Размножение туи черенками весной пошаговая инструкция

Туя прекрасно смотрится на участке в качестве живой изгороди и часто служит основой для создания различных композиций в ландшафтном дизайне. Чтобы сэкономить на покупке саженцев, попробуйте размножить понравившееся хвойное черенками.

Тую черенкуют в любое время года: весной – в апреле, летом – в июне, осенью – в октябре, зимой – в феврале. В данной статье мы рассмотрим весеннее черенкование туи, которое можно совместить с обрезкой.

Весеннюю обрезку проводят обычно в конце марта – первой половине апреля, до того как раскроются почки: удаляют сухие и поврежденные побеги, формируют крону, ограничивая нежелательный рост. Туя прекрасно реагирует на обрезку: чем чаще и сильнее стричь растение, тем гуще и пышнее оно становится.

В результате обрезки остается много черенков, которые можно использовать для посадки. После зимнего покоя у растений начинается процесс роста, поэтому срезанные черенки получают природный стимул к корнеобразованию.

Шаг 1. Черенкование туи

Для черенкования выберите здоровые туи, которым не менее четырех лет. Мы будем черенковать туи Брабант, которые отличаются быстрым ростом и нуждаются в тщательном формировании кроны, особенно если служат живой изгородью.

Инструменты перед обрезкой туи нужно обязательно обработать дезинфицирующим раствором.

У молодой туи можно срезать полуодревесневшую верхушку длиной 30-40 см, а у взрослого дерева – верхние побеги длиной от 25-30 см. Именно с верхней части дерева получается качественный посадочный материал.

С одного побега в возрасте двух-трех лет можно будет получить сразу несколько черенков.

Шаг 2. Подготовка черенков

Сразу после обрезки дерева приступайте к подготовке черенков. С обрезанных побегов оборвите или обрежьте острым продезинфицированным ножом небольшие веточки длиной 10-15 см. При этом отделять их нужно с «пяткой» – кусочком древесины материнского побега.

С нижней части черенка удалите хвою и сделайте несколько небольших продольных надрезов на коре. Это облегчит образование корешков. Если черенок слишком длинный и пышный, обрежьте на несколько сантиметров верхушку и кончики оставшихся побегов.

Если в нижней части черенка кора начала отходить, срежьте это место. Тонкую часть «пяточки» тоже следует немного подрезать. Все операции по подготовке черенков старайтесь проводить быстро, чтобы посадочный материал как можно меньше находился на открытом воздухе.

Приготовьте емкость с раствором стимулятора корнеобразования и поместите в него черенки на 6-12 часов, как указано в инструкции производителя.

Шаг 3. Подготовка грунта и контейнеров для посадки

Пока черенки находятся в растворе стимулятора, подготовьте грунт и контейнеры для посадки. В качестве субстрата для укоренения черенков подойдет смесь торфа с песком в пропорции 1:1. Можно добавить в субстрат 1/5 часть перепревших опилок.

Емкости для посадки могут быть любые: общие контейнеры, отдельные горшочки, кассеты. Но в любом случае они должны иметь отверстия для стока лишней воды. Мы использовали специальные кассеты для хвойных с ячейками объемом 200 мл. Можно высаживать черенки сразу в горшки объемом 1 л, поскольку пересадка неокрепших саженцев туй может травмировать корневую систему.

Заполните подготовленные емкости грунтом, а затем полейте розовым раствором марганцовки, а после – раствором Фитоспорина-М.

Шаг 4. Посадка черенков

Черенки туи посадите под наклоном 30-45 градусов на глубину от 2 до 4 см. Глубина посадки зависит от размера черенка: чем он крупнее, тем глубже его нужно посадить. Грунт у основания черенка слегка уплотните.

Если вы сажаете черенки в общий контейнер или в грунт, то расстояние между ними должно быть 5-7 см, а между рядами 7-10 см. Теперь черенкам нужно создать тепличные условия: прикрыть прозрачной крышкой или пленкой, а лучше поставить в теплицу. 

Шаг 4 Уход за саженцами туи

Пока черенки не укоренятся, им нужно обеспечить высокую влажность воздуха (80-90%), защищать от холода, ветра, дождя, прямых солнечных лучей, поливать по мере подсыхания грунта. Через две недели черенки следует полить раствором стимулятора корнеобразования.

Первые полноценные корешки появятся где-то через 2 месяца. Если вы использовали кассеты или другие емкости небольшого объема, осенью пересадите укорененные черенки в защищенную грядку с питательным грунтом для доращивания или горшки объемом  1 л.

Таким образом, черенкование позволяет получить молодые сформировавшиеся туи, готовые к высадке на постоянное место, за 2-3 года.

Для оформления придомовых участков и городского ландшафта с успехом используют тую. Это растение из семейства кипарисовых выигрышно смотрится в составе живой ограды, в групповых и одиночных посадках. Деревце-долгожитель с красивыми резными листиками неприхотливо, морозостойко, достаточно легко приживается на новом месте. При желании его можно размножить самостоятельно. Разберем разные варианты и выберем самый быстрый и легкий способ, как размножить тую. 

Как правильно размножить тую

Особенности растения
Способы размножения
— Семенами
— Делением корня
— Отводками
— Черенками
Инструкция по черенкованию
— Нарезка заготовок-черенков
— Подготовка материала к посадке
— Подготовка емкости и почвосмеси
— Высадка
— Уход за саженцами
Альтернативные варианты укоренения
Оптимальные сроки для размножения

Видовые особенности декоративного хвойного

Растение относится к голосеменным хвойным, семейство кипарисовых. Это деревья, высота и скорость роста которых зависят от разновидности. Всего их насчитывается несколько десятков. Различают несколько основных видов: колоновидные, пирамидальные, шаровидные, голубые, подушковидные, карликовые. В каждом из них есть большое количество сортов. 

Несмотря на такое количество разновидностей, у всех есть общие черты. Средняя продолжительность их жизни составляет 250 лет. Ветви юных деревцев покрыты мягкой на ощупь хвоей. С течением времени она грубеет, становится чешуеподобной. Оттенок ее может быть самый разный. Хвоинки плотно прижаты к веткам. Старые побеги отмирают и постепенно опадают. Весной туя цветет мужскими либо женскими цветками. Длится это недолго, потом на их месте формируются шишки. 

Хвойное дерево предпочитает нейтральный или слегка кислый субстрат. Особенно хорош для него легкий суглинок. Тяжелые почвосмеси нежелательны, они мешают корешкам дышать и задерживают излишки влаги. Туя нуждается в большом количестве воды, но ее избыток губителен для деревца. Поэтому высаживать ее на заболоченных участках или в местах с высоким залеганием грунтовых вод нельзя. 

Способы размножения дерева

Саженцы для посадки чаще всего покупают в магазинах. Не все садоводы знают, что хвойное можно размножать самостоятельно. Есть четыре возможных варианта различной степени сложности. Кратко охарактеризуем каждый из них. 

1. Семенами

Декоративное растение довольно легко размножается семенами. Основное достоинство этого способа — возможность получить большое количество абсолютно здоровых сеянцев. Считается, что из семян получаются самые крепкие саженцы. Но есть у методики и минусы. Ждать результата придется долго. Кроме того, есть риск, что растение не унаследует материнскую форму кроны. Это бывает достаточно часто. 

Начинают разведение с получения семян. Для этого осенью, но не позже начала декабря, собирают шишки с понравившихся растений. Их приносят в тепло и оставляют там на ночь или на сутки. После этого аккуратно извлекают семечки. Чтобы сохранить их до посева, укладывают семена в тканевый мешочек и убирают в холодильник. Здесь их хранят до весны. 

Перед посадкой семечки замачивают в теплой воде. Оставляют так примерно на сутки. Для гарантии хорошего результата можно прорастить семена. Для этого их укладывают во влажную вату или ткань. Пророщенные семечки высаживают в емкости или в открытый грунт. Заглубляют примерно на 5-10 мм. После появления всходов регулярно поливают и подкармливают раз в месяц. 

2. Делением корня

Значимый плюс этой методики в том, что сразу можно получить крупный жизнеспособный саженец. Вот только для растения, которое разделяют на части, это значительный стресс. Он может привести к длительному восстановлению или даже гибели. Учитывая размеры дерева, делением размножают только компактные сорта типа карликовых или пирамидальных. 

Технология очень простая. Все лето стимулируют корнеобразование, для этого регулярно окучивают деревце. Осенью его выкапывают и аккуратно делят на части. Каждую из них потом высаживают на постоянное место. Предпочтительнее делить таким способом молодые экземпляры. Старые приживаются хуже. 

3. Отводками

Размножение отводками тоже дает возможность достаточно быстро получить жизнеспособный посадочный материал. Правда, часто он бывает искривленным, но этот недостаток со временем можно нивелировать грамотной обрезкой. Для получения отводка выбирают крепкий побег, растущий в нижней части кроны. Его отгибают и прикапывают. Примерно за год он образует достаточную корневую систему. После этого его выкапывают и пересаживают.

4. Размножение туи черенками весной и осенью

Оптимальным способом размножения туи считают черенкование. Оно позволяет получить качественный посадочный материал, сохраняющий все свойства дерева-донора. Для получения черенков выбирают крепкие и полностью здоровые растения. С них срезают ветки, укореняют их. Полученные таким образом саженцы выращивают в емкостях или в открытом грунте. Через некоторое время они будут готовы к пересадке. Тогда их переносят на постоянное место. Подробно эту технологию мы рассмотрим ниже. 

Подробная инструкция, как размножить тую черенками в домашних условиях

Большинство садоводов предпочитает размножать хвойное черенкованием. Это наиболее простой и быстрый способ разведения. Мы подготовили пошаговую инструкцию по размножению туи черенками в домашних условиях весной или в другое время. 

1. Срезка заготовок-черенков

Опытные садоводы подсказывают, что его можно совместить с весенней обрезкой. Ее проводят в конце марта-начале апреля. В это время побеги трогаются в рост, поэтому срезанные веточки получают природный посыл к активному развитию. В качестве доноров для черенкования выбирают полностью здоровые экземпляры не моложе четырех лет. С них срезают крепкие побеги длиной 30 см. Важный момент. Будущие черенки срезают только с верхней части кроны. Материал из нижних веток часто бывает искривленным. Режут острым инструментом, который предварительно тщательно продезинфицировали. Срез должен быть ровным и точным. 

2. Подготовка посадочного материала

Подготовку черенков начинают сразу же после обрезки побегов. Для этого их разрезают на несколько фрагментов длиной по 10-15 см. Важно, чтобы на каждом из них оставалась «пяточка». Это маленький кусочек материнской древесины. Нижнюю часть заготовки-черенка освобождают от хвои и делают на ней несколько неглубоких продольных надрезов. Это стимулирует корнеобразование.  Если посадочный материал получился слишком объемный и пышный, его надо подрезать. Отошедшую внизу кору лучше срезать. Все операции выполняют быстро и точно. Открытые срезы должны как можно меньше соприкасаться с воздухом. Подготовленные черенки-заготовки опускают в раствор любого стимулятора корнеобразования типа «Корневина», оставляют на 8-12 часов.

3. Подготовка емкости и почвосмеси

Почву для укоренения и последующего выращивания лучше подготовить самостоятельно, хотя можно и купить подходящий грунт. Нужно смешать прокаленный речной песок с торфом в равных пропорциях. Хорошо добавить к нему перепревшие опилки. Их должна быть примерно пятая часто от объема получившегося субстрата. Смесь хорошо перемешивают. Для посадки выбирают ящики или индивидуальные емкости. Лучше всего последний вариант. Объем горшочков должен быть не меньше литра. Тогда растение не придется часто пересаживать, что оно плохо переносит. В донышке емкостей обязательно делают отверстия для дренажа. После этого засыпают субстрат. 

4. Высадка черенков-заготовок

Подготовленные черенки высаживают в контейнеры под наклоном. Должен получиться острый угол порядка 35-45˚. Заглубляют растение на 3-4 см. Это зависит от его длины: чем она больше, тем глубже посадка. Субстрат у основания стебля уплотняют, поливают. Желательно накрыть посадки пленкой, обрезанными пластиковыми бутылками или банками. Это создаст необходимый парниковый эффект. 

5. Уход в процессе укоренения

На полноценное укоренение уходит примерно два месяца. Все это время черенкам требуется высокая влажность в пределах 80-90%, защита от солнца и сквозняков, регулярный полив. Крайне нежелательны для них холод и сильный дождь. Важно обеспечить юным растениям максимально подходящие условия. Через две недели после высадки желательно полить их стимулятором корнеобразования типа «Корневина». Это ускорит укоренение. 

Альтернативные варианты укоренения

Если по какой-то причине нет возможности или желания укоренять ветки в почвенном субстрате, можно поступить иначе. Приведем три возможных варианта.

• В воде. После проведения черенкования посадочный материал помещают в емкость с водой так, чтобы в ней оказалась только нижняя часть побега. Важно, чтобы в жидкость не попала хвоя или обломки коры, это провоцирует гниение и заболевания. Емкость с заготовками-черенками помещают в светлое место. Световой день должен быть не меньше 10 часов. Через некоторое время появятся корешки. 
• Во мху. Берут мох-сфагнум и замачивают его в теплой воде на два часа. Когда он пропитается влагой, его слегка отжимают и раскладывают на ткань ровным слоем. Поверх него укладывают черенки, накрывают еще одним слоем ткани. Убирают в теплое место, периодически увлажняют. Не забывают про требования к освещению.
• В картофелине. Отбирают здоровые крупные картофелины, хорошо их моют. Проделывают в них несколько небольших отверстий глубиной по 35-40 мм. Помещают в них веточки. Укладывают картофелины в емкость с песком или грунтом, накрывают банкой или пластиком. Помещают в хорошо освещаемое теплое место. 

Оптимальные сроки для размножения

Черенкование можно проводить в любое время года, но с некоторыми ограничениями. Лучше всего делать это весной. Оптимальные сроки — апрель, когда можно совместить обрезку с черенкованием. Полученный в это время посадочный материал успеет к зиме окрепнуть и нарастить слой коры. Летнее черенкование проводят в июне. Выбирают только хорошо вызревшие ветки, молодая поросль не успеет подготовиться к холодам. 

Осенью черенкуют в сентябре-октябре. Укореняют побеги только в домашних условиях, делать это на улице нельзя. Саженцы погибнут. Высаживают молодые деревца на постоянное место уже весной. Черенковать можно даже зимой. Дерево находится в спячке, вреда ему эта процедура не причиняет. Укореняют полученный материал дома, высаживают в почву уже весной. Чтобы вырастить деревце из семян, посев проводят в начале весны. Отводками занимаются в весенне-летний период. 

Тонкости размножения туи черенками весной

Туя – это хвойной растение семейства кипарисовых, которое сегодня активно используют для озеленения не только парков и скверов, но и частных приусадебных участков. Свою популярность она получила из-за привлекательного внешнего вида и простоты в уходе. Размножать тую можно несколькими разными способами, одним из которых и является весеннее черенкование.

Плюсы и минусы весеннего черенкования

Существенных минусов у весеннего черенкования этого хвойного растения нет. Единственный недостаток кроется в том, что необходимо потратить достаточно много времени и сил, для того чтобы выбрать действительно здоровую тую, ветки которой в дальнейшем и станут новыми деревьями.

Подготовка веток

Важным моментом является то, что черенковать нужно вручную, то есть ветку от материнского ствола следует отрывать. Нельзя использовать ножницы, ножи, секатор или другие режущие инструменты. Отрывать необходимо таким образом, чтобы на конце побега осталось немного коры, так называемой пяточки. Именно ее наличие обеспечивает быстрое образование корневой системы на черенке.

Стоит учесть, что только около 70% всего собранного материала правильно укореняется и в дальнейшем вырастает в сильные и красивые туи. Поэтому и собирать черенки следует в большем количестве, нежели требуется вырастить деревьев.

Способы укоренения

В укоренении черенков туи своими руками нет ничего сложного. В среднем уже примерно через 3-5 недель у каждой ветки появится своя корневая система, тогда уже можно приступать к выполнению дальнейших манипуляций.

Пересадка в открытый грунт

Уже через две недели будет отчетливо видно, какие из новых саженцев прижились, а какие нет. Если черенки начали вянуть, цвет их хвои поблек, такие ветки необходимо просто удалить с грядки, оставив в школке только самые сильные и крепкие растения.

Правильный уход

Окончательное место произрастания этого хвойного растения должно находиться на хорошо освещенной территории в незаболоченном грунте с кислой реакцией. Следует помнить о том, что туя хорошо переносит соседство практически со всеми другими растениями, однако для нормального роста и развития она должна быть посажена на расстоянии не менее 50 см от них. В теплое время года необходимо проводить обрезку дерева, формируя его. Окончательная форма во многом зависит от сорта. Туи могут быть вытянутыми колоновидными, например «Брабант», или шарообразными, похожими на кусты, например «Тини тим». Обязательно нужно подкармливать растение в начале вегетационного периода. А на зиму тую всегда укрывают, а именно ее корни и нижнюю часть. Лучше всего использовать либо лапник, либо специальный нетканый укрывной материал.

Вырастить тую из черенков, собранных весной, можно без особых хлопот, если четко следовать всем описанным рекомендациям.

О том, как размножить тую черенками весной, смотрите в следующем видео.

Привет всем!

Хочу поделиться с вами моими способами размножения/черенкования туй и можжвельников весной и в начале лета…

Способы простые, но эффективные, позволяют сократить ваши финансовые затраты до минимума! А затраты могут быть велики, тем более если вы хотите посадить не одно, а несколько растений.

Для примера приведу пару фото с ценами за данные растения.

А теперь обо всём по-порядку. Можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются весной и в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части. Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми.
Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.
Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.

Сам способ черенкования ТУИ прост:
1.Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась «пятка»: кусочек древесины с корой.

2. Все нижние листья-хвою оборвать. Должен остаться черенок с пяткой и 3-5 веточек на конце черенка (не больше).

3. Черенки поставьте в баночку со стимулятором корнеобразования, я использую «ЦИРКОН». Через 2-3 недели на черенках появятся тонкие корешки. После этого, черенки можно высадить в контейнера или посадить сразу в грунт на доращивание, пересаживать будете на следующий год (В конце апреля-начале мая можно посадить туи на постоянное место).

Если вы будете высаживать в контейнера, то тогда:
3.Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.
4. Высадите черенки с промежутком 3–5 см, обожмите песок, чтобы внутри не оставалось пустот, затем накройте контейнер прозрачным колпаком или пакетом. Держите парничок с черенками в тенистом месте, время от времени проветривая и увлажняя.
Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка — в этом нет ничего страшного. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание в грунт.

Можжевельник – яркий представитель вечнозеленых растений, принадлежащих семейству кипарисовых. Декоративность, многообразие форм, обилие расцветок, неприхотливость сделали его любимым растением многих садоводов-любителей. Поэтому вопрос размножения/черенкование является универсальным способом размножения всех сортовых форм можжевельника. Если обеспечены оптимальные условия для укоренения, черенкование растения можно производить в течение всего года, однако лучшим временем считается весна:
1.В этом случае корни появятся до конца лета, и молодое растение сможет легко перезимовать в открытом грунте. Также неплохо срезать посадочный материал в июле-августе, когда молодые побеги успели вызреть и одревеснеть. Однако в данном случае черенки до зимы не успевают образовать корни, поэтому они могут зимовать только в помещении или под хорошим укрытием.
2.Заготовку черенков лучше производить в пасмурную погоду, так как солнечные лучи могут оказать отрицательное воздействие как на сам посадочный материал, так и на взрослый можжевельник, с которого его срезали.
3.Для черенкования лучше использовать верхушки полуодревесневших побегов. В зависимости от сорта можжевельника существуют некоторые особенности сбора посадочного материала. Так у колоновидных и пирамидальных сортов на черенки следует срезать только вертикальные, направленные вверх побеги. У стелющихся сортов лучшим посадочным материалом будут любые побеги, но не вертикальные. Если необходимо размножить можжевельник с шаровидной или кустовидной формой кроны, то срезать можно любые побеги.
4.Срезать побеги следует острым ножом вместе с «пяткой» (кусочек более старой коры и древесины, образовавшийся в месте крепления побега к основной ветви). Срезанные побеги необходимо освободить от веточек и хвои на высоту 3-4 см от «пятки», так как именно на этом участке стебля и будет формироваться корневая система. Важно помнить, что срезанные побеги хранить нельзя. Если нет возможности высадить их сразу же после срезания, можно их 1-3 часа подержать в емкости с водой или завернуть во влажную мешковину и поместить в холодильник.
5. Я рекомендую подготовленные черенки перед посадкой вымочить в стимуляторах корнеобразования (использую Циркон). Хотя многие этого не рекомендуют делать.
6. Высадить в почву.
Первые корни на черенках появляются спустя 50-90 дней после посадки. Не стоит спешить пересаживать саженцы, так как первые корни очень тонкие и могут легко повредиться во время пересадки. Желательно, саженцы оставить в земле еще на один год, чтобы корневая система разрослась и окрепла. Если же такой возможности нет, то пересаживать саженцы следует очень аккуратно, вынимая их вместе с земляным комом и с ним же перемещать в посадочные ямы на постоянном месте произрастания.
Да и вообще, часто просто практикую такой метод: нарезаем веток можжевельника на улице/ у себя на участке/ у соседа. Ставим ветки в ведро с разведенным цирконом. Даем постоять веткам 2-3 недели. Потом ветки с тонкими корешками высаживаем в грунт (добавив песка). Воду с Цирконом из под веток выливаем сверху на высаженное растение. Ждем результат (обычно все ветки прирастают и куст можжевельника начинает расти, если ветки высохли, повторяем процедуру заново).

Для всех хвойников рекомендую весной сделать опрыскивание «ЭПИНом».

Я каждый год, еще по снегу, опрыскиваю все хвойники для сохранения от ожогов. И летом любуюсь на зеленые туи, а не на выгоревшие-коричневые туи «как у некоторых». Так что советую сделать это уже сейчас!

Удачи и вдохновения Вам, дерзайте – у Вас получится!

Все мы относимся с уважением к зеленым весь год растениям. Наиболее часто из них выращиваются такие виды, как туя западная, различные виды можжевельников, ель колючая, ель канадская, и мы хотим получить саженцы этих растений с минимальными затратами. Тут есть некоторые особенности, зная их, вы сможете получить то количество растений, которое захотите. Естественно, что кроме знаний, вам понадобится некоторое количество времени, поскольку хвойные растения растут и развиваются медленнее, чем лиственные.  

На примере туи западной Тедди, я покажу, как размножить это растение. Заготовка черенков хвойных растений имеет некоторые особенности.

Сортовые особенности сохраняются только у черенков, взятых из верхней трети кроны, если мы пытаемся взять черенки у какой-то пирамидальной или колонновидной формы туи или можжевельника, и берем их нижние части, то мы рискуем получить кривобокое, распластанное растение, которое совершенно не будет похоже на своего родителя. Если мы берем черенки из верхней части, то они будут сохранять вертикальность и развиваться так, как выглядели их предки.

 Как это происходит? Мы отламываем побеги, с самого куста можно их даже срезать, когда мы срезали побеги и отломали, мы производим отдирание наших черенков, поскольку черенки хвойных растений высаживаются с пяткой, иначе они не укоренятся.

Что такое пятка? Пятка — это кусочек древесины двухлетнего возраста. Поскольку зеленая часть – это прошлогодний прирост, вот он находится здесь, а вот здесь у нас, древесина двухлетнего возраста. Если мы берем черенок без пятки, то он загнивает, он не успевает пустить корешки. Естественно, такая длинная пятка нам не нужна, обычно она укорачивается секатором и оставляется срез, приблизительно от полсантиметра до сантиметра, в зависимости от того, какого размера наш черенок. Маленькие веточки, которые у нас имеются внизу, мы обычно просто удаляем. В таких местах, при укоренении, у нас образуется сперва каллюс, это такой наплыв, из которого потом дифференцируются корешочки. Здесь вы видите маленький черенок и маленькую пятку.

Какие еще есть особенности у хвойных растений? Если мы заготавливаем черенки с очень старого растения, укореняемость у нас будет намного меньше, чем если мы берем черенки от молодых растений. В принципе, тоже самое и с другими растениями, но у хвойных, у них у самих, укореняемость не очень высокая, поэтому это очень существенно влияет на результаты нашего черенкования.

Когда мы нарезали наши черенки, нарвали, то в зависимости от того есть ли у вас какой-то стимулятор корнеобразования или нет, я обычно для укоренения хвойных растений использую Корневин, черенки высаживаются в грунт наклонно. При этом они должны достаточно хорошо держаться в субстрате, то есть заглублять их надо нормально. После того, как мы черенки воткнули в землю, мы их притеняем, я чаще всего, использую для этой цели тонкий спанбонд, и сразу поливаю. Я обычно поливаю прямо через через спанбонд, если он тонкий, то через него хорошо проходит влага.

Укоренение происходит в течение всего вегетационного сезона. То есть, если мы зачеренковали черенки, как только растаяла наша земля, и мы смогли их воткнуть в землю, то обычно в августе месяце, если подкопать такой черенок, можно будет увидеть уже молодые корешки, они белого цвета и достаточно хорошо заметны. Черенки хвойных растений при пересадке, если мы их пытаемся пересадить в первый год, дают очень большой опад. То есть желательно оставить черенки до осени следующего года, и уже на следующий год их мы рассаживаем.

Вот укорененный черенок, посажен осенью прошлого года, это Умбракулифера (Umbraculifera), низкая шаровидная туя. Если ее вынуть из грунта, уже видно хорошие, рыжие корни, то есть это уже вполне укоренившееся растение. На первый год, конечно, корни будут меньше, они будут не такие, они будут толстенькие и белые, они очень хрупкие, ломкие, очень сильно повреждаются грибами. Лучше подождать лишний год и получить хорошее растение, которое уже точно хорошо перенесет посадку.