Руководство по обрезке плодовых деревьев визирская скачать

https://ria.ru/20220418/derevya-1784098633.html

Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов

Когда обрезать деревья: как правильно и в каком месяце лучше

Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов

Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая,… РИА Новости, 04.08.2022

2022-04-18T14:11

2022-04-18T14:11

2022-08-04T11:04

деревья

растения

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783866473_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9268a8c28f792c3c15f3dbe409b1100a.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.Обрезка деревьевДля богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.Основные правилаНеправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:ВидыСуществует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.Когда обрезать деревьяРанняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.ЛетоПроводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.Между тем, плодовые лианы — виноград, лимонник и актинидии — наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.ОсеньПроводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.Инструменты для работыДля обрезки нужны три основных инструмента:Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.Как правильно обрезать деревьяВ зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.МолодыеВ первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.ВзрослыеУход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.Чем замазывать место срезаСразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/allergiya-1728573900.html

https://ria.ru/20220414/teplitsa-1782997734.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/bereza-1728415001.html

https://ria.ru/20220409/sliva-1782657185.html

https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html

https://realty.ria.ru/20220331/derevo-1780864301.html

россия

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783866473_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_6aed72d854bdc0a783de4939a9f8ea75.jpg

деревья, растения, россия

Новинки в

Телеграм

Новая серия книг Николая Курдюмова, самого известного в нашей стране популяризатора органического земледелия – долгожданный подарок для миллионов поклонников садового мастера, как он сам себя называет. Здесь вы найдете как материалы из уже полюбившихся изданий, так и новые, об открытиях и приемах, позволяющих собирать экологически чистый урожай, причем без особых усилий.

В этой книге автор расскажет о том, как сформировать крону плодоносящих деревьев, причиняя им минимум вреда или не травмируя их вовсе. Рекомендации даны как для южных регионов нашей страны, так и для более северных, в том числе и Сибири.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

• Обрезка деревьев и кустарников – советы и рекомендации

  Как провести обрезку деревьев и кустарников начинающему и что для этого нужно знать – узнайте из нашей статьи!

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3-х сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.

В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

• плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
• свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее); 
• грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно «несущий» на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Обрезка деревьев и кустарников

Обрезка деревьев и кустарников — эта книга станет вам добрым помощником в изучении мастерства обрезки: здесь подробно, доступным языком и в сопровождении большого количества иллюстраций рассказано о целях, времени, технологии обрезки плодовых и декоративных деревьев, кустарников, садовых цветов.

Название: Обрезка деревьев и кустарников
Автор: И.И. Соколов
Издательство: Эксмо
Год: 2012
Серия: Урожайкины. Всегда с урожаем!
ISBN: 978-5-699-54209-3
Страниц: 110
Качество: хорошее
Формат: pdf
Размер: 13,9 мб

СКАЧАТЬ КНИГУ

————————————————————————————————————————————————————

Уход за садом. Научный календарь

В книге «Уход за садом. Научный календарь» подробно описаны ключевые сезонные работы в саду: обрезка, подвязка, укрывание, борьба с вредителями, сбор урожая. Книга охватывает широкий круг вопросов о саде: от посадки до получения стабильного богатого урожая. Автор – профессионал, садовод со стажем.

Название: Уход за садом. Научный календарь
Автор: Т.В. Калюжная
Издательство: Эксмо
Год: 2012
Серия: Урожайкины. Всегда с урожаем!
ISBN: 978-5-699-52436-5
Страниц: 180
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 13,4 мб

СКАЧАТЬ КНИГУ

————————————————————————————————————————————————————
Атлас болезней плодовых и ягодных культур

Болезни плодовых и ягодных культур причиняют большой вред садоводству, значительно снижая урожай и ухудшая качество плодов, ослабляя растения, вследствие чего они утрачивают устойчивость к неблагоприятным факторам среды и часто погибают. Описаны основные инфекционные (грибные, бактериальные, вирусные, микоплазменные) и неинфекционные болезни (нарушение питания, механические, химические, морозные и солнечно-морозные повреждения и др.), а также цветковые полупаразиты и паразиты. По каждому заболеванию рекомендованы агротехнические, биологические и химические методы борьбы.
На 107 цветных таблицах изображены симптомы заболеваний.
В новом издании (предыдущее выпущено в 1977 г.) дополнительно описан ряд болезней, приведены данные об устойчивости новых сортов плодовых и ягодных культур к заболеваниям, увеличено количество цветных иллюстраций.

Название: Атлас болезней плодовых и ягодных культур
Автор: Исаева Е.В., Шестопал 3.А.
Издательство: Урожай
Год: 1991
Страниц: 258
ISBN: 5-337-00691-6
Язык: русский
Формат: DJVU
Размер: 41 Мб

СКАЧАТЬ КНИГУ

————————————————————————————————————————————————————
Путеводитель по лучшим плодовым и ягодным культурам

В этой книге описаны сорта плодовых и ягодных культур, которые районированы для Центрального региона России и подходят по свойствам для выращивания в погодных условиях этого региона. Сортов плодовых и ягодных культур существует множество. Разобраться в их свойствах, выбрать для своего участка именно те, что отвечали бы и его условиям, и вашим пожеланиям, бывает трудно. Наш путеводитель поможет не только определиться с выбором, но и даст рекомендации, где приобрести надежные сортовые саженцы.

Название: Путеводитель по лучшим плодовым и ягодным культурам
Автор: Т.В. Калюжная
Издательство: Эксмо
Год: 2011
Серия: Урожайкины. Всегда с урожаем! Книга 10
ISBN: 978-5-699-43834-1
Страниц: 250
Качество: хорошее
Формат: pdf
Размер: 11,0 мб

СКАЧАТЬ КНИГУ

————————————————————————————————————————————————————

Виноградарство по-новому

Трудно найти в природе растение, более щедро откликающееся на заботу человека о нем, чем виноград. Подробно описан процесс выращивания винограда: посадка, размножение, уход за плодоносными кустами, защита от вредителей и болезней, а также его переработка, хранение, транспортировка. Описано свыше 200 сортов винограда, большинство из которых новые, новейшие и перспективные; а также гибридные формы высокой продуктивности, различных сроков созревания.

Название: Виноградарство по-новому
Автор: коллектив
Издательство: АСТ, Полиграфиздат
Год: 2011
Страниц: 415
ISBN: 978-5-17-060238-4, 978-5-4215-1821-1
Язык: русский
Формат: DJVU
Размер: 25.2 Мб

СКАЧАТЬ КНИГУ

————————————————————————————————————————————————————

Смотрите также:

• 
  Книги для огородников




• 
  Книги для дачников