Руководство по ремонту кпп рено б18

Обновлено: 21.04.2023

Кпп b18 renault схема

Разборку коробки передач мы рассмотрели в статье: — «Разборка КПП»

После того как промыли и продефектировали детали коробки передач, приступаем к сборке

Условно мы уже установили подшипники и дифференциал.

Устанавливаем одновременно вторичный вал в сборе, вилку переключения первой и второй передачи и первичный вал (рис. 1)

Устанавливаем в гнезда фиксаторы (бобышки) (рис. 2)

Устанавливаем вилку третьей и четвертой передачи (рис.3)

Забиваем молоточком штифт вилки третьей и четвертой передач (рис. 4)

Все вилки должны быть в нейтральном положении, тесть не включена ни одна передача.

Устанавливаем муфту задней скорости (рис.5)

Вставляем направляющую вилки пятой передачи (рис. 6)

Забиваем стопорящий штифт муфты задней передачи (рис. 7)

Перед установкой картера КПП нужно включить третью передачу (рис.8)

Это нужно для того, чтобы поводок, который находится в картере (рис. 9)…

…. установился в вилку третьей передачи (рис. 10)

Смазываем герметиком место стыка картера (рис. 11)

Вкладываем магнит в специальный карман в картере КПП (рис. 12)

Вставляем масляный желоб в картер коробки (рис.13)

Переводим рычаг в положение третьей передачи и начинаем установку картера коробки передач (рис.14)

(Эту операцию выполняем вдвоем) В начале установки картера КПП первым выходит шток пятой передачи.

Перед его выходом вставляем пружинку и шарик фиксатора и придерживаем его (рис. 15).

Помощник в это время приопускает картер КПП. Шток выходит из отверстия картера и фиксатор остается на месте.

Таким же образом вставляем фиксаторы и шток Iи IIскорости (рис. 16)

Далее вставляем фиксатор и шток IIIи IV передачи (рис. 17)

После того как соединили картера нужно проверить, как включаются передачи.

Если все передачи включаются, значит, сборка была правильной.

Наживляем и закручиваем 16 болтов крепления картеров КПП (рис. 18).

Предварительно перед полной затяжкой болтов нужно провернуть первичный вал для самоустановки подшипников.

На первичный вал устанавливаем упорную шайбу (правильное положение втулки на рисунке 8 статьи по разборке КПП) и втулку шестерни (рис. 19)

Устанавливаем шестерню пятой передачи вместе с синхронизатором и вилкой (рис. 20)

Забиваем молоточком штифт в вилку пятой передачи (рис. 21)

Ставим стопорную шайбу (рис. 22)

Наживляем и закручиваем гайку заднего конца первичного вала (рис. 23) (закручиваем ее моментом 190 Нм)

Устанавливаем ведомую шестерню пятой передачи на вторичный вал (рис. 24)

Наживляем и затягиваем болт заднего конца вторичного вала (рис. 25) (момент затяжки 70 Нм)

Устанавливаем новое уплотнительное кольцо и устанавливаем заднюю крышку картера коробки передач (рис. 26)

Затягиваем три болта задней крышки.

Моменты затяжки элементов коробки передач:

Узел Момент затяжки Нм

Пробка заливного отверстия коробки передач 3

Болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления 25

Болт заднего конца вторичного вала 70

Гайка заднего конца первичного вала 190

Болты крепления задней крышки 25

Выключатель света заднего хода 25

Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления 21

Болт крепления вала переключения передач 20

Болт крепления поводка 10

Болт крепления кронштейна штока вилки заднего хода 25

Пробка сливного отверстия 25

Фиксатор вала переключения передач 21-23

Болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления со средством Loctite 63

Стук в коробке передач. Ремонт КПП B18 Renault Premium.

Здравствуйте автор и другие чатеры,у меня вот такая проблема,у меня ISUZU ELF двс 4JB1 и грохочет коробка передач ,но ,когда выжимаю сцепление ,грохот престаёт,что это может быть. но до этого менял диск сцепления ,грохота небыло,переключается и на ходу и с первой нормально ,грохочет на нетралке,может капец пришёл первичному валу . ни знаю нс что думать ,сам баюсь в коробку лезть

А при нажатие на сцепление стук пропадал?помогите ,в субботу поеду смотреть Рено мажор, нужно про болячки узнать

Добрый день. как работает коробка после ремонта? И если можно где ремонтируют их хорошо подскажите пожалуйста.

Здравия. Час назад зашёл домой с рейса. Я к тому, что с тех пор езжу нормально. Хорошие сервисы татарские — рембат. В Татарии есть (много), в Башкирии (стоянка УТП в Уфе). Может ещё где — не знаю. Вот например: fermata.su/tochka/m7_13/

Автор!
Такая у меня проблема. включаю зажигание, сразу на табло 4 передача и хоть кол на голове чеши.
В чем может быть проблема?
За ранее спасибо
Коробка В9

Подскажите,как снимается механизм переключения делителя передач б18. Болты открутили сверху а с низу что то держит, типа штока.

автор как снять коробку не дает выжимной выйти

Про фиксатор упомянуто в статье. Ссылка в описании видео.

чтобы толкнуть такую машину нужно КРУТИТЬ или толкать КОЛЕСО. к колесу нужно прикладывать усилия.

где на такой кпп датчик заднего хода стоит?

Автор подскажи можно заменить в 18 на зф 16? и что нужно для замены?

заменить можно но есть ря нюансов.1 подшипник маховика 2 диск сцепления 3 пгу 4 кардан zf на10см короче В18

+Евгений Олегович, не могу тебе подсказать. Я не ремонтник. Я показал лишь частный случай, который случился с моей коробкой..

Может и полезное видео, но с этой музыкой смотреть не возможно.

+Алексей Гапанюк , да, пожалуй, погорячился я с тяжеленным музлом..

Привет коллега с рессивером всё получилось прихватывать воздух перестало.Теперь добрался до сцепления не пойму как снимается выжимной не подскажешь.

@Максим Гурьев Аа, вон чего. Ну, так то да, без ямы — это смерти подобно.. А вообще, я палец, на котором вилка, выдавливал вниз, вкручивая болт. Или как-то так. Что-то смутно в голове этот процесс отражён сейчас. Но болт нужен твёрдости не ниже 8,8. Это помню, потому что 1 обломался в процессе.
Видео с удовольствием гляну.

@BUTAMUHbI4ru Меня интересовала не булавка её я растегнул.Я отодвинул коробку заменил диск сцепления,но со снятием выжимного с первичного вала проблема была.Короче коробка B18 там выжимной видимо как я понял снимается с вилкой сцепления.Но так как я снимал коробку без ямы и у меня 10-тонник ты понимаешь что не очень удобно с низу выбивать палец крепления вилки тем более что прикепел прилично да и удара нормального нет.Старый при помощи болгарки кувалды и какой-то матери вытащил аккуратно по частям ,а новый немного доработал на нождаке и получилось впихнуть не снимая вилки завтра сниму видео сам глянешь.

Привет! Благодарю, что ответил! А то обычно все забывают..
Если кпп B18, то там надо булавку расстегнуть сначала через маленький лючок снизу. Эта булавка пристёгивает выжимной к лепесткам.
И кстати, даже расстегнув её могут быть трудности со съёмом, если эта булавка пркипела (приржавела). Она просто не разойдётся.
В любом случае надо расстегнуть, а дальше уже всё зависит от усилия.

Спасибо что ответил ,но 1) мёрзнет иногда до осушителя 2)Утечек практически нет сам на это думал, может где-то есть но их не слышно а воздух часа за 4 уходит.Да и воздух сбрасывает нормально не часто. Вот думаю сделать так поставить перед осушителем ещё один рессивер внизу вварить кран для слива воды чуть выше заход воздуха а сверху выход на осушитель сделать своего рода охладитель.поможет или нет как считаешь. Видел такой на Ивеке.

@Максим Гурьев Ну, если не все новые, то тогда ещё вариант: змеевик забит, поэтому воздух не успевает охладиться до компрессора и гонит туда конденсат, который мёрзнет перед компрессором. Ясно, что змеевик будет стоить немеряных денег, поэтому его надо просто снять (как и все остальные трубки, которые не менялись), обжечь и обстучать, чтобы весь шлак высыпался наружу.
А на счёт доп.рессивера — подождёмс результатов. Удачи в эксперименте.

@BUTAMUHbI4ru 1)Трубки конечно новые не все, потому как заказывать их приходится у Официалов а там ценники на них мама не горюй.К примеру ближайшая к компрессору маленькая стоит 3000р.Новые ближайшие к компрессору. Но и старые не сопят нигде.Сегодня купил камазовский рессивер как сделаю напишу.

1) А от компрессора до осушителя прям все трубки новые? И змеевик? Точнее, спираль.
2) Думаю, почему бы не попробовать. Вполне себе годный вариант в случае отсутствия других. И буду рад узнать о результатах. Всем будет полезно.

Приветствую коллега у меня рено такая же только паровоз 340 лошадок,у меня вот какая проблема.Воздух начинаются заморозки и начинает прихватывать то до влагоотделителя то после.Гонит много влаги менял и компрессор и влагоотделитель и трубки болезнь не прошла.Вот решил спросить может одна голова хорошо много лучше.

Привет, Максим. Я знаю, что постоянные утечки воздуха в системе (неважно, где, хоть из подушек, хоть из фиттингов, хоть из кранов каких-либо) приводят к ненормальному режиму работы компрессора (постоянно качает) и влагоотделителя (постоянно сбрасывает воздух). Как раз последнее может являться причиной образования конденсата в системе. И более того, чаще всего из-за этого он и появляется, потому что в таком режиме фильтр осушителя забивается в момент, и далее перестаёт фильтровать влагу.
Решение: 1) ОЧЕНЬ часто менять фильтра осушителя; 2) устранить по возможности все утечки воздуха (или хотя бы основные).

salam BUTAMUHbl4. mne nado uznat gde zapchasti kupil ili zakazal? day nomer svoi ili pozvoni mne +996557190887

Здравствуй. На заказ есть В ЛЮБОЙ фирме, занимающейся запчастями для грузовых иномарок.

Подскажите как вообще сама машина Рено Премиум, надежная? Какие + и — этой машины. Просто я присматриваюсь к этой мадели.

У меня старая Рено. Не DCi, а простой «трактор». Если Вы присматриваетесь к такой, то скажу, что машина неприхотливая. А надёжность её и плюс именно в том, что она простая. Из минусов именно на моей: нет блокировок и каких-либо антибуксовых систем, по причине того, что у меня ограниченный в серии низкорамный вариант. Он не предполагал езду по Уральским горам зимой в гололёд и загрузки/выгрузки в каких-нибудь бездорожных деревнях, а у нас в РФ бывает всякое.. Встревал много раз и в грязь и в подъёмы. Из глобальных дел: перебирал аппаратуру, и коробку (как Вы поняли из видео). По запчастям: цены в принципе, среднестатистические. Может быть иногда чуть выше среднего, относительно других машин. В целом доволен.

Renault Laguna I 2000 B568 K4M 1.6 16V › Logbook › Ремонт МКПП JB3 (часть 2/3)

Так как вариантов поломок КПП может быть множество, а в автосервисе я не работаю, то могу описать ремонты только своих коробок. А было этих ремонтов уже 4.

1. Меган. Замена МКПП по гарантии.
До меня Меган эксплуатировался в фирме, где я работал, и в этот период

на 150 т.к. МКПП вышла из строя. Коробку поменяли по гарантии на новую с тем же индексом, а остатки старой отдали водиле, который впоследствии, найдя ее в своем гараже, отдал мне, за что был вознагражден литром крепкого алкоголя.
Так у меня появился «донор» … С ТЕМ ЖЕ ИНДЕКСОМ !

2. Меган. Первое знакомство с внутренностями МКПП.
За пару месяцев до знакомства я стал замечать странный звук при нажатии на педаль газа. Такой «тр-р-рь» … звук, похожий на детонацию двигателя. Но странно было то, что появился он плавно и день ото дня усиливался.
За пару дней до знакомства еду я

130 км/ч по левой полосе КАД-а и слышу что-то вроде «фьють-фьють». Звук очень мне не понравился и правее-правее я съехал в город. Но долго ехать по городу мне было не суждено. Тронувшись на очередном светофоре, машина встала колом посередине перекрестка. Прибывший через час эвакуаторщик попытался вернуть нейтраль, но ему, как и мне, это не удалось. В результате машина с жутким хрустом была затянута на эвакуатор. После этих звуков стало ясно, что внутри коробки осталась лишь металлическая труха. Посему сразу же заказал на моторлэнде замену. Но пока я ее ждал, снял поломанную коробку и … из чистого любопытства … заглянул внутрь …

Увидев, что до разборки моё воображение рисовало более страшную картину, заказ коробки отменил и решил попробовать отремонтировать оную самостоятельно.
В итоге заменил:
— сцепление (Luk 622307400)
— покоцаный картер КПП (взял с донора)
— шестерню 4-й передачи (взял с донора)
— шариковые подшипники обоих валов (SNR AB41376.YS04)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— опора тяги (Renault 7700872205)
— возвратную пружину штока (Renault 7700110500).

3. Меган. Снаряд попал в воронку второй раз (.
Отремонтированная коробка работала четко, но дала о себе знать через

30 т.к. Вдруг, при включении 2-ой передачи раздался ритмичный стук. Стук появился навсегда и только на 2-й передаче. Пришлось научиться переходить с 1-ой сразу на 3-ю. Привык быстро и даже не напрягался, … я, … но не те кто сзади ). Чтобы плавнее перейти на 3-ю я динамично разгонялся на 1-ой тыщ до 4-5, нормальные пацаны бросались за мной, но при переходе на 3-ю динамика резко пропадала и торопыги раздраженно перестраивались в соседний ряд ).
Так я ездил довольно долго, предполагая, что у шестерни 2-й передачи отломился зуб. Возможно летавшие по коробке шарики в какой-то степени надломили и её.
Так бы может ездил и дальше, но вдруг, как-то после энергичного разгона резко застучала коробка. Машина ехала нормально, но при наборе скорости на любой передаче раздавался стук, который при увеличении оборотов почти пропадал. Стучало примерно 4-6 раз за один оборот колеса. На нейтрали, при выжиме сцепления, отпускании педали газа — тишина. Вместе со стуком был еще какой-то звенящий писк.
На 4-й передаче стук превращался в непериодический громкий шорох, напоминающий звук рвущейся бумаги.
И еще стук пропадал-появлялся при проезде неровностей.
Дальше ездить стало невозможно, пересел на Лагуну и этой зимой перебрал коробку повторно.

Точно связать услышанное и увиденное я не смог, но думаю, что из-за забитых отверстий для смазки во вторичном валу шестерни недополучали масло и в результате появились задиры. Как-то из-за этого вторичный вал стал долбиться вверх и таки пробился, разломав картер КПП и стопорное кольцо.
В итоге заменил:
— сломанный картер КПП на тот покоцаный ранее
— шестерню 2-й передачи (взял с донора)
— ступицу 3-4 (взял с донора)
— шариковые подшипники обоих валов (NTN-SNR AB41376YS04)
— шариковый подшипник дифференциала большой (SNR AB12458S06)
— шариковый подшипник дифференциала малый (SNR AB12831)
— сальник со стороны правого привода (Renault 8200068744)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— опора тяги (Renault 7700872205)
— подтёртую пружину в муфте 5-й передачи (Renault 8200196579)
— уплотнительную резинку крышки (Renault 8200117602)
— солдатик (Renault 7700875163).

4. Лагуна. Один раз — не … считается ).
Не миновали проблемы с КПП и Лагуну, хотя, надо отдать ей должное, первый раз через

230 т.к.
Всё началось с проблемы включить 3-ю передачу. Иногда втыкается, иногда нет. Сперва грешил на сцепление, но было странно почему только 3-я. Иногда она не включалась даже на не заведенной машине.
В какой-то момент ситуация со сцеплением дошла до ручки и ездить стало просто невозможно. Пришлось скидывать и эту коробку (см. первое фото).

В итоге заменил:
— сцепление (Renault 7701477017)
— пружинку муфты (взял с донора)
— подшипник (направляющая втулка) первичного вала (Renault 8200039656)
— шариковые подшипники обоих валов (SNR AB41386)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— уплотнительную резинку крышки (Renault 8200117602)
— возвратную пружину штока (Renault 7700110500)
— солдатик (Renault 7700875163).

Комплект сцепления (Renault 7701477017) могу порекомендовать всем у кого диаметр диска 200мм. Такого мягкого сцепления у меня не было никогда. Также никогда не было полного отсутствия вибрации при трогании. Для Мегана брал Luk c 4-мя пружинами, с этим не сравнить.
Состав сцепления:
— корзина 7700107216 (Valeo)
— диск 8200438285 (Valeo)
— подшипник 7700102781 (INA F-123536)
— смазка 7701032830 (Renault).

Замена сальника штока рычага выбора передач
Это пожалуй самое популярное действие при ремонте данных коробок. Нижнее расположение штока выбора передач автоматически подразумевает подтекание трансмиссионного масла при износе сальника штока.
Те, у кого масло подтекает несильно могут особо не беспокоиться. По мне было проще 10 лет подливать по 200-300 мл в год, чем ради замены сальника перебирать коробку.
Как компромисс, существует решение по замене сальника на ремкомплект (Renault 7711000998), состоящий из двух половинок и двух резинок. Его ремонт я подробно описал в 2009 году здесь:
Как я ремонтировал ремкомплект сальника вилки КПП (фотоотчет)

Для замены сальника и втулок необходимо извлечь рычаг. Для этого аккуратно выбиваем 2 упругих штифта, которые согласно мануалу подлежат обязательной замене … видимо у них … там … во Франциях …

При установке штифтов мануал уже не игнорируем, прорези напротив друг друга и поперек рычага. Также сперва убедитесь в правильности установки рычага, я умудрился развернуть его на 180 градусов, что обнаружилось уже после сборки всей коробки

Перед заменой втулок-подшипников выковыриваем сальник.

Аналогичным образом запрессовываем сальник, не доводя его до упора на

2,5мм. Этот зазор необходим для дальнейшей установки пыльника, имеющего толщину стенки

2мм. Сальник садится плотно, поэтому лучше его смазать. Также следите за отсутствием перекоса при запрессовке (можно подравнивать молоточком). У меня первый раз сальник пошел с перекосом и в результате снял резиновую стружку с боковой поверхности. Менять я его из-за этого не стал, вроде не течет.

Борьба с выбиванием стопорного кольца со стороны левого привода.
Это наверное второе по популярности действие с коробкой. Судя по тому что пишут, к вылету приводят повышенные люфты сателлитов в дифференциале и страстное желание топить с места.
Жар в крови у меня уже не тот, моторы не мощные, с места резко не рву, дрифтом не увлекаюсь, посему камасутра с вылетом кольца меня пока обходит стороной … тьфу 3 раза. Заметных люфтов в моих сателлитах нет, проверял. Так как личного опыта нет, эту тему пропускаю.

Замена направляющей втулки подшипника выключения сцепления.
В Мегане оба раза ее не менял (вроде не течет, подшипник крепкий — роликовый, втулка чего-то стОит, да и меняется нелегко) в общем понадеялся на авось ). А вот в Лагуне заменил. Думаю, что положительные впечатления о новом сцеплении в какой-то мере объясняются этой новой направляющей (Renault 8200039656).

Замена подшипников дифференциала.
На Лагуне в дифференциал не полез, подшипники не заменил, наверно зря. Езжу сейчас на ней и слышу какой-то мягкий, но заметный рокот. Может они?
При последней переборке на Мегане их всё-таки поменял, от греха подальше.

Раз дифференциал уже извлечен (см. часть 1), то далее необходимо вытащить из недр картера малый подшипник с правой стороны коробки. Подшипник удерживается стопорным кольцом, для извлечения которого потребуется съемник с длинными ручками, который, конечно же, не у всех есть. Впрочем как и у меня (.

Больше никакие детали подшипники не держат и если к ним дальнейшего интереса нет, то можно их просто выколотить из посадочных мест.

Затем берем новый малый подшипник и прессуем его с помощью того же болта и разного рода проставок, давя только на наружную обойму. Можно забивать и молотком, но я стараюсь всегда этого по возможности избегать.
В конце ставим на место снятое стопорное кольцо.

Установку же большого подшипника удобно производить аккуратным колочением по кругу по наружной обойме, главное не перекашивать.

После замены подшипников устанавливаем на место сам дифференциал, не забывая про 2 кольца. Я использовал всё тот же самодельный пресс.

Финализируем сборку дифференциала аккуратной установкой сальника (Renault 8200068744) на обмотанный скотчем хвостовик полуосевой шестерни. Ставим на место уплотнительное резиновое колечко, если конечно вы его еще не потеряли ).

Замена шариковых подшипников обоих валов.
Хотите сломать мозг? Тогда попробуйте разобраться с шариковыми подшипниками обоих валов. А именно с размером X=*, **мм, который в разное время простирался от 2,45мм до 3,57мм. Как я понимаю от него зависит положение валов относительно всего остального.

Замена подшипников особой трудности не представляет при наличии прочного съемника, работающего на разжим. При разжиме кольца оно прячется в канавку картера и подшипник легко выбивается из/забивается в картер КПП. В первый раз съемника, как и опыта у меня не было, поэтому кольца я вытягивал по кругу. При установке заводил в отверстие и постукивая молоточком загонял также по кругу.

Износ выступа на вилке включения 1/2 передач.
Включение той или иной передачи производится воздействием рычага на выступы на соответствующем штоке. На штоках всех передач кроме 1/2 выступы стальные и поэтому не изнашиваются, а вот выступы на 1/2 являются частью находящейся рядом латунной вилки, что и предопределило их повышенный износ. Лечится это дело заменой вилки. Если такой возможности нет, то можно попробовать наварить латуни на изношенную часть. Мне друг предложил это сделать, но я не отважился и оставил пока свои, подызношенные в разной степени.

Блокирующие кольца синхронизаторов.
Так как все блокирующие кольца синхронизаторов в JB3 одинаковые, то я поступаю с ними так — ранжирую их по степени износа и лучшее кольцо отправляю на 1-ю передачу, а худшее на 5-ю, так как она включается реже других. Оцениваю по двум параметрам — по величине зазора между кольцом и шестерней и по степени износа зубцов кольца.

Шаровая опора вилки выключения сцепления (солдатик).
На этот солдатик опирается вилка выключения сцепления и с течением времени оба подтачиваются. Это может приводить к более тугой педали со всеми вытекающими для троса последствиями. Вилку я ни разу не менял, а солдатик за 4$ можно и заменить. Сидит он в картере довольно плотно, но с помощью сапожного ножа или тонкой отвертки можно создать щель, а дальше уже чем попало — полотном, отвертками и пр. Новый хорошо забивается на место с помощью головки на 18.

Задняя крышка картера.
С крышкой может быть 2 проблемы: отрыв трубочки при неаккуратном снятии и глубокая коррозия. Я сталкивался с обеими.
Один раз трубочка отломилась полностью и пришлось ее припаивать паяльником, подогревая крышку на газу. В качестве флюса использовал паяльную пасту. Другой раз трубочка проворачивалась, но держалась. Для ее закрепления было достаточно завальцевать ее с помощью длинной плоской отвертки и молотка. При пайке на газу пришлось изготовить самодельную приспособу, обеспечивающую вертикальность положения трубочки.
Борьба с коррозией заключалась в отдраивании крышки болгаркой и шкуркой, обработке преобразователем ржавчины Runway RW1046, антикорозийным гальваническим покрытием с цинком Runway RW6120, антигравием KERRY. Выбор материалов объясняется только присутствием их в гараже, а не какими-то особо чудодейственными свойствами.

Tutti Frutti
Мануал Рено настойчиво призывает при каждой разборке, помимо подшипников и сальников, заменять также все пружинки, штифты и стопорные кольца. Наверно это правильно, только вряд ли у нас кто-то так делает. «Пааходит» не чуждо и мне. Из всего этого последний раз купил только подточенную пружину синхронизатора 5-й передачи.

Ну, вот, про ремонт вроде и всё.
О чем не написал — с тем не сталкивался ).

Источники:
1. Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту. Этот мануал мной немного отредактирован, а именно — красным выделил то, что относится к моим JB3 и перечеркнул, то, что к нем явно не относится. Также удалил не относящиеся к JB3 страницы. Терминология в посте взята именно из этого мануала.
2. Mitsubishi. Manual transmission F5MR1, F5MR2, F5MR3. Этот мануал мной отредактирован аналогичным образом. Коробки практически ничем не отличаются от реношных (я заметил только другую форму рычага выбора передач). В мануале более четкие картинки и более последовательное изложение, правда на английском языке.
3. Разборка МКПП Рено JB3. Моя особая благодарность парням из Самары, которые своей легкостью подхода к ремонту КПП в своих видео избавили меня от множества моих страхов. Хоть и не согласен я с их подходом к ремонту с помощью большого молотка, но всё равно большое им спасибо.

Читайте также:

  

• Замена сальников кпп ваз 2108

  

• Стук при выжиме сцепления уаз патриот

  

• Как проверить уровень масла в коробке рено сценик 2

  

• Форд эксплорер проблема с акпп

  

• Ремонт акпп на приоре