Руководство по ремонту коробки робот

Полезная информация | Типичные неисправности | Ремонт

В основе данной КПП DSG (Direct-Shift Gearbox) — двойное сухое сцепление (Dry Dual DSG). Коробка DSG 7 DQ-200 – поперечного типа, 7-скоростная. Произведена в 2008 году. Известна как 0АM, 0CW — для машин VW, и DSG 0ВM — для автомобилей Audi, по описанию VAG. В этой статье расскажем о типичным проблемах, неисправностях, и конечно же предоставим некоторые материалы и руководства по самостоятельному ремонту.

Видео: Основные проблемы DSG7

О сухой 7 ступенчатой DSG dq200 говорилось очень много, и неоднократно. Весь интернет пестрит негативными отзывами, да и что скрывать, если до 40% автомобилей, заезжающих на диагностику и последующий ремонт это машины оборудованные этой самой коробкой.

Устанавливалась на Фольксваген Пассат, Гольф, Поло, Шкода Октавия, Суперб, Фабия, Ауди А3, А1, Сеат Леон, Ибица и другие модели. Коробка в целом удачная, но не совсем подходит для эксплуатации в наших просторах. По этой ССЫЛКЕ Вы можете прочитать нашу статью о преимуществах и недостатках этой коробки передач. Так же мы подготовили видео, описывающее 5 основных неисправностей DSG7. 

Держит крутящий момент до 250 Нм (привет людям, кто любит чиповать 1.8 tsi моторы :))). Совместима с моторами от 1,2-литрового TFSI – до 2-литрового TDI (большая редкость, чаще в России ставилась на 1.9 TDI). Представляет собой особый тип КПП, обладающий двойным сцеплением. Управляется посредством электромоторов – в отличие от других КП, где используются гидроклапаны и насос. У DSG-коробок немного отличается принцип работы. Данная разновидность КПП – «коробка-робот», или автомеханическая трансмиссия.

Определить буквенное обозначение

В агрегатах DQ 200 применено проверенное в течение долгих лет эксплуатации достоинство МКПП. Здесь узел сцепления размещён в более открытом пространстве (вынесен). В чем же плюс? Изнашивающиеся фрикционы как правило дают металлическую стружку, пыль, реузльтат естественного износа, в случае с 0AM вся эта грязь почти моментально улетает наружу, при этом вреда деталям не наносится никакого. Здесь нет места ни планетарной, ни гидравлической системам. Переключение осуществляется посредством двух вилок, контролируемых с помощью закрытого мехатроника. В последний помещается примерно литр масла (900 гр.). Достоинство такого решения – дешевизна, но за это конструкторы и пользователи расплатились меньшим ресурсом.

Запчасти для АКПП DSG 7 0AM DQ200 купить

Ресурс DSG 7 0AM 0CW

Несмотря на заявления разработчиков, что DSG 7 dq200 смело проходит 150.000-200.000км., в реальности этого даже близко нет. В среднем сцепление меняют уже через 60.000-80.000км., мехатроник плюс-минус так же. Следует отметить, что разгон авто на такой коробке доставляет удовольствие водителю. Мода на обновление кузова и ходовой части – повсеместное явление. «Неубиваемых» авто сейчас нет. Главное – комфорт, пусть даже в ущерб сроку службы. «Роботы» стремительно захватили сегодняшний авторынок – особенно микро и малолитражек.

Хотелось бы воспользоваться случаем и вставить в этом месте цитату пользователя, с одного известного сайта DRIVE2:

Многие под аббревиатурой DSG понимают лишь то, что это ломучее Г, с которым лучше не связываться, но время не стоит на месте, а живем мы с вами в век высоких технологий и жестких экологических норм для автопроизводителей. Поэтому, либо вы к этому начинаете привыкать, либо и дальше выбирать из гнилых «маркообразных», потешая себя мнимой надежностью и экономией на тормозных колодках. (с)

«Автоматы» с задержками переключения и плавные вариаторы – уже позади нового явления. В Европе в основном применяется DSG, а в Японии все еще – CVT. Прочие автопроизводители немного отстают от данной гонки. DQ200 DSG 7 непроста в обслуживании и замене деталей. Первоначальные проблемы – неравномерный и резкий износ деталей сцепления, недолговечность масляного электронасоса, сбои в работе датчиков, избыточное давление масла в мехатронике. О всем этом мы поговорим далее.

Сама конструкция усложнилась: здесь гидравлическая система сосредоточена в двух разных отсеках. Один из них служит для смазывания шестерней и валов. Для покрытия масляным слоем используют простое масло для трансмиссии, не обладающее особыми характеристиками. В другом отсеке расположена камера мехатроника. Здесь электромотор посредством насоса, работающего на основе шестерней, формирует значительное давление масла в системе трансмиссии. За счёт перепадов давления масла и производятся переключения с одной передачи на другую. Очищает это масло тонкоочистной фильтр. Давление масла может измениться лишь при вскрытии крышки отсека мастерами, разбирающимися в ремонте DSG.

Масло в DQ200

Даже несмотря на то, что производитель не рекомендует менять масло в DSG 7 DQ200, это не так. Пусть и не как в автоматической коробке, но все же проводить обслуживание требуется 1 раз в 100.000-120.000км.

Маркировка трансмиссионного масла – G052512A2. Лучше менять масло на СТО, а не самостоятельно. Подробнее смотрите в нашем видео о том, как самостоятельно провести замену трансмиссионной жидкости.

Как заменить масло в DSG 7 — Видео

Типичные неисправности DSG 7 0AM 0CW

КПП DQ200 состоит из 3 частей, которые меняются или ремонтируются отдельно:

1. Сцепление;
2. Мехатроник;
3. Механическая часть (шестерни, валы);

Отдельно стоит упомянуть так же и маховик, который по факту не относится к трансмиссии.

Проблемы сцепления

В целом принцип работы двойного сцепления примерно такой же, как и у обычной МКПП, разница лишь в том, что в dq200 два фрикционных диска, два прижимных и выжимных подшипника, две вилки и два штока, которые, соответственно, отвечают за включение и выключение обоих сцеплений. Сцепление К1 отвечает за выбор нечётных передач (1-3-5-7), сцепление К2 за ряд чётных (2-4-6-R). Корзина сцепления имеет механизм саморегулировки (самоподвода), или же компенсации естественного износа фрикционных дисков сцепления.

Одни из самых распространенных симптомов неисправности сцепления: вибрация при разгоне, удары, посторонние звуки при переключении скоростей из моторного отсека.

Если верить классификации ВАГ, то существуют 3 модификации сцепления, в зависимости от даты:

До июня 2009г.

После июня 2009г.

После июня 2011г.

На первых комплектах сцеплений встречалась проблема раннего срабатывания системы SAC (Self-Adjusting Clutch – саморегулирующееся сцепление). Иными словами, корзина сцепления имеет механизм саморегулировки (самоподвода) для компенсации естественного износа фрикционных дисков., разумеется это приводило к некомфортному движению и преждевременному износу. В последствии данную проблему устранили.

На сегодняшний день наиболее актуальным ремонтным комплектом является 0AM198142x. Номер ремкомплекта от Luk для автомобилей до 2012 м.г. с бензиновыми двигателями – 602000100, с дизельными двигателями — 602000200. Для автомобилей с 2012 м.г. с бензиновыми двигателями – 602000600, с дизельными двигателями — 602000700. «ЛЮКовские» комплекты стоят в 1.5-2 раза дешевле оригинала, в среднем 22.000-31.000 рублей.

Регулировка сцепления DQ200

Разумеется умельцы разработали тюнингованные комплекты сцепления с кевларовыми накладками, по ценникам:

• 800 евро для автомобилей до 2012г.в.;
• 950 евро для автомобилей с 2012 г.в..

Как обещают производители, сцепа выдержит 470 HM. Если честно, в случае, когда Вы задумываетесь расчиповать автомобиль с двигателем 1.4-1.8 tsi, проще продать его, и приобрести машину с коробкой DQ500, или хотя бы DQ250, проблем с увеличением мощности не будет Но если Вам интересно, компания поставщик таких сцеплений назвается TMG-PERFORMANCE.

Проблемы мехатроника DQ200

Мехатроники различают по версиям 0AM и 0CW, соответственно. Многие внутренние части взаимозаменяемы. 

• Коробка 0AM является первой версией семиступенчатой DSG с «сухим» сцеплением. Старт использования пришелся на 2007 год;
• Коробка 0CW, по сути, является той же самой трансмиссией, но усовершенствованной и адаптированной под автомобили MQB платформы, устанавливается с 2013 года.

Мехатроники разделяют на гидравлическую часть и электронную (ЭБУ, плата управления).

Электронные платы 0AM

Сами платы идут под номером 0AM927769D и физически идентичны. Разумеется только физически, поскольку есть отличия в версиях прошивок и модификациях, которые зависят от двигателя и передаточных чисел в коробке, поэтому переставить мехатроник с другого автомобиля без перепрошивки не получится. Но переписать платы 0AM куда проще, чем новые модифицированные 0CW, которые имеют жесткую привязку. 

Сделаны на основе процессора Infineon Tricore TC1766 и не имеют привязки к системе иммобилайзера. 

Электронные платы 0CW

Платы разделяются на 2 поколения 0cw:

1. Может иметь номера 0AM927769G или 69K, и никак не отличается внешне от предшественника 0AM, построены на основе Infineon Tricore TC1766 и в этой версии ИМЕЮТ привязу к системе иммобилайзера;
2. Платы второго поколения: 0AM927769E, внешне отличаются дизайном элементов и формой разъема, так же отсутствует датчик входных оборотов (без хвоста). Процессор используется Infineon Tricore TC1784, с такой же привязкой к иммобилайзеру. 

Что касается надежности плат 0CW — ремонтов этого компонента стало в разы меньше, чем с предыдщим поколением 0AM. 

Вывод один: основное отличие плат это наличие или отсутствие привязки к системе иммобилайзера, именно из-за этого автосервисам приходилось долго искать путь, по которому можно перезаписывать информацию с плат-трупов, на платы доноры. Ну и конечно же надежность.

Слабые места мехатроника DSG 7

Гидравлическая часть мехатроника

Насос мехатроника позволяет набрать значительное давление масла. Однако грязное масло при внезапном скачке давления попросту прорвёт корпус гидроблока – тот сделан из алюминия.

Потрескавшиеся детали зачастую обнаруживаются в районе аккумуляторной батареи — о чём и предупреждает ЭБУ, выводя диагностическую индикацию или даже сообщение с ошибкой:

• P17BF — Гидравлический насос — защита от игры (неоправданного включения-выключения) (Hydraulic Pump: Play Protection)

Чтобы устранить эту ошибку, требуется сменить корпус гидроблока. Так же используют специальные вставки, например от компании KINERGO, которые, по заверению разработчиков полностью исключают рецидив проблемы.

Процесс восстановления

Соленоиды

Как известно, грязное масло – враг соленоидов. Вот и с гидравлической частью мехатроников в DQ200 не все так гладко. В самых первых модификациях использовались соленоиды Hilite International, защита которых была под вопросом, а именно попросту отсутствовала преграда к попаданию в соленоиды частиц грязи, стружки и пр., как следствие начинались проблемы связанные с пинками, ударами, хаотичные аварийные режимы.

Инженеры ВАГ быстро спохватились, и уже спустя год оснастили соленоиды фирмы Hilite International защитной сеткой, казалось бы проблема решена, но нет. С целью усовершенствования, в 2011 году VAG группа отказалась от сотрудничества с Hilite, и перешли на использование соленоидов BOSCH.

• Комплект соленоидов Hilite (4 шт.) – 0AM325473 (номер по Hilite – 14150053)
• Комплект соленоидов Bosch (4 шт.) – 0AM325471E (номер по Bosch – 0260200007)

Так же, помимо сеток в мехатроник интегрирован и фильтр, который должен бороться с попаданием частиц стружки в гидравлическую часть. При ремонте его обязательно меняют, но далеко не все сервисы, к сожалению, и зря, поскольку именно благодаря ему соленоиды не выходят из строя, а служат довольно долго, и не являются слабым звеном мехатроника. 

Масло в мехатроник идет G004000M2, фильтр 0AM325433E (0AM325433D).

Как снять мехатроник DSG 7 — Видео

Механическая часть DSG 7 0AM 0CW

Можно отнести основные проблемы механической части, к таким как:

1. Износ подшипников;
2. Выход из строя вилки 6-R передачи;
3. Проблема с первичным валом;
4. Проблема с дифференциалом.

Износ подшипников валов

По наблюдением сообщества автовладельцев, чаще всего связано с проблемой недолива масла с завода (вместо 1.7л,, заливалось лишь 1.5л.,), это были лишь предположения, агрессивная езда и московские пробки = джек пот. Больше всего страдают наиболее удаленные подшипники от масла (задний подшипник верхнего вала).

Проблема, непосредственно связанная с повышенным износом подшипников – скопление большого количества металлической стружки на магнитах вилок включения передач и датчиков положения вилок.

Если скопилось большое количество отложений на магнитах, возникают проблема с определением положения вилок включения передач, именно поэтому активируется аварийный режим, пропадает, к примеру, ряд передач. Проблема решается как правило чисткой стружки, НО, если имеется такое обильное количество на магнитах, значит она откуда-то берется, в этом случае рекомендуем разобрать DQ200 для планового осмотра и найти виновника.

Вилка 6-R передачи

Пропала задняя передача, а при включении слышен хруст? Добро пожаловать в клуб проблемных «вилок» . Из-за того, что деталь работает на излом, происходит динамичный износ линейного подшипника. Кстати с 2016 года, наконец-то, вышла вилка 6-R передачи нового образца, у которой вместо подшипников присутствуют пластиковые наконечники, а втулки, по которым ходили подшипники вилки, удалены из направляющих.

Подбавляет конечно же и недостаточная смазка, поскольку именно эта вилка самая высоко-расположенная, смазка в виде масла не всегда подается к подшипнику в требуемом объеме.

• Вилка 6-R старого образца (с подшипниками) – 0AM311562C;
• Вилка 6-R нового образца – 0AM311562K или 0AM311562L.

Износ подшипника первичного вала

К довольно распространенным проблемам относят и износ первичного вала. Если коротко, то происходит это из-за износа игольчатого подшипника. Проявляется если при замене сцепления Вам не провели так же регламентную замену самого подшипника. Вердикт — замена. Хотя многие шлифуют поверхность вала, мы такое не практикуем.

Обратите внимание и на сальники, которые имеют свойство подтекать, при снятии трансмиссии рекомендуем менять их превинтивно.

• Сальник первичного вала наружный (большой) – 0AM301189E
• Сальник первичного вала внутренний (малый) – 0AM301733L

Проблема дифференциала

Не можем отнести к распространенной болезни, но имеет место быть. Особенно часто встречается у «гонщиков», особенно любителей подрифтить (на переднем приводе ). К примеру ситуация, когда ось клинит и вылетает из дифференциала, попутно пробив корпус трансмиссии (иногда насквозь), вполне себе распространенная.

Решение: либо замена в сборе, либо пытаться восстанавливать комплектами сателлитов. В случае возникновения подобной неисправности многие мастера делают на оси сателлитов проточку для лучшей смазки. 

Чтобы качественно перебрать DSG 7 0AM нужно будет запастись прокладочным ремонтным комплектом. Качество ремкомплектов от компании Transtec вполне нормальное. Можно заменить на несертифицированные китайские наборы – некоторые мастера так и поступают.

Маховик

Некоторые функции классического гидротрансформатора ложатся на маховик. Он связан жёстко с двойным механизмом сцепления, которое, в свою очередь, является «сухим». Ведущий производитель данных механизмов – компания Luk. Такое решение позволяет отсрочить износ маховика в предыдущей коробке DSG6, отложить на значительный срок засорение масла стальной пылью. В среднем маховик меняют на пробеге 150.000км., и больше.

Ремонт роботизированной коробки передач: причины поломок и способы профилактики

Большинство автомобилистов лишь в теории знают, как устроена коробка передач, и предпочитают контактировать с этим узлом только с помощью селектора. Но на самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы разберемся, как провести ремонт роботизированной коробки передач.

Принцип работы роботизированной коробки передач

Для лучшего понимания принципа действия роботизированной коробки необходимо понимать, как устроена механика.

Ее работа возможна благодаря валам: ведущему (первичному), на который через сцепление передается крутящий момент от мотора; а также ведомому (вторичному). С него преобразованный момент поступает на ведущие колеса.

У обоих валов есть шестерни, которые попарно находятся в зацеплении. Однако на ведущем вале шестерни держатся крепко, на ведомом же — легко вращаются. Когда водитель ставит рычаг управления КПП в положение «нейтраль», шестерни ведомого вала крутятся на нем свободно: крутящий момент не идет на колеса.

Прежде чем включить передачу, необходимо выжать сцепление, чтобы отсоединить ведущий вал от мотора. После этого водитель с помощью рычага переключения КПП на ведомом валу перемещает синхронизаторы.

Вторичная шестерня выбранной передачи жестко блокируется муфтой синхронизатора.

Когда сцепление включается, коробка передает крутящий момент с выбранным коэффициентом на ведомый вал, а затем на главную передачу и колеса.

Чтобы уменьшить длину коробки, ведомый вал делится на два, при этом вторичные шестерни распределяются между ними.

Роботизированная коробка функционирует точно так же. Разница заключается в том, что смыкают и размыкают сцепление, а также выбирают передачи здесь актуаторы (сервоприводы).

Обычно актуатор выполнен в виде шагового электрического мотора с редуктором, а также исполнительным механизмом. Однако на некоторых авто установлены гидравлические актуаторы.

Актуатор находится под управлением электроблока. Как только поступает сигнал о переключении, сервопривод №1 выжимает сцепление, сервопривод №2 перемещает синхронизаторы, и включается выбранная передача.

После этого первый сервопривод отпускает сцепление. То есть водителю теперь не нужно постоянно выжимать педаль сцепления. Когда это потребуется, электронный блок управлением сделает все за вас.

Автоматически сигнал о смене передачи идет от электроблока, учитывающего скорость, с которой вы движетесь, обороты двигателя, показатели ESP, ABS и тому подобное. При ручном же управлении человек подает сигнал о том, что необходимо переключить передачу, используя рычаг переключения КПП либо подрулевые лепестки.

Главный недостаток роботизированной коробки передач — в ней нет обратной связи по сцеплению. На «механике» же водитель ощущает, когда происходит смыкание дисков, и поэтому переключение скорости выполняет быстро и плавно.

Электронный блок управления подстраховывается, чтобы исключить рывки, сохранить сцепление: коробка-робот на длительное время разрывает поток мощности от мотора к колесам, когда происходит переключение.

Из-за этого возникают провалы мощности, когда вы разгоняетесь. Устранить эту проблему можно единственным способом — сделать время переключений меньше. Но это, к сожалению, приведет к возрастанию стоимости роботизированной коробки передач.

Когда необходим ремонт роботизированной коробки передач

Все поломки, приводящие к ремонту роботизированной коробки передач, подразделяются на две категории: механические повреждения, появляющиеся во время езды на машине; неисправности, причина которых — неправильная работа электроники.

Поскольку у коробки-робота нет автомата, поломки случаются нечасто и обычно не требуют проведения ремонтных работ. Однако, даже несмотря на долгий срок службы роботизированной коробки передач, ремонт может потребоваться. Как определить, что робот функционирует неисправно:

• вы чувствуете рывки, когда переключаются режимы;
• чувствительность манипулятора снижена;
• ощущаются толчки, рывки, когда происходит переключение на пониженную передачу;
• на приборной панели светится контрольный индикатор, говорящий о том, что случилась поломка и необходим ремонт.

У себя в гараже, используя стандартные инструменты, у вас не получится ликвидировать перечисленные выше поломки. Только в автосервисе опытный мастер-коробочник сможет устранить неисправность с помощью специального инструмента. Конечно, мы не советуем выполнять ремонт роботизированной коробки передач в кустарных условиях. Но разобраться с тем, какие действия производят специалисты на СТО, чтобы починить роботизированную коробку, все же рекомендуем.

Даже если индикатор, говорящий о неисправности «робота», светится, не нужно отчаиваться. Чаще всего такой сигнал — ложный. Причина его появления — контакты на клеммах, которые окислились. Произойти это может также и потому, что предохранители перегорели либо шлейфы перетерлись или нарушены.

Происходит это из-за резких температурных перепадов, попадания грязи и влаги. Изоляционный материал становится неэластичным, с течением времени перетирается. Однако даже в такой ситуации потребуется специальное оборудование, чтобы обнаружить, где именно пришла в негодность изоляция, где есть окисление, ведь только после этого следует проводить ремонт. А если вы решите проверить полмашины вслепую, то потратите на это несколько дней, но не получите никакого результата.

Практически всегда индикатор показывает сбой или ошибку по причине того, что двигатели сервоприводов функционируют неправильно. Электроблок отслеживает, как они работают, и если требуется ремонт, сигнализирует об этом. Благодаря двигателям роторы располагаются точно и правильно, в действие они приводятся импульсными токами. Неподготовленному автолюбителю не стоит вмешиваться в эту непростую систему и производить ремонт самостоятельно.

Почему происходит сбой? Случиться это может из-за сервомоторов. В них, как и в других электрических двигателях, есть щетки. Если на них скопится грязь, цепь оборвется, система выйдет из строя. У вас получится очистить щетки моторов своими силами. Однако после этого придется выполнить настройку системы. И поэтому в любом случае вы отправитесь в автосервис, чтобы завершить ремонт: восстановить и скорректировать данные.

Как провести самостоятельно ремонт роботизированной коробки передач, если случится сбой? Как только появится сигнал, сразу же проверяем, нормально ли функционирует система, для этого включаем самодиагностику.

В случае если на вашей модели авто причина поломки не указывается на дисплее, выполняем проверку предохранителей. Индикатор все еще светится? Приступаем к следующему шагу: внимательно проверяем шлейф. Если проблема не устранена, то отправляемся на станцию технического обслуживания, где специалисты проведут необходимый ремонт.

Ранее мы уже упоминали, что, если на авто установлена роботизированная коробка передач, водитель получает максимальное удовольствие, ведь в таком автомобиле объединяется непосредственное участие человека в управлении с преимуществами вождения при наличии автоматической коробки – водителю можно расслабиться. Главное соблюдать следующие правила по управлению «роботом»:

• прежде чем переключать передачу, сбавьте обороты;
• не нужно резко утапливать педаль газа. Если на «автомате» машина уйдет в эффектный букс, то на роботизированной коробке, благодаря автоматической защите, произойдет включение нейтрали;
• чтобы исключить лишние переключения, когда автомобиль едет в гору, позвольте коробке работать в автоматическом режиме;
• разгон осуществляйте плавно, только так сервоприводы прослужат долго.

Неисправности в электронике также подразделяются на несколько типов. Так, могут выйти из строя рычаги электроприводов переключения передач, датчики либо блок электронного управления роботизированной коробки передач. Ремонт в этом случае обязателен.

Что обычно ломается в электроприводе? Может произойти выгорание контактов, поскольку электроблок управления расположен внутри «робота». Поэтому установить новый контакт своими руками будет нелегко. Ремонт роботизированной коробки передач сможет провести профессиональный автомеханик. Единственное, что вы можете сделать, — это отслеживать, исправна ли проводка и контактные группы.

Также может произойти выгорание контактных групп. Ремонт может потребоваться потому, что каналы, в которых находится антифриз, загрязняются. Система не охлаждается должным образом, температура поднимается до максимально возможной. По этой причине и случается перегрев и выгорание контактов. Чтобы исключить дорогостоящий ремонт, следует регулярно менять масло.

Иногда барахлить начинают приводы переключения. Из-за того, что зубья на шестеренках раскрошились, рычаги начинают свободно болтаться. Все это приводит к тому, что во время движения вы чувствуете рывки. Чтобы не расстраиваться от того, сколько стоит ремонт роботизированной коробки передач, следует регулярно обслуживать авто и проводить его диагностику.

Ремонт может потребоваться, если щетки электродвигателя выгорели или загрязнились. Ведь именно они отвечают за функционирование рычагов переключения. В корпусе «робота» есть датчики, к которым притягиваются металлические стружки от состаренных элементов. В итоге каналы, по которым проходит антифриз, закупориваются, коробка-робот работает неисправно. Если резко меняется температура, электроблок управления перестает исправно функционировать и не выдает нужные команды.

Как понять, что к ремонту роботизированной коробки передач привела поломка электроблока? Вы заметите пробуксовку, сильные удары, когда передачи будут переключаться, машина может вообще перестать ехать.

Если роботизированная коробка передач сломалась, придется делать ремонт электронного блока. В лучшем случае программное обеспечение будут перепрошивать. В худшем — придется устанавливать новый блок.

Все неисправности, которые возникают по причине повышения температурного режима, появляются из-за того, как расположен радиатор, охлаждающий рабочую жидкость роботизированной коробки.

В одних моделях машин он размещен таким образом, что ему недостаточно воздушного потока для охлаждения. В других автомобилях его располагают за поддоном, где в него попадает грязь во время эксплуатации транспортного средства.

Как избежать ремонта? Специалисты советуют регулярно очищать радиатор от загрязнений, лучше всего 1 раз в 12 месяцев (либо по мере загрязнения). Если радиатор неудачно установлен, поломки не избежать. Однако своими силами изменять его положение мастера не рекомендуют.

В роботизированной коробке может быть установлено сцепление двух видов: мокрое и сухое.

Первый вид сцепления означает, что в нем есть жидкость, сцепление расположено в масляной среде. Многие автомобилисты считают, что такой вид сцепления наиболее надежен.

Однако во время его функционирования появляются металлические микрочастички, а также кусочки фрикционных накладок ведущего диска. Такой мусор не только забивает фильтр, но и проникает в электроблок управления роботом, а также в мехатроник. В итоге соленоиды приходят в негодность.

Обратите внимание! Чем больше лошадиных сил у вашей машины, тем выше вероятность того, что ремонт роботизированной коробки передач придется делать, сцепление испытывает сильную нагрузку.

Если у вашего авто большая мощность и роботизированная коробка передач, ремонта можно избежать, если регулярно менять жидкость, причем одновременно устанавливая фильтр (желательно каждые 50 000 километров пробега).

Конкурентоспособность сухого сцепления — высока, ведь в нем нет жидкости, а значит, его устройство более простое, а коэффициент полезного действия выше.

Если вы хотите узнать, сколько стоит ремонт роботизированной коробки передач с сухим сцеплением, то будете приятно удивлены. Обойдется он вам дешевле по сравнению с мокрым сцеплением. Единственный недостаток — когда вы будете стоять в пробке, ехать в рваном режиме, все время переключая передачи, то роботизированная коробка перегреется. Из-за этого пострадает блок мехатроники. Он (или сцепление полностью) может прийти в негодность через 40 000 километров пробега. Если сцепление сухое, то на машине необходимо ездить плавно, чтобы РКПП прослужила долго.

Как еще можно увеличить срок службы «робота»? Останавливаясь на красный свет либо находясь в пробке, ставьте рычаг переключения передач на «нейтраль». Этот совет подойдет для любой роботизированной коробки и поможет избежать ремонта.

Если вы выбираете между АКПП и роботизированной коробкой, то последний вариант — оптимальное решение. «Робот» идеально подходит для современных авто, предназначенных для личного использования. По сравнению с «автоматом» РКПП не такая сложная в эксплуатации. Кроме того, ремонт роботизированной коробки передач, так же как и ее обслуживание, гораздо проще.

Главное преимущество РКПП заключается в том, что скорости переключаются при помощи электронного блока. А он делает это гораздо быстрее, чем человек. С роботизированной коробкой водитель может самостоятельно переключать скорости, а это значит, что можно выбрать один из двух режимов передвижения, оптимально подходящий для конкретной ситуации. «Робот» нормально работает, даже когда вы долгое время едете на большой скорости.

Обслуживание роботизированной коробки передач

Чтобы не потребовался ремонт роботизированной коробки передач, следует своевременно отвозить машину на техобслуживание и компьютерную автодиагностику. Если следовать этим советам, то «робот» будет функционировать исправно. И самое важное — придерживаться спокойного режима при езде на автомобиле.

Специалисты рекомендуют каждые 50 000 км пробега обслуживать роботизированную коробку. Эта процедура означает, что в автосервисе почистят контакты либо произведут их замену, зальют новый антифриз в трансмиссию. Все это необходимо выполнять для любого авто независимо от его марки.

Если пришло время поменять масло, следует выполнить адаптацию точки захвата со сцеплением. Данная манипуляция достаточно простая, но с ее помощью можно провести корректировку «робота» и сцепления. Это позволит увеличить срок службы роботизированной коробки, более того, управлять машиной станет комфортнее.

Важно! Во время езды заметили, что сцепление пищит? Тогда адаптацию делать не стоит. Ведь это не даст нужного результата либо просто оттянет время поломки. Чтобы не тратиться на ремонт роботизированной коробки передач два раза, лучше сразу заменить сцепление.

Чтобы обнаружить поломку РКПП, следует посещать только те автосервисы, которые специализируются на ремонте роботизированных коробок передач. На таких СТО можно полностью продиагностировать «робот», провести компьютерное исследование того, в каком состоянии находится трансмиссия, ликвидировать неисправность. Профессионалы не советуют ремонтировать РКПП своими руками. Итоги такого ремонта могут быть плачевными: роботизированную коробку придется заменять на новую.

РКПП устанавливается на разные авто: простые седаны для семейного пользования, а также спорткары. Автопроизводители выпускают множество моделей с «роботами». К ним относятся Ford, Opel, однако больше всего роботизированных коробок передач устанавливается на Wolksvagen.

Максимум собранной инфы в одном посту по ремонту робота.

1. Процедуры, которые необходимо выполнять при механическом воздействии на части ММ-Т.
(Все описано в Техдок, но из-за «Интернетов» у людей каша в голове бывает, Запомните, зазор кулачек-вилка == 0 и никак иначе!
1.1 Выполнялась процедура Замены комплекта сцепления — Корзина, Диск, Выжимной . Номер комплекта AISIN KT316A с буквой R не включает выжимной с номером BT-112.

1 Для снятия Актуатора необязательно выполнять шаг1=установка положения регулировки
2 После сборки, ставим актуатор с выдвинутым произвольно штоком.
3 Выполняем Шаг1 — установка положения регулировки, если делаем скрепкой, то перевод в «-» обязателен, и лучше убедиться визуально что шток двигался и выдвинулся.
4 Механически открутив 3-и крепежных болта, двигаем руками актуатор в сторону ОТ мотора так чтобы кулачек и вилка сели максимально плотно ! Руками сделать натяг не возможно так что не боимся! Никаких Зазоров 0.5-1.0 мм быть НЕ должно !
5 Выполняем инициализацию ТОЛЬКО ЭБУ ! Он должен сначала двигать актуатором, а потом перебрать все передачи . Не забываем то что педаль тормоза нажимать пока идет Ини не нужно.
6 Выполняем Настройку — Выключаем зажигание, ждем пока погаснет приборная доска, включаем, ждем 5 секунд в этот момент может двигаться актуатор, нажимаем тормоз, заводим двигатель, N моргнет или поморгает и загорится, пробуем переключать передачи.
7 ВСЕ.
1.2 Выполнялись какие либо работы со снятием — установкой Актуатора сцепления или его частей, например датчик положения.
Все тоже самое что для пункта 1.1, за исключением 5 пункта — выполняем Ини сцепления ! в той же ссылке . При использовании ПО TS нужна 7 версия, не забываем
1.3 Выполнялись какие либо работы со снятием — установкой Актуатора переключения передач или его частей, например датчиков положений.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
Никакие Шаг1, установку положения регулировки, в этом случае не нужно.
1.4 Правильная установка Актуатора сцепления без зазора
Имеется бюлютень CP-0009T-0113_IR.pdf где расписано как нужно установить актуатор и есть картинка, где четко показано зазор =0, никакие не 0.05, 0.1 и уш подавно не 2-3мм
Картинка
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Так как Реального удачного опыта работоспособности механизма подводок с Не родным диском и Взведенной корзиной нету, то процедуру взвода корзины не описываю, кому нужно найдет в гугле.
Комплект корзина — диск новый ставится как есть с коробки . Ничего делать не требуется, не всегда в 0 стоит корзина, бывает в 1 -4 подводке . Видимо на заводе проводится калибровка. К тому же Первые корзины 61 номер на конце как правило Ломают ножку изза которой больше не проходят подводки. 62 на конце пока не встречались сломанными.
Сломанная ножка на разобранной корзине
[url=fotki.yandex.ru/next/user…b426d9f9_M.jpg[/img][/url]
Исправная на новой
[url=fotki.yandex.ru/next/user…77af96c7_M.jpg[/img][/url]
[url=tc-club.ru/viewtopic.php?…=178055#p178055]Подробное фото сломанной ножки[/url]
Сцепление живет в среднем 100-120 ткм

При замене необходимо осмотреть направляющую выжимного, если есть канавы, глубокие задиры, сильный износ — Нужно ее или пробовать шлифовать до зеркала или менять ! Важно — НЕ смазывать ее ! вытереть насухо !
Смазываются только шлицы первичного вала, Солдатик и вилка. Смазка любая Подобная Литолу. например МС1510 голубая, да тотже кастрол LMX .
Больше никаких хитростей нет . Не пытайтесь как то отодвинуть или обмануть КПП .
Только нормальное снятие —
1 Слить масло, сразу купить. Главное не лить 75W90 .
2 Открутить шаровые, ступичные гайки, и вынуть привода оба
3 открутить все подушки и снять их совсем . чемто подперев двигатель, он останется висеть в итоге на 1 точке .
4 открутить КПП от мотора
5 Аккуратно не повредив Актуатор выбора передач и его датчики вынуть КПП . Актуатор сцепления можно снять можно нет, не сильно мешает, но так как все равно снимать то лучше убрать от греха . Актуатор передачь очень сильно мешается !
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
Для того чтобы корректно работать с ММТ, необходимо использовать
!ТОЛЬКО 7 Версию TechStream! Скачать версия 7.12 наиболее стабильная, есть в сети более новая версия даже с возможной русификацией но она возможно не всегда работает на разных ОС…
Все другие выше, при выполнении инициализации, НЕЗАВИСИМО от выбираемых деталей, выполняют ТОЛЬКО ини ЭБУ !
Кабель для диагностики покупается mVCI у наших братьев китайцев или где то еще. Можно также применить кабель VAG-Commander K+CAN 1.4 или 1.5 версий, подробности про него можно найти на vdiag.net.
При медленной работе диагностики стоит обратить внимание на свойства Win драйвера, параметр указан на скрине, рекомендованное число 1-4 robotika.cz/robots/fireant/ftdi-latency-timer.png. Также скорость зависит от количества параметров отображения.
3.2. Работа с ПО techstream
Много чего по работе с ПО и про сам робот наговорил на Видео

Основные моменты —
1. ПО только 7 версии !
2. Рабочий ход сцепления По разнице между параметрами Clutch Clamp Position и Clutch Touch Position Можно косвенно судить о сцеплении . В среднем «рабочий ход» составляет 8.5 -9.5 мм . Как на любой МКПП по мере износа, точка размыкания поднимается все «выше по педали» и соответственно уменьшается рабочий ход . Соответственно если эта разница получилась меньше средне статистического то вероятно что подводки не проходят или уже все или что то не верно настроено .
Типовые числа это около 38 и около 29 мм соответственно.
3. Нагрузки — это самое важное по чему робот работает вообще . Определяет он их почти как погоду на луне ! Так как из датчиков у него только измеритель тока мотора и датчик положения . Соответственно скорость перемещения + док, и хитрые алгоритмы дают какое то значение нагрузки.
Base Clutсh Load это так называемая Базовая нагрузка, от которой идет Отсчет всего . Чисто Алгебраическое ! знак Минус и Плюс Важны для понимание где больше где меньше . Статистически на новом сцеплении и исправном актуаторе это чисто получается от -150 до +50 . Подгонять под какое то число НЕ нужно ! у каждого свое ! и Оно будет верным! Эта нагрузка записывается при Ини Эбу
Current Clutch Load это текущая нагрузка . Все тоже самое, только она измеряется всегда ! и меняется всегда Онлайн.
4. Подводки, имеют три параметра, и все они «Виртуальные» с реальными подводками могут не иметь НИЧЕГО общего !
Clutch Adjust Count это и есть счетчик якобы успешных подводок, в идеале должен совпадать с реальными . Очищается при ини ЭБУ . Определяется как успешная когда текущая нагрузка после выполнения подводки резко Уменьшилась. При анализе, лучше смотреть еще и на нагрузку, она должна упасть до базовой а может и ниже, а также Разница между Кламп и точь позишн — после удачной подводки Ход увеличится . примерно 0.5-0.7мм за каждую подводку .
Clutch Adjust Fail Count Ну понятно — счетчик неудачных подводок . То есть подводка была, но нагрузка не упала. Обычно в реальной жизни около 20-30 неудачных это норма перед тем как пройдет реальная . Так как физически она может произойти только когда это позволит механически толщина диска. Пока нет износа — хоть издергайся она не подведется !
Clutch Adjust Detection это Запросы на подводку . Появляются когда разница между текущей и базовой нагрузкой алгебраически будет больше около 75 единиц .
После успешной подводки, и падения текущей нагрузки, так чтобы разница меньше 75 единиц была, Неудачные и запросы на поводку постепенно очищаются до 0 .
5. Ток работы мотора . параметр с префиксом Req — требуемый, расчетный ток от алгоритма . mmt — реальный . для всех трех моторов. Рисуя графики этих токов можно визуально видеть как работает мотор. Тоже самое и Положение target это задаваемые то есть цель, и current текущее, графически сравнивая тоже видно как быстро работает механизм.
6. Как запустить подводки Без сканера — никак. Со сканером несколько путей, но главное это сделать разницу между текущей и базовой нагрузкой 75 и больше едениц. Примерная суть, когда есть зазор нагрузка меньше, когда есть натяг нагрузка больше .
1 вариант Ослабить гайку на штоке, на 1-2 оборота . и сделать ИНИ эбу (не надо думать о том что все капец хана всему придет, это пишут люди не доконца понимающие суть вещей) . при этом базовая нагрузка уменьшится . Закручиваем гайку обратно . нагрузка возрастет и пойдут запросы если разница больше 75. Ну и ждем 20-30 запросов в надежде что пройдет реальная.
2 вариант, не делая ини Эбу, сделать Натяг ! например монтажкой . или подложив под гайку кулочка шайбу внутреним диаметром такой же как у кулачка тоесть вала штока .[/list]Статистически пока нет износа, подводка не проходит . Зубчики не могут разойтись механически. Но это нужно тщательно проверить. Есть небольшие сомнения в этом . От непонятных причин у некоторых получалось защелкать до упора почти новые корзины. После чего только разборка и взведение корзины как описывает этот человек Замена диска сцепления. Так что запускаем подводки акуратно на всякий случай. Примерно такая картина, ход сцепления около 8-9мм в норме, когда нужна подводка ход уменьшается до 7-7.5. А вот когда защелкал уже корзину, ход становится 10, и актуатор без зазора ставится уже сильно отодвинутым От мотора. когда он обычно стоит в середине прорезей или ближе к мотору.
4. Ремонт
4.1 Видео по теме

4.2. Ремонт актуатора сцепления
Говорить тут можно много .
Первый вариант ремонта это китай втулки, tc-club.ru/viewtopic.php?p=148955#p148955 например описано у меня в теме
Кому интересно фотки втулок 9 и 12 мм длинной
fotki.yandex.ru/next/user…album/459563/view/1181108]
img-fotki.yandex.ru/get/4…/0_1205b4_a6908bb7_XL.jpg
Доработку не фоткал, ничего нового . такая фотка уже есть .
Вот так сделал втулку — пропил 0.5мм
fotki.yandex.ru/next/user…album/459563/view/1168116
img-fotki.yandex.ru/get/3…7/0_11d2f4_a7be7fb0_L.jpg
Подмотал медь на внешний диаметр и вставил в корпус, втулку Сжало
fotki.yandex.ru/next/user…59563/view/1168115?page=5
img-fotki.yandex.ru/get/6…7/0_11d2f3_bf8452aa_L.jpg
Люфт почти ушел .
0.5мм пропил по щели, виток фольги от печатной платы не в нахлест.
втулка принимает 9.9 диаметр.
люфт по оси составил около 0.3мм, но при прокладке шайбы около 0.2мм его закусывало чуть чуть . [b][u]в итоге подмотал ниткой от медного многожильного провода под грибок и настроил люфт около 0.1мм[/u][/b]
итог — акутатор работает легко и не принужденно. нагрузки и токи резко уменьшились
без доработки — перекос и повышение нагрузки.
цена вопроса около 20р за втулку .
в питере брал — алиекспрес ) в накладной так и написано Китай …
Покрытие прочное, но соскоблить можно если скрябать с краю .

Так как меня все спрашивают про толщину медной подложки —
Медная фольга от печатной платы, измерил микрометром = 0.05мм толщина! 1 Оборот, так чтобы края фольги и щели совпали.
При запресовывании в корпус, фольгу следует чуть выпустить перед втулкой, чтобы она как бы как направляющая была для втулки, и ее не собрало в гармошку под грибком . ну сами все поймете как в руки возмете .
Отчет о доработке втулок от sleem8888 www.drive2.ru/l/519271030447932072/

Дополню пост номерами втулок для заказа в ТехноБеринг
Заказывал
Втулка скольжения с фланцем KF10090SF1SN (PCMF101209E) ISB, 9мм высота у этой — идет в низ
Втулка скольжения с фланцем KF10120SF1SN (PCMF101212E) ISB, 12мм — идет вверх

Не в коем случае, не убирать в 0 зазоры ! особенно осевое перемещение вверх вниз !
На втулках этого Делать НЕЛЬЗЯ ! ни в коем случае! Так как термо расширение присутсвует, втулки слоеные, вал металический, все это черт пойми как расширяется, в итоге приводит к Клину вала при нагреве . Поэтому 0.1 мм как радиальный так и осевой люфт ДОЛЖЕН присутсвовать!
[url=tc-club.ru/viewtopic.php?p=142137#p142137] Вот так можно и родные доботать и еще немного поездить, но для китайских это необходимо делать сразу . Данный ремонт дешевый, простой, способен сделать любой. Недостатки метода, неизвестен итоговый ресурс этих втулок это раз, и главное Работа механизма не идеальна. Усилие работы бОльшое. Скорость работы Меньше. Если кто то думает что можно выточить втулки из волшебной бронзы, то это миф. Можно по пальцам пересчитать у кого это получилось . Но на бронзе трение еще выше чем на родных или китайских втулках . Так что такой вариант даже не стоит рассматривать.

Второй вариант это переточка на подшипники .
Этот вариант предпочтителен. Так как позволяет добится Идеализированной работы узла . Снизит трение до минимума, что повышает скорость работы, уменьшает нагрузки. Авто работает как говорится «как часы». Ресурс работы узла зависит от изготовления, и точности изготовления . Нужно проводить работы на точном 5координатном станке. Ресурс 689подшипника небольшой, около 15ткм в среднем. Но при этом зубчатый сектор получает идеальную форму, даже поношенный уже. Так что можно сказать что ресурс узла продлевается во много раз. На втулках сектор и червяк неизбежно задирает. Необходимое ТО с заменой подшипником, не считаю проблемой. Другие варианты пока не описаны, 1790 должен жить существенно дольше. 699 еще дольше.

В моторе можно менять щетки Медно графитовые с боку провод, 6х8 длинной около 10 .
Подшипники на червяке 608, но нужно искать качественные и под большую нагрузку .
Вот так выглядит внутри родной
[url=fotki.yandex.ru/next/user…29a65971_M.jpg[/img][/url]
Найдены некоторые подшипники которые мне кажется интересными . Вот например с Полиамидным сепаратором и очень хорошим запасом температур
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Смазка LT (литиевая основа, класс консистенции NLG 2, интервал температур от -55° до +110°)
Сепаратор TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида)
Или вот еще NSK 608T1XZZ1MC3ERU04J тоже полиамидный сепаратор
Неплохие и в каталоге имеют 140кг нагрузку фирмы NTN

Для переточки под подшипники
Верхний нужно брать 9х17х5 такой 1790 zz nmb на 82кг, простой 689 на 66 кг, небольшой разбег от фирмы .
fotki.yandex.ru/next/user…album/459563/view/1384555 img-fotki.yandex.ru/get/1…f/0_15206b_924105ec_L.jpg В сети есть инфа о подшипнике без обозначения. ПОдленность такого сомнительная . Я покупал этот в Emex поставщик SMV_
По инфе от xela лезет и 9х20х6 699zz у него для фирмы NTN 109кг ! Напомню про 130 кг от пружины.
В корпус 609ZZ 9x24x7 или 629 9х26х8
Но идеально Радиально упорный который и стоит у меня 6008Е это СССР подшипник.
На моторе один 608 второй 638(спереди) Брать для Электроинструмента, например выше озвученные номера
Фирмы лучше брать NTN SKF KOYO NSK

После любых разборок нужно собрать и прикатать Акутатор от АКБ, перекидывая полярность, и убедиться что раз 10 он точно делает полные хода туда сюда, и не клинит ! Если есть усилие — то прирабатываем ! пока не пройдет !
4.3. Масло и смазки применяемые при ремонте
В саму КПП нужно лить масло вязкостью Только 75W, Например оригинал 75LV или что применил я RAVENOL 4014835719811 MTF-3 SAE 75W. При ремонте Актуатора сцепления нужно искать что то с низкой температурой например RAVENOL 4014835756748 Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2, немного хуже будет LIQUI MOLY 1987 LM 47 Langzeitfett + MoS2. Десульфид молибдена считаю тут полезен . Можно применять так же и сам десульфид для обработки поверхностей трения, Вариантов много и все очень дорого.
4.4. Артикулы запчастей применяемых для ремонта
Комплект сцепления: 31250-19095
Модернизированный комплект сцепления: 04000-03352
Аналог комплекта сцепления с выжимным: AISIN KT316A(без выжимного KT316R)
*********
Выжимной подшипник: 31230-17011(либо 31230-17012, тут небольшие сомнения)
Аналог выжимного подшипника: AISIN BT112
*********
Моторчик актуатора сцепления: 31363-12010
Модернизированный моторчик актуатора сцепления: 31363-12040
********
Актуатор: 31360-12030

4.5. Ремонт актуатора выбора передачДля сборки актуатора следует руководствоваться бюлютенем по сборке.
Тема по сборке там corolla-club.ru/showthread.php?t=545
В сети есть информация что 5-7 пункт нужно выполнять иначе — Глубже утапливать сектор. Иначе он выходит из зацепления. Лично не проверял. Вот [url=tc-club.ru/viewtopic.php?…35#p145535]сообщение[/url] от нашего соклубника кто провел операцию по сборке и описал нюансы.
Отчет о правильной сборке актуатора выбора www.drive2.ru/l/526496745987770803/
В акутаторе как правило одна неисправность — сломанный зуб сектора. В сети можно найти фото восстановленных путем врезки нового зубчика. Но наверное тут только покупка нового. Продают и сектора отдельно около 10тр.
Если при работе на дисплее хаотично моргают передачи, например при переходе с N на R моргнет 5 или другая цифра. Это значит что в датчиках имеется неисправность. Как правило это влага . Нужно снять их, осмотреть, и высушить.
4.6. Мифы про замену только диска сцепления и взвод корзины
В сети существует инструкция которую все видели Установка не родного диска Валео, Якобы все хорошо . Но Мой личный опыт — Пробег 1 год и около 12ткм, Подводки НЕ проходят, При снятии диск уже был 7.5 мм, против новых 9мм, А вот опыт соклубника, с фотками — [url=tc-club.ru/viewtopic.php?p=173876#p173876]Диск валео прошел около 30-40ткм без подводок[/url], Никакие такнцы не делали подводку на нем . Замена на оргинал решает все проблемы . Существует еще диск АЙСИН от МКПП, но по его ресурсу и работе нет никаких данных . Пробуйте если комуто инетресно . Но по мне 6 тыщь раз в 100-120 ткм потратить на комплект и спать спокойно ))
4.7. Разные ссылки на отчеты по ремонту[url=tc-club.ru/viewtopic.php?p=181769#p181769]Разборка сцепления, и полировка направляющей от Valdos[/url]
5. Особенности эксплуатации MM-T робот
5.1. Особенности управления роботом
При движении в сложных дорожных условиях, например снег, каша, лед, натоптыш, и т.п. лучше включать режим Es. Тем самым КПП не будет быстро переключать передачи, сохраняя постоянный момент на колесах, более информативная работа газом при этом получается. Если двигаться в режиме E то при малом газе КПП может начать переключать передачи, что вызовет разрыв передачи мощности на колеса и тем самым спровоцировать пробуксовку или скольжение.
Описание системы в Техдок
5.2. Особенности управления в аварийном режиме
Как и у любой АКПП у нас тоже есть так называемый аварийный режим. Так как основные проблемы возникают с Актуатором сцепления, необходимо обеспечить минимальное его движение или вообще отсутствие. Тоесть при возникновении ошибки, нужно остановится, включить аварийку, подождать какоето время . Запустить двигатель, поставить режим M и 2 передачу! Трогаемся и поехали ! желательно не отпускать полностью газ, выбираем газом какую то скорость и спокойно едем . По опыту я так проехал около 30 км без каких либо вышибаний нейтрали…Также полезно прочитать что говорит нам ТехДок ТАБЛИЦА РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
6. Разное
6.1. Правильное подключение сигнализации с автозапуском к цепи выключателя стоп сигналов
Нужно подключать по данной или подобной схеме

img-fotki.yandex.ru/get/5…_150ad0_ad30b80c_orig.jpg
При этом сигналка будет полностью реализовывать нажатие тормоза ногой человека, при включении стартера стопы загорятся. Ошибок в системе при этом не будет. Схема системы ММТ в техдок с указанием цветов проводов и номера разьемов
6.2. Замена корпуса разьема датчика актуатора[url=www.tc-club.ru/viewtopic.…p?p=182815#p182815]Замена корпуса разьема датчика

6.3 ссылка на форум с активным обсуждением, на первой странице есть инфа как читать ошибки скрепкой. В техдоке есть полное описание corolla-club.ru/showthread.php?t=193
Техдок corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/index2.html

Ремонт роботизированной коробки передач

---

Коробка передач любого автомобиля для многих владельцев остается «terra incognita», белым пятном в устройстве автомобиля, к которому прикасаться можно только посредством рычага переключения этих самых передач. Не все так страшно, и сейчас мы в этом убедимся на примере не даже не простой механической, а роботизированной коробки передач.

Содержание:

1. Как она работает и что это такое
2. Поломки и дефекты РКПП
3. Причины проблем с роботом и методы их устранения
4. Наши действия в случае сбоя и особенности управления

Как она работает и что это такое

Роботизированная трансмиссия, по сути своей является той же самой механической коробкой, с одним небольшим изменением. Ее работой управляет робот. То есть, принцип ее работы остается точно таким же, как и в механической – шестерни поочередно входят в зацепление между собой, изменяя передаточное отношение вала двигателя и ведущих колес. Но в роботизированной коробке процесс переключения контролируется и управляется контрольно-исполнительным устройством.

Это электронный блок управления, самостоятельно, при помощи сервоприводов переключает передачи вместо нас. Выглядит она на первый взгляд жутковато, но, если разобраться, ничего сложного там нет. Вот она.

В подавляющем большинстве своем РКПП гораздо дешевле автоматических, при том, что они тоже способствуют экономии топлива и, конечно, комфорту управления. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке, поэтому за комфорт и экономию приходится иногда расплачиваться дорогостоящим ремонтом.

Поломки и дефекты РКПП

Ремонт роботизированной коробки передач проводится очень редко, служат они долго и не имеют такого сложного устройства, как автомат. Но поломки случаются, а проявиться они могут следующим образом:

• могут появиться рывки при переключении режимов;
• снижается чувствительность манипулятора;
• могут появиться рывки и толчки при переключении на
• пониженную передачу;
• в обязательном порядке на панели приборов загорается контрольная лампа неисправности.

Несомненно, что в гаражных условиях и при наличии обычного инструмента устранить любую из этих неисправностей не удастся. Для этого существуют специализированные сервисы с квалифицированными специалистами и сложным оборудованием. Но мы и не собираемся ремонтировать РКПП на коленях. Просто подробнее узнаем о том, что делают в мастерских для ремонта роботизированных КПП.

Причины проблем с роботом и методы их устранения

Сигнальная лампа загорелась, но это вовсе не значит, что нужно впадать в отчаяние. Значительный процент оповещений о неисправности будет попросту ложным. В этом виноваты зачастую окислившиеся контакты на клеммах, перегоревшие предохранители или перетертые и нарушенные шлейфы.

Все — таки перепады температур, влага и грязь влияют на эластичность изоляционного покрытия, и оно со временем может просто перетереться. Но и в этом случае без точных приборов найти место нарушения изоляции или возможного окисления проблематично. Можно, конечно, действовать на ощупь, но вы рискуете потерять кучу времени, так ничего и не добившись.

Большинство сообщений об ошибке и сбоях в работе системы вызваны некорректной работой двигателей сервоприводов. Блок управления контролирует их работу и при малейшем отклонении от нормы подает водителю сигнал о неисправности. Двигатели отвечают за точное и корректное расположение роторов, а в действие их приводят сложные импульсные токи. Голыми руками в такой сложной системе делать нечего.

Причиной сбоя могут стать и сами сервомоторы. Как и любой другой электромотор, они имеют щетки, при загрязнении которых цепь обрывается, и дальнейшая работа системы становится невозможной. При желании можно прочистить щетки электродвигателей и самому. Но эта операция может повлечь за собой сбой некоторых настроек, и тогда все равно придется обращаться на СТО для возобновления и корректировки данных.

Наши действия в случае сбоя и особенности управления

В любом случае, при сработавшей сигнализации, в первую очередь необходимо проверить работу системы, активировав режим самодиагностики. Если конкретная проблема не высвечивается на дисплее, а у разных моделей автомобилей это происходит по-разному, то нужно проверить все предохранители. Если лампа продолжает гореть, тогда следует осмотреть шлейф внимательнейшим образом, и только после этого обращаться на СТО.

РКПП позволяет получать удовольствие от вождения, комбинируя прямое участие драйвера в процессе езды с ленивым стилем вождения, присущим автоматической коробке. Для этого нужно просто придерживаться некоторых рекомендаций и учитывать особенности управления роботом. Рекомендации просты:

• перед переключением передачи нужно сбросить обороты;
• не стоит повторять фокус с пробуксовкой АКПП путем резкого вдавливания педали газа в пол. Сработает автоматическая защита и включится нейтральная передача;
• при преодолении крутых подъемов, доверьте управление коробкой автоматическому режиму – так вы не будете лишний раз переключаться;
• старайтесь разгоняться равномерно и спешите медленно – это продлит жизнь сервоприводам;

Придерживаясь этих рекомендаций и вовремя проходя диагностику, вам обеспечена комфортная езда, а вашему роботу долгая жизнь. Наслаждайтесь управлением!

Читайте также Принцип работы механической коробки передач

Читайте также:

---