды АЛ307 — 3 шт

Микросхемы 155 серия черный пластик — 9 шт
Кнопки ПКН-150 желтый круг- 4 шт
Ламель желтая односторонняя — 2 г
Лигатура желтая — 0,5 г

Металлы:
Сталь — 1,5 кг
Медь — 0,3 кг
Алюминий — 1,1 кг
Платы — 0,7 кг

Содержание драгоценных металлов магнитофоне Радиотехника МП-7301-стерео

Золото: 0,121 г
Серебро: 1,679 г
Платина : 0
МПГ : 0

Схема, паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации магнитофона Радиотехника МП-7301-стерео

Инструкция по эксплуатации и техническое описание магнитофона Радиотехника МП-7301-стерео
Принципиальная схема магнитофона Радиотехника МП-7301-стерео

Фотографии магнитофона Радиотехника МП-7301-стерео

Изготовитель: Рижский радиозавод им. А.С. Попова, выпуск с 1989 года.

Характеристики магнитофона-приставки:

Диапазон частот на линейном выходе при позиции:

«норм»: 40 – 12500 Гц

«CrO2»: 40 – 14000 Гц

Номинальная скорость магнитной ленты: 4,76 см/сек (±1,9%)

Коэффициент детонации: не более 0,19 %

Уровень стирания: 60 дБ

Уровень помех и шумов при отключенном шумоподавителе: 60 дБ

Номинальное напряжение:

на линейном выходе: 500 мВ

на универсальном входе: 200-250 мВ

Потребляемая мощность от сети: 15 Вт

Габаритные размеры (ШхВхГ): 430х82х360 мм

Масса без упаковки: 6,9 кг

Описание:

На фото выше запечетлён самый распространённый вариант внешнего оформления магнитофона-приставки – серебристая алюминиевая передняя панель с надписями на русском языке, шпонированный фанерный кожух и задняя стенка, где обозначена цена МП. Постсоветские магнитофоны этой модели были нескольких типов – с чёрной передней панелью, с черной панелью и металлическим тёмным кожухом, такие же, что и времён СССР, но без цены на задней стенке.

В магнитофоне-приставке использован не очень надёжный венгерский лентопротяжный механизм, в котором предусмотрены основные режимы работы (пауза, перемотка вперёд и назад, воспроизведение, запись) Помимо этого, в случае заедания ленты или её окончания в кассете, срабатывает автостоп. В ЛПМ использована головка 3D24N.

На передней панели магнитофона имеется разъём для подключения головных телефонов, кнопки для включения МП, изъятия кассеты из лотка,  переключения входов, пользования устройствами памяти и сброса, индикатор уровня записи/воспроизведения, на дисплее которого имеется счётчик расхода ленты.

Инструкция и схема на диске.

Руководство по эксплуатации магнитофона-приставки Радиотехника МП-7301 стерео

Формат А5, копия, в ч/б виде.
Текст был исправлен, в трудночитаемых местах, в ручную с бумажного оригинала с сохранением всех рисунков и таблиц. 
Исправлены все недочёты, недопечатки и ошибки. Обработки также подверглись рисунки и таблицы. 

Все фотографии на 100% сделаны из оригинальной продукции. Из-за освещения в различных условиях, различных экранов дисплея и других причин, возможно, будет небольшая Хроматическая аберрация между изображением и продуктом. 

* Схема в комплект не входит.

Вышлю почтой РФ или ТК в любой регион или за пределы России. Упакую соответственно, с Вашей оплатой почтовых расходов.
Отправка в течении 1-3 дней, только по предоплате, на карту Сбербанка, QIWI — кошелёк, а так же, Денежные переводы Почта России, другие способы обсуждаются. 

Стоимость Почтовых расходов указана в описании к лоту, если такого нет, то спрашивайте.  

ПРИ ПОКУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛОТОВ МОГУ ОБЪЕДИНИТЬ В ОДНУ ДОСТАВКУ, СТОИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ВЛОЖЕНИЙ ОБГОВАРИВАЕТСЯ ДО ПОКУПКИ 

* I will help you buy back and send lots to other countries of the world, only if you pay for the lot and all related costs.

Перед тем как нажать «КУПИТЬ»

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ЛОТОВ

 !!! — Внимание — !!! 

!!! — Покупатели с рейтингом «0», перед покупкой изучают: Условия продажи Продавца и правила интернет-аукциона «Мешок».

!!! — Убедительная просьба — поскольку все лоты продублированы на других торговых площадках (сайтах), перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте наличие лота, количество и размер, так как он (лот) может быть уже продан на одной из них (торговых площадках — сайтах), а оперативно изменить страницу у меня может не получиться.

!!! — Стоимость доставки в Приморье, Сахалин, Саха-Якутия, районы крайнего Севера и другие удаленные уголки нашей Страны уточняйте заранее, через задать вопрос продавцу.

!!! — Оплата в течении 3-х дней. Если эти условия не выполняются, то сделка считается Несостоявшейся. Пишится отрицательный отзыв... Другие условия оговариваются отдельно. 

* Отзыв пишется после уведомления от Вас, в виде отзыва, что лот получен и сделка прошла. 

* Все фотографии на 100% сделаны с оригинала.

* Из-за освещения в различных условиях, различных экранов дисплея и других причин, возможно, будет небольшая хроматическая аберрация между изображением и лотом. 

6wraw3tr

0db03d0883

Магнитофон-приставка
«Орбита МП-7301-стерео» выпускался с 1989 года Московским заводом радиоприёмной
аппаратуры «Орбита». Аппарат является полным аналогом магнитофона-приставки
«Радиотехника МП-7301-стерео» Рижского радиозавода имени А.С.Попова.

Инструкция по эксплуатации
магнитофона-приставки «Орбита МП-7301-стерео».    Фотографии
с интернет магазина.

 

——————————

ℹ️ На данной странице портала FixMag.ru представлен список файлов, категории Аудиотехника, которые можно с легкостью скачать в один клик. Здесь найдете такие модели как Радиотехника М-201, Радиотехника МЛ-6201, Радиотехника МП-7210, Радиотехника МП-7301, Радиотехника Т-101. Для просмотра других моделей, перейдите на следующую страницу или воспользуйтесь поиском.

Срашно извиняюсь: НА ПОЧТУ ПРО РЕМОНТ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ ! Для этого созданы конфы. Почта — для личных вопросов. Ваши вопросы лучше сопровождать фотками.

Оригинал находится http://www.fotomem.ru/albums/40f80a6968 … age/0.html — НЕТ уже.
«

Николай701 писал(а):Для Самый! К сожалению,не знаю как Вас зовут. Огромнейшее спасибо!! Прочёл Вашу подробнейшую инструкцию по ремонту мп 7301. Всё сделал поэтапно. Результат- поёт не хуже 3-х головой Sony.
Для фанатов иппонской техники ,которые умннее всех. Подача осущетвлялась на усилитель nad двухблочный ,колонки 11 парадигм(Канада ) Так -что говорить,что все аппараты звучат одинаково на пластмассовых колонках не приходится. Ещё раз сасибо,за толковую статью.

Вариантов схем- несколько , они идентичны по параметрам и стыкуются в любых вариантах.
Новое по ЗВУКУ: внизу, про замену «сдвоенной» УД2 на ДВЕ раздельных или с аналогичным эффектом на КР1434УД1.

Никогда не начинайте РЕМОНТ с подкручивания и гнутия: ни в «музыке», ни в авто «само» ничего не гнётся и не раскручивается.
Все советы в ремонте о «покрутить-погнуть»- отвергать: сначала- отремонтировать, убрать причину, и уж затем настроить- если это надо будет потом. Обладание осциллографом и умение с ним работать- отнюдь не заменяет необходимость думать. Большинство ремонтов- прекрасно проводятся с одним тестером, лучше стрелочным. А иногда (механика, напр.) и без него .
По звуку МОДЕРНИЗАЦИЯ :
Желательно исключить усилок DA4 на УД2 в УВ U2 (поднять сигнал с R33+замкнуть R25 ) или DA1 в ШП. Теория: чем меньше глубина ОС- тем выше быстродействие и соотв. меньше искаж., а у тех УД2- в схеме усиление 15 и 1, т.е. ОС- почти 100%! Поставить ёмкость за R61. Желательна замена подстроечных регулей R10-11 на УВ, но нужна тестовая лента: номинал постоянных R будет отлич. от выставленных подстроечниками. После этого- звук изменится кардинально, голова BRG зазвучит достойно: это Вам не сендаст-феррит. Можно заменить П2К- умельцы ставили герм.реле, но я особого смысла в этом не видел.

«Настроить» правильно «родной» шумодав весьма непросто было из-за дискретных элементов- подбор нужен, хотя изредка чудо и случалось. Шумодав штатный переделывали в управление СДП. При его необход.- ставить на ХП3, работало достойно.
Желательно снизить входное сопротивление с увелич. вх. ёмкостей или занижением R: иначе возможно ухудшение качества при записи с «других» фирм- с Вег, например.
Схема звука стандартна, «переделка» подходит для большинства старых дек: Маяк 231 (N далее), Романтик и пр . клоны. Жгуты ремонтировать не имеет смысла, ибо сделаны «одновременно» и жилы сгибались «идентично»(7.02.2014)
У Маяков при отсут.ВЧ в записи одного канала- убрать сигнальный проводник сквозь ноги подстройки подмагничивания.
По звуку всё у меня.

Особенности ЛПМ:
1)Изначально шёл «бочко-образный» самоцентрирующийся ролик,практически во всех магах- и имп.. Овальный ролик при правильной регулировке не только сам встаёт идеально относительно вала, но и ещё тянет ленту строго по центру. Рубленый шланг для плоского ролика- гораздо дешевле в производстве.
2)Кронштейн ролика развязан от блока головок механически (разные пластины), что исключает колебания положения головок при работе (износе) ролика.
3)Раздельный и длинный подвес тонвала ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛПМ позволяет:
а) применить «большой» и и след. хорошо инерционный маховик.
б) разделить нагрузку: массу подвеса- подшипник, боковую — «вечная» фторопластовая втулка, не требующая смазки.
Попытки ставить этот ЛПМ вертикально приводят к поломке подвеса маховика.

Ремонт механики ЛПМ BRG СМ-1 на М 201 (МП 7301) и Вега 119 + частично BRG КМ.
При разборке ЛПМ рекомендую снимать на фото не только механику, а и проводку платы.
В протяжке болезни :
1) смазка ЛПМ
а) высыхание оной в маховике- вибрация, сначала в паузе или стопе. Причём, достаточно было 1-й капли в подвеску моховика (втулка1)- а не в верхний эксцентрик, что бы проблема уходила чуть ли не навсегда+ желательна чистка коллектора мотора.
1- смазываемая втулка подшипника. 2- фиксатор подшипника навалу; 3- центрирующая втулка, смазке НЕ ПОДЛЕЖИТ. Попавшее масло вытекает наверх, к ленте. 5- узел подшип. с замком. Если сумеете- шприцом и «под» втулку 1.
Как видим, основное отличие данной механики от других- НАЛИЧИЕ ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА маховика — 1. Длина общего «крепежа» «4» весьма значительна, а вертикальное расположение минимизирует нагрузки на втулку.
Если всё-таки рассыпался повесной или весь узел- не страшно, любой клей спасёт .
Верхнюю втулку-эксцентрик- НЕ ТРОГАЕМ! Если уже не успели … Она принципально несимметричная— старая «система». Отверстие в ней- РОМБОМ С ЗАБОДА. См. НИЖЕ подробнее.
Муховик снимается методом вставления пинцета или утконосов в подвес сквозь отверстия, но не отвёртки- это важно: синхронность движения при вращении!

Пинцет вставлять неглубоко- до зацепления с «ушами» 5 подвеса, вращать против ч.с. до лёкого щелчка замка. ВЕРХНЯЯ втулка-эксцентрик- практически разгружена (подвес4). Аналогично на других протягах BRG .
Пружина на моховике, с упором в нижний щит-экран- снятие статики: в некот. аппаратах были период. щелчки от вращ. оного. Если пружина верещит (резонанс витков)- любой густой смазкой.
б) высыхание в осях рычагов 3, 4, 5, рычага сброса автостопом и самого ролика: узлы сильно клинит, клавиши нажимаются с трудом, а.стопу «не хватает» силы (+проверить БП-кондёр). Размачивать предварительно старую смазку можно WD-40. И при сборке обязательно добавлять «жидкой» смазки- WD-40 сохнет практически полностью и агрессивна, желательно её стереть.
1- питание автостопа (реле) и откл. звука;2- экран мотора;3- рычаг включения звука и подмотки;4- рычаг обрат. перемотки; 5- рычаг прямой перемотки;6- шестерёнка;7- регулятор усилия прижатия- не крутить !;8- зубчатая насадка (шестерёнка) подмотки, верещит при чрезмерной тяге; 9- направление счёта.
Так же акуратнее с длинной винтов под головы- иногда они упираются внизу в механику.
2) Вторая болезнь- ненадёжные радиоэл. элементы стабилизатора-автостопа. Дохнут мелкие диоды. Подходят любые. Мощный транзистор мотора- ГТ 403 ставили, подходит идеально.С неудобством- 814;816. Либо мотор со встр. стабом (9в. перед мощ.транз), плата мотора BRG- по кр. мере 3шт, отличаются связью автостоп-стаб (D16); тормож. мотoра- безымян.D и упр. платы ПФС, см. и рис. вверху.
Механический датчик вращения на приёмном узле- БЕЗОТКАЗНЫЙ, чистки при обслуж.не требует.
Автостоп- чувствит., легко срабат. от помех- напр. при неконтакте сетевого разъёма: болезнь РТ и Вег.
3)Мотор. При разборке- ставить метки его положения в экране.
Общее по установке, касается всех магов и ВЕРТУШЕК: собрать по поставленным при разборке меткам (если есть), скрутить провода к мотору, не ставя верхнюю крышку внешего экрана, нажать плей БЕЗ кассеты (пластинки). При этом в акустике Д.Б.. небольшой ЖЖУ-ЖЖУ, надо выставить вращеним мотора вокруг своей оси ВНУТРИ ЭКРАНА по мин. этого самого ЖУ.. См **
Пассик как и ролик- вечный, подходит от кучи всего. При проскальзывании чужого можно нацарапать риски или капнуть канифоли в спирту. Чужой пассик может слегка жужжать- несоотв. его формы канавкам.
Для чистки мотора снимать много не надо: его вполне можно вытащить, сняв шкив и крышку 2 его экрана с фото: два винта резинового подвеса экрана1- выкручивают по незнанию.

1- винты экрана мотора;2- шкив, снимается легко;3- отверстия для пинцета при съёме маховика;4- связан с а.стопом, «впараллель» верхнему перекл;5- привод блока головок. В ней штыри «наверх», которые часто упираются в рычаги при невнимат. сборке. Пассик надеть на крючок из провода к плате стаба, дабы его потом не вылавливать
Протяга снизу со снятой пластиной-экраном ЛПМ
4)Чистка дисков сцепления ВО ВСЕХ магах- фетров периодически, в BRG — часто.
Проверка необход. чистки фетров фрикционов:
а) В «плее» с кассетой притормозить узел: если звук поплывёт- значит, они залипли. Реже- ролик не прижимает.
б) При «отжатии» прижим. ролика кассета должна останавливаться.
В последних моделях для всего этого протяжку снимать не надо: через люк перебирается нуж. узел — даже при одетом корпусе.
SER5всегда стоят метки красной краской, разбирать- с учётом п.1.
Не терять шарики под пластиной плея.
*Вставка- верхняя втулка маховика, она принципиально не должна быть симметричной (эксцентрик)- внутреннее отверстие там смещено ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ вала относительно плоского ролика, и имеет многогранную форму. …..
«Крутые» спецы обычно начинают разгром протяги с «округления» этого эксцентирика.
Её внешний вид и состояние не имеют особого значения (в разумных пределах)- главное , что бы в прижатом состоянии ролика к валу не вытягивалась лента. Если в это ЛПМ лента пошла вбок- неправ. центровка плоского ролика или из-за сильной подмотки; подтормаживание- фетр на рычаге под винтом у стирающей головки, на фото ниже его видно. На этой протяжке ролик плоский, поэтому иногда нужна «точная подстройка»- это и делает втулка — ЭКСЦЕНТРИК : вращением её в посадочном месте подбирается «точно» необходимый угол наклона вала относ. ролика. Грубо- гнутием кронштейна, но этого делать не надо! Если уже не согнут. Тогда — снять рычаг и выпрямить.
Если уже грохнули втулку- то меняйте на всё, что угодно: от подшип. со старых моторов до изоляции кабеля. «Улучшили» неудачно ЛПМ пассатижами- дальше гните железки господа, а в следующий раз- думайте сначала.
При установке металлич. втулки требуется смазка, и как следствие- вероятность её вытекания на рабочую часть вала под ролик. Нужен сальник- фторопласт. шайба.
Желательно махнуть ролик на «бочкообразный». Родной- «вечный», но требует смазки. «Вечный»- в смысле «не гниёт»+ не «сохнет». Но чистым спиртом не злоупотреблять, сушит резину. Как и одеколоном- жир остаётся. Лучше типа водки или ПРОСТО ВОДА. При подозрении появления проблем с резиной- помазать силиконовой смазкой, дать отстояться, удалить излишки.

Схем индикаторов 3 варианта точно; плат ПФС не менее 2-х; плат входов тоже не мене 2-х. Никаких наводок от индикаторов нет, иногда замыкания сетки в колбе- лишняя засветка сегментов, иногда — микротрещины у её ног.

5 ) Общее по ЛПМ и моторам , не только про М-201 и Вег с ЛПМ BRG .
А) Особенно касается BRG и UNITRA (G602 и подобные), и другие .
**Распространённая болезнь конкретно моторов, выражающаяся в нестабильности скорости- ОТРЫВ ОБМОТОК РОТОРА ОТ ОСИ. Т.е.- ось мотора с коллектором и обмотки ротора вращаются относительно друг друга, на длину поводков проводов . Проявляется как безсистемное «произвольное» изменение скорости. Иногда эти проводки рвутся- и мотор встаёт. При чистке это проверять. Одна из причин отрыва- постукивание молотком самоучками-колхозниками.
ВСЕ МОТОРЫ разбираются БЕЗ молотка. Только ковырять, и ещё раз ковырять! Аккуратно, как в носу. Клеить ротор к коллектору: лить под поводки, клеить чем угодно- ниже пост.
Моторы без корпусов (BRG , UNITRA и ДП)- взаимозаменяемы, «только» подстроить стаб под токи разные.
При разборке- ставить метки, при сборке неизвестно как разобранного- можно по мин. тока примерно собрать, + что бы крутился в нужную сторону: щётки при сборке не переставить вокруг коллектора. И вернуться к п.3

В)*** Мотор- один в нашем случае, но касается когда их и два. Скоростей вращения узлов- БОЛЬШЕ. Скорость вращения муховика д.б. стабильна (в заданных разумно пределах), а скорость вращения приёмного узла не только отличается, но и МЕНЯЕТСЯ в зависимости от величины диаметра намотанной ленты+ нежелателен резкий старт-стоп узлов: на это работают фрикционы.
Вот тут мы плавно перешли к главному: ФРИКЦИОННЫЕ УЗЛЫ (1и 2 на фото SER5 ), состояшие из дисков и фетров как раз и обеспечивают возможность вращения узлов с изменяемой скоростью при приводе от стабильно вращающегося мотора. Если они замусориваются или просто «сваливаются» (!), то сцепление становится более сильным, что весьма пагубно: мотор стремиться вращаться с одной скоростью, а его тормозит (через пассик) гораздо медленнее вращающийся подкассетник, вот он бедняга и старается «порвать» всё возрастающую зависимость моховика и приёмного узла, в промеж. ролике которого фрикцион. Начинает жраться ток, обгорать коллектор-щётки, перегреваться из-за этого транзистор стабилизатра, скорость плывёт, лента «вытягивается» из-под ролика в сторону, загибается край- провалы АЧХ и уровня: особ. явно после воспр. своей «записи» , и пр. ужасы. Иногда, когда ролик- «хорошо» прижимает ленту к тонвалу, и не даёт её вытянуть, то это сказывается в конце кассеты- ибо тогда разница в скоростях максимальна и торможение сильнее передаётся на маховик.
В последних «правильных» платах стаба вращения М201 защитой по току транзистора может начать блокироваться мотор и срабатывать автостоп.
Один из признаков сильной подмотки- треск мелкой шестерёнки на привод узла подмотки. Из-за нескомпенсирования разницы в скорости- мелкая начинает отскакивать, трещит при этом зубьями.
Фрикцион М201 [/url] У других аппаратов может находится в подкассетнике.
Чистить надо у одних раз в год, у других раз в 15 лет. В «непрямоприводных» это проявляется со временем у всех.
Исходное устанавливаемое заводом натяжение узла: за это отвечает пружина фрикциона, а не фетр.
Фетр «сохраняет» его усилие при ЗАДАННЫХ соотношениях вращения. Если узел загрязнился или слипся фетр- регулировать его гайкой-фиксатором бесполезно.
В СМ-1 пружины разные на перемотку и подмотку. На подмотку тоньше. В ЛПМ BRG М201 эти узлы имеют всегда метку краской, после чистки надо собрать по ней. Имп. «фрикционы»- просто до упора (подкассетники) или фиксации + промежут.-«паразитные» .
Эксплуатация при износе-залипании аналогичных узлов (фрикционов- фетров) в других аппаратах вызывает другие проблемы: наши поделки- «сжирание» промежут. ролика (резиновый ободок), в импортной-стандартной-переносной- треск (щелчки) шестерёнки и затем стирание её зубъев.
Фетры только чистить-лохматить, не смазывать. В случае, наоборот, проскальзывания от «полировки» плоскостей — можно самому наделать рисок на промежут. пласт. диске (очень редко).
Байка: в просторах и-нета, находятся умельцы, рекомендующие «матовать» тонвал в р-не ролика- якобы вал или (и) ролик скользит, лента вытягивается. Так вот- этот эффект из-за чрезмерного усилия на приёмном узле- т.е. заблокированном фрикционе.
ПРИЁМНЫЙ УЗЕЛ ДОЛЖЕН ПОДМАТЫВАТЬ УЖЕ «СВОБОДНУЮ» ЛЕНТУ, т.е. вращаться без усилия для её натяжения и соотв. легко останавливаться практически касанием его.
Аналогично чистить муфту перемотки, если не хотите, что бы вырывало ленту из кассеты при окончании полной перемотки.
Есть исключения, где обычно «виноват» (?) в вытягивании ролик- например Technics серии RS-AZ6(7). Фрикционов там нет, а питание мотора «задаётся» процем. Просто введение гашения мощности на валу резистором для снижения усилия подмотки приводит к проблемам загрузки. Поскольку найти родной ролик зачастую нереально, а имеющиеся в продаже кривые (нарубленный шланг) изначально либо дохнут за год, могу предложить «колхозный» вариант ремонта 1- родная втулка от ролика Technics; 2 — липкая полоска от наклейки на кассету с косым стыком; 3- резина с другого ролика («вечный») немного бОльшего внутр. димаметра, поэтому и пришлось подклеивать ленту. Ролик меняется без вскрытия аппарата. 10.02.2014- больше двух лет нормально работает.
Продолжим про М 201:
Пружина в подкассетниках- преднатяг, для избежания резких ударов при окончании ленты, при перемотке и пуске-стопе. Так же и для устранения петлеобразования. Теоритически можно без неё обойтись, практически- неприятно.
Фото пружины подкассетника Длина — 20мм примерно. Внутр. диаметр- 10мм, пруток- примерно О,7мм. Очень мягкая. Загнутыми хвостиками вставляется в прорези узла подмотки и подкассетника. Работает только на скручивание. При отсутствии- паралон несколько сгладит.

Dima_art писал(а):Нашел мягкую, 18 мм, 10 мм внутренним — из кнопок от старых калькуляторов, на заводе валялись. Подогнул «хвостики», вставил, все ОК!

Вместо улетающего колпачка подкассетника- прекрасно справляется изоляция с провода.

Где взять аналоги обеих деталей- невыяснено.
1- подтормаживание при плее, 2- привод от реле автостопа- штырь свкозь ЛПМ, иногда его «теряют» при сборке.
Пропаять гнёзда входов, и желательно лепестки-штыри сетевых разъёмов- однотипные с БРЗ были «невысокого» качества.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=21 … 68#p798768 — по этой теме
Приёмный узел в плее должен ЛЕГКО останавливаться пальцем. При перемотке — с неб. усилим. В обоих случаях- привод должен крутится, а не скользить на пассике.

Смазка: магнитофон абсолютно не критичен, я щас применяю для орг-техники- силикон с тефлоном на шестерёнки (необязат). Отечественная силиконовая разъела однажды пластик.
Магнитофоны МП 7301 и М-201 идентичны, а сами различаются БП, платами ПФС- 2 варианта, платой входов- 3 варианта , индикатором- 2 варианта, стабилизатором мотора, приводами выброса каретки.
http://ilya85.narod.ru/magn/mayak231.htm- как переделать УВ без входных кондёров.

«Аналогичные» темы
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016 — Настройка,ремонт и модернизация Радиотехника У101, и про прицип ремонта любого «стерео».
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=45920 — Настройка , ремонт и модернизация Вега МП 122 и МП 120. На второй странице- регулировка АЧХ.
http://www.fotomem.ru/albums/40f80a6968 … age/2.html — немного про тюнер 101
Что бы не плодить лишнего — добавлять буду в соотв. разделы , проверить можно по дате изменений .
Удачи .

Цитата из меня, ЛЮБИМИГО: «Народ массово вешает лапшу на уши, что у них нет деталей, т.е. именно электролитов. Интернет есть, значит есть электричество и компы. Значит- есть «старые» телевизоры, муз. центры и останки компов- БОГАТЕЙШИЕ источники ВСЕХ типов деталей.» Тут «старые»- это 3-5 лет деталям, а магу — лет 30, т.е. для него будут «новые».
+ Проблема со жгутами решается аналогично.

В связи со сменой точек зрения — исправления будут.

30.01.2014.При сильном замасливании фетров- хоз. мыло+пальцами, щётками не тереть- ибо фетр «утолщается».
09.02.2014: делал 2 ЛПМ- автостоп, пытался сравнить со схемами: эта часть ни с одной не совпадает.
10.02.2014. Удалил DA1 шумоподавителя, выпаяв ИМС и замкнув 2-3 и 5-6 монтажные отверстия от неё.
Субъективно: низы снали «ниже» и чётче.
10.02.2014. При монтаже ЛПМ в каретку- обратить внимание на привод включения записи. Под действием пружины он выходит из рабочей зоны, и при установке ЛПМ- блокирует клавишу «запись».
11.02.2014. если перевести стабы на 12,5 в — то можно будет замкнуть все R в питаниях микросхем. Непонятна «заводская» принудительная развязка на резисторах по питанию. Так только режут низы- ограничение скорости роста тока. Режимы питания микросхем — НЕВЕРНО указаны.
21.04.2014 — В стабе мотора- КТ816 работает. Проверьте. Но по «посадке» лучше ГТ403.
28.08.2014 — Шайбочки определяют высоту положения сопрягаемых узлов- например зубья работали по полной поверхности или пассик бежал без перекоса. Так же и трение.
Пружины во фрикционах — РАЗНЫЕ.
29.08.2014 — Под левый винт унив. головы имеет смысл подложить шайбу тонкую, ибо силиконовый упор «подсел» — как у меня на фото, при этом раб. плоскость становится больше.
29.10.2014. Решение ЛЮБЫХ проблем с электроникой без опыта имеет смысл начинать с замены электролитов. Всех. После этого- часто продолжение не требуется.
7.02.2015. …. тестовая кассета есть у меня, но для юстировки головок она особо не годится. Ибо разные производителя аппаратуры всё-таки с разницей их выставляют. Середина головки и ролика должны находиться примерно на одной линии.
Любой заводской мануалл сождержит перечень приборов, которых естественно нет.
Не представляю себе состояние Вашего ЛПМ в данный момент, поэтому общие рекомендации:
Сделать можно так.
1) Взять хорошую кассету, лучше в прозрачном корпусе. Натянуть вручную плёнку в ней, что бы она лежала максимально ровно. Положение размеров бабин не имеет значения.
2) Затем вставить оную в ЛПМ и НЕ ПОДАВАЯ ПИТАНИЯ на магнитофон, но сохраняя натяг, плавно вручную вводить головы в кассету.
а) При этом наблюдать за вводом головок: их усики должны войти идеально по краям ленты. При этом плоскость головки должна быть максимально параллельна корпусу кассеты (и ленты соотв.) в месте ввода. Как правило, упругая пластиковая вставка под ГУ уже изношена-обжата, поэтому рекомендую положить дополнит. тоненькую шайбу, с толстой возможно не пойдёт регулировка. Так же иногда просто гнут сам кронштейн головы- такие умельцы есть.
б) Ролик в это время должен прижать плёнку к валу максимально по своему центру- но это не очень строго.
При включении режима (фикс. клавиши) головка должна войти, утопив подушку прижима на1-1,5 мм.- зависит от типа самой подушки. Это примерно по окончании овала корпуса головки с рабочей стороны.

Теперь проделать 2 уже с питанием. При этом заметить, есть ли смещение ленты в начале движения от «стационарного» положения.
Если лента уходит у ролика:
1) Проверить усилие приёмного узла- он должен легко останавливаться пальцем.
2) Проверить подтормаживание подающего узла: но это не особо влияет, ибо есть прижим в кассете.
3) Провернуть белую вставку на тонвале в ЛПМ (маховике) в «нужную» сторону не вынимая её- она именно для этого и сделана эксцентриком, фиксирую её положение пор «клювику» на ней.
Ролик у этого ЛПМ- вечный, если не злоупотреблять спиртом, который ВСЕГДА сушит резину. Зазор в его кронштейне до упора — около1-1,5 мм .

После того, как добились отсутствия смещения ленты в кассете после начала движения, можно «отьюстировать» её по ВЧ на любой приемлимой фонограмме- хоть просто записанной на др. бытовом стерео-магнитофоне: нам не качество надо, а положение.

режим стоп плей
Исправления и замечания приветсвуются

Один из 3-х (примерно) вариантов автостопа-стабилизатора
Варианты: 2 диода — D16 и D13 блокировка мотора или АС, т.е. отключающие ЛПМ при превышении тока потребления мотором и наоборот, (при-) останавливающие мотор при несрабатывании АС. Изменения в форме печати, в 1-2 диодах и навесн. резисторе, платы взаимозаменяемы.
ПФС делает «стоп» при выключении питания и при помехах по сети — напр. плохое сетевое гнездо или шнур.
Диоды ненадёжны, дают ложные сраб. АС . Меняются на любой похожий по виду.

МП — микропереключатель направления счёта. В первых- просто контакт. пластинка на метал. рычаг.

4.09.2015. Цифровой тестер мало пригоден для ремонта аппаратуры- нередко врёт напряжения в схемах, и по омам в ней трудно сравнивать
Как проверка: померять подсевшую литиевую батарейку из компа стрелочным и цифровым. Результат будет в «пользу» стрелочного.
18.01.2016……— фрикционы трещёткой «внутрь».

07.07.2016.

Radiovolt писал(а):

Самый ! писал(а):Пружина на рычаге- служит для ОТВОДА от электромагнита, что бы сброс ЛПМ происходил и за счёт инерции размаха рычага.

Кстати, на немногих сохранившихся в этой теме фото, я видел отсутствие данной пружины, причём нередко владельцы этих фото жаловались на проблемы срабатывания автостопа.В любом случае теперь всё супер!

http://forumimage.ru/uploads/20160628/1 … 924211.jpg

29.09.2016. головки со старых имп. переносных кассетников в 90% нелохо звучат. Безсистеменое ложное срабат. автостопа- неконтакт сетевого гнезда.

4.01.2017. ОУ УД2 имеет ОДИН общий источник «стабилизации режимов» для ДВУХ каналов, через него идут сильные взаимовлияния. Замена данного УД2 на два аналогичных, но раздельных- значит. повышает качество звука. Проверено в У 101.
Описание УД2: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud2.html
Теория сдвоенного УО: http://www.russianelectronics.ru/develo … doc/54608/
ИМС удобно монтировать непосредственно «одну над другой».
Как вариант простейшей «проверки»- исключить ИМС DA1 U1 (шумодав) и заменть DA4 U2 (унив. усилитель) на ДВЕ. Или наоборот, только выход станет чуть ниже.
Убирать УД2 советовал ещё ж. Радио, но не пояснял почему…
Разделение каналов меряется сигналом в 10 раз (!) меньше номинального, и — ГАРМОНИЧЕСКИМ. те. динамический диапазон и широкая его полоса- ИСКЛЮЧЕНА, так же как и наличие сигнала во 2-м канале: на что «наводить», если ничего нет?

20.06.2017 Резиновые детали спиртом протирать НЕЛЬЗЯ !! Он «сушит» резину: на «новых» это не сразу скажется, а «старые-подсохшие» — добьёт. Поэтому только «водкой»- разб. спирт, или лучше просто ВОДА. В «неиспользуемых» аппаратах на хранении- я пассики снимаю и натираю силиконовой смазкой. Ролики- просто мажу, потом всё стирается сухой тряпкой.
https://надежная-сантехника.рф/p1574338 … licot.html

Изначально рижимной ролик в этом ЛПМ — бочко-образный, и он «вечный»- если не тереть спиртом.

26.12.2017. Сцепление зубьев: они не должны «упираться» в ответные, т.е входить «полностью» друг в друга. Как показатель неправ. регулировки- шум их. ЛПМ практически безшумен.
19.01.2017. Маховики от ЛПМ DRG. Наш- правый.
1- верхняя втулка с капле-образным отверстием. Радиальный упор от ролика.
2- фиксатор подвесного подшипника на оси, осевой упор.
3 — металлич. втулка подшипника. Её промывать необязат., ибо застывшая густая смазка прекрасно растворяется новой-жидкой, буквально по капле- сверху и снизу. Она- осевой упор.
4- фиксатор-держатель маховика. Металлич. втулка д.б. ВКЛЕЕНА, при застывании смазки- она начинает вращаться в пластмассе, и разбивает её. Сначала- вклеить, потом смазку. Клей- гель-момент, хорошо затекает и не вытекает.
Сам конструкция слегка люфтит.

Форма отверстия новой вставки. Ставится клювиком в сторону движения ленты, и её вращением точно устанавл. сосность вал-ролик.
В свободном положени — вал люфтит.

Для сохранности резиновых изделий в нераб. аппаратах рекомендую использовать силиконовую смазку, она конечно трещины не убирает- но иногда несколько смягчает задубевшую резину. Лучше не спрей, а мазку силиконовая Silicot 2301 из магазинов сантехники. Удаляется без проблем.

2.02.2018. Произвольный треск в каналах УВ, пропадание или изменение уровня: жгут от головы. Ломается он, как правило, на 1-м изгибе от поворотной каретки: под крепёжом к кронштейну клавиши «пауза».
Переключатель УЗВ как не отказывает, если только собрано неправильно.

16.07. 2018. Усилие подмотки: смотать кассету С-90 на одну сторону, положить на плоскость (стол), вытянуть ленту петлёй и попытаться убрать её с сторону бОльшей бобышки карандашём.
Вот это и будет усилие «подмотки» с запасом — ибо трение лежащей бобышки в корпусе кассеты- больше, чем «находящейся» на оси вращения.
12.10.2018 По электролитам: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=21 … 1#p2015041
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2014850#p2014850

11.02.2019 Точки смазки «сверху» от 1 до 5 ; под рычагом «6» лежат металлич. шарики- 2 шт., не терять. Рычаги могут сниматься очень туго с оси- не погните, и не загните о соседние рычаги. Не будет сниматься- размачивайте. 7- пружина, удерживающая рычаг с блоком голов.

Точки смазки «снизу» + подвесной маховика- см. этот пост выше.
Если что пропустил- исправьте, я внесу. Щас на работе.

11.06. 2019 Фотки весьма редкого индуктивного датчика и платы ПФС olinda
…..…
31.07.2019 Следует изначально- перед ремонтом уделить внимание чистоте плат из гетинакса. При пайке плат из оного, от его старения, выделяется белый проводящий налёт.
Уждалять чем угодно- хоть механически.
14.10.2019. Фото опилок в фетре:

30.06.2020.

После прочтения и соотв. получения нужной информации- добавлять балл обязательно!