В конструкции портального ведущего переднего моста трактора каждая пара шестерён и подшипниковая опора валов, участвующая в кинематической цепи передачи мощности на ходовые колёса, является ответственной точкой механизма. Своевременное обслуживание и соответствие технических параметров в настройке зацепления зубчатых пар и осевых зазоров в обоймах подшипников узла обеспечивает возможность использовать ресурс механизма с максимальным сроком эксплуатации без ремонта. Для предупреждения отказов работы трактора в статье максимально раскроем тему причин возникновения поломок в механизме ПВМ. А также уделим внимание технологии устранения неполадок и правильной регулировке частей механизма при сборке.
Неполадки и причины выхода из строя ПВМ МТЗ 82
Отказ работы ПВМ возможен по причинам двух типов — неисправность привода ПВМ или поломка непосредственно механизма переднего моста.
Неполадки привода ПВМ
- Отказ в работе раздаточной коробки, что не даёт возможность передачи мощности к промежуточной опоре привода или нарушает переключение режимов работы ПВМ. Визуально определить поломку можно при отсутствии вращения карданного вала соединяющего раздаточную коробку с промежуточной опорой с включённым принудительным режимом работы ПВМ и отсоединённым карданом главной передачи моста. Причинами являются: неисправность узла или неправильная регулировка привода включения режимов работы ПВМ, износ или загрязнение механизма раздаточной коробки.
- Неисправность или неправильная регулировка фрикционной муфты промежуточной опоры привода ПВМ — сопровождается перегревом узла и выдавливанием вскипевшей смазки из корпуса опоры через сальники. При этом нарушается или полностью отсутствует передача крутящего момента от опоры к главной передаче ПВМ. Обычно это можно определить при движении под нагрузкой с включённым приводом моста.
Узлы передачи привода на передний мост МТЗ 82
Причины поломок ПВМ
Общей причиной отказов в работе ПВМ является износ или разрушение частей механизма. Основными факторами, влияющими на интенсивность износа, есть:
- Недостаточная смазка механизмов при ненадлежащем контроле уровня масла в корпусах моста, при игнорировании течи и попадании абразивных загрязнений в нарушенных уплотнениях узла.
- Неправильная регулировка зазоров в зацеплении зубчатых пар и обоймах подшипников опор вращения в механизме;
- Чрезмерные тяговые нагрузки и весовые нагрузки на переднюю ось, негативно действующие на механизм моста.
Так для предупреждения поломок, тяговые и резкие динамические нагрузки на ПВМ ограничиваются настройкой срабатывания фрикционной муфты промежуточной опоры привода в пределах 400 — 800 Н.м. А также, согласно эксплуатационным требованиям производителя, для нормальной работы универсального портального ПВМ дополнительная нагрузка на переднюю ось трактора МТЗ 82 не должна превышать 800 кг.
Недостатком ПВМ МТЗ 82 является большое количество сопряжений с уплотнителями в конструкции моста. В связи с этой особенностью одной из основных болезней узла является течь смазки. В результате частыми поломками страдают верхние конические пары конечной передачи.
Распространённые поломки ПВМ
Общими симптомами поломки моста является перегрев корпусов узла, рывки при работе моста, шум и скрежет в механизме.
Нарушение в работе главной передачи моста
Сопровождаются гулом в работе редуктора и нагревом корпуса выше 60°С ( проверяется при невозможности длительного касания руки). Причинами являются нарушение допустимых зазоров в подшипниках вращения, зацеплении шестерён главной передачи и дифференциала в результате износа механизма или неправильной регулировки. Косвенной причиной влияющей на работу и состояние главной пары шестерён ПВМ является состояние шарнирных сочленений карданных валов и суммарный осевой люфт валов в узлах привода, создающий осевое биение на ведущую шестерню ПВМ.
Нарушение в работе дифференциала моста
Сопровождается шумом в работе и перегревом корпуса. Причинами также являются износ деталей узла. Отсутствие автоматического блокирования дифференциала говорит об износе фрикционных дисков муфт блокирования ,встроенных в корпус узла. При отсутствии смазки механизма и перегрева дифференциала возможно заклинивание муфт блокировки в результате спайки дисков.
Обрыв передачи крутящего момента от полуосей трактора на вертикальные валы бортовых передач
Причинами неполадки является крашение зубьев конической верхней пары шестерён конечной передачи, заклинивание подшипников вертикального вала в результате недостаточной смазки, износ шлицов в нижней части вертикального вала или его разрушение. Слом вертикального вала говорит о недопустимой выработке в поворотной шкворневой паре — гильзе и шкворневой трубе. Проверяют передачу вращения от полуосей на бортовые части, наблюдая через открытый люк верхней конической пары, при вращении хвостовика ведущей шестерни главной передачи моста.
Заклинивание поворотного шкворня в бортовом редукторе ПВМ
Сопровождается невозможностью осуществления поворота управляемых колёс. Причинами являются недостаточная смазка пары «гильза шкворня — шкворневая труба», а также недопустимый износ пары и обрыв фланца шкворневой трубы.
Нарушение работы нижней конической пары в бортовом редукторе
Возникает при износе подшипников и увеличении зазоров в обоймах на оси вращения фланца для крепления колеса, где осевой люфт провоцирует биение в зубчатой паре шестерён, нарушая нормальное зацепление.
Порядок разборки ПВМ МТЗ 82
Учитывая особенности конструкции узла, и наличии ряда напрессованных сопряжений в деталях, для осуществления разборки рекомендуется иметь в арсенале приспособлений винтовые съёмники. Винтовой инструмент обеспечит комфортное рассоединение без повреждений деталей.
Расположения деталей сборки ведущей шестерни
Разборка главной передачи моста
Демонтаж стакана главной передачи осуществляется откручиванием крепёжных болтов фланца стакана при отсоединённом карданном вале. Отпрессовывается корпус 4 ведущей шестерни с помощью вкручивания двух монтажных болтов в специальные отверстия фланца стакана.
Для замены манжеты 6 в стакане ведущей шестерни отворачивают шплинтующую регулировочную гайку 9 на конце вала 1 и снимают со шлицов соединительный фланец 8 кардана. Далее извлекают единый с шестернёй вал и осуществляют полную разборку.
Демонтаж дифференциала с ведомой шестернёй главной передачи осуществляют при отсоединении соединительных фланцев корпуса главной передачи и кожухов полуосей или крышки моста. Выпрессовка подшипников дифференциала и ведомой шестерни главной передачи с корпуса узла осуществляют винтовым съёмником с захватами.
Расположение деталей главного редуктора ПВМ
Отсоединение бортовой
Для отсоединения бортового редуктора в сборе от бокового корпуса полуоси необходимо поддомкратить ремонтируемую сторону моста, открутить болты крепления фланцев стаканов шкворневой трубы и гильзы от корпуса верхней конической передачи. С помощью демонтажных болтов, вкручиваемых в отверстия фланца произвести выпрессовку шкворня с гильзы в корпусе колёсного редуктора.
Разборка колёсного редуктора
Для разъединения шестерён нижней пары конечной передачи откручивают болты по периметру крышки колёсного редуктора, предварительно поставив ёмкость под редуктор для сбора масла. В соединении фланцев крышки корпуса в случае ремонта более поздних версий ПВМ МТЗ 82 демонтировать регулировочные прокладки зацепления шестерён.
Детализация бортового редуктора
Для осуществления ревизии подшипниковой части фланца колеса освобождают болты в торце вала фланца от фиксирующей отгибной пластины, отворачивают два крепёжных болта, снимают подшипник с сепаратором и внутренней обоймой, затем снимают ведомую шестерню с шлицов фланцевого вала, ударами деревянной проставки в торец вала выбивают деталь наружу с подшипниками и регулировочными кольцами.
Для отпрессовки корпуса сальника или стакана подшипниковой части также вкручиваются монтажные болты во фланцы деталей.
Демонтаж полуоси и вертикального вала
Для извлечения полуоси с шестернёй и подшипниками нужно вывернуть штопорный винт с корпуса верхней конической пары. Для снятия вертикального вала вывернуть два штопора в верхней части шкворневой трубы, упирающиеся в обойму подшипника. Подшипники и внутренние обоймы с вала и полуоси спрессовываются съёмником.
Демонтаж корпуса полуоси моста
Раскручивают крепёжные гайки стопорных пальцев на винтовом механизме регулировки колеи. Выпрессовку корпуса полуоси из крышки моста или кожуха полуоси осуществляют съёмником.
Регулировки главного редуктора ПВМ
Так как главная пара шестерён работает в условиях значительных осевых нагрузок, рекомендуется устанавливать подшипники без зазора с предварительным натягом в обоймах 0,02 – 0,05 мм. Такая настройка обеспечивает стабильное зацепление в шестернях и позволяет отсрочить появления зазоров в результате выработки деталей. Подшипники, при такой настройке, работают за счёт упругости металла в обоймах.
Регулировка осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни
Устранение зазора в подшипниках ведущей шестерни осуществляют затяжкой гайки на резьбовом конце вала. Появление осевого зазора провоцирует биение и последующее разрушение сальника. Если после максимальной затяжки всё же присутствует осевой зазор, тогда уменьшают толщину регулировочных втулок шлифованием установленных между обоймами подшипников ведущей шестерни. Уменьшение размера втулок на величину люфта + 0,05мм позволит затянуть гайку хвостовика и устранить люфт в обоймах с натягом. Размер люфта определяют индикатором приложенным к стакану и самой шестерни. Затяжку производят с одновременным проворачиванием вала для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место в обоймах. Допускается небольшой нагрев корпуса ведущей шестерни после устранения люфта не выше 60°С.
Проверка осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни главной передачи ПВМ
Регулировка зазора подшипников дифференциала
Проверку осуществляют упором монтировки в корпус моста и торцевую часть ведомой шестерни. Диагностирование осуществляют через каждые 3000 часов, предварительно проверив затяжку соединительных фланцев корпуса моста и кожухов полуосей. При обнаружении люфта уменьшают количество регулировочных прокладок между соединительными фланцами корпуса и крышки моста (кожухом полуоси) на размер люфта либо больше на 0,05 мм от диагностированного зазора. В правильно отрегулированных подшипниках натяг должен быть в пределах 0,01 — 0,1 мм.
Боковой зазор зацепления главной пары
Сразу нужно отметить, что регулировку зацепления главной пары осуществляют только первоначально при полной её замене или замене подшипников корпуса моста, корпусов дифференциала, подшипников в стакане ведущей шестерни. Регулировка подношенных шестерён запрещена, так как такая настройка нарушит органичное зацепление шестерён, сместит пятно контакта зубьев и приведёт к быстрому износу или заклиниванию пары. А также запрещено устанавливать разукомплектованные пары или заменять отдельные шестерни в паре, то есть замену осуществляют строго парой в комплекте производителя. Осуществляют перенастройку в случае диагностирования бокового зазора в зацеплении выше 1,2-1,5 мм новой главной пары, что является следствием неправильной сборки.
Проверка зазора в зацеплении шестерён главной передачи
Зазор в зацеплении шестерён главной пары настраивается только при отсутствии осевых зазоров в подшипниках ведущей шестерни и подшипниках дифференциала. Настройку осуществляют установкой регулировочных прокладок. Положение ведущей шестерни регулируется прокладками, устанавливаемыми под фланец стакана вместе крепления к корпусу моста. Ведомая шестерня выставляется с помощью подбора прокладок между корпусом дифференциал и торцом ведомой шестерни, посажёной на шлицы.
Настройка контакта зубьев главной зубчатой пары
После произведённой наладки проверяют пятно контакта в зацеплении зубьев. Правильная настройка показывает, что в зацеплении участвует вся длина зуба. Для проверки несколько зубьев шестерни окрашивают тонким слоем краски, устанавливают стакан ведущей шестерни и прокатываются зубьями шестерён несколько раз в обе стороны. После выпрессовывают стакан с ведущее шестерней и осматривают пятно контакта.
Правильное пятно должно располагаться ближе к узкому концу зуба, занимать площадь не менее 50% по длине и ширине зуба (рисунок а). В случае несоответствии пятна контакта необходимо произвести настройку.
- Если пятно размещено на вершине зуба нужно приблизить ведущую шестерню к ведомой уменьшив количество прокладок между фланцем стакана и корпусом моста (вариант б).
- В случае если пятно расположении слишком низко у основания зуба количество прокладок между стаканом и корпусом увеличивают, таким образом, отодвигая ведущую шестерню от ведомой( вариант в).
- Если пятно смещено ближе к узкому краю зуба, нужно отодвинуть ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину пакета прокладок между корпусом дифференциала и ведомой шестернёй(г).
- При смещённом пятне ближе к широкому краю зуба нужно приблизить ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину пакета прокладок (д).
варианты контакта зубьев шестерён
Ремонт и регулировка бортовых редукторов
В процессе эксплуатации регулировку механизмов редуктора конечной передачи ПВМ не производят. Полную настройку зазоров в подшипниках и зацеплении зубчатых пар осуществляют в процессе сборки узла при проведении ремонта.
Настройка зазора в подшипниках вращения верхней конической пары
Регулировку осевого зазора в подшипниках полуоси на верхней части производят затяжкой поджимной гайки. Изначально гайку затягивают до состояния тугого вращения обойм подшипников. При затяжке проворачивают наружные обоймы того, чтобы ролики заняли своё правильное место. После гайку отпускают ровно на столько, чтобы обоймы подшипников стали вращаться свободно и зазор в подшипнике не превышал 0,1 мм. Хотя в новых рекомендациях по регулировкам указывают, что подшипники устанавливаются предварительным натягом в пределах 0,05-0,15 мм. Такое требование имеет место быть и даёт преимущество в увеличенных сроках эксплуатации до появления недопустимого люфта в подшипниках. После регулировки гаку фиксируют кернением.
Проверка осевого зазора подшипников вертикального вала
Важным моментом в настройке является строгое положение распорного кольца между наружными обоймами пары подшипников, без выступания за наружные края. В противном случае выступающее кольцо будет препятствовать запрессовке вала в посадочное место.
Регулировка зацепления верхней конической пары шестерён
Настройку бокового зазора в зацеплении верхней пары осуществляют только смещением положения вертикального вала с помощью разрезных прокладок 3 устанавливаемых между фланцем корпуса зубчатой пары и стаканом шкворневой трубы. Положение полуоси не изменяется. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,1-0,55 мм.
Установка пакета пластин при регулировки зацепления верхней конической пары
Проверку настройки зацепления проверяют, предварительно удалив смазку из корпуса пары и застопорив вертикальный вал. Устанавливают свинцовую пластинку между зубьями шестерён проворачивают полуось от фланца крепления кардана главной передачи. Глубина вмятин покажет фактический зазор в зацеплении. После установки зазора проверяют пятно контакта в зацеплении.
Важно проследить при установке горизонтального и вертикального валов в посадочные места, чтобы стопорные штифты, удерживающие валы на посадочных местах не касались сепараторов подшипников.
Регулировка подшипников колёс
В старых справочниках указан установочный зазор в конических подшипниках фланца колеса 0,2 мм, более поздние инструкции по эксплуатации указывают, что подшипники регулируют с натягом в 0,1 мм. Регулировка осуществляется подбором ширины колец, установленных между внутренними обоймами подшипников на валу фланца. При правильной регулировке подшипников ресурс работы до появления зазоров до 0,4 мм может составлять до 5000-6000 часов. Поэтому регулировку производят при ремонте колёсного редуктора. Если же люфт появился преждевременно, необходимо произвести ревизию редуктора и устранить люфт.
Операцию осуществляют в следующем порядке:
- Снять колесо с фланца крепления, слить смазку из редуктора, отсоединить крышку от корпуса редуктора и демонтировать её вместе с ведомой шестернёй привода колеса и фланцевым валом с подшипниковым узлом.
- Первоначально нужно попытаться устранить люфт подтяжкой крепёжных болтов на торце вала. Если подтяжка не даёт результата, тогда полностью разбирают подшипниковый узел и уменьшают шлифовкой ширину распорных колец на величину люфта.
- После собирают подшипниковый узел и осуществляют затяжку крепёжных торцевых болтов на валу. При сборке важно проконтролировать, чтобы торцы колец между подшипниками строго контактировали с внутренними обоймами и не упёрлись в сепараторы.
- После проверки установленного зазора крепёжные болты фиксируют отгибной пластиной.
При диагностике подшипниковой части колёсного редуктора нужно иметь в виду, что в комплектации завода производителя колёсного редуктора ширина одного регулировочного кольца между подшипниками равна по 7мм, а в сумме двух колец — 14 мм. Общая меньшая ширина колец говорит об уже производимой ранее регулировке подшипников и их неполном ресурсе.
Регулировка зацепления шестерён нижней конической пары
Настройка осуществляется перемещением ведомой шестерни с помощью разрезных регулировочных пластин устанавливаемых пакетом между крышкой корпуса редуктора и фланцем стакана подшипникового узла или в более современных версиях узла между крышкой и корпусом редуктора. Боковой зазор новой пары шестерён устанавливается в пределах 0,26-0,65 мм. Эта величина соответствует угловому смещению фланца крепления колеса на радиусе крепления болтов. Для осуществления проверки зазора стопорят ведущую шестерню нижней пары.
Замена гильзы и шкворневой трубы бортовой
При достаточной выработке шкворня и гильзы возникает биение, влияющее на состояние всего механизма бортового редуктора. При ремонте нужно учитывать эти факторы и желательно заменять детали поворотного механизма парой, а не на выбор одной детали, оценивая износ каждой. По рекомендациям производителя люфт более 1 мм между деталями поворотной пары является не допустимым и требует замены.
Выпрессовка гильзы из корпуса бортовой
Особенные сложности возникают при выпрессовке гильзы из корпуса редуктора. Часто в результате заклинивания данной пары деталей поворотного механизма бортового редуктора без применения определённых технологий операцию с сохранением целостности деталей произвести практически невозможно.
Для выпрессовки изношенной гильзы с корпуса редуктора применяют винтовой съёмник. Предварительно нужно удалить фиксирующий гильзу штифт установленный в тело корпуса с внутренней стороны. С учётом, что гильза при демонтаже будет заменена на новую для её снятия по внутренней контактной поверхности со шкворнем проваривают сваркой четыре симметрично расположенных продольных шва. Внутренние напряжения металла, созданные наваренными швами, позволят ослабить посадку гильзы в корпусе. После этого приступают к выпрессовке детали с помощью винтового съёмника. При сборке, для облегчения монтажа, посадку гильзы осуществляют в предварительно разогретый горелкой корпус редуктора.
Одним из больных мест бортового редуктора является верхняя часть в сопряжении гильзы со шкворневой трубой страдающей от недостаточной смазки и попадания через нарушенные уплотнения абразивной пыли. Для улучшения условий работы шкворневой пары в верхнюю часть корпуса устанавливают маслёнку, позволяющую несколькими качками шприца доставить смазку между контактными поверхностями гильзы и трубы шкворня. Такая модернизация позволяет значительно увеличить рабочий ресурс бортового редуктора.
Устранение течи масла
Каждому бывалому трактористу знакомо досадное недоумение, которое он испытывал при обнаружении полностью сухих полостей верхних конических пар конечной передачи. Масло при этом уходило в полость колёсного редуктора несмотря на недавно сделанный ремонт моста и замену уплотнителей и сальников верхней конической пары. Обнаруживалось это при открытии контрольно-заливной пробки на корпусе колёсного редуктора, где лишнее масло тут же выплёскивалось наружу.
Фактор вызывающий течь
Кроме самого выхода из строя уплотнений, в конструкции узла одной из причин, вызывающих постоянную течь смазки из полостей бортовых редукторов является нагрев масла и появление избыточного давления в полости механизма при активной работе зубчатых пар. В результате смазку выдавливает через уплотнители и механизм подвергается работе на сухую.
Способы устранения
Для сброса избытка давления с рабочей полости в корпус или крышку редуктора устанавливают сапуны вместо заливных пробок. Так практиками было отмечено, что при установке сапуна в крышку корпуса верхней конической пары перетекание масла вниз в колёсный редуктор прекращается и смазка с верхней полости не уходит. Естественно, эффект работы сапунов будет только при целостности всех уплотнений.
Также, по опыту трактористов, можно значительно уменьшить течь из корпусов верхних пар конических подшипников путём создания в полости шкворневой трубы пробки из солидола. При ремонте полость забивают смазкой, которая препятствует стеканию масла из полости верхней конической пары в низ редуктора.
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ
Ведущие мосты полноприводныхавтомобилей
Ведущие мосты неполнопривод-ных автомобилей
В семействе автомобилей КАМАЗ используется множество различных ведущих мостов, которые имеют как существенные так и не существенные конструктивные отличия. Все ведущие мосты можно привести к пяти типам показанным на рисунке. Ведущие мосты полноприводных и не полноприводных автомобилей отличаются конструкцией картеров и главных передач. Конструкции различных моделей ведущих мостов полноприводных автомобилей во много идентичны и отличаются наличием механизма блокировки межколесного дифференциала (МКБ), шестернями главных передач, ступицами и элементами тормозного механизма. Передние ведущие мосты полноприводных автомобилей отличаются от промежуточных и задних конструкцией картеров, главных передач, наличием элементов поворотного механизма. Конструкцию различных модификаций передних ведущих мостов полноприводных автомобилей во много идентичны и отличаются главными передачами и элементами тормозного механизма.
Основные отличия различных моделей не полноприводных мостов: дисковое или ступичное крепление колес; усиленная балка картера (лист 14 мм); наличие или отсутствие МКБ, усиленные полуоси; различные элементы тормозных механизмов под различные тормозные камеры; различные главные передачи с различными передаточными отношениями (7,22;6,53;5,94;5,43); и другие несущественные конструктивные отличия.
Некоторые наиболее часто применяемые в комплектациях автомобилей ведущие мосты и их основные конструктивные отличия представлены в таблице.
На автомобилях КамАЗ с колесной формулой 6х4 устанавливаются два ведущих моста — промежуточный и задний. Конструкция мостов аналогична. Отличие заключается в установке в главной передаче промежуточного моста блокируемого межосевого дифференциала и отдельных оригинальных деталей, сопрягаемых с ним.
На рис. 181 представлен поперечный разрез заднего и промежуточного ведущих мостов. Каждыймост состоит из картера моста, главной передачи,дифференциала и полуосей.
Рис. 181. Задний мост: 1 — кольцо проставочное; 2 — барабан тормозной; 3 — щиток; 4 — клапан предохранительный; 5 — картер главной передачи; 6 — шпилька; 7 — прокладка картера; 8 — полуось правая; 9 — картер заднего моста; 10 -пробка контрольная; 11 — пробка сливная магнитная; 12 — полуось левая; 13 — опора рессоры; 14 — кронштейн реактивной штанги; 15 — болт; 16 — камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором; 17 — механизм тормозной; 18 — манжета; 19, 20 — подшипники конические роликовые; 21 — гайка крепления подшипников; 22 — прокладка полуоси; 23 — шайба стопорная контргайки; 24 — контргайка; 25 — шпилька крепления полуоси; 26 — гайка; 27 — шайба пружинная; 28 — втулка разжимная; 29 — ступица; 30 — прижим колеса
Картеры промежуточного и заднего мостов сварные, из стальных штампованных балок, к которым приварены фланцы для крепления картеров главных передач и суппортов тормозных механизмов, цапфы ступиц колес, кронштейны крепления реактивных штанг и опоры рессор. На картерах мостов автомобилей-самосвалов приварены установочные пластины для крепления опор рессор.
На автомобилях КамАЗ-53229 и КамАЗ-65115 предусмотрена установка ведущих мостов (рис. 182) с механизмом блокировки межколесного дифференциала, при этом главная передача отличается тем, что левая чашка межколесного дифференциала выполнена со шлицами для установки муфты его блокировки (см. рис. 183).
Балки мостов усилены за счет увеличения толщины стенок.
Полуоси усилены вследствие изменения марки стали и увеличения числа шлиц с 16 до 20.
Механизм блокировки межколесного дифференциала установлен в картере заднего и среднего мостов. Для обеспечения дистанционного включения механизма блокировки в кабине на щитке приборов имеется клавиша с соответствующим символом. При нажатии клавиши замыкается цепь электропневмок-лапана и воздух поступает в диафрагменную камеру. Поршень, передвигая вилку блокировки, соединяет муфту полуоси с муфтой чашки дифференциала. При включении блокировки в кабине на щитке приборов загораются сигнальные лампочки.
При проведении технического обслуживания (сервис С) для проверки работы механизма блокировки межколесного дифференциала вначале включите межосевую блокировку, а затем нажмите клавишу включения межколесной блокировки, при этом должны загореться две контрольные лампы включения межколесной блокировки ведущих мостов.
Включение блокировки разрешается только в условиях скользкой, грязной дороги.
Блокировку следует включать непосредственно перед скользким участком дороги. В момент пробуксовки одного из колес включение блокировки не разрешается. В этом случае необходимо выключить сцепление и включение блокировки произвести после остановки автомобиля. Включение и выключение блокировки следует выполнять при отжатой педали сцепления. При выезде на твердую сухую дорогу блокировку необходимо выключить. Движение с включенной блокировкой приведет к поломке деталей.
Рис. 182. Мост ведущий: 1 — тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором; 2 — тормозной барабан; 3 — ступица; 4 — гайка подшипника; 5 — тормоз задний; 6 — полуось левая; 7 — картер моста; 8 — предохранительный клапан; 9 -передача главного моста; 10 — полуось правая
Главная передача мостов — двухступенчатая. Первая ступень состоит из пары конических шестерен со спиральными зубьями, вторая — из пары цилиндрических косозубых шестерен.
Для равнинных условий эксплуатации автопоездов рекомендуется передаточное число — 5,94; для горных условий — 7,22; для пересеченной местности — 6,53. Изменение передаточного числа главной передачи достигается установкой шестерен с различными комбинациями зубьев в цилиндрической паре (см. табл. 32).
Таблица 32
ПередатоЧное Ч исло главной передаЧи в зависимости от Ч исла зубьев шестерен в цилиндриЧеской паре
|
Заводской номер комплектацилиндрических шестерен главных передач мостов |
Количество зубьевшестерен |
Общее передаточное числомостов |
|
5320-2402110-20 5320-2402120-205320-2402110-10 5320-2402120-10 5320-2402110-305320-2402120-30 |
12 50 13 49 1448 |
26*. 50 = 7 22 15 12 26*. 49 = 6 53 15 13 26*. 48 = 5 94 1514 |
* Передаточное отношение конической пары
Рис. 184 . Передний ведущий мост: I — колодка переднего тормозного механизма; 2 — ролик колодки; 3 — разжимной левый кулак; 4 — ввертный штуцер; 5 — переходной штуцер; 6 — головка подвода воздуха; 7 — левый корпус поворотного кулака; 8—масленка; 9—рычаг поворотного кулака; 10—главная передача переднего моста; 11 — регулировочный рычаг; 12— шаровая опора поворотного кулака; 13 — внутренний левый кулак шарнира; 14 — пробка; 15 — вкладыш кулака шарнира; 16 — диск шарнира; 17 — манжета; 18 — нижняя накладка кулака; 19, 24, 34 — подшипники; 20 — набивка манжеты; 21 — щиток тормозного механизма; 22 — суппорт переднего тормозного механизма; 23 — ось тормозных колодок; 25 — левая цапфа поворотного кулака; 26 — ступица с тормозным барабаном; 27, 32—замковые шайбы; 28—ведущий фланец; 29 — кран запора воздуха; 30 — наружный кулак шарнира; 31 — контргайка подшипников; 33 — гайка подшипников
Главная передача ведущего переднего моста (рис. 184) в отличие от главных передач промежуточного и заднего мостов прикреплена к картеру моста фланцами, расположенными в вертикальной плоскости. Оригинальные детали главной передачи (рис. 185) переднего моста: чашка 3 колесного дифференциала, картер 31 главной передачи, первичный вал 11, крышка 17, подшипник 8. Остальные детали и сборочные единицы унифицированы с деталями и сборочными единицами главной передачи заднего моста.
Картер переднего моста отлит как одно целое с левым коротким кожухом полуоси. Правый кожух запрессован в картер моста. К фланцам кожухов полуоси на шпильках прикреплены шаровые опоры с приваренными шкворнями. В шаровые опоры запрессованы бронзовые втулки, в которых установлены внутренние кулаки шарниров равных угловых скоростей.
На шкворнях размещены корпусы поворотных кулаков, которые поворачиваются на конических роликовых подшипниках. К корпусам поворотных кулаков прикреплены на шпильках цапфы и суппорты тормозных механизмов. В цапфы запрессованы бронзовые втулки, в которых вращаются наружные кулаки шарниров.
Крутящий момент от внутреннего кулака к наружному передается через шарнир равных угловых скоростей. На шлицевом конце наружного кулака установлен ведущий фланец, который прикреплен к ступице шпильками.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При сервисе 2:
— проверьте герметичность ведущих мостов;
— проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень масла в картерах ведущих мостов;
— очистите от грязи сапуны ведущих мостов и промойте в дизельном топливе.
При сервисе С:
— затяните гайки крепления редукторов ведущих
мостов;
— проверьте крепление фланцев на шлицевых
концах ведущих валов;
—проверьте работу механизма блокировки межосевого дифференциала;
—проверьте состояние подшипников ступиц (при снятых ступицах колес ведущих мостов);
— смените масло в картерах мостов.
Для проверки мостов на герметичность подайтевоздух через резьбовое отверстие под сапун картера моста с избыточным давлением в картере 19,6…24,5 кПa (0,2…0,25 кгс/см2).
Подтекание масла через манжеты, места соединений и сварные швы на балке недопустимы (незначительное образование масляных пятен на поверхностях в вышеуказанных зонах, кроме сварных швов, без
кап-леобразования не является браковочным признаком).
Для проверки уровня масла в картерах мостов отверните контрольную пробку на картере моста. Если при этом нет течи масла из контрольного отверстия, то через заливное отверстие в картере редуктора долейте
масло до уровня контрольного отверстия.
Для проверки крепления фланцев на шлицевых концах валов ведущих мостов поставьте автомобиль на смотровую яму или эстакаду и подложите упоры под колеса. Затем выключите стояночный тормоз, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и выключите механизм блокировки межосевого дифференциала. Руками покачайте фланец вала в продольном и поперечном направлениях. При наличии ощутимого зазора отсоедините соответствующий конец карданного вала и, расстопорив гайки крепления, подтяните их, обеспечив моменты затяжки гайки, Н.м (кгс.м): фланца межосевого дифференциала и фланца выхода из промежуточного моста — 245…294 (25…30); фланца привода заднего моста — 235…353 (24…36). После подтяжки гайки зякерните (зашплинтуйте).
Для проверки работы механизма блокировки межосевого дифференциала передвиньте рычаг крана включения механизма блокировки в положение «СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА». При этом контрольная лампа
включения межосевого дифференциала на щитке приборов должна загореться. Если контрольная лампа не загорелась, то попробуйте включить блокировку при медленном движении автомобиля. Если блокировка
не включилась, устраните неисправность.
При смене масла промойте картеры дизельным топливом, а магниты сливных пробок очистите от металлических отложений. Промойте сапуны ведущих мостов дизельным топливом и продуйте их сжатым воздухом. Масло сливайте, вывернув пробки контрольных и заливных отверстий. Перед сливом масла прогрейте мост пробегом автомобиля.
Рис. 185. Главная передача переднего моста: 1 — крышка подшипника; 2 — ведомое цилиндрическое зубчатое колесо; 3 — чашка дифференциала; 4 — опорная шайба полуосевого зубчатого колеса; 5, 13, 14, 24, 25 — конические роликовые подшипники; 6 — полуосевое зубчатое колесо; 7 — опорная шайба сателлита; 8, 22 — роликовые подшипники цилиндрические; 9 — шпонка; 10 — заглушка; 11 — первичный вал; 12 — ведущее коническое зубчатое колесо; 15 — манжета; 16 — фланец; 17, 27 — крышки; 18, 26 — стаканы подшипников; 19, 30 — регулировочные шайбы; 20 — распорная втулка; 21 — ведомое коническое зубчатое колесо; 23 — ведущее цилиндрическое зубчатое колесо; 28 — опорная шайба; 29 — гайка; 31 — картер главной передачи; 32 — крестовина дифференциала; 33 — сателлит; 34 — регулировочная гайка; 35 — стопор гайки; Е — регулируемый размер
РЕМОНТ
При ремонте в зависимости от неисправности демонтируйте ведущий мост в сборе или только главную передачу. Редуктор разберите на следующие сборочные единицы, предварительно слив масло из мостов и межосевого дифференциала в чистую посуду (для дальнейшего его использования):
— ведущей конической шестерни;
— межколесного дифференциала. Помните, что крышки подшипников межколесного дифференциала невзаимозаменяемы, поскольку они обработаны совместно с картером редуктора;
— ведомой конической шестерни;
— межосевого дифференциала, в случае разборки редуктора промежуточного моста.
При разборке обязательно проверяйте люфты в указанных выше сборочных единицах, поскольку сборка должна быть с обеспечением обязательного предварительного натяга конических подшипников.
После полной разборки детали редуктора промойте и проверьте.
При осмотре деталей проверьте:
— зубья и расположение пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев; при обнаружении недопустимого износа или повреждения (выкрашивания зубьев) детали замените новыми. При неправильном
зацеплении зубьев найдите причину и устраните ее. В запасные части ведущая и ведомая конические шестерни поставляются комплектом, подобранным по шуму и пятну контакта, поэтому при поврежде
нии одной из них заменяйте обе шестерни;
— зубья и пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев цилиндрических шестерен; при обнаружении недопустимого износа или повреждения (выкрашивания) зубьев детали замените новыми;
— состояние поверхности шипов крестовин, сателлитов и отверстий сателлитов (межосевого и межколесного дифференциалов). При незначительных повреждениях отполируйте поверхности
мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а при серьезных повреждениях детали замените новыми. Аналогичным образом проверяйте состояние поверхностей шеек и торцов шестерен полуосей,
шестерен привода заднего и промежуточного мостов, межосевого дифференциала и их посадочных поверхностей в чашках дифференциалов;
— состояние поверхностей опорных шайб сателлитов, шестерен полуосей и шестерен привода заднего и промежуточного мостов; при обнаружении незначительных повреждений устраните их, при
необходимости детали замените новыми;
— осмотрите все подшипники, они должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями.
Рис. 186. Главная передача заднего моста: 1-картер главной передачи; 2 — пробка заливная; 3 — шестерня ведомая коническая; 4 — шпонка; 5 — шестерня ведущая цилиндрическая; 6, 9, 16, 34, 36 — подшипники роликовые конические; 7, 32 — стаканы подшипников: 8 — крышка подшипника; 10, 19, 24, 47 — шайбы опорные; 11, 49 — гайки; 12, 35 — шайбы регулировочные; 13, 33 — прокладки регулировочные; 14, 31, 39 — прокладки; 15 — гайка регулировочная; 17 — чашка дифференциала; 18 — сателлит; 20 — крестовина; 21 — шестерня полуосевая; 22 — болт крепления чашек дифференциала; 23 — шестерня цилиндрическая ведомая; 25 — втулка сателлита; 26, 40 — подшипники роликовые цилиндрические; 27 -фланец; 28 — отражатель; 29 — манжета; 30 — крышка; 37 — шестерня ведущая коническая; 38 — вал ведущий; 41 — крышка; 42, 48 — шайбы; 43 — крышка подшипника дифференциала; 44 — стопор; 45 — болт крепления крышки подшипника дифференциала; 46 — втулка распорная
Для разборки главной передачи заднего моста выверните самоконтрящиеся болты крепления стопоров гаек подшипников дифференциала заднего моста и снимите стопоры 44 (рис. 186). Отогните стопорные пластины болтов крепления крышек подшипников дифференциала и выверните болты 45. Снимите крышки подшипников 43, регулировочные гайки 15 подшипников дифференциала и выньте дифференциал заднего моста. Расшплинтуйте и отверните гайку 49 крепления фланца заднего моста и снимите фланец 27. Выверните болты крепления крышки стакана подшипников ведущей конической шестерни, снимите крышку 30 и опорную шайбу 47.
Выверните болты крепления крышки и снимите крышку 41. Выпрессуйте ведущий вал 38 в сборе с ведущей конической шестерней. Выверните болты крепления крышки и снимите крышку 8. Расстопо-рите и отверните гайку 11 и снимите опорную шайбу 10. Выньте стакан подшипников 7 в сборе с подшипником 9 и наружной обоймой подшипника 6. Снимите регулировочные шайбы 12 и выньте сборочную единицу ведомой конической шестерни.
Рис. 187. Снятие внутреннего кольца подшипника дифференциала: 1 — захват; 2 — наконечник; 3, 5 — винты; 4 -траверса
Рис. 188. Ведущая коническая шестерня главной передачи заднего моста: 1 — шайба регулировочная; 2 — втулка распорная; 3 — шестерня ведущая коническая; 4 — вал ведущий; 5, 15 — подшипники роликовые конические: 6 -стакан; 7 — шайба опорная; 8 — крышка стакана; 9 -манжета; 10 — отражатель; 11 — фланец ведущей шестерни; 12 — шайба; 13 — гайка: 14 — прокладка
Для разборки дифференциала заднего моста спрессуйте внутренние кольца конических роликоподшипников 16 с чашкой 17 дифференциала. Для этого захваты 1 съемника (рис. 187) заведите за внутреннее кольцо подшипника и зафиксируйте винтами 3. Упираясь наконечником 2 в торец чашки дифференциала, ввертывайте винт 5 в траверсу 4 до полного снятия внутреннего кольца подшипника.
Отверните самоконтрящиеся гайки крепления чашек дифференциала, выньте болты 22 (см. рис. 186), рассоедините чашки 17 дифференциала, выньте ведомую цилиндрическую шестерню 23, полуосевые шестерни 21, снимите опорные шайбы 19, 24, снимите сателлиты 18 с крестовины 20.
Для разборки ведущей конической шестерни снимите стакан 6 (рис. 188) с подшипником 15, регулировочные шайбы 1 и распорную втулку 2. Выпрес-суйте ведущий вал 4 заднего моста, спрессуйте съемником внутреннее кольцо конического роликоподшипника 5. Для снятия установите кромки клиньев 8 (рис. 189) между внутренним кольцом подшипника и шестерней и, ввернув винт 6 в траверсу 7, стяните их. Заведите захваты 1 за клинья 8 и зафиксируйте их в этом положении винтами 3. Упирая наконечник 2 в торец шестерни и вворачивая винт 3 в траверсу 4, снимите кольцо.
Для разборки ведомой конической шестерни спрессуйте ведомую коническую шестерню 3 (см. рис. 186) вместе с цилиндрическим роликоподшипником 26. Выньте шпонку 4. Спрессуйте съемником внутреннее кольцо конического роликоподшипника 6 аналогично снятию внутреннего кольца подшипника ведущей конической шестерни (см. рис. 189).
Разборка главной передачи промежуточного моста. Выверните болты крепления межосевого дифференциала и снимите межосевой дифференциал. Выверните самоконтрящиеся болты крепления стакана подшипников ведущей конической шестерни. Рас-шплинтуйте и отверните гайку 38 (рис. 190), снимите шайбу 39 и снимите фланец 37. Выверните болты крепления крышки и снимите крышку 34. Выньте задний вал 31 в сборе с подшипником 32.
Рис. 189. Снятие внутреннего кольца подшипника ведущей конической шестерни заднего и промежуточного мостов, внутреннего кольца ведущей и ведомой конических шестерен: 1 — захват; 2 — наконечник; 3, 5, 6 — винты; 4,7 -траверсы; 8 — клин; 9 — стойка
Рис. 190. Главная передача промежуточного моста: 1 — шестерня ведомая коническая; 2 — картер главной передачи; 3 -шестерня ведущая цилиндрическая; 4, 44 — шайбы регулировочные; 5, 29 — прокладки регулировочные; 6 — стакан; 7, 33 — прокладки; 8 — крышка; 9, 15, 19 — шайбы опорные; 10 — гайка подшипника; 11, 12, 14, 42, 45 — подшипники роликовые конические; 13 — гайка регулировочная; 16 — сателлит; 17 — втулка сателлита; 18 — шестерня полуосевая; 20 — крестовина; 21 — чашка дифференциала; 22 — болт крепления чашек дифференциала; 23 — шестерня ведомая цилиндрическая; 24 -подшипник роликовый цилиндрический; 25, 26 — пробки заливные; 27 — картер межосевого дифференциала; 28 — стакан; 30 — шестерня ведущая коническая; 31 — вал задний; 32 — подшипник шариковый; 34 — крышка; 35 — манжета; 36 — отражатель; 37 — фланец; 38 — гайка; 39 — шайба; 40 — крышка подшипника дифференциала; 41 — стопор; 43 — втулка распорная
Разборка сборочных единиц ведомой конической шестерни и дифференциала промежуточного моста аналогична разборке их у главной передачи заднего моста.
Для разборки межосевого дифференциала (рис. 191) выверните заливную пробку 14, отверните контргайку и выверните установочный винт 13. Выверните болты крепления механизма блокировки и выньте механизм блокировки 16. Выньте вилку 17 механизма блокировки вместе с муфтой блокировки 20. Раскерните и отверните гайку 1, снимите опорную шайбу 2 и выньте фланец 3 межосевого дифференциала. Выверните болты 5, снимите крышку 29 и выпрессуйте чашки межосевого дифференциала в сборе. Снимите стопорное кольцо 18, муфту 19. Выверните самоконтрящиеся болты 26, рассоедините переднюю и заднюю чашки 8 и 23. Снимите шестерни 22 и 25 привода промежуточного и заднего мостов, опорные шайбы 7 и 10, сателлиты 9 межосевого дифференциала с крестовины 24.
Разборка ведущей конической шестерни (рис.192). Расстопорите и отверните гайку 2 специальным ключом, который служит переходником под рожковый ключ размером 46 мм (рис. 193), снимите замковую шайбу 1 (см. рис. 192), шайбу 3 подшипника. Отверните гайку 4 подшипника в сборе со стопорным штифтом 5. Снимите стакан 7 в сборе с подшипником 6, регулировочные шайбы 8, распорную втулку 9. Спрессуйте съемником внутреннее кольцо конического роликоподшипника 10 с ведущей конической шестерни 11. Снятие производите аналогично снятию внутреннего кольца подшипника с ведущей конической шестерни главной передачи заднего моста.
Рис. 192. Ведущая коническая шестерня главной передачи промежуточного моста: 1 — шайба замковая; 2 — контргайка; 3 — шайба подшипника; 4 — гайка подшипника; 5 -штифт стопорный; 6, 10 — подшипники роликовые конические; 7 — стакан подшипников; 8 — шайбы регулировочные; 9 — втулка распорная; 11 — шестерня ведущая коническая
Для разборки главной передачи переднего моста необходимо вывернуть болты крепления стопоров гаек подшипников дифференциала переднего моста и снять стопоры. Отогнув стопорные пластины 35 (см. рис. 185) крышки 1, отвернуть регулировочные гайки 34 подшипников и вынуть дифференциал из картера главной передачи переднего моста. Вывернуть болты и снять крышку 27 с прокладкой стакана подшипников ведущего цилиндрического колеса. Раскернить и отвернуть гайку 29, снять опорную шайбу 28. Вворачивая технологические болты М12Х1,25Х50 (2 шт.), выпрессовать стакан 26 в сборе с подшипником 25 и наружной обоймой подшипника 24. Вынуть узел ведущего цилиндрического зубчатого колеса 23 из картера. Спрессовать съемником (см. рис. 187) внутреннее кольцо конического подшипника 24 (см. рис. 185), роликовый подшипник 22, ведомое коническое колесо 21 и шпонку 9.
Разборка сборочньзх единиц ведущего конического зубчатого колеса и дифференциала главной передачи переднего моста производится аналогично разборке их у главной передачи заднего моста.
При установке и регулировании подшипников и шестерен редуктора конические роликовые подшипники вала ведущей конической шестерни установите с предварительным натягом. Крутящий момент, необходимый для проворачивания вала ведущей шестерни в подшипниках, должен быть 0,78… 1,57 Н.м (0,08… 0,16 кгс.м). Замерьте крутящий момент при непрерывном вращении фланца в одну сторону не менее чем после пяти полных оборотов вала. Подшипники при этом должны быть смазаны. При проверке момента вращения ведущей шестерни заднего моста крышка стакана подшипника должна быть сдвинута в сторону фланца так, чтобы центрирующий выступ крышки вышел из гнезда стакана подшипника, и сальник не оказывал бы сопротивления вращению шестерни.
Регулируйте подшипники ведущей конической шестерни подбором регулировочных шайб из комплекта, поставляемого в запчасти.
Шайбы устанавливайте в количестве двух штук между внутренним кольцом переднего подшипника и распорной втулкой. После окончательной регулировки подшипников гайку крепления подшипников ведущей шестерни заднего моста затяните (момент затяжки 235… 353 Н.м (24… 36 кгс.м) и зашплинтуйте. У редуктора промежуточного моста затяните гайку крепления подшипников с моментом 235 Н.м (24 кгс.м), поставьте шайбу подшипника и подтяните гайку до совмещения отверстия шайбы подшипника со стопорным штифтом гайки. Затем поставьте замковую шайбу, совместив ее выступ с одним из отверстий шайбы подшипника, и затяните контргайку с моментом 235… 353 Н.м (24… 36 кгс.м), край замочной шайбы отогните на грань контргайки. При затягивании гаек проворачивайте ведущую шестерню, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение между коническими поверхностями.
После сборки ведущей шестерни замерьте размер Е (см. рис. 188, 192), поскольку он будет необходим при регулировке зацепления конических шестерен.
Рис. 193. Специальный ключ для снятия гайки подшипников ведущего вала конической шестерни промежуточного моста: 1 — ключ; 2 -гайка
Рис. 194. Нулевое положение и направление сдвига ведущей конической шестерни
Ведущую и ведомую конические шестерни редуктора подбирают на заводе в комплекты по пятну контакта и боковому зазору в зацеплении, притирают и клеймят порядковым номером комплекта. Кроме того, на заднем торце ведущей конической шестерни наносится электрографом величина отклонения (поправка в сотых долях мм) от теоретического установочного размера 81 мм (рис. 194). Знак «+» соответствует удалению ведущей шестерни от оси ведомой, знак « — » — приближению.
При работе автомобиля шестерни прирабатываются одна к другой. Поэтому при необходимости замены шестерен заменяйте обе шестерни комплектно. Вновь устанавливаемые конические шестерни должны иметь один порядковый номер комплекта.
При установке новых конических шестерен редуктора отрегулируйте их по пятну контакта и боковому зазору в зацеплении (табл. 33), который должен быть 0,20… 0,35 мм.
Пятно контакта на обеих сторонах зуба ведомой конической шестерни должно иметь длину, равную приблизительно 1/2… 2/3 длины зуба на стороне переднего хода, 1/2… 3/4 длины зуба со стороны заднего хода. Минимальная ширина пятна контакта в средней части должна быть равна 1/2 активной высоты зуба. Контакт должен быть расположен ближе к внутренней части зуба, но не должен выходить на его кромку. Выход пятна контакта на кромку внешней (широкой) части также недопустим. На зубьях ведущей шестерни пятно контакта может доходить до верхней кромки. Пятно контакта получают путем вращения ведущей шестерни в обе стороны при одновременном подтормаживании рукой ведомой шестерни.
При установке новых конических шестерен в редуктор определите толщину пакета регулировочных прокладок, устанавливаемых между фланцем стакана подшипников ведущей конической шестерни и картером редуктора. Толщина пакета регулировочных прокладок определяется по формуле:
S = (81 ± поправка) + E — В,
где Е — действительный размер от торца ведущей шестерни до фланца стакана (см. рис. 188, 192);
В — действительный размер редуктора от переднего торца до оси ведомой конической шестерни (см. рис. 186, 190).
Регулировочный пакет прокладок наберите из числа прокладок, указанных в табл. 34.
Таблица 34
Толщина регулировоЧных прокладок
|
Обозначение |
Толщина, мм |
|
5320-2402100 |
0,05 |
|
5320-2402099 |
0,1 |
|
5320-2402098 |
0,2 |
|
5320-2402097 |
0,5 |
|
5320-2402096 |
1,0 |
Под фланцем стакана обязательно установите прокладки толщиной 0,05 мм не менее 2 шт. и толщиной 0,1 мм не менее 2 шт. Остальные подбирайте по мере надобности. Тонкие прокладки должны быть расположены по обеим сторонам набора прокладок для получения герметичности соединения.
Болты крепления стакана ведущей конической шестерни промежуточного моста затяните с моментом 98,1… 122,6 Н.м (10… 12,5 кгс.м), заднего моста — с моментом 58,9… 88,3 Н.м (6… 9 кгс.м). Окончательно установленная в картере ведущая шестерня должна вращаться плавно, без заеданий.
Вал ведущей цилиндрической шестерни вращается в одном роликовом и двух конических подшипниках, которые установлены с предварительным натягом.
Регулируйте подшипники подбором регулировочных шайб из комплекта, поставляемого в запчасти. Шайбы устанавливайте в количестве двух штук между внутренними кольцами конических роликоподшипников. Крутящий момент, необходимый для проворачпвания ведомой конической шестерни после регулирования, должен быть 0,98 … 3,43 Н.м (0,1… 0,35 кгс.м). Замеряйте крутящий момент при непрерывном вращении в одну сторону не менее чем после пяти полных оборотов вала. Подшипники при этом должны быть смазаны.
Установку ведомой конической шестерни производите после установки ведущей конической шестерни. Болты крепления крышек и стакана, подшипников ведущей конической шестерни при этом полностью затяните.
Перед установкой сборочной единицы ведомой конической шестерни снимите стакан с наружным подшипником. Затем ведомую коническую шестерню в сборе с ведущей цилиндрической шестерней установите в картер редуктора и подожмите стаканом до положения, обеспечивающего беззазорное зацепление конической пары шестерен. В поджатом состоянии замерьте размер F (см. рис.186, 190) между картером и фланцем стакана. После этого определите толщину необходимого пакета регулировочных прокладок по формуле:
S = F+ D,
где D = 0,317… 0,555 мм — толщина пакета регулировочных прокладок, равная осевому смешению ведомой конической шестерни для компенсации бокового зазора в зацеплении шестерен. После установки ведомой конической шестерни гайки подшипников ведущей цилиндрической шестерни затяните с моментом 343 … 392 Н.м (35 … 40 кгс.м), а болты крепления крышки и стакана с моментом 58,9… 88,3 Н.м (6… 9 кгс.м). После этого проконтролируйте боковой зазор в зубьях конической пары, который должен быть 0,2… 0,35 мм. Зазор замеряйте индикатором, установленным на широкой части зуба, и не менее чем для трех зубьев ведомой шестерни, расположенных приблизительно на равных углах по окружности.
Для установки межколесного дифференциала соберите его, совместив чашки по меткам комплекта. Полуосевые шестерни и сателлиты перед установкой в чашки дифференциала окунуть в моторное масло. В собранном: дифференциале шестерни должны легко проворачиваться от руки, без заедания. Момент затяжки самоконтрящихся гаек болтов крепления чашек дифференциала должен быть 137…157 Н.м (14… 16 кгс.м).
Установку собранного дифференциала в картер редуктора производите после установки ведущей и ведомой конических шестерен и регулировки их зацепления. После установки собранного дифференциала в гнездах картера редуктора заверните от руки регулировочные гайки до плотного прилегания к подшипникам, после чего поставьте крышки подшипников дифференциала.
Во избежание повреждения резьбы на картере, крышках и гайках при установке крышек следите за совпадением резьбы на сопряженных деталях.
Болты вместе со стопорными пластинами крепления крышек подшипников дифференциала затяните с моментом 98,1… 117,7 Н.м (10… 12 кгс.м). При помощи регулировочных гаек установите венец ведомой цилиндрической шестерни симметрично относительно венца ведущей шестерни. Пятно контакта на обеих сторонах зуба (вращение в обе стороны) должно соответствовать пятну, изображенному на рис. 195. Отрегулируйте предварительный натяг подшипников дифференциала, для чего последовательно и равномерно затягивайте обе регулировочные гайки до увеличения расстояния А (см. рис. 186) между крышками подшипников дифференциала на 0,1… 0,20 мм (расстояние замеряйте между площадками для стопоров гаек). В таком положении регулировочные гайки застопорите. Болты крепления крышек подшипников дифференциала затяните с моментом 245… 314 Н.м (25… 32 кгс.м) и застопорите отгибанием шайб на одну из граней головок болтов и на крышку.
При регулировании подшипников проверните дифференциал несколько раз, чтобы ролики приняли правильное положение между коническими поверхностями колец. После сборки редуктора боковой зазор в зубьях цилиндрической пары шестерен должен быть 0,1… 0,5 мм. Гайки шпилек крепления редуктора к картеру моста затяните с моментом 157… 177 Н.м (16… 18 кгс.м). Порядок затяжки гаек — «крест-накрест».
Для установки межосевого дифференциала соберите его, совместив номера на чашках. В собранном дифференциале шестерни должны легко проворачиваться от руки, без заедания. Момент затяжки самоконтрящихся болтов крепления чашек межосевого дифференциала должен быть 53,9… 68,7 Н.м (5,5… 7 кгс.м). Перед установкой крышки в сборе с сальником на вал межосевого дифференциала заложите между рабочими кромками сальника консистентную смазку. Затяните болты крепления крышки с моментом 35,3… 49,1 Н.м (3,6… 5 кгс.м), гайку крепления фланца вала межосевого дифференциала затяните с моментом 245…294 Н.м (25…30 кгс.м) и закерните. В собранном виде межосевой дифференциал должен проворачиваться без заедания.
Установите механизм блокировки межосевого дифференциала в собранном виде в картер межосевого дифференциала. Вверните установочный винт вилки и контргайку винта через заливное отверстие картера межосевого дифференциала.
При подаче воздуха под давлением 196 кПа (2 кгс/ см2) в камеру механизма блокировки межосевого дифференциала вилка муфты включения блокировки должна переместиться в крайнее положение до упора в картер
межосевого дифференциала. При выпуске воздуха из камеры вилка муфты должна возвращаться до упора в корпус механизма блокирования.
После сборки и проверки установите картер с межосевым дифференциалом на картер редуктора и закрепите болтами, обеспечив момент затяжки 36,3…49,1 Н.м (3,6…5 кгс.м). Напрессуйте шарикоподшипник на задний вал редуктора промежуточного моста и вставьте его в картер редуктора, затем закрепите крышку подшипника в сборе с сальником болтами, обеспечив момент затяжки 35,3… 49,1 Н.м (3,6… 5 кгс.м). Перед установкой крышки заложите между рабочими кромками сальника консистентную смазку. Установите на задний вал фланец, шайбу и затяните гайку фланца с моментом 245… 294 Н.м (25… 30 кгс.м), после чего зашплинтуйте ее.
Регулирование механизма блокировки межколесного дифференциала (см. рис. 196) проводите в следующем порядке:
— снимите главную передачу;
— снимите крышку механизма блокировки;
— выньте поршень со стержнем;
— установите муфту блокировки в положение, при котором расстояние от плоскости А зубчатого венца муфты до оси отверстия d= 338+0,215 мм в картере моста составляет 168 мм;
— замерьте размер Б от поверхности пальца вилки до опорной плоскости фланца картера;
— соберите поршень со стержнем в размер Б+7 мм, законтрите гайкой и установите в картер моста, затяжку болтов крепления крышки и диафрагмы проводите равномерно, при этом усилие затяжки должно обеспечивать герметичность, без чрезмерного спрессования бортов диафрагмы;
— проверьте ход муфты блокировки при подаче воздуха на диафрагму, который должен составлять 14 мм.
Рис. 195. Пятно контакта ведомой цилиндрической шестерни: а —разность указанных размеров mах 10
Рис. 196. Механизм блокировки колесного дифференциала
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
Для снятия переднего моста нужно:
—вывернуть пробку сливного отверстия и слить масло. Очистить магнит пробки от металлических частиц и ввернуть ее;
—ослабить гайки крепления колес;
—затормозить колеса задней тележки автомобиля стояночной тормозной системой, поднять переднюю часть автомобиля, установить под раму подставку и опустить на нее автомобиль;
—ввернуть пробки кранов запора воздуха на всех колесах;
—отвернуть гайки и вывернуть болты крепления защитных кожухов шланга подвода воздуха правого и левого колес, снять защитный кожух;
— вывернуть болты крепления корпуса крана запора воздуха и отсоединить его вместе с прокладкой от фланца полуоси;
—отсоединить шланг подкачки шин автомобиля от штуцера, находящегося на раме, и шланг тормозной камеры;
—отвернуть гайки болтов крепления фланца карданного вала привода переднего моста к фланцу картера главной передачи переднего моста, снять пружинные шайбы, вынуть болты
и отвести карданный вал в сторону;
—расшплинтовать гайку пальца продольной рулевой тяги и отсоединить тягу от сошки рулевого управления;
—отвернуть гайку крепления пальца амортизатора к нижнему кронштейну, отсоединить амортизатор;
—вывесить передний мост;
— отвернуть гайки стремянок передней рессоры, снять пружинные шайбы и стремянки. Опустить мост;
—поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку, снять нижние листы рессор и выкатить передний мост. Поставить подставку под раму и зачалить передний мост;
—отвернуть гайки колес, снять колеса и установить мост на подставку или стенд.
Для установки переднего моста необходимо:
— зачалить мост, снять его со стенда или подставки;
—установить колеса и закрепить их гайками;
—поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку, закатить мост и поставить подставку под раму;
—положить на мост нижние листы рессор, поднять мост на домкратах до упора в рессоры, предварительно поддомкратив конец картера главной передачи и установив его на подставку;
—установить стремянки передней рессоры, поставив накладки рессор, опоры буфера и подкладки рессор, установить пружинные шайбы и завернуть гайки с моментом 245—314 Н- м (25—32 кгс • м).
Убрать домкраты из-под моста;
—подсоединить шланг подкачки шин автомобиля и шланг тормозной камеры;
—вставить палец амортизатора в отверстие нижнего кронштейна, навернуть на палец гайку и затянуть ее;
—соединить шаровой палец продольной рулевой тяги с сошкой рулевого управления, завернуть гайку шарового пальца с моментом 245—314 Н- м (25—32 кгс — м) и зашплинтовать ее;
— совместить отверстия фланца карданного вала привода переднего моста с отверстиями фланца картера главной передачи переднего моста, вставить болты,надеть на них пружинные шайбы,
навернуть гайки и затянуть их с моментом 118—137 Н- м (12—14 кгс- м);
—смазать уплотняющей пастой прокладку с обеих сторон, положить ее на корпус крана запора воздуха. Установить корпус крана на фланец полуоси и закрепить четырьмя болтами;
—установить и закрепить защитный кожух шланга подкачки шин;
—открыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;
— поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку и опустить автомобиль на колеса;
—затянуть гайки колес с моментом 392—490 Н- м (40—50 кгс- м);
—вывернуть пробку и залить масло в картер моста.
ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОСТА
Для снятия промежуточного моста. Выверните магнитную пробку сливного отверстия картера моста и пробку КГ l/4 сливного отверстия картера межосевого дифференциала и слейте масло, после слива пробки вверните.
Приподнимите за раму заднюю часть автомобиля; установите под раму подставку и опустите на нее автомобиль. Затормозите колеса промежуточного моста посредством стояночной тормозной системы, отверните гайки прижимов наружного правого колеса, подкатите тележку и снимите колесо; снимите проставочное кольцо, подкатите тележку и снимите внутреннее правое колесо. Повторите то же для левых колес промежуточного моста.
Отверните накидные соединительные гайки гибких шлангов стояночной и рабочей тормозных систем от тройников развода воздуха к тормозным камерам моста и отсоедините шланги. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода промежуточного моста к фланцу межосевого дифференциала, выньте болты из отверстий фланцев и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода заднего моста к фланцу заднего вала промежуточного моста, выньте болты из отверстий фланцев и отведите карданный вал в сторону.
Отверните гайку крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к промежуточному мосту и отведите тягу. Отверните накидную гайку гибкого шланга привода механизма блокировки межосевого дифференциала и отсоедините шланг. Отсоедините провода от датчика блокировки межосевого дифференциала и вытяните их из скобы крепления проводов. Подведите под промежуточный мост подъемник и слегка вывесите мост. Отверните гайки кронштейна верхней передней реактивной штанги; снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите их вверх.
Отверните гайку крепления шарового пальца левой нижней передней реактивной штанги и отведите ее в сторону. То же повторите для правой реактивной штанги.
Расшплинтуйте палец передней опоры левой рессоры; снимите шайбу и выньте палец. То же повторите для пальца передней опоры правой рессоры. Опустите шток подъемника до касания промежуточного моста о пол; положите мост на стеллаж и вытащите из-под автомобиля. Снимите промежуточный мост со стеллажа и установите на тележку.
Для установки промежуточного моста снимите его с тележки, положите на стеллаж и подведите под автомобиль. Установите мост на подъемник и поднимите его. Вставьте палец передней опоры левой рессоры, поставьте шайбу и зашплинтуйте палец; то же самое проделайте для пальца передней опоры правой рессоры. Вставьте шаровой палец левой нижней передней реактивной штанги в отверстие кронштейна промежуточного моста и, навернув гайку крепления шарового пальца, затяните ее, обеспечив момент затяжки 343… 392 Н.м (35… 40 кгс.м), то же самое повторите для правой нижней передней реактивной штанги. Совместите отверстие кронштейна верхней передней реактивной штанги со шпильками, наденьте разжимные втулки на шпильки и наденьте кронштейн; поставьте шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент затяжки 177… 216 Н.м (18… 22 кгс.м).
Опустите шток подъемника. Подсоедините электропровода к датчику блокировки межосевого дифференциала и закрепите их к скобе. Подсоедините гибкий шланг к механизму блокировки межосевого дифференциала, завернув накидную гайку. Присоедините кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к промежуточному мосту и закрепите его, затянув гайку.
Поднимите карданный вал привода заднего моста и присоедините его к фланцу заднего вала промежуточного моста, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Поднимите карданный вал привода промежуточного моста и присоедините его к фланцу межосевого дифференциала, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Подсоедините гибкие шланги стояночной и рабочей тормозных систем к тройникам развода воздуха в тормозные камеры, завернув накидные соединительные гайки.
Установите внутреннее правое колесо на ступицу, наденьте проставочное кольцо, установите наружное правое колесо на ступицу, наденьте прижимы колес на шпильки ступицы, наверните гайки и затяните их (затяжку гаек производите равномерно — через одну гайку в два-три приема, момент затяжки 245… 294 Н.м (25… 30 кгс.м). Повторите то же самое для левых колес моста.
Проверьте величину хода штоков тормозных камер промежуточного моста, как указано в разделе «Тормозная система». Приподнимите автомобиль, уберите подставку и опустите его. Выверните пробку заливного отверстия картера промежуточного моста и залейте в картер масло, вверните и затяните пробку. Выверните пробку заливного отверстия картера межосевого дифференциала и залейте в картер масло; вверните и затяните пробку, проверьте работу промежуточного моста пробегом. Перегрев подшипников ступиц колес и подшипников редуктора не допускается.
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО МОСТА
Для снятия заднего моста выверните магнитную пробку сливного отверстия картера заднего моста и слейте масло. После слива пробку вверните. Приподнимите за раму заднюю часть автомобиля, установите под раму подставку и опустите на нее автомобиль. Затормозите задние колеса автомобиля посредством стояночной тормозной системы, отверните гайки прижимов наружного заднего правого колеса, подкатите тележку и снимите его; снимите проставочное кольцо, подкатите тележку и снимите внутреннее заднее правое колесо. Повторите то же самое для левых колес заднего моста. Ослабьте накидные соединительные гайки стояночной и рабочей тормозных систем от тройников развода воздуха, крепящихся на лонжеронах рамы, и выверните шланги из тройников развода воздуха, крепящихся на картере заднего моста. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода заднего моста к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, выньте болты и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайку крепления кронштейна горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к заднему мосту и отведите тягу. Подведите под задний мост подъемник и слегка вывесите мост. Отверните гайки кронштейна верхней задней реактивной штанги, снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите штангу вверх. Отверните гайку крепления шарового пальца левой нижней задней реактивной штанги и отведите ее в сторону. То же самое повторите для нижней правой задней реактивной штанги. Расшплинтуйте палец задней опоры левой рессоры, снимите шайбу и выньте палец. То же самое проделайте для пальца задней опоры правой рессоры. Поднимите заднюю часть автомобиля и уберите подставку. Выкатите подъемник с задним мостом из-под автомобиля, подставьте под раму автомобиля подставку и опустите его. Снимите задний мост с подъемника и установите его на тележку.
Для установки заднего моста снимите задний мост с тележки и установите его на подъемник. Приподнимите автомобиль и уберите подставку. Подкатите задний мост на подъемнике под задние концы рессор. Установите подставку под раму автомобиля и опустите ее. Поднимите мост подъемником (концы рессор должны быть совмещены с кронштейнами заднего моста). Вставьте палец задней опоры левой рессоры, поставьте шайбу и зашплинтуйте палец. То же самое проделайте для задней опоры правой рессоры.
Вставьте шаровой палец левой нижней задней реактивной штанги в отверстие кронштейна заднего моста и, навернув гайку крепления шарового пальца, затяните ее, обеспечив момент затяжки 353… 392 Н.м (36… 40 кгс.м). То же самое повторите для правой нижней задней реактивной штанги. Совместите отверстия кронштейна верхней задней реактивной штанги со шпильками, наденьте разжимные втулки на шпильки и наденьте кронштейн на них, поставьте пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент з атяжки 177 … 216 Н.м (18 … 22 кгс.м). Опустите шток подъемника и отведите его в сторону. Присоедините кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к заднему мосту и закрепите его, затянув гайку. Поднимите карданный вал привода заднего моста и присоедините его к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Вверните шланги в тройники развода воздуха стояночной и рабочей тормозных систем, крепящихся на картере заднего моста. Затяните накидные соединительные гайки гибких шлангов к тройникам развода воздуха, крепящихся на лонжеронах рамы.
Установите внутреннее заднее правое колесо на ступицу, наденьте проставочное кольцо, установите наружное заднее правое колесо на ступицу, наденьте прижимы колес на шпильки ступицы, наверните гайки и затяните их (затяжку производите равномерно — через одну гайку в два-три приема; момент затяжки 245… 294 Н.м (25… 30 кгс.м). То же самое повторите для левых колес заднего моста.
Проверьте величину хода штоков тормозных камер заднего моста, при необходимости произведите регулирование тормозных механизмов (аналогично регулированию тормозных механизмов при установке промежуточного моста).
Выверните пробку заливного отверстия картера заднего моста и залейте в картер масло. Вверните и затяните пробку. Проверьте работу заднего моста пробегом. Перегрев подшипников ступиц колес и подшипников редуктора не допускается.
ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
Для снятия главной передачи переднего моста необходимо:
—вывернуть пробку сливного отверстия и слить масло из картера главной передачи переднего моста. Очистить магнит пробки от металлических частиц и ввернуть пробку;
—закрыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;
—отвернуть гайки и вывернуть болт крепления защитного кожуха гибкого шланга подвода воздуха, снять пружинные шайбы и защитный кожух;
—вывернуть болты крепления крана к полуоси, снять кран с прокладкой и отвести его в сторону;
—отвернуть гайки крепления фланцев полуосей, снять пружинные шайбы и разжимные втулки; с помощью технологических болтов выпрессовать фланец полуоси и снять прокладку;
—ослабить гайки крепления колес;
—затормозить стояночной тормозной системой колеса заднего и промежуточного мостов, вывесить переднюю часть автомобиля и поставить подставки под раму;
—отвернуть гайки крепления колес и снять колеса;
—отвернуть контргайку, снять замочную шайбу,
—-отвернуть гайку подшипников ступицы;
— установить съемник и спрессовать ступицу колеса с цапфы;
—отсоединить шланги системы регулировки давления воздуха в шинах;
—расшплинтовать оси тормозных колодок, снять пружины тормозных колодок и колодки;
—отвернуть гайки шпилек крепления суппорта и цапфы к корпусу поворотного кулака, снять пружинные шайбы, суппорт, цапфу с наружным кулаком и диском шарнира равных угловых скоростей в сборе;
—вынуть полуось с внутренним кулаком в сборе;
—отсоединить карданный вал привода переднего моста от фланца первичного вала главной передачи, отвернув гайки и вынув болты;
—отсоединить поперечную рулевую тягу, расшплин-товав и отвернув гайку левого шарового пальца;
— отвернуть гайки шпилек крепления картера главной передачи к картеру моста;
— закатить тележку под автомобиль (с левой стороны). Вынуть главную передачу из картера моста, опустить ее на тележку и выкатить из-под автомобиля.
Для установки главной передачи переднего моста надо:
—смазать прокладку уплотняющей пастой с обеих сторон. Установить прокладку и главную передачу на картер переднего моста, надеть на шпильки пружинные шайбы, навернуть и затянуть
гайки с моментом 137—157 Н . м (14—16 кгс • м);
—установить полуоси переднего моста с внутренними кулаками;
—установить цапфу, суппорт, наружный кулак, диск шарнира и прикрепить к корпусу поворотного кулака;
—установить тормозные колодки на оси и пружины тормозных колодок;
—подсоединить шланги системы регулировки давления воздуха в шинах;
—вывернуть пробку и заполнить полость поворотного кулака смазочным материалом;
—отрегулировать подшипники ступиц колес;
—установить и закрепить ведущий фланец полуоси;
—установить поперечную рулевую тягу, вставив палец в отверстие левого поворотного рычага, навернуть гайку с моментом 245—314 Н • м (25—32 кгс • м) и зашплинтовать ее;
—соединить карданный вал привода переднего моста с фланцем первичного вала главной передачи, вставить болты и затянуть гайки с моментом 78—88 Н • м (8—9 кгс • м);
—установить колеса переднего моста, навернуть гайки;
—поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку и опустить автомобиль на колеса;
—затянуть гайки колес с моментом 392—490 Н • м (40—50 кгс — м);
—смазать уплотняющей пастой прокладку с обеих сторон, положить ее на корпус крана запора воздуха. Установить корпус крана на фланец полуоси и закрепить четырьмя болтами;
—установить и закрепить защитный кожух шланга подкачки шин;
—открыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;
— вывернуть заливную и контрольную пробки,
залить масло, ввернуть пробки.
ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОСТА
Для снятия редуктора выверните магнитную пробку сливного отверстия картера промежуточного моста и слейте масло, после чего снова вверните пробку. Выверните пробку КГ 1/4″ сливного отверстия картера межосевого дифференциала и слейте масло; вверните пробку снова.
Отверните гайки болтов крепления фланца-вилки карданного вала промежуточного моста к фланцу межосевого дифференциала, выньте болты из отверстий фланцев и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайки болтов крепления фланца-вилки карданного вала заднего моста к фланцу заднего вала промежуточного моста, выньте болты и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайки кронштейна верхней передней реактивной штанги, снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите штангу вверх. Отсоедините электропровода от датчика блокировки межосевого дифференциала и вытяните их из скобы крепления проводов. Отверните накидную гайку гибкого шланга привода механизма блокировки межосевого дифференциала и отсоедините его. Отверните гайки шпилек крепления редуктора, снимите пружинные шайбы, угольник тройников развода воздуха к тормозным камерам промежуточного моста и кронштейны крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил в сборе с тягой.
Отверните гайки шпилек крепления правой полуоси промежуточного моста и снимите пружинные шайбы, вверните отжимные болты и отделите фланец полуоси от ступицы, снимите разжимные втулки и выверните болты, выньте полуось из картера моста и снимите прокладку полуоси. То же самое проделайте для левой полуоси.
Выверните пробку заливного отверстия редуктора промежуточного моста, вверните в это отверстие рым-болт с конической резьбой. Снимите секцию платформы кузова, находящуюся над редуктором. Подведите кран-балку, наденьте захват на рым-болт; поднимите редуктор и уложите его на тележку; снимите захват и отведите кран-балку в сторону. Выверните рым-болт и вверните пробку на место.
Для установки редуктора выверните пробку заливного отверстия редуктора промежуточного моста и вверните рым-болт. Подведите кран-балку и наденьте захват на рым-болт, поднимите редуктор с тележки и опустите его на промежуточный мост до уровня разъема. Нанесите тонкий слой герметизатора на прокладку картера редуктора (в качестве герметизатора применяйте пасту марки УН-25) и наденьте прокладку на шпильки крепления редуктора. Совместите отверстия редуктора со шпильками картера промежуточного моста и установите редуктор; снимите захват кран-балки с рым-болта и отведите кран-балку в сторону. Наденьте на шпильки крепления редуктора пружинные шайбы, кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил в сборе с тягой, угольник развода воздуха к тормозным камерам промежуточного моста; наверните гайки и заверните их. Поднимите карданный вал заднего моста и присоедините его к фланцу заднего вала промежуточного моста, совместив болты; наденьте на болты пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Поднимите карданный вал промежуточного моста и присоедините его к фланцу межосевого дифференциала, совместив отверстия во фланцах; вставьте в отверстия болты; наденьте на болты пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Совместите отверстия кронштейна верхней передней реактивной штанги со шпильками и наденьте кронштейн; наденьте разжимные втулки на шпильки, пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их (момент затяжки 177… 216 Н.м (18… 22 кгс.м). Подсоедините электропровода к датчику блокировки межосевого дифференциала и закрепите их в скобе. Подсоедините гибкий шланг к механизму блокировки межосевого дифференциала, завернув накидную гайку. Нанесите тонкий слой герметизатора на прокладку правой полуоси и наденьте ее на шпильки крепления полуоси (в качестве герметизатора применяйте пасту УН-25). Вставьте правую полуось в картер промежуточного моста; совместите шлицевой конец полуоси со шлицами полуосевой шестерни в дифференциале и вставьте его в шестерню, надев фланец полуоси на шпильки ступицы; поставьте на шпильки крепления полуоси разжимные втулки и пружинные шайбы; наверните гайки и затяните их (момент затяжки 118… 137 Н.м (12… 14 кгс.м).
То же самое повторите для левой полуоси.
Выверните рым-болт из заливного отверстия картера редуктора и залейте в картер масло. Вверните в заливное отверстие пробку. Выверните пробку из заливного отверстия картера межосевого дифференциала. Залейте масло в картер дифференциала. Вверните пробку.
Поставьте секцию платформы кузова. Проверьте работу главной передачи промежуточного моста пробегом. Допускается небольшой шум шестерен без воя и металлических стуков. Течь масла не допускается.
ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА
Для снятия редуктора выверните магнитную пробку сливного отверстия картера заднего моста и слейте масло, после чего вверните пробку. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала заднего моста к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, выньте болты из отверстий фланцез и отверните карданный вал в сторону. Отверните гайки кронштейна верхней задней реактивной штанги, снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите штангу вверх. Отверните гайки шпилек крепления редуктора, снимите пружинные шайбы, угольник тройников развода воздуха к тормозным камерам заднего моста и кронштейна крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил в сборе с тягой.
Отверните гайки шпилек крепления правой полуоси заднего моста и снимите пружинные шайбы, вверните отжимные болты и отделите фланец полуоси от ступицы, снимите разжимные втулки и выверните отжимные болты, выньте полуось из картера моста и снимите прокладку полуоси. То же самое проделайте для левой полуоси.
Выверните пробку КГ 1/4″ заливного отверстия заднего моста и вверните рым-болт на ее место. Снимите секцию платформы кузова, находящуюся над редуктором. Подведите кран-балку, наденьте захват на рым-болт, поднимите редуктор и уложите на тележку, снимите захват и отведите кран-балку в сторону. Выверните рым-болт и установите пробку на место.
Для установки редуктора выверните пробку и вверните на ее место рым-болт. Подведите кран-балку и наденьте захват на рым-болт, поднимите редуктор с тележки и опустите его на задний мост до уровня разъема. Нанесите тонкий слой герметизатора (паста марки УН-25) на прокладку картера редуктора и наденьте прокладку на шпильки крепления редуктора. Совместите отверстия редуктора со шпильками картера заднего моста и установите редуктор, снимите захват кран-балки с рым-болта и отведите ее в сторону. Наденьте на шпильки крепления редуктора пружинные шайбы, кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил в сборе с тягой, угольник развода воздуха к тормозным камерам заднего моста, наверните гайки и затяните их. Поднимите карданный вал заднего моста и присоедините его к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, совместив отверстия во фланцах; вставьте в отверстия болты; наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Совместите отверстия кронштейна задней верхней реактивной штанги со шпильками и установите кронштейн; наденьте разжимные втулки на шпильки, пружинные шайбы; наверните гайки и затяните их.
Нанесите тонкий слой герметизатора на прокладку правой полуоси и наденьте ее на шпильки крепления полуоси. Вставьте правую полуось в картер заднего моста; совместите шлицевой конец полуосевой шестерни с дифференциалом и вставьте его в шестерню, надев фланец полуоси на шпильки ступицы, поставьте на шпильки крепления полуоси разжимные втулки и пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент затяжки 118… 137 Н.м (12… 14 кгс.м). Повторите то же самое для левой полуоси.
Выверните рым-болт из заливного отверстия картера редуктора и залейте в картер масло, вверните пробку. Поставьте секцию настила платформы кузова.
Проверьте работу главной передачи заднего моста пробегом. Допускается небольшой равномерный шум шестерен без металлического стука. Течь масла не допускается.
Чтобы облегчить поиски в определении неисправности, проделайте ряд испытаний:
1. При движении автомобиля по шоссе со скоростью около 20 км/ч определите наличие шума. Затем постепенно увеличивайте скорость до 80 км/ч, прислушиваясь и замечая скорость, при которой шумы появляются и исчезают. Без притормаживания педалью подачи топлива погасите частоту вращения коленчатого вала и во время замедления следите за изменением шума, а также за промежутками, при которых шум ощущается сильней. Обычно шум возникает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.
2. Разгоните автомобиль до скорости около 80 км/ч, поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключите двигатель и дайте автомобилю свободно катиться до остановки, следите при этом за характером шума на различных скоростях замедления. Шум, замеченный во время этого испытания и соответствующий замеченному во время испытания 1, не исходит от редукторов, поскольку эти узлы без нагрузки не могут быть причиной шума, за исключением шума, вызванного подшипниками. Напротив, шум, отмеченный при испытании 1 и не повторяющийся при испытании 2, может исходить от редукторов или подшипников. Определяют источник этих шумов последующим испытанием.
3. При неподвижном и заторможенном автомобиле включите двигатель и, увеличивая постепенно обороты двигателя, сравните замеченные шумы с шумами двух предыдущих испытаний. Замеченные при этом испытании шумы, которые соответствуют шумам испытания 1, не относятся к редукторам.
Возможно, они вызваны другими сборочными единицами, например воздухоочистителем, глушителем, двигателем, компрессором, насосом гидроусилителя руля, коробкой передач.
4. Шумы, обнаруженные при испытании 1 и не повторяющиеся при последующих, исходят от редуктора.
Для подтверждения правильности определения источника шума поднимите колеса заднего и промежуточного мостов, пустите двигатель и включите пятую передачу. При этом можно убедиться, что шумы, вызываемые редукторами, действительно исходят от них, а не от других сборочных единиц.
Передний мост МТЗ-82 и МТЗ-82Н/82ЛН. Ремонт переднего моста. МТЗ-82 устройство переднего ведущего моста.
Ведущий передний мост МТЗ-82 – механизмы, объединенные в один узел. Они нужны для передачи крутящего момента к передним колесам. Передний мост состоит из:
- основной передачи;
- балки;
- колесных редукторов;
- дифференциала.
Конструкция, которую имеет ведущий мост, мало чем отличается от особенностей неведущего. Благодаря этому обеспечивается высокий просвет размером 650 миллиметров. Он необходим, чтобы с помощью трактора можно было обрабатывать междурядья различных сельскохозяйственных культур.
Схема переднего моста:
1 — крышка редуктора; 2 — фланец диска колеса; 3 — регулировочные кольца; 4 — упорные ролики подшипники; 5 — защитный кожух; 6 — стакан подшипников; 7 — прокладки регулировочные; 8 диск колеса; 9 — шина; 10 — прокладки регулировочные; 11 — крышка; 12 — полуось; 13 — шкворневая труба; 14 — упорные роликоподшипники; 15 — гайка; 16 — манжета; 17 — крышка; 18 — червяк; 19 — корпус верхней конической пары; 20 — крышка переднего моста; 21 — полуосевая шестерня; 22 — прокладки регулировочные; 23 — манжеты; 24 — гайка; 25 — ведомая шестерня; 26 — регулировочные прокладки; 27, 31 — корпус и крышка дифференциала; 28, 36 — фрикционные диски; 29 — ось сателлитов; 30 — сателлит; 32 — упорный роликоподшипник; 33 — сапун; 34 — корпус переднего моста; 35 — чашка; 37 — шестерня ведущая; 38 — прокладки регулировочные; 39 — стакан ведущей шестерни; 40 — упорные роликоподшипники; 41 — фланец карданного вала; 42 — гайка; 43 — клин; 44 — корпус уплотнения; 45 — манжеты; 46 — вертикальный вал; 47 — гильза шкворня; 48 — штифт; 49 — пружина; 50 — радиальный роликоподшипник; 51 — упорный шарикоподшипник; 52 — ведомая шестерня; 53 — корпус колесного редуктора; 54 — ведущая шестерня; 55 — пробка сливная редуктора; 56 — сливная пробка корпуса переднего моста; 57 — контрольно-заливная пробка корпуса переднего моста; 58 — ось качания; 59 — стопорная планка.
Важные преимущества
Полуоси колесных редукторов имеют кожухи, телескопическим способом соединенные с рукавами переднего моста. Во время движения машины они вместе с колесами движутся относительно этих рукавов, когда трактор меняет колею. Углы поворота колес МТЗ-82 не ограничиваются шарнирами угловых скоростей, ведь их заменяют шестерни колесных редукторов (конические). Подобное устройство моста позволяет полностью сохранить на тракторе характеристики базовой универсальной модели, а именно:
- радиусы поворота;
- агротехнический просвет и т.д.
Технические особенности
Передний ведущий мост соединяется с брусом полурамы, что позволяет ему качаться в поперечной плоскости. Качение ограничивается упором специальных выступов, имеющихся на крышке и корпусе моста.
Крышка и корпус, к слову, соединены болтами. Внутри конструкции находится дифференциал и главная передача. Передача предназначается для усиления крутящего момента и состоит из пары шестерен конической формы. Что касается дифференциала, то он состоит из 2-х корпусов, в которых находятся 2 полуосевые шестеренки, 2 оси, 4 сателлита, пакеты фрикционных дисков и 2 нажимные чашки.
ТО дифференциала и главной передачи
Техобслуживание этих систем подразумевает поддержание оптимального масла в корпусе ведущего моста и его своевременной замене. А еще ТО – это проверка и подтяжка креплений, осмотр осевых зазоров. Проводя обслуживание переднего моста, особое внимание следует обращать на затяжку клиньев, фиксирующих кожухи полуосей редукторов колес.
Обслуживание колесного редуктора
Чтобы не доводить колесный редуктор до состояния, когда ему понадобится капитальный ремонт, конструкцию нужно постоянно обслуживать. Как и в случае с главной передачей и дифференциалом, ТО колесного редуктора предусматривает поддержание нужного уровня масла и его замену. Также нужно время от времени проверять и подтягивать крепежные соединения. Роликовые подшипники и зубчатые зацепления нижних/верхних конических пар во время использования трактора не нуждаются в регулировке. Эта задача требует решения только в случае замены деталей и их ремонте.
Если во время проверки колесного редуктора вы увидите, что в конической паре (верхней) значительно уменьшился уровень масло, значит, налицо утечка. Обязательно выясните ее причины и устраните неисправность. Для этого может понадобиться частичная разборка детали, но решить задачу необходимо, иначе составляющие редуктора могут выйти из строя.
Ведущая шестерня: регулировка подшипников
Во время работы главной передачи возникают большие осевые усилия. С течением времени они нарушают соединение шестеренок, увеличивая зазор в зубьях. Чтобы отрегулировать подшипники ведущей шестерни, нужно затянуть гайку соединительного фланца кардана. Проверить, разболталась ли она, можно, покачав фланец рукой. Если они движется на шлицах, значит, гайку нужно подтянуть. После этого снова проверьте, присутствует ли осевое перемещение шестерни. По идее оно должно исчезнуть.
Верхняя коническая пара и ее подшипники
Зазор в подшипниках полуоси, а также вертикального вала также регулируется затяжкой соответствующей гайки. Ее закручивают, поворачивая наружные обоймы подшипников так, чтобы они заняли правильное положение. Поток гайку немного отпускают, чтобы обоймы могли легко поворачиваться. Если осевой зазор при этом не превышает 0,05 миллиметра, значит, регулировка почти закончена. Чтобы ее завершить, гайку следует застопорить методом кернения.
Далее идут материалы из справочников.
Дифференциал переднего моста МТЗ 82
Дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся. Соединенные болтами крышка (31) и корпус (27) содержит полуосевые шестерни (21), сателлиты (30) на осях (29), ведомые (36) и ведущие (28) фрикционные диски, нажимные чашки (35).
Самоблокирующийся дифференциал соединяет в одно целое обе полуоси, исключая раздельное буксование колес и увеличивая силу тяги. При включении в работу переднего моста включается блокировка колес. Под нагрузкой оси сателлитов (29) проворачиваются по пазам-скосам на величину зазора между фрикционными дисками в крышке дифференциала (31) и корпусе (27). Усиление от осей передается на сателлиты, передающие его буртами чашкам (35), сжимающим, в свою очередь фрикционные диски (36, 28) до упора в крышки дифференциала (31) и стенки корпуса (27). Наружные зубья ведущих дисков (28) соединяются с зубьями крышки дифференциала и корпуса, а внутренние зубья ведомых (36) — с шестернями (21). Сила трения дисков блокирует дифференциал, объединяя в единое целое с крышкой дифференциала и корпусом полуосевые шестерни (21).
При превышении силы трения в дисках (26, 28) при включенном переднем мосте во время поворота трактора МТЗ 82 они пробуксовывают.
Дифференциал устанавливается в крышке (20) и корпусе (34) на конических роликовых подшипниках (32). Для поддержания нормального давления в полостях дифференциала и главной передачи корпус (34) снабжен сапуном (33).
Соединения переднего моста
С брусом передний мост МТЗ 82 соединен полыми осями (58), которые обеспечивают качение моста вместе с передними колесами в поперечной плоскости. Стопорятся оси от осевых перемещений и проворачивания оси планками (59).
В рукавах крышки (20) и корпуса (34) устанавливаются редукторы конечных передач. Редукторы состоят из нижней и верхней пар конических шестерен, служащих и шарнирами одинаковых угловых угловых скоростей.
Зубчатые венцы вертикального вала (46) и полуоси (12) образуют коническую верхнюю пару.
Вертикальный вал и полуось соединяются шлицевыми хвостовиками с шестернями — ведущей нижней пары и полуосевой (21) дифференциала. Монтируется полуось МТЗ 82 на двух конических роликовых подшипниках (14), а вертикальный вал опирается на подшипники (14) и монтируется в расточке трубы шкворня (13), который крепится с корпусом уплотнения (44) к корпусу верхней конической пары (19).
Манжеты (16, 45) и паронитовая прокладка уплотняют полость конической пары (19) по поверхности крышки (11).
Корпусы конических пар (19) устанавливаются в расточках крышки (20) и корпуса (34) подвижно. Это позволяет изменять колею. От перемещений они стопорятся клиньями (43).
Опорой для трубы шкворня (13) служит витая цилиндрическая пружина подвески (49). Труба шкворня входит в его гильзу (47), которая запрессована в корпусе редуктора (53) и застопорена штифтом (48).
Опорой для нижнего конца пружины служит стоящий в корпусе редуктора (53) подшипник (51). Благодаря этому происходит подрессоривание переднего моста. Ход подвески вниз во время движении трубы шкворня (13) ограничивается корпусом (53). Вверх — опорными буртами гильзы (47) и корпуса уплотнения. Уплотняется шкорневое соединения поропластовой набивкой и двумя кольцами.
Состав нижней конической пары: ведущая шестерня (54) в корпусе редуктора (53) и ведомая на шлицах фланца диска (2), на котором закрепляется диск колеса (8).
Передача крутящего момента
Вращается фланец диска (2) на подшипнике (50) и двух конических подшипниках (4), которые запрессованы в стакане (6), установленном в расточке крышки (1).
Шестерня (52) и подшипники стопорятся двумя болтами и шайбой от осевого перемещения.
Уплотняется нижняя коническая пара резиновым кольцом, установленном в стакане (6), манжетой и паронитовыми прокладками по плоскостям крышек и корпуса (53).
К корпусу редуктора крепятся поворотный рычаг с закрепленными на нем тягами рулевой трапеции и кронштейны крыльев колес.
Крутящий момент передается на фланец диска (2) от полуосевой шестерни дифференциала (21) при посредстве шестерней нижней и верхней конических пар.
Усилие рулевой трапеции при повороте трактора передается через поворотные рычаги и рулевые тяги на корпусы редукторов, поворачивающиеся относительно труб шкворней (13) вместе с колесами. При этом производится обкат шестерен нижней и верхней конических пар переднего моста МТЗ 82.
Если вы обнаружили пятна смазки на фланце карданного вала и корпусе главной передачи, имейте в виду, что эти следы подсказывают об утрате эластичности или выходу из строя манжеты ведущей шестерни.
Как заменить манжету? Чтобы заменить манжету ведущей шестерни главной передачи нужно отсоединить карданный вал, открутить корончатую гайку и снять фланец кардана. Вслед за этим выкручивают болты крепления стакана подшипников главной передачи, а потом с помощью двух монтажных болтов выдавливают его из корпуса моста. Затем вытесняют ведущую шестерню из стакана и достают обойму в сборе с манжетой (рис. 2.4.20—2.4.22).
Рис. 2.4.20. Взаимное расположение деталей главной передачи ведущего моста трактора МТЗ-82:
1 — ведущая шестерня; 2, 5 — подшипники; 3 — регулировочные прокладки; 4 — стакан; 6 — манжета; 7 — обойма сальника; 8 — фланец; 9 — гайка
Рис. 2.4.21. Как выпрессовать обойму сальника в сборе с манжетой трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.22. Спрессовка внутренней обоймы подшипника с ведущей шестерни трактора МТЗ: |
Потек масла на внутренней части обода колеса либо фланца диска указывает на разрушение манжет оси колеса.
Чтобы добраться до стакана манжет, первым делом снимают колесо и редуктор конечной передачи в сборе (см. рис. 2.4.23, 2.4.24). Далее выкручивают два болта крепления радиального подшипника, вытаскивают ведомую шестерню и выпрессовывают фланец колеса (рис. 2.4.25, 2.4.26). Стакан манжет и стакан наружной обоймы подшипника выпрессовывают можно двумя монтажными болтами (рис. 2.4.27, 2.4.28).
Рис. 2.4.24. Взаимное расположение деталей редуктора конечной передачи трактора МТЗ:
1— фланец; 2 — грязевик; 3 — корпус сальника; 4— манжета; 5, 9, 13, 17, 20, 27, 29, 36 — подшипники; 6, 23, 31, 38, 40 — прокладки; 7 — стакан; 8, 32 — кольца; 10, 26 — регулировочные прокладки; 11. 22, 39 — крышки; 12, 37 — шестерни; 14 — шайба; 15 — пластана; 16 — гайка; 18 — вал; 19 — полуось; 21 — регулировочное кольцо; 24, 34 — корпуса; 25 — манжета; 28 — пружина; 30 — труба шкворня; 33 — рычаг; 35 штифт; 41 — гильза
Рис. 2.4.23. Как снять колесо и редукторо конечной передачи трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.25. Как снять крышку редуктора конечной передачи в сборе трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.26. Как снять ведомую шестерню трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.27. Как спрессовать корпус манжеты трактора МТЗ: |
 |
Рис. 2.4.28. Как спрессовать стакан подшипника: 1 — стакан подшипника; 2 — корпус редуктора; 3 — технологические болты; 4 — болт |
При выработке или деструкции манжеты вертикального вала происходит нагрев корпуса верхней конической пары колесного редуктора. При этом еще и отсутствует в нем смазка.
Если уменьшилась амплитуда хода подвески, снизилась ее жесткость, скорее всего надо обратить внимание на упругость пружин. Тяжелый поворот рулевого колеса на поворотах (при условии, что ГУР исправен) дает понять, что опорные подшипники вышли из строя, либо есть заедание телескопических стыков подвески.
Чтобы произвести замену деталей подвески, снимают колесный редуктор. Для замены гильзы шкворня применяют специальные извлекатели. При проведении ремонтных работ вышедшие из строя детали заменяют и обращают пристальное внимание на наиболее изнашиваемые поверхности, сверяя с приводимыми в нижней таблице данными.
Размеры деталей подвески ведущего моста трактора МТЗ-82, мм
| Внутренний диаметр гильзы шкворня под трубу: | |
| номинальный | 88+0,035 |
| допустимый | 88,5 |
| Наружный диаметр трубы вертикального вала под гильзу: | |
| номинальный | 87 -0.080-0,125 |
| допустимый | 87,1 |
Рассмотрим следующие характерные неисправности ведущего моста — «заклинивание колес», «повышенный шум в корпусе моста трактора», «перегрев стакана подшипников главной передачи», «в слитом из корпуса моста масле обнаружено большое количество металлических частиц». При таком раскладе пришли в негодность, выработали свой ресурс подшипники ведущей шестерни главной передачи или дифференциала. Кроме того, такие неисправности возникают при сколах или выкрашивании зубьев конических шестерен главной передачи.
Что бывает, когда выходят из строя детали дифференциала или механизма блокировки? Шумы и стуки в корпусе моста при поворотах МТЗ значительно усиливаются, на поворотах происходит сблокированность обеих осей колес либо нет блокировки колес при пробуксовании.
Какие работы производят для выявления причин отказов и устранения неисправностей главной передачи и дифференциала? Во-первых нужно приподнять трактор за передний мост, затем устанавив на специальные подставки снять главную передачу. Далее осуществляют диагностику ее деталей. Монтажным ломиком, проворачивая ведомую шестерню, диагностируют детали дифференциала, взаимное расположение которых в том числе изображено на рис. 2.4.29.
Рис. 2.4.29. Взаимное расположение деталей корпуса, крышки и дифференциала переднего ведущего трактора МТЗ:
1 — ось; 2 — корпус; 3 — регулировочные прокладки; 4 — пробка; 5 — подшипник; 6 — обойма сальников; 7 — манжеты; 8, 10 — крышки; 9 — червяк; 11 — коробка дифференциала левая; 12 — ведомый диск; 13 — ведущий диск; 14 — чашка; 15 — шестерня; 16 — сателлит; 17 — оси сателлитов; 18 — коробка дифференциала правая; 19 — ведомая шестерня; 20 — гайка
Бывает, что при диагностике вскрываются повреждения или износы деталей дифференциала. К тому же, иногда возникает необходимость в замене шестерни главной передачи. МТЗ-82 таком случае без снятия дифференциала не обойтись(рис. 2.4.30).
Как снять дифференциал МТЗ-82? Чтобы его снять вначале откручивают болты, стягивающие коробки. Помним и знаем (а если не знаем, то принимаем к сведению), что разбирать и изменять взаимное положение коробок дифференциала нежелательно. С этой целью вначале их рассоединения сличают цифровую маркировку на внешних поверхностях. Если она поблекла или пропала ее восстанавливают (рис. 2.4.31—2.4.33).
После того как собрали и поместили дифференциал в корпус моста, настает очередь проверки переднего перемещения ведомой шестерни главной передачи (зазор в подшипниках дифференциала). При сдвиге шестерни в осевом направлении значения отображаемые на индикаторе должны быть в пределах 0,01—0,10 мм.
Следующим шагом будет регулировка осевого зазора в подшипниках главной передачи (рис. 2.4.34) и дифференциала. Затем главную передачу ставят в корпус моста. На завершающем этапе смотрят и при необходимости корректируют боковой зазор между зубьями конических шестерен (рис. 2.4.35).
Рис. 2.4.30. Как снять главную передачу и дифференциал трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.З1. Корректное взаимное расположение коробок дифференциала трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.32. Опрессовка подшипника дифференциала трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.33. Опрессовка ведомой шестерни дифференциала трактора МТЗ: |
Рис. 2.1.34. Как измерить осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.35. Как проверить боковой зазор между зубьями главной передачи трактора МТЗ: |
Боковой зазор корректируют количеством прокладок, размещенных под стаканом подшипников главной передачи. Если убрать несколько прокладок, то зазор между шестернями уменьшается, а если добавить — увеличивается.
При проведении ремонтных работ, меняя неисправные детали нужно контролировать те поверхности, которые могут изнашиваться сильнее остальных.
Размеры деталей ведущего моста трактора МТЗ-82, мм
| Номинальный | Допустимый | |
| Наружный диаметр полуоси и вертикального вала иод подшипник 5707 | 35 ± 0,008 | 34,9 |
| Внутренний диаметр корпуса конической пары и трубы вертикального вала под подшипник 5707 | 72,1 | |
| Внутренний диаметр корпуса редуктора под подшипники: | ||
| 208 | 80,1 | |
| 36209К1 | 85,14 | |
| Наружный диаметр ведущей шестерни нижней конической пары под подшипники: | ||
| 208 | 39,9 | |
| 36209К1 | 44,9 | |
| Наружный диаметр фланца диска колеса под подшипники: | ||
| 2310К | 50± 0,008 | 49,9 |
| 7212 | 59,9 | |
| Внутренний диаметр стакана подшипников фланца диска колеса под подшипник 7212 | 110,1 |
Когда проведена работа по замене подшипников колесного редуктора и его деталей, и была произведена проверка его технического состояния, требуется осуществить еще несколько контрольно-регулировочных работ. Например, осмотр и корректировка подшипников фланца колеса, соблюдение точности сборки верхней и нижней конических пар шестерен колесного редуктора (рис. 2.4.36).
Чтобы провести технический осмотр подшипников, необходимо снять фланец колеса. Затем зафиксировать на обшивке редуктора стойку измерительного прибора и упереть ножку индикатора во фланец. Передвигая фланец в осевой плоскости до упора, смотрят показания индикатора. Если там более 0,5 мм конические подшипники нужно отрегулировать количеством регулировочных колец или их толщиной(рис. 2.4.37). Кольца находятся между внутренними обоймами подшипников. Кольца подбирают или подтачивают на токарном станке. Точность подгонки регулировочных колец до сборки редуктора можно определить с помощью приспособления на рис. 2.4.38.
Рис. 2.4.36. Проверка точности регулировки осевого зазора в подшипниках полуоси или вертикального вала трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.37. Размещение регулировочных колец трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.38. Проверка точности регулировки конических подшипников фланца колеса трактора МТЗ:
1 — индикатор;
2, 3 — болты;
4 — труба
Трубу позиции 4 устройства прижимают в торец внутренней обоймы подшипника и затягиванием болтов 3 устанавливают зазор в подшипниках. Разместив индикатор под номером 1 в соответствующее положение, (см. рис. 2.4.38), закручивают болты 2. Если зазор в подшипниках есть, крышка редуктора со штативом и индикатором поднимется на величину этого зазора.
Для проверки верности сборки и оценки рабочего состояния зубьев шестерен верхней и нижней конических пар конечной передачи, промеряют дополнительно боковой зазор между зубьями. Этот зазор вычисляется по амплитуде передвижения болта крепления диска колеса (рис. 2.4.39).
При зафиксированной полуоси, вращая диск колеса находят общий зазор в шестернях конечной передачи. При показаниях более 1,0 мм, измеряют отдельно боковой зазор в зубьях шестерен нижней конической пары. Отделяют крышку редуктора (рис. 2.4.40), стопорят вертикальный вал и снова измеряют.
Рис. 2.4.39. Измерение бокового зазора между зубьями конических шестерен верхней и нижней конических пар редуктора конечной передачи МТЗ: |
Рис. 2.4.40. Как снять крышку верхней конической пары редуктора конечной передачи трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.41. Как отрегулировать зазор нижней конической пары редуктора конечной передачи трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.42. Как отрегулировать зазор верхней конической пары редуктора конечной передачи трактора МТЗ: |
Разница между первым и вторым обмером будет показывать зазор в зубьях верхней конической пары шестерен. По показаниямм прибора величина зазора в зубьях верхней и нижней пар шестерен должна быть 1,0 мм. Только при таком зазоре возможна дальнейшая эксплуатация редуктора без регулировки.Как уменьшить зазор между зубьями нижней комической пары? Для этого используют технологические отверстия. Через них выкручивают болты крепления стакана подшипников фланца колеса. Далее с пощью двух монтажных болтов спрессовывают стакан до высвобождения двух регулировок прокладок. Несколько прокладок удаляют (рис. 2.4.41). Но толщина сохранившихся пачек должна быть одинаковой.
Боковой зазор в нижней конической паре обычно расширяется из-за выработки или поломки подшипников ведущей шестерни. Чтобы проверить подшипники, отделяют нижнюю крышку и ручным воздействием проворачивают ведущую шестерню в осевом и радиальном направлениях.
Зазор в зубьях шестерен верхней конической нары выставляется следующим образом: выкручиваются болты фиксации редуктора и фланца трубы, далее с помощью монтажных болтов выталкивают трубу вертикального вала из корпуса конической пары (рис. 2.4.42).
Снимая часть прокладок, сокращают просвет в зацеплении.
Бывает так, что регулировкой слоя пакета специальных прокладок не получается получить требуемый зазор. В таких случаях, применяя индикаторное устройство, промеряем осевые передвижения полуоси и вертикального вала. Т.е. вычисляем степень затяжки их конических подшипников. Допуск в пределах 0,5 мм. Осевой зазор вероятней всего возникает из-за самоовыкручивания круглых гаек подшипников. Зазор выставляют. Вначале круглые гайки затягивают до предела, а затем откручивают их на 10—15°. Подшипники валов грамотно зафиксированы при осевом перемещении валов в допустимом пределе 0,05 — 0,15 мм. После настройки валы проворачиваются в подшипниках от усилия руки. Процедуры разборки деталей верхней и нижней конических пар продемонстрированы ниже на рис. 2.4.43—2.4.49.
Рис. 2.4.43. Выпрессовка клиньев полуоси трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.44. Выпрессовка корпуса полуоси в сборе с полуосью трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.45, Выпрессовка полуоси: |
Рис. 2.4.46. Опрессовка подшипников с полуоси: |
Рис. 2.4.47. Выпрессовка ведущей шестерни колесного редуктора трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.48. Опрессовка подшипников с ведущей шестерни колесного редуктора трактора МТЗ: |
Рис. 2.4.49. Снятие крышки корпуса переднего ведущего моста трактора МТЗ:
1 — крышка;
2 — главная передача
Далее разборка и ремонт сцепления и понижающего редуктора тракторов МТЗ-80, МТЗ-82.
Рекомендации по текущему ремонту тракторов МТЗ-80, МТЗ-82
Источник: http://tractorinfo.ru/Vedushhij-most-MTZ-82.html
Смотрите также: проводка МТЗ-80
УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.
Передний и задний мосты почти идентичны
Устройство переднего моста УАЗ
В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.
Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.
Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):
- колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
- колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
- вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
- не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
- съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
- дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
- усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.
Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.
Отличительные особенности военной версии
Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.
Неисправности и ремонтные работы
Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:
- Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
- Высокий износ крепежных деталей.
- Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
- Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
- Механические дефекты балки.
- Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
- Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.
Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:
- неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
- использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
- отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.
Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.
Как отрегулировать мосты
Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.
На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:
- снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
- закрепить вал в стороне;
- установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
- дополнительно поставить страхующие опоры;
- удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
- после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
- убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).
Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:
- снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
- убрать полуось из картера;
- вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
- снять тройник с кронштейна;
- удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
- вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.
Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.
Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.
Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:
- запрессовать наружные и внутренние кольца;
- монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
- установить прокладку;
- разъединить части картера;
- вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
- установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
- монтировать ведущий вал;
- стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.
После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.
Как снять хвостовик
Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:
- Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
- Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
- Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
- Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
- Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
- Снятие гайки и хвостовика.
- Удаление масляной жидкости.
После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.
Как укоротить мост
Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:
- разрезать чулок;
- подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
- сварочные работы;
- отрезать полуось;
- на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
- полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.
Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.
Замена подшипника и сальника хвостовика
Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:
- Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
- Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
- Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.
Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.
Как перебрать задний мост
Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:
- Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
- Демонтаж крышки подшипника.
- Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
- Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
- Снимаем задний мост.
- Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
- Замена старых деталей на новые элементы.
Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.
Как включить передний мост на УАЗ
Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.
Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:
- Полностью выжать сцепление;
- Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
- Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.
Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.
Рулевое управление
Рулевое управление авто УАЗ 469 тесно сопряжено с передним ведущим мостом, поскольку на нем закреплены основные узлы и детали. Комплектация рулевого управления:
- Рулевой механизм в сборе с ГУР.
- Карданный шарнир вала рулевого управления.
- Сошка рулевого управления.
- Ремень привода насоса.
- Насос ГУР с кронштейном, креплением, распоркой кронштейна, уголком распорки.
- Масляный бачок с кронштейном и хомутом бачка.
- Масляный фильтр.
- Комплекты для крепежа.
- Проставка под вентилятор с крепежными деталями.
- Дополнительный шкив с крепежом.
Техническое обслуживание
Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.
Схема сборки и подключения
В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:
- Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
- Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
- В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
- Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.
Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.
Как разобрать мост
На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.
Далее:
- Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
- Вытащите ШРУС;
- Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
- Разделите чулок на две части;
- Извлеките пару с одной части моста и второй.
Схема подключения
Вал 11 вращается в роликовом подшипнике, который установлен в крышке картера колесного редуктора, и бронзовой втулке, расположенной внутри цапфы 18. На конце вала 11 имеется механизм, отключающий передние колеса машины. Устройство состоит из подвижных муфт 14 и 15. Они расположены на шлицах вала и болта 17 и 16 с пружиной и шариком.
Данные подвижные муфты своими наружными шлицами соединяются с внутренними шлицами ведущих фланцев 13 и 14, которые болтами прикручены к ступицам колес. С целью уменьшения износа металлических поверхностей деталей переднего моста автомобиля УАЗ 469, а также для экономии горючего при поездках машиной в условиях автодорог с твердым покрытием, одновременно с отключением переднего ведущего моста рекомендуется выключать также и ступицы передних колес.
Чтобы осуществить подобное выключение, необходимо снять защитные колпаки 16 и 18. Далее следует выкрутить болты 16 и 17 из отверстия вала 11. Поставить муфту в такое положение, чтобы сигнальная кольцевая канавка «а» на ее плоскости оказалась в одной плоскости с торцом фланца. Когда муфта установлена в требуемое положение, защитные колпаки необходимо завернуть.
Вкручиванием болтов 16 и 17 необходимо включить колеса. Болты следует надежно затянуть. Отключение и включение должны осуществляться на двух колесах переднего ведущего моста одновременно. Не допускается включение переднего моста при отключенных колесах!
Ремонт наиболее частых неисправностей
Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?
Образование течи
Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:
- резиновые: недорогие, но и недолговечные;
- полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.
Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:
- снимите поворотный кулак;
- зажмите деталь в тисках;
- вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
- вытащите сальник из полости опоры;
- перед установкой уплотнитель смажьте;
- запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
- установка производится в обратном порядке.
Механизм начал гудеть
В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:
- неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
- поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
- износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.
Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:
- неверный зазор между шестернями главной передачи;
- зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.
В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:
- сателлиты вращаются с большим усилием;
- нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
- разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
- неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.
Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.
Осевой люфт колеса
Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:
- Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
- Вытащите с помощью съемника полуось;
- Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
- Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
- Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
- Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
- Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
- Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.
Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.
Особенности тормозных щитов и тонкости
Когда передний мост требует ремонт, нужно обращать внимание на тормозные щиты.
Передний и задний щит военных и гражданских мостов имеют отличие друг от друга. Военные могут быть установлены на колхозные мосты, а последние – только с доработкой.
Отличительные признаки щитов:
- Ближнее крепежное отверстие колхозника размещено точно под тормозным цилиндром, тормоз в сборе военного моста не имеет такой точности и находится промеж отверстий. Тормозной диск уйдет немного вбок и вниз, при прокачке частица воздуха остается в углу цилиндра, возникнут трудности.
- Посадочное отверстие. Размеры их на мостах одинаковы, но посадка незначительно отличается, в этом случае колхозный мост упрется в борта цапфы.
- Выштамповка. Военный мост имеет положительный вылет 4 мм. Центральная плоскость ниже наружного борта на 4 мм. В случае установки “колхоза” на место “вояки” тормозной барабан заклинит о тормозной щит. В авто УАЗ с военным мостом центр посадки будет ниже внешнего борта на эти же 4 мм.
Просвет усовершенствованного УАЗа значительно увеличился
Многие автолюбители мечтают о таком внедорожнике. Но чтобы его купить, будь он новый или б/у, нужно обращать внимание на такие тонкости, как:
- год производства, цветовое исполнение, автопробег, цена;
- техсостояние автокузова: коррозийность, применение антикора;
- осмотр крыши автомобиля. который поможет узнать, заводская она или переделанная своими руками;
- категория моста: редукторный, “колхозник” или “спайсер”;
- величина потребления горючего и масла для мотора;
- форма подвески: рессорная, пружинная;
- гидроусилитель руля;
- мнение продавца о состоянии своего автомобиля;
- тюнинг автомобиля;
- вопрос с номерными знаками, госномерами шасси, движка;
- наличие других автовладельцев УАЗ с военным мостом;
- ПТС – регистрация по месту жительства;
- допустимость снятия /постановки на учет.
Все эти сведения можно получить по телефону автовладельца, который собирается продавать автомашину.
Разборка поворотного кулака без демонтажа моста
Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:
- отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
- выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
- выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
- чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
- отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.
Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Картер
Машины УАЗ 469 комплектуются на заводе производителе несколькими вариантами передних ведущих мостов. Соответственно, картеры у каждой модели ведущего агрегата будут различаться. Картер – это корпус моста. Среди автомобилистов еще можно услышать его другое название – чулок. Внутрь картера помещаются шестерни, валы, полуоси, благодаря которым передается вращательное движение от двигателя на колеса.
Мост УАЗ 469 типа Тимкен, гражданский или колхозный, является разрезным. Картер такого моста состоит из двух половин. В каждую из них запрессовываются кожухи, в которых находятся полуоси. После комплектации внутреннего содержания картер такого моста собирается в единое целое. Еще на кожухах установлены предохранительные клапаны. Они ограничивают повышение давления в масляной системе.
На краях картерных кожухов имеются шкворневые узлы. Они состоят из шаровых опор с корпусами поворотных цапф или поворотных кулаков на них. Внутри корпусов шаровых опор установлены ШРУС – шарниры равных угловых скоростей. Наружные цапфы шарниров расположены в ступицах колес. ШРУС УАЗ 469 колхозный мост цена на российских рынках и порталах составляет от 1500 до 3000 рублей.
Правильный выбор при покупке
Осмотр автомобилей УАЗ с военными мостами на стоянке при совершении выбора для покупки б/у автомобиля.
Большое количество неисправностей может быть устранено без определенных усилий и последствий – запчасти к таким автомашинам всегда можно найти на разборках, в автомагазинах и рынках. При проверке двигатель должен заводиться, не должно быть синего и черного выхлопа из трубы. Прослушивать двигатель в разных режимах работы, обращать внимание на шумы и скрипы – обязательное условие. Под двигателем нужно поискать потеки масла – под машиной должно быть сухо.
Перед покупкой необходима тщательная диагностика
Система смазки проверяется по щупу, масло не может иметь в составе добавки и образования. Уровень доливания максимален.
Система охлаждения проверяется фиксированием жидкости в расширителе. Внешний вид радиатора и движка обязан быть без подтеков и пятен. Температурный режим мотора держится на постоянном уровне.
Чтобы провести оценку генератора, нужно на холостом ходу надавить на педаль газа. По показателям приборов можно судить о пробеге автомашины. Если большой пробег, больше 80 000 км, тогда проверить компрессию просто необходимо. Желательно выполнить данную процедуру, когда троит движок, плохо тянет. Сравнить показания можно, воспользовавшись рекомендациями по эксплуатации.
Коррозийность кузова играет огромную роль для водителя, который решился на приобретение УАЗ с военными мостами.
Соединения с полом, поворотные кронштейны, обрамление лобового стекла, подвес из пластика, место под педалями, пороги, где скапливается мелкий мусор и конденсат, юбка кузова задних фонарей – все это можно обнаружить при покупке б/у авто УАЗ.
Рулевое устройство – на месте проверить люфт и заедания. При переключении передач не может быть шумов и скрипов, КПП должна позволять включать передачи без их выпадения.
Шкворни должны быть без люфта, для проверки нужно покачать передние колеса за верх.
Проверка тормозов заключается в том, чтобы при нажатии педали они срабатывали в определенном режиме, машину в сторону не должно заносить.
Люфт кардана может проявиться при его вращении. В остальном люфта не может быть. Купить УАЗ может каждый, но не всякий разберется, как осуществить его ремонт и какие запчасти для этого нужны.
Сборка и регулировка подшипников дифференциала
Сборку дифференциала производите в следующем порядке:
- Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
- Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
- Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
- Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
- Установите разъемную крестовину (рис. 168) с сателлитами в левую коробку сателлитов.
Рис. 168. Установка разъемной крестовины с сателлитами в левую коробку сателлитов
Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 169) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.
Рис. 169. Установка коробок сателлитов по меткам
- Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32-40 Н*м (3,2-4,0 кгс*м).
- Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98-137 Н*м (10-14 кгс*м).
У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.
Регулировку подшипников дифференциала проводите (в случае их замены) в следующем порядке:
- Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 170) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5-4,0 мм.
Рис. 171. Прикатка роликов подшипников дифференциала
Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и A1 (рис. 172 и 173) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.
Рис. 172. Замеры зазоров при регулировке подшипников дифференциала
Снятие шкворня
А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.
Чем военные мосты отличаются от гражданских?
Главное отличие военных мостов заключается в наличии бортовых редукторов, поэтому их часто называют редукторными. Благодаря такой особенности редукторные мосты УАЗ увеличивают клиренс автомобиля на 6-8 см и делают его более «тяговитым». Получается, что ось вращения колес находится на несколько сантиметров ниже полуосей. В гражданских же мостах или, как их еще называют, колхозных или безредукторных, полуось напрямую соединена со ступицей колес. В этом и заключается главное отличие редукторных мостов от гражданских.
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
- Передний мост
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Главная передача и дифференциал переднего моста по конструкции аналогичны заднему мосту. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.
|
|
Рис. 3.98. Поворотный кулак: а – сигнальная канавка; б – указатель; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес; IV – муфта отключения колес (вариантное исполнение); в – колеса отключены; г – колеса включены; 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – кожух полуоси; 3 – сальник; 4,20 – прокладки; 5 – шаровая опора; 6 – корпус поворотного кулака; 7 – опорная шайба; 8 – накладка; 9 – шкворень; 10 – пресс-масленка; 11 – стопорный штифт; 12 – цапфа; 13 – ступица колеса; 14 – ведущий фланец; 15 – муфта; 16 – болт муфты; 17 – шарик фиксатора; 18 – защитный колпак; 19 – втулка шкворня; 21 – внутренняя обойма; 22 – кольцо-перегородка; 23 – наружная обойма; 24 – резиновое уплотнительное кольцо; 25 – войлочное уплотнительное кольцо; 26 – упорные шайбы; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – кольцо; 30 – ведущая щлицевая втулка; 31 – соединительная шлицевая втулка; 32 – ведущая втулка; 33 – колпак; 34 – крышка; 35 – манжета; 36 – штифт; 37 – переключатель; 38 – шарик; 39, 41 – пружины; 40 – прокладка; 42 – ведомая втулка; 43 – растяжная пружина; 44 – корпус; 45 – запорное кольцо |
Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков ( рис. 3.98).
Техническое обслуживание
При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках. При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 ( рис. 3.98) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.
Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
2. Поднимите передний мост домкратом.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.
|
|
Рис. 3.99. Проверка регулировки шкворней: 1 – верхняя накладка; 2 – регулировочная прокладка; 3 – шкворень; 4 – нижняя накладка |
5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз ( рис. 3.99).
6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 3.98) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 3.99) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.
7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.
Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.
Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).
Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. рис. 3.98) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.
|
|
Рис. 3.100. Пpовеpка максимальных углов повоpота колес |
Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде ( рис. 3.100). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 3.98).
Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.
|
|
Рис. 3.101. Пpовеpка схождения колес |
Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А ( рис. 3.101), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5–3,0 мм меньше размера В сзади.
По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Н·м (10,5–13 кгс·м).
Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.
Ремонт
Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите.
После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы.
Ремонт картера, главной передачи и дифференциала производите в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Задний мост». При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии. Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми, пользуясь данными табл. 3.9.
Снятие переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите колодки под задние колеса автомобиля.
2. Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес. Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их.
3. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов.
4. Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни.
5. Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки.
6. Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки. Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.
Примечание
При снятии моста с пружинной подвеской выполните операции 1–5. Затем отсоедините стабилизатор 16 (см. рис. 196) поперечной устойчивости от продольных рычагов 1 подвески, поперечную тягу 2 от кронштейна 11 на раме, задние концы продольных рычагов 1 от кронштейнов 5 на раме.
Разборка переднего моста
Разборку переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
4. Снимите муфты отключения колес.
5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес.
6. Снимите ступицы колес.
7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.
13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.
|
|
Рис. 3.102. Съемник шквоpней |
14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис. 3.102, и снимите корпус поворотного кулака.
Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке:
1. Подставьте колодки под задние колеса автомобиля.
2. Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки.
3. Выполните операции, указанные выше в пунктах 2–10 данной главы.
4. Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок.
5. Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
6. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры.
7. Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.
Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей
Разборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров.
2. Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке.
3. Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.
|
|
Рис. 3.103. Разбоpка шаpниpа |
4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком ( рис. 3.103) по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Выньте остальные шарики шарнира. После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир.
Сборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
2. Вставьте центральный шарик.
3. Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика.
4. Разведите кулаки на 10–12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки.
5. Поверните короткий кулак в вертикальное положение.
Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10–15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30–60 Н·м (300–600 кгс·см).
Разница в моментах поворота кулака в двух взаимоперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Н·м (100 кгс·см). Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.
Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм:
I……25,32–25,34 VI……25,42–25,44
II……25,34–25,36 VI……25,44–25,46
III……25,36–25,38 VIII……25,46–25,48
IV……25,38–25,40 IX……25,48–25,50
V……25,40–25,42
Диаметр центрального шарика 26,988–0,05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.
Например: два шарика диаметром 25,41 мм и два шарика диаметром 25,43 мм. При сборке шарики одного размера обязательно расположите диаметрально противоположно один другому. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.
После сборки обкатайте шарнир на стенде в течение 2 минут при частоте вращения 4,8 с–1 (300 мин -1) с изменением угла от 0 до 30°.
При обкатке шарики и канавки смажьте согласно указаниям таблицы смазывания.
Сборка переднего моста
Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу.
После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 +0,34 +0,17 мм.
2. Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую – в цапфе.
|
|
Рис. 3.104. Установка упоpной шайбы: 1 – упоpная шайба; 2 – цапфа; 3 – шаpовая опоpа; 4 – втулка |
Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру. Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3–4 точках, равномерно расположенных по окружности. Размер от плоскости упорной шайбы 1 ( рис. 3.104) до фланца цапфы 2 должен быть 7 +0,08 –0,26 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 – 48,2+0,38 мм.
3. При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,030 +0,008 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки.
4. При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания.
5. Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.
|
|
Рис. 3.105. Подбоp pегулиpовочных пpокладок: 1 – шаpовая опоpа; 2 – опоpная шайба; 3 – шквоpень; 4 – pегулиpовочные пpокладки; 5 – коpпус повоpотного кулака |
Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б ( рис. 3.105), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти.
Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02–0,10 мм больше размера Б.
Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах.
При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.
6. При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.
7. После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей.
У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения.
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание
1.1 Техническое обслуживание
1.2 Объем работ по видам технического обслуживания
1.3 Смазывание автомобиля
2. Общие данные
2.0 Общие данные
3. Двигатель
3.0 Двигатель
3.1 Кривошипно-шатунный механизм
3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения
3.3 Газораспределительный механизм
3.4 Система смазки
3.5 Система охлождения
3.6 Система питания
3.7 Система выпуска газов
3.8 Подвеска двигателя
3.9 Проверка технического состояния двигателя
4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия
4.1. Сцепление
4.2. Коробка передач
4.3. Раздаточная коробка
4.4 Ведущие мосты
4.5. Задний мост
4.6. Передний мост
4.7 Мосты с бортовыми передачами
5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть
5.1. Подвеска автомобиля
5.2. Ступицы, колеса и шины
6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление
6.1 Техническое обслуживание
6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения
7. Тормозная система
7.0 Тормозная система
7.1 Рабочая тормозная система
7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения
7.3 Стояночная тормозная система
7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения
8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование
8.1 Аккумуляторная батарея
8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения
8.3 Генератор
8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения
8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения
8.6 Стартер
8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения
8.8 Бесконтактная система зажигания
8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения
9. Кузов и кабина автомобилей
9.0 Кузов и кабина автомобилей
9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512
9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741
9.3 Рама и буксирный прибор
10. Приложения
10.0 Приложения
10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей
10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля
4.6.1 Передний мост
4.6. Передний мост
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Главная передача и дифференциал переднего моста по конструкции аналогичны заднему мосту. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.
|
|
Рис. 3.98. Поворотный кулак: а – сигнальная канавка; б – указатель; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес; IV – муфта отключения колес (вариантное исполнение); в – колеса отключены; г – колеса включены; 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – кожух полуоси; 3 – сальник; 4,20 – прокладки; 5 – шаровая опора; 6 – корпус поворотного кулака; 7 – опорная шайба; 8 – накладка; 9 – шкворень; 10 – пресс-масленка; 11 – стопорный штифт; 12 – цапфа; 13 – ступица колеса; 14 – ведущий фланец; 15 – муфта; 16 – болт муфты; 17 – шарик фиксатора; 18 – защитный колпак; 19 – втулка шкворня; 21 – внутренняя обойма; 22 – кольцо-перегородка; 23 – наружная обойма; 24 – резиновое уплотнительное кольцо; 25 – войлочное уплотнительное кольцо; 26 – упорные шайбы; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – кольцо; 30 – ведущая щлицевая втулка; 31 – соединительная шлицевая втулка; 32 – ведущая втулка; 33 – колпак; 34 – крышка; 35 – манжета; 36 – штифт; 37 – переключатель; 38 – шарик; 39, 41 – пружины; 40 – прокладка; 42 – ведомая втулка; 43 – растяжная пружина; 44 – корпус; 45 – запорное кольцо
|
Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков (рис. 3.98).
Техническое обслуживание
При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках. При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (рис. 3.98) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.
Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
2. Поднимите передний мост домкратом.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.
|
|
Рис. 3.99. Проверка регулировки шкворней: 1 – верхняя накладка; 2 – регулировочная прокладка; 3 – шкворень; 4 – нижняя накладка
|
5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис. 3.99).
6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 3.98) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 3.99) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.
7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.
Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.
Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).
Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. рис. 3.98) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.
|
|
Рис. 3.100. Пpовеpка максимальных углов повоpота колес
|
Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (рис. 3.100). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 3.98).
Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.
|
|
Рис. 3.101. Пpовеpка схождения колес
|
Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (рис. 3.101), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5–3,0 мм меньше размера В сзади.
По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Н·м (10,5–13 кгс·м).
Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.
Ремонт
Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите.
После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы.
Ремонт картера, главной передачи и дифференциала производите в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Задний мост». При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии. Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми, пользуясь данными табл. 3.9.
Снятие переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите колодки под задние колеса автомобиля.
2. Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес. Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их.
3. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов.
4. Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни.
5. Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки.
6. Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки. Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.
Примечание
При снятии моста с пружинной подвеской выполните операции 1–5. Затем отсоедините стабилизатор 16 (см. рис. 196) поперечной устойчивости от продольных рычагов 1 подвески, поперечную тягу 2 от кронштейна 11 на раме, задние концы продольных рычагов 1 от кронштейнов 5 на раме.
Разборка переднего моста
Разборку переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
4. Снимите муфты отключения колес.
5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес.
6. Снимите ступицы колес.
7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.
13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.
|
|
Рис. 3.102. Съемник шквоpней
|
14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис. 3.102, и снимите корпус поворотного кулака.
Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке:
1. Подставьте колодки под задние колеса автомобиля.
2. Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки.
3. Выполните операции, указанные выше в пунктах 2–10 данной главы.
4. Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок.
5. Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
6. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры.
7. Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.
Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей
Разборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров.
2. Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке.
3. Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.
|
|
Рис. 3.103. Разбоpка шаpниpа
|
4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком (рис. 3.103) по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Выньте остальные шарики шарнира. После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир.
Сборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
2. Вставьте центральный шарик.
3. Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика.
4. Разведите кулаки на 10–12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки.
5. Поверните короткий кулак в вертикальное положение.
Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10–15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30–60 Н·м (300–600 кгс·см).
Разница в моментах поворота кулака в двух взаимоперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Н·м (100 кгс·см). Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.
Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм:
I……25,32–25,34 VI……25,42–25,44
II……25,34–25,36 VI……25,44–25,46
III……25,36–25,38 VIII……25,46–25,48
IV……25,38–25,40 IX……25,48–25,50
V……25,40–25,42
Диаметр центрального шарика 26,988–0,05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.
Например: два шарика диаметром 25,41 мм и два шарика диаметром 25,43 мм. При сборке шарики одного размера обязательно расположите диаметрально противоположно один другому. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.
После сборки обкатайте шарнир на стенде в течение 2 минут при частоте вращения 4,8 с–1 (300 мин-1) с изменением угла от 0 до 30°.
При обкатке шарики и канавки смажьте согласно указаниям таблицы смазывания.
Сборка переднего моста
Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу.
После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 +0,34 +0,17 мм.
2. Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую – в цапфе.
|
|
Рис. 3.104. Установка упоpной шайбы: 1 – упоpная шайба; 2 – цапфа; 3 – шаpовая опоpа; 4 – втулка
|
Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру. Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3–4 точках, равномерно расположенных по окружности. Размер от плоскости упорной шайбы 1 (рис. 3.104) до фланца цапфы 2 должен быть 7 +0,08 –0,26 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 – 48,2+0,38 мм.
3. При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,030 +0,008 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки.
4. При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания.
5. Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.
|
|
Рис. 3.105. Подбоp pегулиpовочных пpокладок: 1 – шаpовая опоpа; 2 – опоpная шайба; 3 – шквоpень; 4 – pегулиpовочные пpокладки; 5 – коpпус повоpотного кулака
|
Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (рис. 3.105), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти.
Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02–0,10 мм больше размера Б.
Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах.
При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.
6. При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.
7. После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей.
У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения.
Руководство по ремонту передних мостов производства «Ханьдэ»
ООО «АК БОЛЬШЕГРУЗ» представляет ООО «Шааньсийские мосты Ханьдэ» — крупнейшую производственную базу-изготовителя тяжелых мостов в Китае, объем производства составляет 300 тысяч мостов в год (на 2014 год). Передние оси, произведенные компанией, были успешно разработаны на основе передовой международной технической базы, в наличие имеется два серийных ряда состоящих из более, чем 100 наименований, способных выдерживать нагрузки от 5,5 тонн до 9,5 тонн, что позволяет удовлетворять широким требованиям и различной линейке техники. Для производства балок/мостов применяется оптимизированное проектирование, что способствует достижению высоких несущих нагрузок, снижению веса, соответствие условиям как Китая так и сложным условиям эксплуатации в Российских условиях. В соответствии с потребностями клиента, можно установить по выбору барабанный или дисковый тормоз, а также антиблокирующую систему (АБС), которые главным образом, применяются на разнообразных тяжелых грузовых автомобилях, строительной технике и автобусах. Компания «Шааньсийские мосты Ханьдэ» дважды была удостоена почетного звания “Китайский бренд” и “Китайская известная торговая марка”.
Передние мосты (оси) MAN
Инструкция по снятию / установке передней оси MAN
I. Снятие тормозного барабана
1. При помощи крестовой отвертки снять крепежные болты двух тормозных барабанов.
2. При помощи трех съемных болтов М10 симметрично вытащите тормозные барабаны.
После снятия тормозного барабана, следует проверить:
Нет ли деформации окружности тормозного барабана. Деформация округлой формы тормозного барабана может повлечь к нарушению равномерности торможения колес с обеих сторон, тем самым вызовет биение передних колес. При возникновении данного явления, следует решить проблему способом растачивания внутренней стенки тормозного барабана.
Проверить наличие трещин на внутренней стенке. При появлении трещин, своевременно заменить треснутый барабан.
1. Проверить износ фрикционных покрытий колодок, их износ может привести к уменьшению контакта поверхности с барабаном, что не может обеспечить достаточное тормозное усилие. В этот момент следует применять метод шлифования колодки, чтобы поверхность трения контактной поверхности составляла свыше 23 общей площади поверхности трения (Внимание: при шлифовке тормозных накладок необходимо обеспечивать определенный угол закругления, соответствующий закруглению барабана).
2. Проверить, нет ли на поверхности тормозных накладок карбонизации (нагара). Нагар на поверхности тормозных накладок может привести к снижению коэффициента трения фрикционных пластин, что в тоже время не может обеспечить достаточный тормозное усилие. Для решения этой проблемы также можно использовать способ шлифовки накладок.
3. Проверьте, есть ли трещины на тормозных накладках, при серьезном износе (толщина фрикционной пластины менее 8 мм (мм)) и других явлениях, следует своевременно заменить фрикционную накладку. Порядок замены фрикционных накладок: возьмите полые заклепки для заклепки верхних и нижних фрикционных накладок специальными инструментами на тормозные колодки. Давление заклепки остается сбалансированным, не стучать. (Примечание: 1. Проверьте, не повреждены ли фрикционные колодки во время заклепки и плотно ли они прилегают к тормозной колодке. 2. Передняя ось MAN использует фрикционные накладки переменного сечения, т. е. верхняя фрикционная пластина имеет равномерную толщину, а нижняя фрикционная пластина постепенно тоньше, чтобы убедиться, что верхние и нижние фрикционные пластины находятся в правильном положении при заклепке.) После установки тормозного барабана следует проверить зазор между тормозной колодкой и тормозным барабаном с помощью щупа, а также убедиться, что разница между зазором между верхней и нижней тормозной колодкой должна быть меньше или равна 0,3 мм.
II. Снятие ступицы
1. При помощи шестигранной головки S65 с воротком, открутить гайки ступицы колес. Внимание: при повторной установке гайки ступицы, следует равномерно смазать резьбу герметиком.
2. При помощи шестигранного ключа S8 ослабить шестигранные болты с квадратной гайкой. При помощи специальных инструментов снять квадратную гайку, снять упорную шайбу.
3. С помощью специальных инструментов вместе извлечь ступицы и внешний подшипник ступицы 32310. В данном процессе нужно использовать специальные инструменты: 1) гильза; 2) рычаг; 3) гайки; 4) болт в сборе. Следует комплексно использовать вышесказанные инструменты. Конкретные методы использования приведены ниже:
1. Навинтить наружную резьбу гильзы на внутреннюю резьбу гайки ступиц.
2. Навинтить гайки на болты в сборе.
3. Два рычага по отдельности продеть в два отверстия гильзы, а также навинтить в резьбовые отверстия сбоку гаек.
4. Закрепить два рычага, при помощи рычага повернуть по часовой стрелке болты в сборе, обеспечить, чтобы их концы упирались в наконечник поворотной цапфы. Продолжать вращать по часовой стрелке до тех пор, пока не будет возможным совместно извлечь ступицу и внешний подшипник.
После извлечения ступицы и подшипника следует проверить:
1. Проверить наличие неисправностей и точечной коррозии подшипника 32310 и внутреннего подшипника 3017, проверить наличие деформации подшипника, а также проверить наличие точечной коррозии и отслаивания шариково-роликовой поверхности. В процессе эксплуатации автомобиля такие явления могут привести к нагреву ступицы и возникновению шумов, а также к выходу ступицы из строя. Поэтому, если обнаружены вышеуказанные явления, то необходимо своевременно заменить подшипник.
2. Проверить наличие ослабления контактов внешних колец двух подшипников и ступицы. При слишком большом люфте, следует заменить переднюю ступицу. При замене передней ступицы и повторной запрессовке внешних колец подшипников следует обратить внимание на то, что внешнее кольцо подшипника и стенка отверстия должны быть параллельны. Если они расположены под наклоном, то при запрессовке это может привести к смещению осевой линии внешнего кольца ступицы, и привести к повреждению стенки отверстия, к неравномерной запрессовке внешнего кольца подшипника, к ослаблению подшипника в процессе эксплуатации и чрезмерному износу. После запрессовки внешнего кольца подшипника следует смазать внешние кольца подшипника смазкой на литиевой основе №2.
3. Проверить, исправна ли резьба шпилек колес. Если резьба деформирована (резьба сорвана), есть зазубрины, то следует заменить болты (шпильки) колес.
4. Проверить на износ, исправность сальника ступицы. Внимание: внутренний подшипник передней оси MAN и промежуточное кольцо являются неразъемными. При замене сальника с помощью устройства для извлечения подшипника снять внутреннее кольцо подшипника 3017. Перед установкой следует смазать внутреннее кольцо подшипника смазкой и установить в ступицу, затем запрессовать уплотняющее кольцо оси. Смазать внутреннюю стенку отверстия сальника ступицы силиконовым герметиком, смазать кромки уплотняющего кольца оси маслом. Затем при помощи прессовочного оборудования запрессовать уплотняющее кольцо оси до необходимого положения. Оборудование для извлечения подшипника является комбинированным инструментом, он состоит из нижеследующих частей: 1) пружинной втулки; 2) стопорного кольца; 3) переходной втулки; 4) соединительной муфты; 5) винта в сборе. Способ его использования приведен ниже:
- Правильно собрать вышеописанные инструменты.
- Зацепить ролик внутреннего подшипника пружинной втулкой комбинированного инструмента, и подтянуть стопорное кольцо, чтобы зафиксировать внутренний подшипник с помощью пружинной втулки.
- При помощи длинной монтажки повернуть по часовой стрелке болт в сборе, обеспечить, чтобы его конец упирался в наконечник поворотной цапфы, затем продолжать вращать до тех пор, пока внутренний подшипник не будет извлечен.
При установке ступицы в сборе следует использовать специальный комбинированный инструмент. Он состоит из нижеследующих частей: 1) гильза; 2) рычаг; 3) гайка; 4) винт в сборе; 5) двухсторонняя гайка. Способ его использования приведен ниже:
1. Установить внутренний подшипник ступицы и отремонтированную ступицу в сборе на вал цапфы, затянуть большой конец двухсторонней гайки на резьбе головки вала цапфы.
2. Навинтить гильзу в резьбу гайки ступицы, навинтить гайку и винт в сборе в отверстие резьбы малого конца двухсторонней гайки, рычаг вкрутить в отверстие резьбы гайки. Внимание: следует завинтить все резьбовые соединения до необходимого положения.
3. При помощи рычага повернуть гильзу, запрессовывать ступицу и внутренний подшипник в сборе до необходимого положения. Снять специальный инструмент, в соответствии с установленным порядком установить подшипник 32310, упорную шайбу, гайку с четерехгранной квадратной головкой. Отрегулировать момент предварительной затяжки подшипника, чтобы после завинчивания гайки с четырехгранной квадратной головкой гаечным ключом, момент затяжки составляет 275±25Нм. Повернуть ступицу на 2-3 оборота, чтобы устранить избыточный зазор и обеспечить подвижность при вращении. Затем обратно повернуть гайку на 60°, при помощи ключа с внутренним шестигранником вручную затянуть болт внутренним шестигранным ключом. Если момент затяжки был отрегулирован неверно, это может привести к перегреву подшипника, возникновению посторонних шумов и др. неисправностям.
III. Снятие тормозной камеры, регулировочного рычага и тормозного вала
1. При помощи рычага снять возвратные пружины двух тормозных колодок.
2. Снять соединительный палец между тормозной камерой и регулировочным рычагом (в ролике продемонстированны действия по снятию пальца), снять крепежную гайку тормозной камеры, снять тормозную камеру. При повторной установке соединительного пальца следует обратить внимание на то, что необходимо вращать шестигранную гайку на автоматическом регулировочном рычаге по часовой стрелке или против часовой стрелки вплоть до того, пока отверстие пальца регулировочного рычага не будет наведено на отверстие пальца в камере. Затем установить соединительный палец и прокладку, и зафиксировать шплинтом. Запрещается отстраивать положение отверстия шплинта принудительным вращением регулировочного рычага.
3. При помощи плоскогубцев извлечь пружинное кольцо вала с конца кулачкового вала, затем по очереди снять регулировочную прокладку, регулирующую зазор, прокладку и указательную пластину регулировочного рычага, в последнюю очередь снять с кулачкового вала автоматический регулировочный рычаг и втулку. При установке указательной пластины следует уделить внимание тому, чтобы отметка на тормозном кулачковом вале находилась на одной линии с выемкой на указательной пластине.
4. Извлечь тормозной кулачковый вал по направлению изнутри наружу.
После повторной установки регулировочного рычага следует проверить составляет ли зазор осевого перемещения регулировочного рычага 0,2~0,7мм. Если это не удовлетворяет требованиям, следует своевременно отрегулировать толщину регулировочных прокладок, во избежание чрезмерного осевого зазора тормозного регулировочного рычага и возникновения неисправностей из-за отклонения регулировочного рычага при торможении.
V. Снятие тормозной колодки
1. Снять болты с шестигранной головкой, которые крепят защитную планку, снять трапециевидную защитную планку, затем отделить два штифта тормозных колодок по направлению изнутри наружу. Снять тормозную колодку в сборе. Проверить наличие износа внутренней втулки в отверстии штифта тормозной колодки. При замене изношенной втулки следует обратить внимание на то, что втулка относится к тонкостенным деталям, при сборке необходимо использовать специальное оборудование для запрессовки во избежание ее деформации. Необходимо смазать внешнюю поверхность штифтов колодок средством защиты от заклинивания, затем установить до необходимого положения во встречном направлении канавки штифтов тормозных колодок, в последнюю очередь вставить трапециевидную планку в канавки и установить болты, обеспечивая необходимый момент затяжки.
2. Проверить подвижно ли вращаются ролики, не превышает ли норму зазор, нет ли чрезмерного износа поверхности.
VI. Снятие опоры
1. Снять два болта фиксации опоры кулачкового вала, затем снять опору.
После снятия опоры следует проверить наличие износа втулок опор двух кулачковых валов. При наличии износа, заменить.
VII. Снятие поперечной рулевой тяги и поворотного трапециевидного рычага
1. Снять шплинт в месте контргайки шаровой опоры поперечной рулевой тяги, открутить гайку, с помощью специальных инструментов вытолкнуть поперечную рулевую тягу.
После снятия поперечной рулевой тяги следует проверить:
1) Проверить, не ослабла ли шаровая опора поперечной рулевой тяги.
2) Проверить, нет ли износа конуса штифта шаровой опоры.
При возникновении вышеописанных неисправностей, следует заменить штифт шаровой опоры в сборе. При повторной сборке следует уделять внимание на то, что необходимо обеспечить момент затяжки гайки с шестигранной головкой и шлицами в пределах 275±25Нм. Если момент затяжки соответствует техническим требованиям, но при этом является невозможным отцентровать отверстия штифта, допускается дальнейшее увеличение момента затяжки вплоть до достижения необходимого положения, ослабление для центрировки запрещается.
2. Снять крепежные болты поворотного трапециевидного рычага, снять трапециевидный рычаг. Внимание: при сборке большое коническое отверстие поворотного трапециевидного рычага должно быть направлено вверх. Необходимо обеспечить момент затяжки болтов в пределах 800±80Нм.
VIII. Снятие поворотной цапфы
1. Снять болты крепления рычага цапфы на левой поворотной цапфе, снять рычаг цапфы.
2. При помощи клещей по отдельности снять пружинные стопорные кольца, которые крепят верхний и нижний уплотнительные диски, снять оба уплотнительных диска и О-образные прокладки.
3. Используя блоки обоих концов передней оси поднять её при помощи навесного оборудования и расположить на прессе (номинальное давление должно быть выше 50 т.). При помощи специального инструмента выдавить шкворень в вертикальном положении по направлению сверху внизу (Внимание: натяг шкворня и передней оси сравнительно большой, выдавливание необходимо завершить в один прием, операцию запрещается приостанавливать, во избежание чрезмерного износа шкворня и передней оси при повторном выдавливания). Отделить переднюю ось от цапфы, снять упорный подшипник и регулировочные прокладки.
После снятия поворотной цапфы следует проверить:
1. Проверить наличие износа втулки на шкворне и игольчатого подшипника. При возникновении износа, следует заменить. При обслуживании автомобиля следует своевременно проверять и обслуживать втулку и игольчатый подшипник (смазывать). Следует обращать внимание на то, подходят ли они к шкворню цапфы. При наличии чрезмерного износа или чрезмерного зазора, следует своевременно заменить.
При отдельной сборке цапфы в сборе следует смазать отверстие и окружности шкворня моторным маслом, затем по отдельности запрессовать игольчатый подшипник и уплотняющее кольцо оси при помощи запрессовки игольчатого подшипника и запрессовки сальника. Затем при помощи запрессовки сальника и втулки по отдельности запрессовать уплотнительное кольцо оси и втулку. Внимание: уплотнительное кольцо для оси не должно быть выше плоскости отверстия шкворня цапфы.
2. Проверить наличие износа шкворня поворотной цапфы. При наличии износа, следует заменить шкворень.
3. Проверить исправность упорного подшипника, нет ли заклинивания при вращении. При возникновении заклинивания, следует заменить. В противном случае, это приведет к неправильному положению передних колес, неравномерному износу шин и затруднению при повороте и т.д.
При сборке поворотной цапфы и передней оси следовать нижеследующему способу:
1.Опустить нижний блок на двух изогнутых концах передней оси, при помощи технологической втулки установить собранную поворотную цапфу в сборе, регулировочные прокладки и упорный подшипник на переднюю ось, упорный подшипник должен плотно примыкать к передней оси.
2. При помощи щупа измерить зазор между упорным подшипником и передней осью, следует произвести измерение в двух различных направлениях. Максимальный зазор не должен превысить 0,15 мм, цапфа должна вращаться свободно. При возникновении несоответствия, следует заменить прокладки и заново отрегулировать.
3. После регулировки зазора, снять технологическую втулку, при помощи пресса запрессовать шкворень до необходимого положения (Внимание: натяг соединения двутавровой балки передней оси MAN со шкворнем сравнительно большой, для удобства перед сборкой шкворня следует заморозить его течении 1-2 часов. Если позволяют условия, следует замораживать его в жидком азоте в течении 30 минут).
Регулирование схождения передних колес
После повторной установки передней оси следует отрегулировать схождение передних колес, конкретные методы приведены ниже:
1. Отрегулируйте два колеса передней оси в сборе до положения движения по прямой, при помощи оборудования для измерения схождения колес по отдельности измерить оба передних колеса в одинаковом положении, разброс значений спереди и сзади должен составлять для диагональной шины 2 – 4мм, для радиальной шины -1 – 1мм.
2. После выполнения регулирования, в месте на расстоянии 5-15мм от внешнего конца поперечной рулевой тяги, повернуть отверстие хомута и отверстие поперечной рулевой тяги в одно положение, зафиксировать хомут.
Примечание: данные инструкции по работам с передними / рулевыми мостами производства «Ханьдэ», и изготовленными по технологии MAN, выпуска до 2014 года, носят рекомендательный характер, но не охватывают весь перечень работ обеспечивающий безопасную эксплуатацию подвески вашего большегруза. Будьте внимательны, еженедельно производите осмотр и смазку под давлением подвески и движущихся элементов мостов, рекомендации по обслуживанию и смазки в конкретном случае и по отдельно взятому большегрузу вы можете получить у официального дилера SHAAMXI — ООО «АК БОЛЬШЕГРУЗ» по телефонам +7 812 309-09-97 и +7 921 945-0-888.
УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.
Передний и задний мосты почти идентичны
Устройство переднего моста УАЗ
В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.
Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.
Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):
- колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
- колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
- вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
- не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
- съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
- дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
- усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.
Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.
Отличительные особенности военной версии
Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.
Как залить масло в раздатку
Процедура замены масла в коробке типа Даймос:
- Прогреть жидкость в раздаточном редукторе, проехав на машине 15-20 км. Замена выполняется через 45 тыс. км пробега или 1 раз в 2 года.
- Протереть картер коробки вокруг заливного и сливного отверстий.
- Подставить емкость, рассчитанную на 2-2,5 л жидкости.
- Выкрутить обе пробки и слить масло из картера.
- Подождать 10-15 для полного слива, установить на место пробку с новым уплотнительным кольцом.
- Через заливное отверстие заправить в картер 1,8 л свежего масла 75W-85 API GL-4.
- Закрыть отверстие пробкой с новым уплотнительным кольцом.
Источник
Как включить передний мост на УАЗ
Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.
Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:
- Полностью выжать сцепление;
- Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
- Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.
Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.
Регулировка главной пары
Регулировка подшипников концевика регулируются по инструкции.
Техническое обслуживание
Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.
Схема сборки и подключения
В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:
- Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
- Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
- В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
- Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.
Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.
Как разобрать мост
На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.
Далее:
- Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
- Вытащите ШРУС;
- Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
- Разделите чулок на две части;
- Извлеките пару с одной части моста и второй.
Исправление осевого люфта колеса
Наиболее частой причиной неадекватного поведения автомобиля УАЗ 3741 на дороге является нарушение осевого зазора шкворней. Проверить, нарушен он или нет, можно очень просто – достаточно поднять передок домкратом и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если осевой люфт существует, следует отрегулировать зазор шкворней.
Регулировка проводится следующим образом.
- Поднимаем передок авто, предварительно поставив машину на ручник.
- Демонтируем колесо.
- Откручиваем болты, крепящие сальник шаровой.
- Проверяем осевой люфт, покачивая руками конструкцию вверх-вниз.
- Откручиваем несколько болтов крепления верхней накладки шкворня. Снимаем накладку.
- Вытаскиваем самую тонкую регулировочную прокладку и ставим накладку обратно.
- Проделываем те же процедуры с нижней накладкой шкворня.
- Закручиваем все болты и проверяем результат. Если люфт устранен, прикручиваем обратно сальник и колесо – и ездим. Если же люфт остался, регулируем все заново, снимая на этот раз более толстые прокладки.
Вот этот узел на машине
Важно вытаскивать одинаково толстые прокладки и сверху, и снизу, чтобы сохранить соосность ШРУСа. Если соосность будет нарушена, через некоторое время придется делать дорогой ремонт.
Источник
Ремонт наиболее частых неисправностей
Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?
Образование течи
Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:
- резиновые: недорогие, но и недолговечные;
- полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.
Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:
- снимите поворотный кулак;
- зажмите деталь в тисках;
- вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
- вытащите сальник из полости опоры;
- перед установкой уплотнитель смажьте;
- запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
- установка производится в обратном порядке.
Механизм начал гудеть
В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:
- неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
- поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
- износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.
Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:
- неверный зазор между шестернями главной передачи;
- зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.
В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:
- сателлиты вращаются с большим усилием;
- нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
- разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
- неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.
Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.
Осевой люфт колеса
Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:
- Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
- Вытащите с помощью съемника полуось;
- Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
- Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
- Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
- Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
- Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
- Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.
Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.
Снимаем неисправный агрегат
Поскольку УАЗ 3741 имеет рамную конструкцию, снять передний мост довольно легко. Для этого нужно запастись мощным домкратом, упорами, способными выдержать 1,5 тонны веса передней части автомобиля, и специальной жидкостью для откручивания гаек – WD-40.
Порядок действий таков.
- Для начала необходимо подставить упоры под задние колеса.
- Затем нужно отсоединить правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, идущих к тормозным барабанам передних колес.
- После этого следует открутить гайки, крепящие тормозные шланги, и снять сами шланги.
- Далее нужно открутить гайки, которые крепят нижние концы амортизаторов.
- После этого необходимо открутить болты, соединяющие передний кардан с фланцем ведущей шестерни.
- Затем следует расшплинтовать и открутить гайку шарового пальца сошки.
- Далее необходимо отсоединить тягу от сошки.
- Теперь нужно открутить гайки, крепящие стремянки передних рессор, снять стремянки вместе с накладками и подкладками.
- В конце следует поднять передок машины за раму и вытащить мост из-под автомобиля.
После того как старый мост снят, можно приступать к установке новой детали, выполняя действия в обратном порядке. Если необходимо, снятый агрегат разбирают, проводят дефектовку, заменяют поврежденные части и устанавливают мост обратно.
Разборка поворотного кулака без демонтажа моста
Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:
- отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
- выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
- выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
- чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
- отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.
Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Снятие шкворня
А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.
Определение и назначение
Мост спайсер уаз: устройство и регулировка
Колеса автомобиля нуждаются в соединительной балке, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли такой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые возникают во время движения, и гасит их упругими деталями. Если бы это устройство не было предусмотрено, автомобиль не справился бы с теми задачами, которые ему приходится выполнять.
Если мост является ведущим, то, помимо соединительной функции, он еще выполняет роль передатчика крутящего момента. Ведущий мост – это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Каждая из них несет на себе определенные рабочие функции. Убрать одну деталь – и машина уже будет недееспособной
Вот почему так важно регулярно проверять качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает следующие элементы:
- рессоры;
- полуось;
- дифференциал;
- главную пару.
Определение и назначение
Колеса автомобиля нуждаются в соединительной балке, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли такой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые возникают во время движения, и гасит их упругими деталями. Если бы это устройство не было предусмотрено, автомобиль не справился бы с теми задачами, которые ему приходится выполнять.
Если мост является ведущим, то, помимо соединительной функции, он еще выполняет роль передатчика крутящего момента. Ведущий мост — это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Каждая из них несет на себе определенные рабочие функции. Убрать одну деталь — и машина уже будет недееспособной
Вот почему так важно регулярно проверять качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает следующие элементы:
Причины и устранение неполадок
Устройство коробки УАЗ, надёжное, безотказное и живучее. Однако, в технике случаются неполадки, возникшие по причине ошибок в использовании и нарушении установленного регламента.
| Источник и симптомы | Что делать |
| Превышение уровня допустимого гула работающего устройства | |
| Стирание зубцов шестерёнок коробки. | Поменяйте стертые изделия коробки. |
| Слабый крепёж раздатки к коробке, или снижение фиксации крышек подшипников. | Затяните крепёж, в случае повторения симптома демонтируйте изделие, и ликвидируйте дефект. |
| Износились подшипники. | Поменяйте стертые элементы. |
| Насыщение рабочей жидкости продуктами износа коробки. | Демонтируйте поддон, помойте, смените масло. |
| Несоответствие используемого масла, низкая степень заполнения жидкостью. | Смените рабочую жидкость, установите нужный уровень. |
| Проведение ремонта по замене шестерёнок, без подбора изделия на минимизацию шума. | Проверьте шестерёнки на шум, поменяйте на требуемые. |
| Переключение ступеней затруднительно | |
| Разный износ колёс. | Поменяйте на колёса с равнозначным протектором, выровняйте внутренний напор. |
| Сочленения продольных выступов главного и вала посредника заедают. | Отшлифуйте места с заусеницами, если не помогло, смените элементы. |
| Ведущая шестерёнка имеет повреждения на зубцах маленького венца. Погнут стержень переключающей вилки. | Отшлифуйте места повреждений, выправите стержень, если не помогло, смените элемент. |
| Переключающие штоки заедают на оси. | Разъедините детали, почистите оси и патрубки, покройте смазкой, соедините изделие снова. |
| Самопроизвольное выключение скорости | |
| Стирание зубов шестерёнок коробки. | Поменяйте стертые изделия коробки. |
| Износились подшипники коробки. | Поменяйте изношенные элементы коробки. |
| Большой промежуток в сочленении вала и шестерёнки. | Выберете шестерёнку по размеру продольных выступов. |
| Передача не в состоянии включаться, поскольку погнут механизм, или повреждения на шестерёнках и цилиндрах. | Исправьте погнутость, зашлифуйте повреждения или смените элементы. |
| Слабая работа фиксирующего механизма, потеря упругости пружинного механизма, потёртость. | Смените стёртые элементы. |
| Утечка рабочей жидкости | |
| Нарушение целостности уплотнительных элементов поддона, крышек подшипника, сочленения раздатки с коробкой передач. | Смените уплотняющие элементы. |
| Слабый крепёж крышки, подшипника, поддона, сочленений. | Затяните соединения. |
| Нарушение целостности манжет валов. | Смените повреждённый элемент. |
| Нарушение целостности поддона, крышки. | Смените повреждённый элемент. |
| Выпадают или нарушены заглушки стержней включения, выключения, заглушки переднего подшипника срединного вала. | Поменяйте заглушки. |
| Повреждены подшипники | |
| Нет, или маленькое количество смазки. | Поменяйте или долейте жидкость. |
| Снос сепараторов и колец подшипника из-за абразива. | Поменяйте элементы, демонтируйте и помойте поддон, поменяйте рабочую жидкость. |
| Чрезмерное трение подшипника валов. | Разъедините элемент, почистите изделие, покройте смазкой перед сборкой. |
Раздатка нуждается в аккуратном обращении и периодическом осмотре. Часто, поводом поломки становится банальная езда на колёсах с нарушением режима давления. Не допускается постоянное использование передней пары колёс, изделие эксплуатируется по мере нужды. На работу влияет применение запасных частей не соответствующих требуемому качеству.
УАЗ «Буханка»: