Ну вот дорогие друзья и свершилось! Появилось время и решил выложить пост по подробной сборке кпп. Немного забегу вперед. Раздатка также была перебрана и доработана. Собственно почему месяц не писал по сборке. В городе у нас туго с детальем. Многого нет, особенно на раздатку. Все детали заказывал. В итоге потратил неспеша с фотосессией 4 дня на разборку, сборку кпп и раздатки.
Начинаем сборку)
Все детали продефектованы, приобретены новые и вымыты старые.
Из доработок будет заменен подшипник вторичного вала шариковый, на роликовый, от раздаточной кпп УАЗ ХАНТЕР. Подходит он идеально по размерам.
Начну пожалуй со сборки первичного вала. Щеткой по металлу очистим от глязи шлицы куда заходит диск сцепления, чтоб ему легче было ходить.
Запрессовываем новый подшипник на вал.
Одеваем прижимную шайбу и стопорное колько. Шайба ставиться выпуклой частью к стопорному кольцу.
Устанавливаем пружину кольца синхронизатора, само кольцо и стопорим все это дело стопорным кольцом. Ничего сложного. И так делается с каждой шестеренкой при сборке.
Переходим к вторичному валу.
Устанавливаем шестерню III передачи в сборе с синхроном.
Напрессовываем ступицу муфты синхронизатора.
Ставим упорную шайбу. Обратите внимание какой стороной устанавливается.Делайте как на фото.
Одеваем стопорное кольцо.
Переходим ко II передаче. Так же одеваем ее свободно на вал в сборе с синхроном.
Напрессовываем ступицу муфты синхронизатора.
Одеваем муфту синхронизатора I и II передачи.
Одеваем шестерню I передачи в сборе с синхронизатором.
Вставляем в шестерню I передачи скользящую втулку.
Одеваем муфту синхронизатора III и IV передачи.
Таким вот несложным образом мы собрали вторичный вал. Вал заранее смазывался небольшим количеством масла. Так на всякий случай. Вставляем вторичный вал в корпус кпп.
Теперь пришло время вспомнить о игольчатом подшипнике первичного вала.
Смазываем его и вставляем в посадочное место.
Вот и подошла концовка I части. Не переключайтесь)))
Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.
Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.
Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.
Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:
1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.
2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.
3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.
4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).
5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.
6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.
7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.
8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.
9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.
10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.
11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.
12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.
13. На вторичном вале снять втулку.
14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.
15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).
16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.
17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.
18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.
19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.
20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.
21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.
22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.
23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.
25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.
26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.
27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.
28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.
29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.
30. В картере сцепления снять дифференциал.
31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.
32. В картере сцепления вынуть магнит.
33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.
34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.
35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.
36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.
37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.
38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.
39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.
40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.
41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.
42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.
43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.
44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.
45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.
46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).
47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.
48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.
49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.
50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.
51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.
52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.
53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.
54. Поместить магнит на своё место.
55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.
Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:
ВАЗ
На чтение 16 мин Просмотров 7.7к. Опубликовано 05.06.2022
Какая коробка передач на автомобиле ВАЗ 2107
Модели Волжского автозавода укомплектовывались четырех и пяти ступенчатыми коробками передач. На ВАЗ 2107 «пятиступку» стали устанавливать с 1982 года. Эта коробка — одна из удачных конструктивных решений «классической» механики.
На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается пятиступенчатая коробка передач (также используется на автомобилях ВАЗ 2105, 21052, 2104, 21043, 21072, 21074).
Передаточные числа: 1-я передача — 3,67, вторая — 2,10, третья — 1,36, четвертая — 1,00, пятая — 0,82, задний ход — 3,53.
В паре с коробкой работает редуктор «06» с передаточным числом главной передачи 3,9.
Привод спидометра с 13-ю зубцами 2106-1702150-01
Размеры и вес коробки передач ВАЗ 2107
Седьмая модель «Жигулей» получила хороший вариант пятиступенчатой коробки. Конструкторы Волжского автозавода за прототип взяли коробку с ВАЗ 2105, заменили передаточное число главной пары редуктора с 4.3 на 4.1, далее на 3.9.
Вес: 26.7 кг
Размеры: 63 х 44 х 38 см
Схема коробки передач автомобиля ВАЗ 2107
1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка выключения III и IV передач; 15 – вилка включения I и II передач; 16 – шток вилки включения I и II передач; 17 – шток вилки включения III и IV передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.
Замена масла в коробке передач ВАЗ 2107
Часто можно услышать, что в случае с механической коробкой замена масла КПП не предусмотрена самим производителем автомобиля. Другими словами, трансмиссионное масло залито на весь срок службы агрегата.
Однако на практике многие неисправности и ускоренный износ коробки передач связаны с тем, что смазка со временем теряет свои свойства, загрязняется продуктами износа. Становится понятно, что масло в коробке нужно менять.
Сколько и какое масло заливать
По технической инструкции установлен следующий объем жидкости:
для 4-ступки –1,35 л;
для 5-ступки – 1,6 л.
Опытные водители советуют в 5-ступку заливать смазку чуть выше установленного уровня – «сколько влезет». Для этого машину со стороны водительской дверки приподнимают домкратом. Потом доливают 250–300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку шестерни 5-й передачи. Возросшего натиска на сальники особо опасаться не стоит, поскольку сброс излишнего давления осуществляется через сапун.
Владельцу ВАЗ 2107 следует заливать в коробку передач только масло стандарта GL-4.
Второй важнейший момент, о котором должен помнить владелец ВАЗ 2107 — это класс вязкости заливаемого масла. Сегодня таких классов существует два:
класс SAE75W90. К нему относятся полусинтетические и синтетические трансмиссионные масла, которые автомобилисты называют всесезонными. Эта смазка работает в широком диапазоне температур — от -40 до +35°С. Именно этот класс масел идеально подходит для использования в нашей стране;
класс SAE75W85. Верхний предел температуры у масел этого класса выше. Но он не должен превышать 45°С, так как при этой температуре масло начинает кипеть.
Замена масла в коробке ВАЗ 2107 своими руками
1. В нижней части коробки переключения передач находим заливную пробку. Откручиваем ее с помощью ключа на 17.
2. Шестигранным ключом на 12 откручиваем сливную пробку, расположенную в самом низу посреди картера. Подставляем под пробку заранее заготовленную емкость для сбора масла.
3. Ждем, пока все масло стечет в емкость, и закручиваем сливную пробку, предварительно промыв ее в масле.
4. С помощью шприца для смазочных материалов заливаем масло в заливное отверстие коробки передач до тех пор, пока оно не начнет вытекать. Вытекание масла означает, что оно набрало необходимый уровень.
5. Закручиваем заливную пробку. Устанавливаем защиту на место.
Если есть необходимость промыть картер, вместо трансмиссионного масла в коробку нужно залить промывочную жидкость, дать двигателю поработать 5-10 минут. После этого жидкость необходимо слить и залить новое масло.
Снятие и установка коробки передач ВАЗ 2107
Снятие коробки передач с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).
3. Снимаем панель радиоприемника (см. «Панель радиоприемника ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Нажав на рычаг коробки передач, вставляем отвертку в отверстие запорной втулки и, сдвигая ее вниз, выводим запорную втулку из полости стержня. Снимаем стержень с рычага переключения передач.
5. Пинцетом извлекаем из стержня рычага переключения передач упругую резиновую втулку демпфера рычага.
6. Двумя отвертками разжимаем лепестки дистанционной втулки демпфера и выводим их из проточки рычага.
7. Снимаем с рычага дистанционную втулку демпфера, нижнюю резиновую А и запорную Б втулки демпфера.
8. Сдвигая обивку пола, крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ваз 2107.
9. Снимаем с рычага крышку вместе с поролоновым уплотнителем.
10. Снимаем приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Приемная труба ваз 2107 — снятие и установка»).
11. Отсоединяем от картера сцепления стартер и сдвигаем его вперед (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).
12. Отсоединяем от выключателя фонарей заднего хода колодки проводов (см. «Выключатель фонарей заднего хода ваз 2107 — проверка и замена»).
13. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоединяем поперечину задней опоры силового агрегата от кузова (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоединяем гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ваз 2107 — замена»).
16. Отсоединяем от картера коробки передач рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, не отсоединяя от него шланга (см. «Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления ваз 2107 — снятие и установка»).
17. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два (на автомобилях ваз 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления крышки картера сцепления.
18. Устанавливаем под коробку передач надежную опору. Торцовым ключом на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром отворачиваем четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отжимаем картер сцепления от блока цилиндров и снимаем картер с направляющих втулок.
20. Смещая назад коробку передач, выводим первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления и одновременно из внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач.
Внимание
Не допускается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.
Установка коробки передач на автомобиль ваз 2107
1. Перед установкой коробки передач на автомобиль ваз 2107 очищаем шлицевой конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРУС-4.
2. Установка на автомобиль ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
Разборка и сборка пятиступенчатой коробки передач ВАЗ 2107: порядок и описание
Инструменты для разборки МКПП ВАЗ 2107
Для выполнения работ по разборке коробки передач автомобиля ваз 2107 потребуется фиксирующий клей, ударная отвертка, трехзахватный съемник, сальники первичного и вторичного валов, комплект прокладок, динамометрический ключ.
Разборка МКПП ВАЗ 2107
1. Сливаем масло из коробки передач (см. «Коробка передач ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).
2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач (см. «Коробка передач ваз 2107 — снятие и установка»).
3. Очищаем щеткой и промываем наружную поверхность коробки передач керосином или уайт-спиритом.
4. Снимаем с коробки передач муфту выжимного подшипника и вилку выключения сцепления (см. «Детали сцепления ваз 2107 — снятие и установка»).
5. Отсоединяем эластичную муфту карданного вала от фланца на вторичном валу коробки (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107 — разборка и сборка»).
6. Снимаем фланец эластичной муфты с вторичного вала коробки передач (см. «Сальник вторичного вала ваз 2107 — замена»).
7. Отсоединяем опору силового агрегата с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ваз 2107— замена»).
8. Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра ваз 2107 — замена»).
9. Снимаем выключатель фонарей заднего хода (см. «Выключатель фонарей заднего хода ваз 2107 — проверка и замена»).
10. Снимаем с шаровой опоры рычага переключения передач манжету.
11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.
12. Снимаем со шпилек корпус рычага и уплотнительную прокладку А под ним.
13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
14. Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
15. Торцовым и накидным ключами на 13 мм отворачиваем пять гаек крепления задней крышки.
16. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.
17. Снимаем крышку и находящуюся под ней прокладку.
18. Некоторые гайки могут отворачиваться вместе со шпильками. В этом случае, промыв резьбовые отверстия и шпильки растворителем, наносим согласно инструкции фиксирующий клей и устанавливаем шпильки на место.
19. Ключом на 13 мм отворачиваем оставшуюся гайку крепления задней крышки, расположенную внутри картера коробки передач.
20. Чтобы облегчить снятие задней крышки, отверткой утапливаем шток включения I-й и II-й передач. При этом включается вторая передача.
21. Обстукивая крышку коробки передач молотком с резиновым или деревянным бойком по периметру плоскости крепления, отсоединяем крышку от картера коробки передач.
22. Снимаем со шпилек заднюю крышку, и далее, поворачивая ее по часовой стрелке, снимаем с картера коробки передач. Прокладка, установленная между крышкой и картером коробки передач, может порваться. При сборке коробки передач устанавливаем новую прокладку.
23. Извлекаем из задней крышки пластмассовую заглушку блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, выдавив ее подходящим инструментом через отверстие в подшипнике.
24. Щипцами вынимаем из проточки в крышке упорное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и передачи заднего хода.
25. Чтобы не повредить заднюю крышку, устанавливаем ее на два деревянных бруска и молотком (через подходящую по диаметру оправку) выпрессовываем подшипник блока шестерен V передачи и передачи заднего хода. Внутреннее кольцо подшипника, как правило, остается на валу блока.
26. Вынимаем подшипник блока шестерен.
27. Извлекаем из отверстия в задней крышке сальник вторичного вала (см. «Сальник вторичного вала ваз 2107 — замена»).
28. Вынимаем упорную шайбу внутреннего кольца заднего подшипника вторичного вала.
29. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем задний подшипник вторичного вала коробки передач и вынимаем его.
30. Снимаем с вторичного вала внутреннее кольцо заднего подшипника.
Собираем подшипник, связав его детали проволокой или бечевкой.
31. Снимаем шестерню привода спидометра и шарик — фиксатор А шестерни, находящийся в пазу вала.
32. Снимаем маслоотражательную шайбу.
33. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения V передачи и передачи заднего хода.
34. Для блокировки вращения валов сдвигаем промежуточную шестерню А заднего хода, включая передачу заднего хода. Вторая передача была включена ранее, при снятии задней крышки. Если произошло ее выключение, нажимаем на шток Б. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку болта крепления блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, не отворачивая болт окончательно.
35. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем одну гайку крепления картера сцепления к коробке передач ваз 2107 и торцовым ключом на 17 мм отворачиваем остальные шесть гаек.
36. Отжав отверткой, отсоединяем картер сцепления от коробки передач и снимаем уплотнительную прокладку.
37. Для замены сальника первичного вала выколоткой впрессовываем сальник через отверстие во фланце передней крышки коробки передач.
38. Пассатижами вынимаем сальник из передней крышки коробки передач.
39. Снимаем с первичного вала коробки передач пружинное кольцо. Кольцо имеет коническую форму и меньшим диаметром устанавливается в сторону подшипника.
40. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала и вынимаем болт вместе с пружинной и зажимной шайбами.
41. Торцовым ключом на 17 мм окончательно отворачиваем и извлекаем болт крепления блока шестерен.
42. Сдвигая вилку включения V передачи по штоку, снимаем блок шестерен с промежуточного вала.
43. Устанавливаем блок шестерен в тиски и двумя большими отвертками спрессовываем с него внутреннее кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Собираем подшипник и связываем его детали проволокой или бечевкой.
44. Снимаем дистанционную шайбу с вторичного вала.
45. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.
46. Снимаем крышку вместе с прокладкой.
47. Из отверстий в картере коробки передач ваз 2107 извлекаем пружины фиксаторов штоков. Пружина А фиксатора штока включения V передачи и передачи заднего хода отличается от других по жесткости. Для отличия она имеет темный цвет и при сборке ее необходимо установить на свое место.
48. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.
49. Снимаем с вторичного вала шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
50. Снимаем дистанционное кольцо.
51. Сдвинув вилку включения передач, снимаем муфту синхронизатора V передачи.
52. Удерживая вилку, снимаем с оси промежуточную шестерню заднего хода.
53. Снимаем шток включения V передачи и заднего хода вместе с вилкой включения передач и дистанционной втулкой А штока. Снимаем со штока втулку и вилку.
54. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт креплении головки штока и снимаем ее.
55. Магнитной отверткой или с помощью резиновой груши извлекаем из отверстия А в стенке картера коробки передач блокировочный сухарь.
56. Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
57. Снимаем с вала коробки передач ступицу.
58. Снимаем пружинную шайбу.
59. Снимаем шестерню заднего хода.
60. Вытолкнув изнутри, вынимаем задний подшипник промежуточного вала.
61. Поддевая двумя отвертками передний подшипник промежуточного вала за установочное кольцо, вынимаем его.
62. Вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
63. Поддевая двумя отвертками, снимаем часть внутреннего кольца заднего подшипника с промежуточного вала и собираем подшипник.
64. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач к штоку.
65. Вынимаем из отверстия шток включения III и IV передач, одновременно снимая с него вилку.
66. Из отверстия в штоке извлекаем блокировочный сухарь.
67. Мощным магнитом или с помощью резиной груши извлекаем блокировочный сухарь из отверстия в картере коробки передач.
68. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения I и II передач.
69. Вынимаем шток из отверстия, одновременно снимая с него вилку.
70. Ударной отверткой отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и снимаем ее.
71. Поддевая двумя большими отвертками за установочное кольцо подшипника, выдвигаем подшипник из картера.
72. Снимаем первичный вал коробки передач ваз 2107 в сборе.
73. Вынимаем из расточки первичного вала передний роликовый подшипник.
Подшипник может остаться и на конце вторичного вала.
74. Поддевая двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.
75. Вынимаем вторичный вал кпп из картера.
76. Удерживая ключом на 24 мм ось промежуточной шестерни заднего хода от проворачивания, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления оси.
77. Зажав вторичный вал вертикально в тисках через мягкие накладки, снимаем с вала синхронизатор III и IV передач.
78. Щипцами разжимаем и снимаем с вала стопорное кольцо ступицы.
79. Снимаем пружинную шайбу.
80. Снимаем ступицу муфты синхронизатора.
81. Снимаем шестерню с синхронизатором III передачи.
82. Опираем края шестерни I передачи на жесткое основание (например, два ключа), толщиной до 5 мм. Через выколотку из мягкого метала выпрессовываем вторичный вал из втулки шестерни.
83. Вынимаем втулку шестерни вторичного вала коробки передач ваз 2107.
84. Снимаем шестерню вторичного вала с синхронизатором I передачи.
85. Вынимаем ступицу муфты синхронизатора I и II передач.
86. Снимаем муфту синхронизатора.
87. Снимаем с вала шестерню с синхронизатором II передачи.
88. Закрепив первичный вал в тисках через мягкие накладки, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо подшипника.
89. Снимаем пружинную тарельчатую шайбу.
90. Оперев края подшипника на жесткое основание, через выколотку из мягкого металла впрессовываем первичный вал из внутреннего кольца подшипника.
91. Удерживая блокирующее кольцо муфты синхронизатора IV передачи рукой, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо.
92. Постепенно отпуская блокирующее кольцо, снимаем его и пружину синхронизатора IV передачи.
93. Аналогично разбираем механизмы синхронизаторов других передач.
Сборка МКПП ВАЗ 2107
Примечание
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений деталей приведены в приложениях (см. «Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107»).
Перед сборкой коробки передач промываем все детали уайт-спиритом или керосином и продуваем сжатым воздухом. Промываем и продуваем сжатым воздухом подшипники коробки передач. Осматриваем и заменяем изношенные детали коробки передач. На деталях не должно быть повреждений и следов чрезмерного износа, а на сопрягаемых поверхностях деталей — следов задиров.
Стенки картера коробки передач должны быть без трещин, а гнезда подшипников без следов износа или повреждений. На контактных поверхностях разъемов картера коробки передач, картера сцепления и задней крышки не должно быть повреждений, вызывающих расхождения осей валов и недостаточную герметичность.
На валах коробки передач ваз 2107 не допускаются повреждения или чрезмерный износ рабочих поверхностей и шлицев. Незначительные неровности поверхностей допускается устранять мелкозернистой наждачной бумагой, при наличии больших повреждений или деформаций вал необходимо заменить новым.
У подшипников коробки передач не должно быть признаков разрушения дорожек, сепараторов, шариков или роликов, при повороте колец подшипника качение должно быть плавным. При ремонте коробки передач со значительным пробегом автомобиля ваз 2107 (100 тыс. км и более) целесообразно заменить все подшипники новыми, независимо от их текущего состояния.
Не допускается чрезмерный износ и выкрашивание зубьев шестерен и синхронизаторов, рабочая поверхность зубьев должна быть гладкой.
Также не допускается деформация вилок включения передач, штоки вилок коробки передач должны свободно скользить без значительного зазора в отверстиях картера коробки передач.
На ступицах муфт включения передач не должно быть следов заедания.
Фрикционные поверхности блокирующих колец должны иметь насечку. В случае износа насечки блокирующее кольцо заменяем новым.
1. Все прокладки и сальники коробки передач заменяем новыми.
2. Перед установкой сальников коробки передач рабочие поверхности сальников смазываем тонким слоем пластичной смазки.
3. При сборке коробки передач все детали смазываем трансмиссионным маслом.
4. При сборке блоков шестерен на валах, устанавливая стопорные кольца, осаживаем их отверткой до полной фиксации колец.
5. При установке подшипников на валы усилие прикладываем к внутренним кольцам, а при установке в отверстия картеров — к наружным.
6. Подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник первичного вала в переднюю крышку.
7. Дальнейшая сборка коробки передач автомобиля ваз 2107 выполняется в обратной последовательности. Перед установкой коробки на автомобиль ваз 2107 проверяем четкость включения всех передач.
Видео ремонт коробки передач ВАЗ классика
Разборку коробки передач проводим при ее ремонте.
Снаружи очищаем коробку передач от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки…
…и выворачиваем шпильку из картера сцепления.
Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.
Головкой «на 13» отворачиваем проб ку фиксатора вилки включения передачи заднего хода…
Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.
Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора.
Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления задней крышки картера.
Постукивая молотком с пластмассовым бойком или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки…
…снимаем ее со шпилек.
Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.
Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.
Головкой «на 32» с мощным воротком…
…отворачиваем гайки валов.
Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения V передачи.
Пометив положение кольца синхронизатора относительно муфты…
…снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
Вынимаем упорную пластину синхронизатора
Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи…
…и снимаем ее с вторичного вала.
В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню…
…спрессовываем ее с первичного вала.
Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником PH3 отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников.
Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.
Снимаем упорную пластину.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.
Вынимаем из гнезд пружины…
…и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.
Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала…
…и вынимаем кольцо из проточки картера.
Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном валу.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач…
…и снимаем его.
Вынимаем из углубления картера коробки передач магнит.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I–II передач к штоку.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III–IV передач к штоку…
…и отверткой выводим рычаг штока из механизма переключения передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из механизма переключения передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач…
…и снимаем его.
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
Вынимаем дифференциал в сборе.
Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока переключателя…
…и накидным ключом «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.
Снимаем со штока шарнир…
…и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток…
…головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач.
Выдвигая шток из отверстия картера…
…снимаем со штока переключатель передач.
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
Вынимаем сепаратор подшипника.
Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника…
…выпрессовываем наружное кольцо подшипника.
Извлекаем маслосборник.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…
…сальник привода колеса.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала…
…и выпрессовываем кольцо.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Разборка первичного вала
Зажимаем первичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.
Через бородок наносим удары в торец внутреннего кольца переднего роликового подшипника…
…и спрессовываем кольцо.
Разборка вторичного вала
Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла. В зазор между торцами внутреннего кольца переднего подшипника вала и ведущей шестерни главной передачи вставляем две монтажные лопатки (чтобы не повредить зубья шестерни, можно подложить под монтажные лопатки проставки из мягкого металла).
Опираясь монтажными лопатками на шестерню…
…спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника.
Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо с переднего конца вала.
Зацепив трехзахватным съемником ведомую шестерню I передачи…
…спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
При отсутствии съемника подкладываем под ведомую шестерню I передачи упоры и спрессовываем ведущую шестерню главной передачи, нанося удары молотком с наконечником из мягкого металла по торцу вала.
Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора I–II передач.
Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу муфты синхронизатора I–II передач.
Снимаем синхронизатор I–II передач в сборе с ведомой шестерней II передачи.
Разъединяем ведомую шестерню II передачи и синхронизатор I–II передач.
Переворачиваем вал в тисках.
Установив на торец вала упор под винт двухзахватного съемника, спрессовываем съемником задний подшипник вала…
…и снимаем подшипник.
Снимаем упорную шайбу.
Снимаем ведомую шестерню IV передачи.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора III–IV передач…
…и снимаем кольцо.
Оперев шестерню III передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла), наносим через деревянный брусок в торец вала удары молотком, спрессовывая с вала ступицу муфты синхронизатора III–IV передач.
Снимаем синхронизатор III–IV передач в сборе с ведомой шестерней III передачи.
Разъединяем ведомую шестерню III передачи и синхронизатор III–IV передач.
Разборка и сборка синхронизатора
Синхронизаторы I–II, III–IV и V передач разбираются и собираются аналогично. Разборку и сборку синхронизатора показываем на примере синхронизатора V передачи. Перед разборкой помечаем блокирующие кольца и их положение относительно муфты синхронизатора. Снимаем блокирующие кольца. Помечаем положение ступицы относительно муфты и положение сухарей относительно пазов ступицы, с тем, чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места.
Для разборки синхронизатора…
…аккуратно сдвигаем муфту по ступице, придерживая рукой шарики от «выстреливания».
Детали синхронизатора V передачи:
1 — муфта;
2 — шарик;
3 — сухарь;
4 — пружина;
5 — ступица
Перед сборкой осматриваем детали синхронизатора. Забоины и сколы на шлицах ступицы и муфты, зубчатых венцах блокирующих колец и муфты — недопустимы. Дефектные детали заменяем новыми. При значительном износе рабочей конической поверхности блокирующего кольца (минимально допустимый осевой зазор между торцами зубчатых венцов шестерни и блокирующего кольца составляет 0,6 мм) его необходимо заменить.
Для удобства сборки синхронизатора обильно смазываем пружины, сухари и шарики пластичной смазкой.
Положив ступицу на верстак…
…вставляем в гнезда ступицы пружины, а в пазы — сухари (в соответствии с нанесенными ранее метками).
Вставляем подсобранную ступицу в муфту, сориентировав ее так, чтобы при последующей установке шарика…
…он находился точно в средней части проточки муфты — в наиболее глубоком ее месте.
Устанавливаем в отверстия сухарей шарики…
…и, поджимая отверткой поочередно каждый шарик…
…вдвигаем ступицу по шлицам муфты.
При установке на вал синхро ни за тора пазы на муфте и ступице должны быть обращены:
— для синхронизатора I–II передач — к шестерне I передачи;
— для синхронизатора III–IV передач — к шестерне III передачи;
— для синхронизатора V передачи — к упорной пластине подшипников валов.
Пазы на муфте и ступице синхронизатора
Разборка дифференциала
Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.
Оперев ведомую шестерню главной передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла)…
…молотком с пластмассовым наконечником (или наконечником из мягкого металла) выбиваем коробку дифференциала из ведомой шестерни.
Вставив притупленное зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу, увеличивая зазор.
Затем, установив в образовавшийся зазор две монтажные лопатки…
…спрессовываем ими подшипник.
Снимаем задающее кольцо датчика скорости.
При последующей сборке лапки задающего кольца должны быть установлены в более глубокие пазы на торце коробки дифференциала.
Проворачивая, вынимаем шестерни приводов колес из коробки дифференциала.
Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.
Вынимаем ось сателлитов и сателлиты из коробки дифференциала.
Сборка коробки передач
Для проверки технического состояния деталей коробки передач тщательно очищаем и промываем их керосином или уайт-спиритом.
На картерах и крышке коробки передач не должно быть трещин и выбоин. Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышки могут вызвать несоосность валов и утечку масла.
Поверхности картеров под подшипники и штоки не должны быть повреждены (сколы, вмятины и т. д.) и изношены. На резьбовой части валов, на шлицах и поверхностях валов под шестерни и подшипники повреждения не допускаются.
На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров и следов износа. Не допускается выкрашивание и чрезмерный износ зубьев шестерен. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках, сепараторах, шариках и роликах, а также трещин и сколов на кольцах. Вращение колец подшипников должно быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники заменяем новыми. Не допускается деформация штоков и вилок включения передач. Рабочие поверхности вилок, контактирующие с проточками скользящих муфт синхронизаторов, не должны иметь чрезмерный износ. Штоки в отверстиях картеров должны перемещаться свободно, без заеданий. Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом сателлиты и шестерни приводов.
Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника диф- ференциала.
Cхема подбора регулировочного кольца подшипников дифференциала:
1 — индикатор;
2 — оправка;
3 — подшипник дифференциала;
4 — картер сцепления;
5 — картер коробки передач;
6 — оправка;
7 — установочное кольцо
Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,25 мм.
Чтобы обеспечить данный натяг, необходимо правильно подобрать толщину регулировочного кольца.
При подборе регулировочного кольца потребуются: установочное кольцо толщиной 1,25 мм, стойка с индикатором часового типа, оправка.
Вставляем установочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала с помощью оправки подходящего диаметра. Аналогично запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления. Устанавливаем дифференциал в картер коробки передач, после чего устанавливаем картер сцепления и стягиваем картеры гайками (в количестве не менее трех), расположенными равноудаленно. Проворачиваем дифференциал на несколько оборотов, для самоустановки подшипников. Устанавливаем оправку (в виде пробки) на торец дифференциала, а на картер сцепления стойку с индикатором, так чтобы ножка упиралась в оправку, и создаем натяг на индикаторе 1 мм.
Перемещаем дифференциал вверх и снимаем показания индикатора. Толщина регулировочного кольца подсчитывается по формуле: S=A+B+C, где
S — толщина регулировочного кольца,
А — величина осевого перемещения дифференциала,
В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала,
С — толщина установочного кольца (1,25 мм).
После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное. В запасные части поставляются регулировочные кольца толщиной от 1,65 мм до 2,65 мм, с шагом через 0,05 мм.
После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов колес, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
При сборке переключателя передач и шарнира штока переключателя со штоком предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и переключателе, а также конические винты их крепления. Перед заворачиванием наносим на резьбу винтов резьбовой герметик. Наружные кольца роликовых подшипников валов, сальники первичного вала, приводов и штока переключателя передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. На рабочие кромки сальников наносим тонкий слой трансмиссионного масла.
Если сальники приводов колес имеют маслосгонные насечки, то в картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.
При сборке вторичного вала смазываем детали трансмиссионным маслом. Заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Ступицы синхронизаторов, внутреннее кольцо роликового подшипника, шариковый подшипник и ведущую шестерню главной передачи напрессовываем на вал оправками или подходящими отрезками труб. После сборки вторичного вала проверяем работу синхронизаторов, для чего перемещаем вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.
Напрессовываем на первичный вал внутреннее кольцо роликового подшипника и шариковый подшипник. Перед установкой валов вводим в зацепление зубья шестерен обоих валов и в таком положении устанавливаем валы в картер сцепления.
Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей тонкий слой герметика.
Сборка коробки передач
Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:
– прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг на штоке выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТВ-1324 и затяните их.
Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,3 Н·м (3,4 кгс·м), а винт крепления шарнира — кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 Н·м (1,95 кгс·м).
– перед установкой сальников первичного вала и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки Литол-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления;
– по наружному диаметру сальник первичного вала, сальники приводов и корпус сальника штока выбора передач установите на жидкую прокладку КЛТ-75ТМ или ТВ-1215;
– после установки штока выбора передач в картер сцепления проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру;
– крепежные детали затягивайте моментами, указанными в приложении 1;
– вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, при этом синхронизаторы устанавливайте на вал в собранном состоянии, оправкой А. 70152, предварительно нагрев их до температуры 100 °С и заменив стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми.
При остывании нагретых деталей возможно заедание блокирующих колец на конусах шестерен. Для исключения этого перед установкой нагретого синхронизатора на вал между блокирующими кольцами и торцами шестерен устанавливайте специальную прокладку вильчатой формы, которую удаляйте после остывания деталей.
Установка синхронизатора I и II передач и ведомой шестерни II передачи
При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы «А» меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.
Для облегчения установки фиксатора на его шарик нанесите немного консистентной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте.
Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке, предварительно смазав маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Н·м (1,0 кгс·м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми.
Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра.
Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг выбора передач, предварительно обезжирив резьбовое отверстие и винт и нанеся на резьбу винта специальный клей ТБ-1324.
Оправкой 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами, а на валы напрессуйте внутренние кольца этих подшипников. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575.
Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач.
Запрессуйте сальник в картер сцепления на глубину (4,2±0,2) мм от торца картера так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала.
Установите в картер дифференциал. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач.
Установка штоков и вилок переключения передач
Установите одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках.
Установите в гнездо картера очищенный магнит.
Установите прокладку между картером сцепления и картером коробки передач, или вместо прокладки, по всему периметру картера сцепления, коробки передач со стороны задней крышки нанесите жидкую прокладку КЛТ-75М или ТВ-1215 непрерывным валиком диаметром 2 мм.
Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. подразд. » Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала «).
Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала.
Установите на место привод спидометра.
Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его гайками. Установите в канавки подшипников первичного и вторичного валов установочные кольца.
Установите упорную пластину и, заменив зубчатые шайбы новыми, заверните винты крепления пластины.
Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода. Установите прокладки и заверните пробки фиксаторов штоков и вилки заднего хода.
После установки на первичный и вторичный валы деталей V передачи наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5–4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070.
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:
подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
Тюнинг коробки передач ВАЗ 2108 — переделка в пятиступенчатую
Тюнинг коробки передач ВАЗ
Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ непонятного состояния. Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.
В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.
Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.
Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…
Инструкция
Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.
Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.
Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.
Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.
Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.
Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.
Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.
Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.
Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.
Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.
После окончательной сборки КПП в обязательном порядке проверяем правильность включения передач и зацепления муфт. Муфты включения передач должны входить в зацепление со шлицами шестерен на всю длину шлицев-без исключения. Также стоит отметить, что вилки механизма переключения передач, при любой включенной передаче должны иметь небольшой свободный ход, то есть не быть зажатыми, как бы «плавать».
Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.
Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.
Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).
Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.
Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.
Готова!!!
Ах да. Не забудьте залить в КПП масло. А то бывали случаи… Впрочем, это тема для совсем другой статьи…
Устройство и принцип работы
Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.
Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.
Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.
Основными элементами КПП являются:
- двойной картер;
- шестерни;
- главные валы и промежуточный;
- синхронизаторы, шарики, пружины;
- механизм переключения передач.
Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.
Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.
Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.
Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.
Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.