Руководство по ремонту культиватора

Все о мотокультиваторе «Мастер»

1. Устройство и предназначение
2. Принцип работы
3. Плюсы и минусы
4. Технические характеристики
   • BS Quantum XM-650 Series
5. Навесное оборудование
6. Инструкция по эксплуатации

Мотокультиватор «Мастер» является одним из лучших образцов малой сельскохозяйственной техники и заслуженно популярен у российских фермеров. Агрегат отличается высоким качеством комплектующих, не имеет проблем с наличием запчастей и не нуждается в дорогостоящем обслуживании.

Правила использования

Мотоблок Мастер МК 265 хорошо адаптирован к природным условиям с умеренным климатом. Важно помнить, что для сохранения надежности мотоблока необходимо придерживаться правил эксплуатации, в том числе своевременно обслуживать технику, проводить обкатку и т. д.

Так, во время обкатки запрещается нагружать мотоблок больше, чем на 50% от заявленной максимальной нормы. Также в ходе данного процесса обработка почвы, как правило, производится в два-три приема, а максимальная глубина не должна превышать 10 см за один проход. Это можно считать щадящей нагрузкой, допустимой на время обкатки.

В ходе данной процедуры необходимо регулярно проверять уровень масла и топлива, а также оценивать работоспособность всех систем. Например, не помешает проверить, насколько четко работает коробка передач.

Во время обкатки часто бывают случаи, когда в пространстве между корпусом редуктора и роторными ножками скапливается большое количество травы и других посторонних предметов. Прежде чем их незамедлительно удалить, следует сперва отключить двигатель.

Мотоблок Мастер КВ 265 имеет модульную конструкцию. К примеру, первым модулем считается двигатель, а вторым – непосредственно рабочий механизм, который бывает разных видов. Скажем, в базовой версии это культиватор с червячным редуктором, фрезами и рукоятками управления. Но помимо него, на мотоблок можно установить другие механизмы, а именно навесное оборудование.

Конструкция культиватора – из каких элементов состоит агрегат?

Классическая схема конструкции сельхоз агрегата состоит из определенных элементов. К ним относятся такие узлы:

Топливная система – она состоит из карбюратора, бака для топлива, оснащающегося краном, воздушного фильтра и шланга подачи топливной смеси;
Ручного или электрического стартера. Второй вариант характерен для профессиональных культиваторов. Стартер используется для раскручивания основного вала посредством специального троса;
Системы охлаждения – начинает работать под воздействием вращения коленчатого вала и обеспечивает подачу холодного воздуха посредством оборотов маховика;
Система зажигания – образовывает и подает искру в конструкции культиватора;
Система газораспределения – подает топливо к цилиндрам мотора и обеспечивает выпуск отходов переработанного топлива.

Понимание того, за что отвечают запчасти для культиваторов, даст возможность быстрее определить поломку и устранить ее своими силами.

Устройство

Культиватор Мастер МК состоит из таких частей и механизмов:

• Силовая установка. В различной комплектации изделие оснащается бензиновыми двигателями Quantum, Honda и Lifan. Моторы одноцилиндровые, четырехтактные с воздушным охлаждением.
• Органы управления. На мотокультиваторе предусмотрена регулировка руля по высоте и ширине. Штанга отделана антивибрационными накладками.
• Трансмиссия и ходовая часть. Техника оснащена широкими пневматическими колесами, сухим дисковым сцеплением и червячным редуктором. Вал отбора мощности вращается со скоростью 540 об./мин.
• Рама. Предназначена для крепления частей и механизмов. Изготовлена из закаленной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.

Зона вращения фрез закрыта пластиковыми накладками, защищающими рабочего и окружающих от комьев земли и камней.

Навесное оборудование

Мотоблок Мастер может использоваться в комплексе с таким вспомогательным оборудованием:

• плуг — служит для поднятия целины, запущенных участков и рытья траншей;
• окучник — применяется для создания грядок и удаления сорняков;
• косилка — роторные, пальцевые и сегментные инструменты предназначены для заготовки сена, удаления с поля ботвы и сорняков;
• картофелесажалка — используется для посадки клубней;
• фрезы — служат для рыхления грунта, перемалывания сорняков и извлечения из земли крупных корней;
• картофелекопалка — используется для уборки урожая картофеля;
• роторный снегоуборщик — применяется для чистки дорожек и площадок;
• аэратор — предназначен для прокалывания верхнего слоя грунта, чтобы улучшить доступ влаги и кислорода к корням растений;
• адаптер — применяется для облегчения управления мотоблоком;
• прицеп — используется для перевозки грузов весом до 300 кг;
• щетка — предназначена для подметания газонов и дорожек;
• грунтозацепы и утяжелители — служат для увеличения проходимости по рыхлому и сырому грунту.

Изделие может передавать вращающий момент на стационарные установки — генераторы, насосы, дробилки.

Культиватор Мастер МК 265 (ЗиД) — характеристики, инструкция по эксплуатации, производитель

Мотокультиватор Мастер МК 265 предназначен для обработки почвы глубиной до 250 мм, ее рыхления, выравнивания на личных приусадебных и садовых участках, газонах, клумбах, грядках.

Производитель мотокультиватора Мастер — Открытое акционерное общество Завод имени В.А. Дегтярева (ЗиД) — многопрофильное предприятие, входит в число крупнейших в машиностроительном и оборонном комплексе страны. История его начинается с 1916 года. Основная продукция военного назначения, но есть и продукция гражданская, в том числе мотоблоки Фаворит и культиваторы Лидер.

Мотокультиватор «Мастер» разработан и выпускается на ковровском заводе им. В. А. Дегтярёва. Это конструктивная копия культиватора MTD T/240, поэтому она может использоваться как с собственным навесным оборудованием, так и с «навеской» MTD или «Мобил К», сделанной для MTD.

Официальный сайт производителя мотокультиватора Мастер ЗиД — www.zid.ru

Все операции по обработке почвы осуществляются с помощью фрез с ножами специальной формы. Ножи фрез (роторов) при вращении отрезают пласты почвы, крошат и перемешивают их, одновременно вызывая поступательное движение мотокультиватора вперед. Достоинством фрезы в сравнении с плугом является лучшее рыхление почвы, а также равномерное перемешивание с почвой перегнивших органических и минеральных удобрений по всей глубине обработки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 4 секции почвофрезы, защитные диски ДОПОЛНИТЕЛЬНО: редуктор-адаптер; приставка-снегоуборщик (редуктор-адаптер, металлические колёса с грунтозацепами, снегоуборочный агрегат); приставка-сенокосилка (редуктор-адаптер, металлические колёса с грунтозацепами, режущий агрегат); плуг; окучник; картофелекопатель; измельчитель

Культиватор сравнительно прост в обращении, не требует больших помещений для хранения.

Технические характеристики мотокультиватора Мастер МК 265 (ЗиД)

Габаритные размеры: длина, мм, не более ширина, мм, не более высота, (без учета регулировки руля по высоте), мм, не более	1300 700 980
Габариты, в состоянии для транспортировки без частичной разборки: длина, мм ширина, мм высота, мм	780 570 750
Масса, кг, не более (без топлива)	45
Ширина захвата, мм	600
Глубина обработки почвы, мм	250
Диаметр фрез культиватора, мм	320
Редуктор мотокультиватора	червячный
Передаточное отношение редуктора	1:24
Сцепление	управляемая конусная муфта
Двигатель	Двигатель карбюраторный, четырехтактный
Применяемые масла и топливо:
Двигатель	масло моторное SAE 10W-30 классификации АPI SF или SG, допускается использование других масел, рекомендуемых фирмой-изготовителем двигателей
Объем заливаемого масла согласно руководству по эксплуатации двигателя
Редуктор МК	масло ТАП-15В или ТАД-17И ГОСТ 23652-79
Объем заливаемого масла, см3, не менее	200
Система питания:
Применяемое топливо	бензин автомобильный А-92 ТУ 38.001.165-2003
Эксплуатационный расход топлива, л/ч, не более	1,2
Культиватор мастер комплектуется двигателями Quantum XM-650, Honda GCV-160, Lifan
Мощность, л.с.	4,5— 5,5

Инструкции и руководства пользователя для двигателя к мотокультиватору Мастер МК 265 можно найти на странице сайта Pahalka — Двигатели для мотоблока

Конструктивной особенностью мотокультиватора является возможность отсоединения редуктора от двигателя, что позволяет использовать двигатель как силовой агрегат.

Благодаря малому весу, размеру и возможности легкой частичной разборки мотокультиватор «МАСТЕР» удобен в транспортировке.

Внимание: транспортировку и хранение осуществлять в горизонтальном положении, допустимый угол наклона мотокультиватора не более 15°. Для обеспечения удобства пользования мотокультиватором при работе, а также для транспортировки, руль с органами управления имеет возможность регулировки по высоте и углу поворота в горизонтальной плоскости, а также складываться в транспортное положение.

Мотокультиватор Мастер МК 265 — инструкция по эксплуатации скачать.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Мотокультиватор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом. Надежность работы Вашего культиватора будет максимальной, если Вы будете строго соблюдать правила эксплуатации, технического обслуживания и хранения. Перед началом эксплуатации мотокультиватора внимательно ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации мотокультиватора и двигателя. В период обкатки (5-10 часов) нового мотокультиватора не допускайте его перегрузок. Обработку почвы производите в 2…3 приема на глубину до 10 см за один проход. Рычаг дроссельной заслонки используйте не более чем на половину его хода. Обслуживание двигателя при обкатке проводите согласно руководству по эксплуатации на двигатель. В процессе работы пространство между роторными ножами и корпусом редуктора может забиться травой или другими посторонними предметами. В этом случае немедленно выключите двигатель и удалите застрявшие предметы.

Навесное оборудование для мотокультиватора Мастер МК 265 (ЗиД)

Ни культиватор, ни мотоблок не имеют ценности «сами по себе», их сфера деятельности зависит от навесного и прицепного оборудования.

Пример навесного оборудования приложение из инструкции по эксплуатации:

Ключевая отличительная особенность машины заключается в модульной конструкции. Один из модулей — двигатель, второй — рабочий механизм, который может быть разным. Изначально таковым, естественно, является сам культиватор — червячный редуктор с фрезами и рукоятками управления. Однако вместо него можно поставить другие механизмы, и вот на этом моменте следует остановиться подробнее.

Известно, что культиватор — инструмент, в общем, сезонный. Основная его задача — рыхление земли; в качестве дополнительного оборудования чаще всего предлагают плуг, окучник и картофелекопатель. И к ним обязательно металлические колёса с грунтозацепами. К отдельным моделям можно приобрести резиновые колёса, они пригодятся для буксировки прицепа. На прицепе список доступного навесного оборудования обычно заканчивается, больше к культиваторам ничего не предлагают. Всё остальное — удел мотоблоков, у которых есть вал отбора мощности и связанная с этим возможность работы с активной «навеской» (то есть требующей привода от двигателя).

Хомут, соединяющий отдельные блоки (редуктор колёс и редуктор-адаптер)

Иное дело — «Мастер». Возможность замены исполнительных механизмов (по сути — просто перестановка мотора) открывает безграничный простор для фантазии конструкторов. В итоге получился такой своеобразный гибрид — относительно лёгкие культиваторы не очень большой мощности, способные выполнять операции, характерные для мотоблоков. К «Мастеру» можно приобрести роторную сенокосилку МКС‑1 и мотоснегоуборщик МСУ‑1. В комплекте к ним идёт редуктор-адаптер — он используется для отбора мощности от двигателя.

Мотоснегоуборщик МСУ-1 (с редуктором-адаптером) для мотокультиватора «Мастер МК 265»

Мотоснегоуборщик (МСУ) в комплекте с мотокультиватором «Мастер» предназначен для уборки снега с ровных поверхностей в климатических зонах с умеренным климатом, в температурном интервале от +5°С до -20°С и относительной влажности до 100%.

Технические характеристики снегоочистителя для мотокультиватора Мастер МК 265
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина (при горизонтальном положении мотоснегоуборщика и сложенном руле)	1000
— ширина	800
— высота (без учета регулировки руля по высоте)	1000
Ширина захвата, мм	600
Максимальная дальность выброса свежевыпавшего снега, м	5
Частота вращения шнека снегоуборочного агрегата, об/мин	1350 ÷ 1550
Рабочая скорость, км/час, не более	2,5
Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега, мм	200
Масса, кг, не более	80
Температура окружающей среды, С°	+5 ÷ -20
Угол поперечной статической устойчивости, град.	15
Передача от двигателя на снегоуборочный агрегат	управляемая конусная муфта и клиноременные передачи
Передаточное отношение двигатель — снегоуборочный агрегат	2,1
Передача от двигателя на червячный редуктор	через редуктор-адаптер
Передаточное отношение клиноременной передачи редуктора-адаптера	2,89
Передаточное отношение червячного редуктора	24
Двигатель	масло моторное SAE 10W-30 классификации API SF или SG, допускается использование других масел, рекомендуемых фирмой-изготовителем двигателей
Редуктор — червячный	разбрызгиванием, масло ТАп-15В ГОСТ 23652-79
Объем заливаемого масла, см3, не менее	200
Применяемое топливо, бензин с октановым числом	92
Эксплуатационный расход топлива, л/ч, не более	1,5

Мотокосилка МКС-1 предназначена для скашивания, как обычной травы, так и грубостебельной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобицах, обочинах на склонах с уклоном до 15 0 .

Мотокосилка предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом. Редуктор-адаптер, входящий в состав мотокосилки, может использоваться в составе мотокультиватора «Мастер» для работы с дополнительным навесным оборудованием (плугом, окучником, картофелевыкапывателем и т.д.).

1000

Технические характеристики
Габаритные размеры, мм: Длина (при горизонтальном положении косилки и сложении руля, не более) Ширина, не более Высота (без учета регулировки руля по высоте, не более)
Ширина захвата, мм	700
Выстоа среза, мм	50-70
Рабочая скорость, км/час (не более)	4
Производительность, га/час, не менее	0,12
Масса, кг. (не более)	35
Срок службы, лет	5

Ротационная сенокосилка для мотокультиватора «Мастер» МКС-1 — скачать инструкцию по эксплуатации

Гарантия агрегата или ремонт своими силами?

Первым делом при возникновении поломки нужно проверить гарантию.

Если остался гарантийный талон на товар, обязательно нужно связаться с продавцом и сообщить о поломке.

В случае если она подходит по условиям гарантии, вам бесплатно произведут починку систем.

Случаи, которые не подходят для гарантийного обслуживания:

1. Устройство вышло из строя после постороннего вмешательства: разборки или повреждений от посторонних предметов.
2. Поломка агрегата произошла вследствие неправильной эксплуатации.
3. Каркас или мотор культиватора разбирался, отсутствует гарантийная наклейка.

Если вы правильно использовали свой мотокультиватор, а он внезапно вышел из строя, то проверяйте срок гарантии.

В случае, когда агрегат отнюдь не новый, а срок гарантии уже давно истек, ремонт мотокультиваторов можно провести и самому, но только если поломка незначительная. Замена двигателя и других основных функциональных узлов для пользователя без специальных навыков является очень трудным делом. В таком случае придется искать сервисный центр, который специализируется на садовой технике.

Большинство мелких поломок можно решить заменой некоторых деталей, очисткой внутренних систем и заменой жидкостей, но профессиональный ремонт культиваторов лучше оставить мастерам.

Модельный ряд и технические характеристики

Мотоблоки Master представлены несколькими моделями. Рассмотрим те, что пользуются особой популярностью.

МК-265

Обработка почвы данным мотоблоком осуществляется при помощи фрез. Ножи отрезают пласты почвы, разминают их и перемешивают. Тем самым данная техника не только вскапывает грунт, но и культивирует его. В комплекте с мотоблоком идут 4 фрезы. Глубина вспашки земли данным агрегатом составляет 25 см. Сцепление осуществляется управляемой конусной муфтой. Ручка прибора регулируется, вы сможете подстроить агрегат под свой рост.

Кроме того, рукоять имеет противовибрационные насадки, что облегчит работу с устройством. Особенностью конструкции мотоблока Master МК-265 является то, что здесь можно отсоединить редуктор от двигателя, и использовать оборудование в качестве силового агрегата. Так как прибор легко разбирается, его можно перевозить, не используя дополнительный прицеп к машине. Весит он всего 42 кг. Стоимость данной модификации в минимальной комплектации составляет около 18500 рублей.

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Техника предназначена для использования в районах с умеренным климатом. Не допускается ее эксплуатация при экстремально низких и высоких температурах, во время дождя и снегопада.

После покупки изделия необходимо провести его обкатку.

Первый запуск двигателя нужно проводить после предварительного прокручивания вала вручную. Затем мотор должен поработать на холостых оборотах на протяжении 30-40 мин. После этого можно начинать обкатку. Она проводится на средней нагрузке в течение 8-10 часов. Рекомендуется использовать щетки, аэратор или фрезы, погружая их в грунт на глубину до 10 см.

При эксплуатации мотоблока нужно соблюдать такие правила:

• Перед выходом в поле проводить внешний осмотр устройства, проверять уровень топлива и масла.
• По окончании работ очищать радиатор и пространство под корпусом от грязи, травы и веток.
• При обработке грунта в жаркие дни надо каждый час глушить двигатель для охлаждения на 10-15 мин.
• Эксплуатировать, перевозить и хранить изделие в вертикальном положении. Не допускать отклонений более чем на 15°.

Неисправности и их устранение

Отзывы пользователей описывают характерные неисправности и способы их устранения:

Не запускается двигатель:

• закончился бензин — заполнить бак;
• залита или сломалась свеча зажигания — осушить или заменить изделие;
• засорился топливный шланг — прочистить канал;
• перебит кабель — заменить электропроводку.

Двигатель глохнет на средних и высоких оборотах:

• забит глушитель — снять деталь, прочистить ее ершиком или выжечь сажу газовой горелкой;
• низкое качество топлива — слить бензин, промыть бак, заправить качественное топливо;
• перегрев силовой установки — заглушить мотор, проверить уровень масла, снова запустить;
• износ поршневой группы — заменить уплотнительное кольцо, проверить прокладку.

Технические характеристики

Мотоблок Мастер с американским двигателем Quantum имеет такие технические характеристики:

• мощность двигателя — 5,5 л.с;
• емкость бака — 3,6 л;
• расход топлива — 1,2 л/ч;
• глубина обработки почвы — 25 см;
• ширина захвата фрезами — 60 см;
• вес без дополнительных опций — 45 кг;
• длина с рукояткой в рабочем положении — 130 см;
• ширина — 70 см;
• высота — 98 см;
• габариты в транспортном состоянии — 78×57×75 см.

Навесное оборудование

В базовую комплектацию устройства входят фрезы (4 шт), защитные диски и пневматические колеса. Этот весьма скудный список можно расширить, заплатив определенную сумму. Впрочем, профессиональные дачники и садоводы обычно так и поступают. Итак, выделим самые распространенные платные опции для мотоблока Мастер МК 265:

• Редуктор-адаптер
• Снегоуборщик
• Металлические колеса
• Грунтозацепы
• Сенокосилка
• Плуг
• Окучиватель
• Картофелекопалка
• Картофелесажалка
• Измельчитель
• Водяная помпа
• Прицеп.

Из этого списка особенно востребованы сенокосилка МКС-1 и мотоснегоуборщик МСУ-1. Обе опции примечательны тем, что в комплекте с ними идет редуктор адаптер. С помощью него можно производить отбор мощности от двигателя.

• МСУ-1 Этот снегоуборщик является эффективным средством для уборки снежных сугробов. Способен работать в климатических зонах с температурными перепадами в пределах от +5 до -20 градусов Цельсия, при этом допустимая влажность может достигать 100%.
• МКС-1 Эта модель считается самой востребованной среди других мотокосилок, которые поддерживает мотоблок Мастер МК 265. МКС-1 эффективно скашивает обычную траву, а также грубостебельные заросли и кустарники. Эксплуатация изделия допускается на участках и неудобицах, на обочинах и склонах с уклоном до 15 градусов. Мотокосилку рекомендуется применять в природных зонах с умеренным климатом. К тому же, для получения максимальной производительности мотокосилку лучше использовать вместе с плугом, окучником, картофелекопалкой и т. д.

Неисправности, связанные с редуктором

Если работа оборудования сопровождается сильным шумом, то вам, скорее всего, необходимо отремонтировать редуктор мотокультиватора. Это явление может свидетельствовать о нехватке масляной смеси. Просто залейте его внутрь редуктора устройства, а лучше полностью поменяйте.

Также сильные шумы наблюдаются из-за «разбалтывания» крепежей: оцените их состояние и при необходимости зафиксируйте.

Кроме того, дачники и садоводы часто сталкиваются с вытеканием масляной смеси из редуктора. Это происходит при неправильном монтаже и износе сальников, при недостаточно плотно зафиксированных крышках и деформации прокладок. Избавиться от течи можно посредством замены и правильной установки этих элементов, прочистки сапуна и фиксацией крепежных частей крышек.

Запомните, что элементы редуктора больше других подвергаются износу при работе оборудования, потому они нуждаются в своевременной замене.

Ремонт мотоблока своими руками

К сожалению любая техника иногда выходит из строя, поэтому её владельцу нужно уметь своими силами устранять неисправности. Разумеется, если машина на гарантии, лучше отвезти её в сервисный центр, где специалисты бесплатно проведут гарантийный ремонт.

Часто повреждения культиватора, мотоблока случаются из-за не правильной его эксплуатации: заливают плохое топливо, допускают большие нагрузки или вовремя не восполняют потери смазочной жидкости. Тогда машина начинает глохнуть, «зарываться», плохо набирать обороты (особенно, если на ней стоит электродвигатель), а то и вовсе перестаёт заводиться. Но, зная устройство агрегата и принцип действия его механизмов, можно самому выявить причину повреждения и качественно провести ремонт.

Ремонт топливосистемы

О поломке топливосистемы можно утверждать, если двигатель:

• не заводится;
• глохнет при нагрузке;
• перегревается;
• не стабильно функционирует на холостых оборотах.

Для устранения неисправности сначала проверяют состояние всех фильтров, включая воздушный и масляный. Если они засорены незначительно – делают продувку сжатым воздухом или промывку; если на них присутствуют сильные загрязнения — заменяют новыми. Затем разбирают карбюратор, промывают детали специальным очистителем, прочищают кран подачи горючей смеси, бак и поршневую систему бензином. После просушки внимательно производят обратный монтаж.

После того, как мотор будет полностью собран, вручную прокручивают коленчатый вал — важно, чтобы поршень ходил свободно, а клапаны работали безупречно. Затем заливают свежую смазку, заводят мотор и оставляют его трудиться на «холостых». Обязательно проверяют поступление топлива в цилиндр. Возможно, после такого ремонта причина неисправности будет ликвидирована, и мотоблок начнёт функционировать без перебоев.

Ремонт системы зажигания

Судить о поломке устройств для воспламенения ТВС можно по признакам, когда двигатель:

• заводится, но на холостых оборотах глохнет;
• не заводится даже при хорошей подаче топлива;
• работает на «холостых», но с некоторыми перебоями.

Для выяснения причины сначала проверяют состояние свечей и, если есть повреждения изолятора, производят их замену. Далее осматривают электроды и при необходимости регулируют зазор между ними. Проверяют состояние высоковольтных проводов на предмет окисления наконечников и нарушения изоляции — повреждённые провода обязательно заменяют на новые. Без такого ремонта искра может совсем пропасть или будет уходить по изоляции, пробивая на корпус двигателя, и не сможет обеспечивать зажигание ТВС.

Если на данном этапе дефекта с искрой не обнаружено, то возможно причина того, что техника не заводится или глохнет, кроется в генераторе или катушке (для таких моделей, как Нева, Каскад, она служит для образования искры). Чтобы проверить генератор, к его выводам подключают измерительный аппарат. Прокручивают шкив стартера мотоблока и фиксируют показания прибора — они должны быть в пределах 12-16 Вт. Если показатели в норме, то причина содержится в катушке зажигания, и после её замены можно давать нагрузку на двигатель. Скорее всего, после такого ремонта его работоспособность возобновится полностью.

Ремонт трансмиссии

На неисправность трансмиссии указывают следующие факторы:

• рабочий вал находится без движения, а выходной вал вращается;
• обороты двигателя не соответствуют оборотам рабочего вала;
• двигатель словно «захлёбывается» от нагрузки.

Если проявилась хотя бы одна из перечисленных причин, сразу проверяют наличие смазки в редукторе. Смазочный материал в нём должен быть в норме, так как смазка предотвращает «сухое» трение движущихся деталей и не допускает их перегрева.

Затем редуктор разбирают, осматривают шестерни, проверяют натяжение цепи. Целые детали промывают в керосине, а повреждённые заменяют на новые. После этого производят сборку конструкции и следят за тем, чтобы не допустить перекоса шестерней.

Перед тем, как собранный редуктор установить на мотоблок, делают прокрутку валов, чтобы убедиться, что они вращаются равномерно и без малейшего скрежета. Редуктор заполняют свежей смазочной жидкостью и производят пуск мотокультиватора. При отсутствии под корпусом течи выполняют несложные действия с почвофрезой или навесным погрузчиком и проверяют функциональность мотоблока. Если его работоспособность восстановлена, значит все старания были не напрасны, а ремонт и обслуживание проведены правильно.

Ремонт культиваторов в Минске

Если потребовался ремонт культиваторов в Минске, то не стоит долго искать подходящую мастерскую. Наша команда профессионалов всегда готова прийти на помощь и решить ваши трудности. У нас за плечами большой опыт, поэтому мы можем выполнить ремонт всех составных его компонентов:

• двигателя;
• передаточного механизма;
• элементов управления.

зНо и сам владелец должен знать, что может статьи причиной в необходимости проведения ремонтных работ. Они могут заключаться в следующем:

• Неисправность в работе двигателя. Рабочие механизмы культиватора приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, который при работе может выйти из строя. И не всегда это случается по причине пользователя. Это может быть плохое качество топлива, превышенный износ внутренних деталей.

• Поломка сцепления. Здесь проблемы могут возникать из-за деформации диска, разрыва троса или ремня. Также не исключены проблемы с валом двигателя, что довольно часто происходит из-за возникающих перегрузках при работе.

• И это лишь небольшой перечень возможных мест, где могут возникать неполадки, с которыми наши специалисты готовы справиться на ура.

Мастерская по техническому обслуживанию и ремонту культиваторов с гарантией

Наша мастерская по ремонт культиватора единственная, где можно выполнить как обслуживание всего агрегата, так и отдельных его рабочих органов. Например, ремонт двигателя. Если вы желаете сэкономить на разборке и сборке, то вполне можете привести неисправный мотор.

Мы проведем его комплексную диагностику и выявим причину неполадки. Более того, предпримем все необходимые меры, чтобы увеличить его ресурс работы и повысить показатели надежности, долговечности и практичности.

Расход топлива

Мотоблок Мастер МК 265, оснащенный 5,5-сильным двигателем Lifan, потребляет в среднем 1,5 литра бензина в час. Этот показатель может различаться в зависимости от нагрузки, а также степени аккуратности езды и от того, насколько в целом исправна техника. Так, при транспортировке грузов расход может доходить до 2 литров.

Мотокультиватор не дает достаточной мощности

Двигатель культиватора не дает достаточной мощности из-за одной из неисправностей:

• засорился воздушный фильтр;
• засорился глушитель;
• засорился карбюратор.

Соответственно, фильтр надо прочистить, глушитель промыть, карбюратор очистить и отрегулировать.

Общие сведения, назначение и особенности конструкции

Машина выпускается на заводе имени Дегтярева, который основан в далеком 1916 году. Изначально предприятие занималось выпуском боеприпасов и самолетов, а в послевоенное время приступило к сборке сельскохозяйственной техники.

Обратим внимание, что мотоблок «Мастер» выпускается уже достаточно давно, и продается по относительно невысокой цене. По сути, модель МК 265 является усовершенствованной версией мотоблока MTD Т/240. Обе модели имеют унифицированную конструкцию. Это означает, что культиватор МК 265 совместим с запчастями и навесным оборудованием от MTD T/240.

Обработка почвы мотоблоком в базовом исполнении осуществляется с помощью роторных фрез, которые при вращении срезают пласты почвы на определенную глубину, которую можно отрегулировать. Кстати, для большой глубины придется установить грунтозацеп, чтобы утяжелить мотоблок и тем самым обеспечить его устойчивость.

Использование фрез вместо плуга более выгодно, так как она позволяет лучше разрыхлять почву, и более равномерно перемешивает грунт с перегнившими органическими и минеральными удобрениями.

Легкая масса, компактные габариты и гибкая разборная конструкция обеспечивают удобную транспортировку техники. Более того, мотоблок можно поместить даже в багажник легкового автомобиля. При этом важно помнить, что во время перевозки мотоблок должен находиться в горизонтальном положении.

Еще одна особенность устройства – возможность регулировки руля по высоте и горизонтали.

Плюсы и минусы

Как и любая техника, мотокультиваторы «Мастер» имеют как сильные, так и слабые стороны. К преимуществам агрегатов относят следующие:

• мощные и качественные двигатели, обладающие большим моторесурсом и способные прослужить не один десяток лет;
• отмечается и экономичность моторов, но данный показатель весьма условен, ведь может варьироваться в обе стороны в зависимости от нагрузки; например, для перевозки грузов требуется 2 литра в час, в то время как для разравнивания грядок за это же время понадобится всего 0,8 литра;
• высокая надёжность и долговечность конструкции;
• возможность регулировки высоты и выноса руля;
• компактные габариты, значительно упрощающие транспортировку агрегата; более того, во время перевозки руль можно сложить в транспортное положение, что позволяет разместить культиватор в багажнике легкового автомобиля;
• цена – агрегат в базовой комплектации стоит всего 20–25 тысяч рублей, стоимость максимально укомплектованного механизма составит 35 000 рублей, а подержанную модель можно купить и вовсе за 15 000 рублей.

Недостатков у культиватора не так много. К ним относят следующие:

• относительно небольшая масса, из-за чего модель часто нуждается в утяжелении;
• слишком тонкие боковые диски, которые так и норовят погнуться.

Виды неисправностей мотора и методы их диагностики

Так как мотор больше всего поддается нагрузкам, то именно с ним связано большинство поломок культиватора. Основным признаком поломки служит резкая потеря мощности двигателя. В таком случае необходимо проверить:

• Разогрет ли мотор, особенно, если культиватор используется зимой;
• Наличие загрязнений воздушного фильтра;
• Качество применяемого топлива;
• Исправность системы зажигания;
• Наличие остатков продуктов сгорания внутри глушителя;
• Наличие загрязнений в карбюраторе;
• Целостность поршневых элементов.

Если мотор вообще не удается запустить, то эксперты советуют проверить его положение. Дело в том, что если мотор наклонен по отношению к центральной оси, то его потребуется установить в изначальное положение и проверить качество крепления к раме.

Помимо этого требуется проверить количество топлива в баке и засорения в крышке бака.

Неполадки двигателя и его ремонт

Причин, по которым может сломаться мотор, может быть несколько. В ситуациях, если двигатель на культиваторах вовсе не запускается, следует воспользоваться следующей схемой действий:
активизируйте зажигание;

• проверьте топливо;
• откройте кранчик подачи топлива;
• тщательно осмотрите карбюраторную заслонку: она обязательно должна быть плотно прикрыта при холодном запуске;
• узнайте, поступает ли топливная смесь в карбюратор. Для того чтобы дать ответ на данный вопрос, необходимо заполнить так называемую поплавковую камеру. Также можно отключить карбюраторный шланг. В обеих ситуациях топливная смесь будет литься из отверстия, которое находится в крышечке камеры. Тоненькая струйка или ее полное отсутствие свидетельствует о засоренности топливного фильтра. В таком случае необходимо тщательно прочистить карбюраторные узлы;
• попадает ли топливо к цилиндру двигателя? Это можно проверить, взглянув на состояние свечей зажигания. Демонтируйте элемент, предварительно отключив провод. Повышенная сухость детали говорит о том, что в цилиндре нет топлива. Но, если вы еще до этого выяснили, что нет никаких проблем с подачей топливной смеси в карбюратор, то проблема может быть заключена в самом карбюраторе. Тут есть несколько вариантов: засорился жиклер или фильтрующая сетка и пр. Снимите элементы и очистите карбюратор. В том случае, если свеча влажная, то следует проверить культиватор на наличие излишков топлива в баке. Если же на свече есть нагар, то ее можно очистить и своими силами, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой и обыкновенным бензином.
• убедитесь, что есть искра. Каким образом это делается? Подключите провод к свече, прижмите часть из металла конструкции к крышечке цилиндра. Затем необходимо сымитировать запуск двигателя. Если искры нет, то желательно проверить катушку зажигания, электрическую цепь и саму свечку. Элементы, которые сильно износились, после осмотра необходимо поменять;

Двигатель оборудования не дает достаточной мощности по следующим причинам:

• забился воздухофильтр: ремонтные мероприятия предполагают тщательную очистку этой детали;
• засорился глушитель: элемент необходимо разобрать и как следует промыть;
• забился карбюратор: составляющую необходимо снять, очистить и правильно отрегулировать.

Ремонт мотоблока своими руками

Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории — неполадки двигателя и неисправности всех остальных узлов и механизмов. Чаще всего обладателям этих многофункциональных машин приходится сталкиваться с первыми. Перед ремонтом мотоблока своими руками желательно ознакомиться со схемой именно вашего мотоблока.

Ремонт мотоблока

Часть информации, которая может пригодиться при ремонте мотоблока, смотрите в статье Устройство мотоблока.

Неисправности двигателя

Различают два основных типа неисправностей этого рода — отказ двигателя запускаться и его неудовлетворительная работа (перебои, ненабор мощности, самопроизвольная остановка).

Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

• Включение зажигания.
• Наличие топлива в баке.
• Открытие топливного крана.
• Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
• Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается.

А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе — загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности.

Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

Карбюратор мотоблока Каскад

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры — присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка.

Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д.

При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Воздушный фильтр мотоблока SunGarden

Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, «западения» в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером.

будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

Дизельный мотоблок

Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

Причина	Способ устранения
Слишком холодная погода.	Залить горячую воду в радиатор.
Топливо замерзло и потеряло текучесть.	Использовать топливо соответствующей марки или нагреть его.
Забилась форсунка.	Промыть или заменить форсунку.
Недостаточное давление впрыска.	Отрегулировать давление.
Недостаточная компрессия в цилиндре (двигатель слишком легко проворачивается стартером). Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра. Изношены поршень, гильза цилиндра или поршневые кольца. Заклинились или сломались поршневые кольца. Нарушился правильный зазор клапанов. Шток клапана заклинился в направляющей.	Равномерно затянуть в диагональном порядке гайки головки цилиндра. Заменить прокладку головки цилиндра. Заменить изношенные детали. Проверить поршневые кольца, промыть или заменить их. Отрегулировать зазор. Снять клапан, промыть его и направляющую топливом.

Неисправности трансмиссии мотоблока

Проскальзывание (пробуксовывание) сцепления. Прежде всего, нужно проверить натяжение тросика, идущего от ручки управления к сцеплению, в соответствии с инструкцией к мотоблоку.

Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны — очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

Клиноременная передача мотоблока Салют 5

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.

Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам — по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

• Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
• Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
• Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач — довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности — изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы. Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.

Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга. В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.

Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления — закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей — как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант — обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами. Литература

Источник: http://tool-land.ru/remont-motobloka.php

Ремонт двигателя культиватора своими руками — Спецтехника

Как и любая техника мотоблок требует своевременного обслуживания и ремонта. А их выполнение желательно поручать специалистам, которые располагают нужными инструментами и оборудованием и хорошо знают своё дело.

Впрочем, если вы тоже знакомы с устройством двигателей внутреннего сгорания и разбираетесь в машиностроении теме, то очень многое из того, что может потребоваться для восстановления работоспособности машины, сможете сделать самостоятельно.

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч.

Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже.

Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

• проблемы с запуском;
• сбои в работе.

1. Неисправности остальных узлов и механизмов:

• неправильная работа сцепления;
• поломки в коробке передач;
• проблемы с ходовой частью;
• неисправности управления и автоматики;
• неисправности систем мотоблока (охлаждение, смазка и пр.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту! 

Если попытки завести мотоблок успехом не увенчались, это означает наличие неисправностей в двигателе или системе запуска. Для того чтобы определить источник поломки в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это значит, что топливная смесь не поступает в цилиндры двигателя. Причин тому может быть несколько:

• отсутствует топливо в баке;
• закрыт кран подачи топлива;
• отверстие в пробке бензобака засорилось;
• в систему подачи топлива попали посторонние предметы.

Чтобы устранить проблемы с подачей топлива, необходимо:

1. Заправить бак мотоблока.
2. Открыть топливный кран.
3. Прочистить дренажное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
4. Снять топливный кран, слить бензин из бака и промыть его чистым бензином. После этого следует снять соединительный шланг, находящийся со стороны карбюратора, и продуть его вместе с жиклерами карбюратора без разборки последнего с помощью топливного насоса.

Если топливо поступает в карбюратор, однако не доходит до цилиндра, проблема находится в самом карбюраторе. Для ее устранения этот узел необходимо снять, разобрать и прочистить. Ну а после этого – собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех нужных манипуляций совсем не помешает освежить в памяти устройство и принцип работы карбюратора.

Неисправности систем двигателя при запуске

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

• на электродах свечей зажигания есть характерный нагар (необходимо очистить свечи с помощью наждака, после чего их следует промыть бензином и высушить);
• величина зазора между электродами не соответствует указанным заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации двигателя (зазор регулируется путем подгибания бокового электрода до нужных размеров);
• изоляторы свечей зажигания или высоковольтной электропроводки повреждены (неисправные свечи и проводка подлежат замене);
• кнопка СТОП замкнута на массу (для нормального запуска двигателя замыкание необходимо устранить);
• контакты в угольниках свечей нарушены (контакты следует привести в порядок);
• зазор между магнитным башмаком и стартером не соответствует нормативному значению (требуется регулировка зазора);
• на статоре системы зажигания обнаружены дефекты (статор подлежит замене).

1. Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

1. Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

• нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
• деформации впускного клапана;
• износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо:

1. Проверить техническое состояние механизма газораспределения двигателя, загрязненные нагаром детали очистить, а при наличии дефектов – заменить их.
2. Проверить состояние поршневых колец и заменить неисправные компоненты.

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

• на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
• нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
• износилось маслосъемное кольцо поршня;
• засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

1. выполнить регулировку карбюратора;
2. заменить прохудившийся клапан;
3. заменить изношенные  поршневые кольца;
4. очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Неисправности двигателя мотоблока в процессе работы

Узлы и компоненты моторов, которые устанавливаются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значительным нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень быстро приведет к серьезным сбоям.

При обнаружении подозрительных шумов, рывков и нарушений в работе систем мотоблока очень важно сразу же выключить двигатель, после чего дать ему остыть – лишь после этого можно будет заниматься устранением проблемы.

Если при работе мотор начинает самостоятельно набирать обороты, т.е. идет «вразнос», скорее всего это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователю придется заново отрегулировать привод управления двигателем.

Иногда при полностью открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а наоборот начинает терять мощность вплоть до полной остановки.

Это явный признак перегрева, поэтому мотоблок нужно выключить и подождать, пока его узлы полностью не остынут.

После этого следует проверить уровень масла в картере, а также проконтролировать чистоту оребрённых поверхностей блоков и головок цилиндров.

При повышенных нагрузках на двигатель его может заклинить. Причин этому может быть несколько:

• недостаточно масла в картере;
• на нижней головке шатуна образовался надир;
• шатун или маслообрызгиватель полностью вышли из строя.

Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние основных узлов и компонентов: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат замене.

Прочие распространенные проблемы при запуске двигателя

Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает нужной мощности? Причин такому поведению может быть несколько:

1. Засор воздушного фильтра.

Воздух не попадает в карбюратор, а значит, топливо плохо сгорает — фильтр придется чистить или менять.

Остатки топлива, а также продукты его горения образуют на внутренних стенках глушителя толстый налет, который необходимо устранить.

В этом случае узел придется снять, разобрать и как следует очистить все его компоненты. После этого карбюратор нужно собрать и правильно отрегулировать.

1. Износ цилиндропоршневой группы.

Температура и высокие нагрузки делают свое дело и даже самый прочный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали следует незамедлительно заменить, иначе за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом двигателе.

1. Поломка корпуса храповой муфты или храповика

О наличии этой проблемы говорит отсутствие движения коленвала при запуске двигателя. Для замены корпуса муфты и храповика придется полностью разобрать пусковой блок.

1. Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу двигателя.

Если шнур запуска не возвращается в исходное положение, стартер нужно отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтобы обеспечить нормальный возврат шнура.

Довольно распространенной причиной отсутствия возвратного хода шнура запуска является выход из строя стартерной пружины — её придется заменить.

Существенно увеличивает срок службы любой техники грамотное техническое обслуживание её основных узлов и компонентов. Немалое значение имеет и оперативность замены изношенных запчастей. Поэтому при возникновении малейших сбоев и неисправностей заниматься их устранением следует незамедлительно — в итоге это предотвратит куда более серьезные и дорогие проблемы.

Источник: http://dm-st.ru/dvigatel-motobloka-sboi-v-rabote-i-sposobyi-ih-ustraneniya

Ремонт мотоблока своими руками, мотокультиватора: двигателя, карбюратора

Если вы активно пользуетесь мелкогабаритной сельскохозяйственной техникой, как мотоблоки, наверняка сталкивались с некоторыми неполадками в их работе. Один из наиболее распространенных вопросов среди владельцев техники этого типа —  «почему глохнет мотоблок?».

В подавляющем большинстве случаев это обусловлено неисправностями двигателя, устранить которые вполне можно самостоятельно, не обращаясь в специализированные мастерские.

Источник: https://spectehnica-mo.com/remont-dvigatelya-kultivatora-svoimi-rukami/

Ремонт двигателя мотоблока своими руками: частые неисправности, фото и видео

Как и любая техника мотоблок требует своевременного обслуживания и ремонта. А их выполнение желательно поручать специалистам, которые располагают нужными инструментами и оборудованием и хорошо знают своё дело. Впрочем, если вы тоже знакомы с устройством двигателей внутреннего сгорания и разбираетесь в машиностроении теме, то очень многое из того, что может потребоваться для восстановления работоспособности машины, сможете сделать самостоятельно.

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже. Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

• проблемы с запуском;
• сбои в работе.

1. Неисправности остальных узлов и механизмов:

• неправильная работа сцепления;
• поломки в коробке передач;
• проблемы с ходовой частью;
• неисправности управления и автоматики;
• неисправности систем мотоблока (охлаждение, смазка и пр.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту! 

Проблемы с подачей топлива 

Если попытки завести мотоблок успехом не увенчались, это означает наличие неисправностей в двигателе или системе запуска. Для того чтобы определить источник поломки в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это значит, что топливная смесь не поступает в цилиндры двигателя. Причин тому может быть несколько:

• отсутствует топливо в баке;
• закрыт кран подачи топлива;
• отверстие в пробке бензобака засорилось;
• в систему подачи топлива попали посторонние предметы.

Чтобы устранить проблемы с подачей топлива, необходимо:

1. Заправить бак мотоблока.
2. Открыть топливный кран.
3. Прочистить дренажное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
4. Снять топливный кран, слить бензин из бака и промыть его чистым бензином. После этого следует снять соединительный шланг, находящийся со стороны карбюратора, и продуть его вместе с жиклерами карбюратора без разборки последнего с помощью топливного насоса.

Если топливо поступает в карбюратор, однако не доходит до цилиндра, проблема находится в самом карбюраторе. Для ее устранения этот узел необходимо снять, разобрать и прочистить. Ну а после этого – собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех нужных манипуляций совсем не помешает освежить в памяти устройство и принцип работы карбюратора.

Ремонт двигателя мотоблока своими руками, видео

Источник: https://dm-st.ru/dvigatel-motobloka-sboi-v-rabote-i-sposobyi-ih-ustraneniya

Ремонт мотоблока: основные поломки и их устранение

01.01.2018

Если соблюдать правила эксплуатации и вовремя проходить техническое обслуживание, мелкие поломки возникают из-за производственных дефектов или износа деталей.

Неисправности мотоблоков могут затрагивать следующие системы устройства:

• силовой агрегат;
• систему подачи топлива;
• ходовую часть;
• систему электропитания;
• трансмиссию.

В отдельную группу неполадок нужно вынести проблемы, связанные с выходом из строя навесного оборудования. Техническое обслуживание рекомендуется проводить ежегодно, перед началом дачного сезона.

Общее устройство мотоблока

Двигатель мотоблока – основной и наиболее важный элемент конструкции. В основе техники такого типа — 4-тактный бензиновый мотор. Тяжелые модели оснащаются дизельным двигателем. Мощностный диапазон для востребованных у покупателя моделей: 6-13 л.с.

Все современные модели оснащаются трансмиссией с передней и задней скоростью. Продвинутые устройства оснащаются дополнительными повышенными и пониженными передачами. Доступные типы КПП: шестеренчатая, ременная, цепная.

В качестве движителя выступают колеса с крупными грунтозацепами. Но не всегда: мотокультиватор малой мощности не имеет креплений для установки дополнительного оборудования, поэтому вместо колес устанавливаются металлические фрезы, которые обрабатывают почву.

Управление дроссельной заслонкой производится вращением ручки газа с тросовым приводом. Система зажигания бывает электронной (мотоблок заводится нажатием кнопки) или механической (для запуска силового агрегата нужно дергать ручку стартера).

Типовые неисправности и ремонт мотоблока

В таблице перечислены основные поломки мотоблоков и культиваторов, и способы их устранения.

«Симптомы» неисправности	Причины поломки	Способ устранения
Аппарат сильно вибрирует во время работы	Неправильно или слабо закреплено навесное оборудование.	Проверить крепление фрезы, косилки и т.д. Проверить наличие всех крепежных элементов. При необходимости подтянуть болты.
Шумы в редукторе КПП	Повышенный износ шестеренок и подшипников; Нехватка смазки в коробке; Недостаточно затянуты крепежи узла	Разобрать редуктор и заменить изношенные детали; Долить в коробку трансмиссионное масло; Проверить уровень затяжки болтов и целостность уплотнительных слоев, если таковые имеются.
Мотоблок не развивает максимальной мощности, даже если выкручивать ручку газа «до отказа».	Пришел в негодность воздушный фильтр; Загрязнены форсунки или карбюратор; Некачественные бензин или солярка.	Заменить фильтр; Продуть форсунки; разобрать и промыть карбюратор, продуть жиклеры, вымочить деталь в растворителе и повторить очистку; Слить старое топливо, заменить фильтрующие компоненты, заменить свечи зажигания, продуть форсунки или почистить карбюратор — в зависимости от типа ДВС.
Не запускается дизельный двигатель мотоблока	Топливо не соответствует текущему температурному режиму; Засорены форсунки; Малая компрессия в цилиндре	Залить топливо соответствующей марки; Продуть форсунки; Для восстановления нормальной компрессии нужно применить такой комплекс мер: заново протянуть гайки головки цилиндров, почистить или заменить поршневые кольца(в зависимости от степени износа), отрегулировать зазор.
«Буксует» сцепление	Недостаточное натяжение тросика; Загрязнение дисков сцепления.	Подтянуть тросик или заменить на новый, если он растянулся из-за длительной эксплуатации; Заменить диски сцепления и демпферные пружины, попутно отрегулировав зазоры.
Мотоблок «рыскает» во время работы	Изношены грунтозацепы на одном из колес
Скорости не включаются или переключаются самопроизвольно.	Износ шестеренок в КПП; Износ шлицевых отверстий в валах; Износ подшипников и стопорных колец.	Произвести замену непригодных для эксплуатации деталей.
Сцепление не выключается	Заедание тросика; Деформация дисков сцепления.	Заменить диски и тросик на новые.
Детали трансмиссии нагреваются	Трансмиссионное масло залито в недостаточном количестве.	Залить новую смазку, предварительно проверив ее спецификацию.
Мотор не запускается	Избыток смеси в цилиндрах; Закрыта заслонка при холодном пуске.	Отрегулировать карбюратор; Восстановить нужное положение заслонки.

Это перечень для диагностики самых распространенных неполадок. Для устранения сложных поломок нужно обращаться в сервисный центр. Текущий ремонт культиватора нужно проводить в апреле-мае, до старта садово-огородных работ. Ремонт должен включать в себя проверку крепежа, замену свеч зажигания, замену топлива и смазок.

Источник: https://optoweek.com.ua/blog/remont-motobloka-svoimi-rukami-diagnostika-neispravnostej

Как произвести ремонт культиваторов?

Культиваторы постоянно помогают фермерам и крупным сельскохозяйственным организациям. Однако высокая нагрузка приводит к частым поломкам. Потому всем земледельцам обязательно надо знать, как ремонтировать такую технику.

Неисправности мотора и их устранение

Говоря про способы борьбы с неполадками мотора, надо начать с нарушений в системе зажигания. Раньше всего проверяют, поступает ли горючее. Выкрутив свечу, ощупывают ее. Влажность свидетельствует, что снабжение топливом не нарушено. Регулировка зажигания нужна, если при энергичной работе со стартером отсутствует искра между электродами. При отсутствии ее надо искать проблему в генераторе, катушке и кабеле.

Некоторые фермеры жалуются на нестабильную или самовольно останавливающуюся работу на холостых оборотах. В таких случаях, прежде всего, оценивают, исправна ли свеча. Малейшее растрескивание, появление сколов и иных деформаций означает необходимость немедленной замены детали. Также следует посмотреть, нет ли нагара на электродах, не нарушен ли зазор. Вероятно, повреждение кабеля произошло из-за чрезмерного нагрева либо контакта с горючим.

Но бывает так, что в этом звене проблем не обнаруживается. Тогда надо искать нарушения в работе генератора либо катушки. Проверка проста: надо подсоединить измерительное устройство на выводы генератора, а затем раскрутить шкив, имитируя запуск культиватора. В норме вольтметр должен показать напряжение от 12 до 16 В. При полной стабильности генератора и кабеля рекомендуют заменять катушку.

Отдельные сбои в функционировании двигателя провоцируются износом пружины пускача. Ремонту этот компонент не подлежит. Его заменяют немедленно. Также следует выставить зажигание. Предварительно проводится проверка точности зазора, разделяющего электроды.

Иначе поступают, если двигатель глохнет при открытии заслонки. Это свидетельствует о чрезмерной бедности рабочей смеси. Горючего хватает, чтобы она воспламенялась, но для эффективной работы его уже недостаточно. Поступление смеси через дозатор происходит в меньшем количестве, чем нужно. В результате при открытой воздушной заслонке, отодвигаемой по команде регулятора оборотов, передача крутящего усилия на коленвал не происходит.

Но важно понимать, что похожая картина часто развивается и при чрезмерном обогащении рабочей смеси топливом. В первом случае надо прочищать главную топливную магистраль. На бензиновых моторах демонтируют и приводят в порядок карбюратор. Перелив топлива возникает из-за перекошенного игольчатого клапана, из-за заклинившего поплавка либо из-за разгерметизации этого поплавка. Во всех перечисленных случаях стоит проконсультироваться со специалистами, чтобы не испортить мотор еще больше неумелым вмешательством.

Иногда поступают жалобы, что двигатель глохнет при нагрузке. Такая проблема может случиться даже с продукцией давно и хорошо зарекомендовавших себя фирм. Прежде всего, следует заменить топливо и смазочное масло — часто этого бывает достаточно. Но если такие меры не помогают, стоит проверить свечу зажигания. Особенно часто она засоряется в двухтактных моторах, где силен угар масла – когда нет искры, работа приостанавливается.

Если со свечой все в порядке, можно предполагать засорение цилиндро-поршневой группы песком. Важнейшей мерой профилактики выступает использование только безупречного по качеству топлива. В последнюю очередь промывают карбюратор и систему подачи горючего. Гораздо серьезнее, если причина — потеря компрессии. С ней борются преимущественно заменой деталей мотора, подчас приходится обращаться к специалистам.

Последний момент, который необходимо знать при неправильной работе культиваторных моторов, — это то, как отрегулировать сцепление. Регулировку проводят до тех пор, пока фрезы не начнут крутиться, причем в нормальном режиме. Начинают с ослабления болтов, удерживающих двигателей. Потом ослабляют болт на соединительном хомуте. Выжимают рычаг, зафиксировав его выжатым, медленно дважды или трижды тянут за рукоять стартера.

Регулировка и очистка карбюратора

Очень важно при проблемах с карбюраторами культиваторов почистить сбоящую деталь. Сначала карбюратор разбирают, потом промывают его ацетоном. Следует проверить, свободен ли ход заслонки дросселя. Далее оценивают, целы ли крепления топливопроводов, хорошо ли они сформированы. Важно: бензобак и кран, через который подается смесь, надо промывать исключительно чистым бензином.

При ремонте двухтактных мотокультиваторов, работающих на смеси бензина и масла, чистым бензином, не содержащим дополнительных примесей, отмывают всю топливную систему. Если этого не сделать, можно столкнуться с быстрым ее износом. Когда очищен карбюратор, следует проверить, проходит ли топливо в цилиндр. Достаточно нажать на кнопку, чтобы увидеть, показался ли он из крышки поплавковой камеры. Завершающий тест — пробный запуск мотора.

Ремонт насоса подачи топлива

При проблеме с бензиновым насосом обнаружится, что на выходе нет солярки. Тогда насос демонтируют и разбирают. Перед этим полезно ознакомиться с инструкцией, чтобы ничего не повредить дополнительно. Знатоки рекомендуют приготовить место для складывания всех убираемых деталей. Желательно вынимать только те части, которые действительно необходимы для починки. Все, что снято, отмывают бензином либо жидкостью WD-40. Нагнетатель должен входить внутрь цилиндра не слишком легко, но и не максимально плотно, а проверка должна проводиться без пружины. Когда все вычищено, собирают насос обратно. Следует учитывать метки на регулирующей шестерне и на ползунке. После правильной сборки перемещению самого ползунка ничего не мешает.

Почему культиватор не заводится?

Сначала проверяют заслонку – при необходимости закрывают ее. Если дело не в этом, надо отсоединить топливный шланг от карбюратора. Заметив, что бензин течет очень вяло, можно предполагать засорение фильтра либо воздушного клапана. Еще нужно посмотреть, не суха ли свеча. Когда топливо до нее не доходит, чаще всего виновником оказывается карбюратор. Иногда обнаруживается, что свеча увлажнена даже избыточно. Решением проблемы оказывается сушка цилиндра. Выкрутив свечу, прокачивают мотор.

Внимание: в этот момент недопустима подача бензина. Обнаружив нагар в системе зажигания, вычищают ее слегка промоченной бензином наждачной бумагой.

Рекомендации

Важно знать, как производится разборка и сборка червячного вала. Если нагрузка растет, точки пересечения шестеренок и червяков быстро портятся. Отрегулировать нагрузку вручную невозможно. Единственный способ исправить последствия поломки — заменить поврежденную шестерню. Все равно она не подлежит ремонту или восстановлению. При работе с редуктором максимально осторожно следует подходить к сальникам и стопорным кольцам. Заливать можно только то масло, которое указано в инструкции. Когда половинки корпуса отделены друг от друга, и шестеренки, и цепь надо внимательно изучить. Иногда стоит подтянуть цепь, поскольку ее натяжение со временем ослабевает. Каждую из деталей по очереди моют керосином.

Все деформированные части обязательно заменяют. Сборка конструкции должна производиться максимально аккуратно. Каждая деталь должна сцепляться с остальными частями. Недопустимы малейшие перекосы шестеренок. При ручном прокручивании вала не должны наблюдаться даже незначительные шумы. Самостоятельная работа с валом и редуктором в целом может принести неплохие результаты. Однако обязательно следует проверять, все ли правильно сделано. Для теста запускают мотокультиватор без всякого навесного оборудования.

Отдельный момент — замена ремней культиватора. Ничего сложного в этом нет. Нельзя использовать более мощные ремни, чем этого требует конструкция аппарата. При выборе изделий на замену надо проверять, целы ли они, нет ли выпирающих ниток или разрывов.

Важно: решив поменять ремень, нельзя его перегибать либо растягивать при покупке, в противном случае – изделие будет повреждено.

При внезапном разрыве ремня следует переключить редуктор на нейтральную передачу, остановить мотор, а затем – поставить культиватор там, где его будет удобно чинить. Далее убирают кожух и снимают поврежденные ремни. При частичной сохранности их надрезают ножницами.

Внимание: даже если один из пары ремней в приличном состоянии, все равно нужно менять оба. Если этого не сделать, новая деталь примет на себя всю нагрузку, что существенно уменьшит срок ее службы.

Далее убирают шкив с моторного вала. Сменные ремни надевают на тот шкив, который остается на валу. Предыдущий шкив аккуратно прикрывается ремнями сверху. Только закончив эту процедуру, ставят деталь обратно. При этом не игнорируют шпонку — от нее зависит, будет ли все это крутиться.

Если при работе возникают разного рода шумы, рывки, другие негативные явления — следует немедленно остановить мотор и дождаться его охлаждения. Только при этом условии удастся исправить проблему без отрицательных последствий. Пошедший вразнос мотор, который самостоятельно набирает очень большую скорость кручения, «лечат» только тщательной настройкой. Если при открытом на 100% дросселе вдруг нажатие на газ уменьшает производительность, надо просто дать двигателю остыть. Как только перегрев будет устранен, работа нормализуется.

О том, как произвести ремонт культиватора своими руками, смотрите в следующем видео.

Приобретение универсального мотокультиватора существенно облегчает огромное количество работ, связанных с домашним хозяйством. Всем известно, что это устройство может рано или поздно сломаться. Для того чтобы не приобретать новое оборудование, пользователь должен знать об особенностях и правилах, в соответствии с которыми производится ремонт культиваторов.

Детали, которые могут сломаться

Каждая рабочая часть такого оборудования при использовании подвергается существенной нагрузке. Потому они требуют систематического осмотра состояния и ремонта. Сначала необходимо произвести настройку топливного насоса и системы зажигания мотокультиватора. Так как зимой устройство стояло, как говорится, «без дела», что может обусловить проблемы с активацией двигателя. Также необходимо осуществить проверку трансмиссии. Не забывайте, что безалаберность на этой стадии работ запросто может обусловить значительные неисправности мотокультиватора.

Перед тем как приступить к самостоятельному ремонту, следует узнать об основных причинах возникновения проблем. Все неисправности культиваторов можно условным образом выделить в две категории:

• неисправности мотора;
• неисправности иных элементов оборудования.

Отзывы опытных домашних умельцев позволяют говорить о том, что мотокультиваторы Крот или Техас зачастую встречаются с проблемами из первой категории.

Неполадки двигателя и его ремонт

Причин, по которым может сломаться мотор, может быть несколько. В ситуациях, если двигатель на культиваторах вовсе не запускается, следует воспользоваться следующей схемой действий:

• активизируйте зажигание;
• проверьте топливо;
• откройте кранчик подачи топлива;
• тщательно осмотрите карбюраторную заслонку: она обязательно должна быть плотно прикрыта при холодном запуске;
• узнайте, поступает ли топливная смесь в карбюратор. Для того чтобы дать ответ на данный вопрос, необходимо заполнить так называемую поплавковую камеру. Также можно отключить карбюраторный шланг. В обеих ситуациях топливная смесь будет литься из отверстия, которое находится в крышечке камеры. Тоненькая струйка или ее полное отсутствие свидетельствует о засоренности топливного фильтра. В таком случае необходимо тщательно прочистить карбюраторные узлы;
• попадает ли топливо к цилиндру двигателя? Это можно проверить, взглянув на состояние свечей зажигания. Демонтируйте элемент, предварительно отключив провод. Повышенная сухость детали говорит о том, что в цилиндре нет топлива. Но, если вы еще до этого выяснили, что нет никаких проблем с подачей топливной смеси в карбюратор, то проблема может быть заключена в самом карбюраторе. Тут есть несколько вариантов: засорился жиклер или фильтрующая сетка и пр. Снимите элементы и очистите карбюратор. В том случае, если свеча влажная, то следует проверить культиватор на наличие излишков топлива в баке. Если же на свече есть нагар, то ее можно очистить и своими силами, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой и обыкновенным бензином.
• убедитесь, что есть искра. Каким образом это делается? Подключите провод к свече, прижмите часть из металла конструкции к крышечке цилиндра. Затем необходимо сымитировать запуск двигателя. Если искры нет, то желательно проверить катушку зажигания, электрическую цепь и саму свечку. Элементы, которые сильно износились, после осмотра необходимо поменять;

Двигатель оборудования не дает достаточной мощности по следующим причинам:

• забился воздухофильтр: ремонтные мероприятия предполагают тщательную очистку этой детали;
• засорился глушитель: элемент необходимо разобрать и как следует промыть;
• забился карбюратор: составляющую необходимо снять, очистить и правильно отрегулировать.

Неисправности, связанные с редуктором

Если работа оборудования сопровождается сильным шумом, то вам, скорее всего, необходимо отремонтировать редуктор мотокультиватора. Это явление может свидетельствовать о нехватке масляной смеси. Просто залейте его внутрь редуктора устройства, а лучше полностью поменяйте.

Также сильные шумы наблюдаются из-за «разбалтывания» крепежей: оцените их состояние и при необходимости зафиксируйте.

Кроме того, дачники и садоводы часто сталкиваются с вытеканием масляной смеси из редуктора. Это происходит при неправильном монтаже и износе сальников, при недостаточно плотно зафиксированных крышках и деформации прокладок. Избавиться от течи можно посредством замены и правильной установки этих элементов, прочистки сапуна и фиксацией крепежных частей крышек.

Запомните, что элементы редуктора больше других подвергаются износу при работе оборудования, потому они нуждаются в своевременной замене.

Общие проблемы

Сильные вибрации устройства при использовании могут свидетельствовать о некачественной регулировке крепежей навесных деталей. При возникновении этой проблемы следует сразу же остановить работу мотокультиватора и настроить прицепные детали. В том случае, если крепежи деформировались или износились, их нужно поменять на новые.

Неровный ход говорит о проблемах, связанных с колесиками. Настройте давление в них, чтобы избавиться от неприятности.