Руководство по строительству фундамента

Пошаговая инструкция по строительству фундамента каркасного дома

Каркасные дома должны возводиться на крепких и надежных основаниях. Для этого необходимо соорудить качественный фундамент. Для проведения такой работы совсем необязательно обращаться к дорогостоящим услугам специалистов. Домовладельцы могут и сами обустроить хорошую и долговечную основу. Сегодня мы детально рассмотрим, как подготовить фундамент для каркасного дома.

Особенности

Каркасный дом – довольно легкое сооружение. Подобные строения можно возводить практически на любых фундаментах. Главное, грамотно подойти к подготовке такого основания и использовать качественные материалы, отвечающие всем требованиям. Кроме того, очень важно учитывать разновидность грунта и его особенности.

Домовладельцы могут поступить следующим образом:

• Заказать бурение скважины, чтобы взять грунт, затем отправить его на анализ в лабораторию. На основе выявленных результатов инженеры смогут провести все требуемые расчеты. В результате вы сможете возвести очень крепкий фундамент «на века». Если вы решили пойти таким путем, то вам следует знать, что это обойдется в кругленькую сумму.
• Существует и еще один метод конструирования фундамента для каркасного дома. Такой метод базируется на опыте соседей, проживающих на данной территории, а также на собственных знаниях. По такому пути идет большая часть пользователей, собирающихся строить жилище.

Отличительной чертой основы для каркасного сооружения считается его низкая стоимость. Это обусловлено тем, что подобные постройки имеют небольшой вес, особенно если сравнивать их с кирпичными или блочными конструкциями.

Чтобы выбрать конкретный тип фундамента для каркасного строения, нужно учитывать ряд определенных факторов:

• важную роль играют свойства грунта, на котором планируется обустройство фундамента и возведение дома;
• нужно учитывать наличие подвальной площади;
• также важен и вес общей конструкции дома, который главным образом зависит от материалов, из которых планируется его постройка;
• приближенность грунтовых вод, а также показатель промерзания грунта.

Прежде чем приступать к возведению фундамента под каркасный дом, важно определить свойства грунта. Чтобы разобраться в данном вопросе, можно заказать геологические изыскания, но это, как упоминалось выше, обойдется дорого. Как правило, люди своими силами определяют уровень грунтовых вод, их приближенность, а также непосредственный состав почвы. Для этого нужно выкопать яму (с глубиной примерно 1,5 м) и рассмотреть срез грунта.

Так, песчано-каменистые, скальные или гравийные основы, в которых нет глины, а также крупнопесчаные грунты без каких-либо включений являются идеальным решением для обустройства фундамента. Указанные основы не копят влагу, а при промерзании не вспучиваются.

Пылевые и мелкозернистые земли иначе зовутся пучинистыми грунтами. Подобные основания нельзя назвать подходящими для конструирования фундамента.

Только после определения типа грунта можно выбирать конкретный вид фундамента под каркасный дом. Данную особенность обязательно нужно учитывать, иначе сооружение может оказаться не самым крепким и долговечным.

Фундамент должен прослужить столько же, сколько и сам каркасный дом. В данном случае совсем необязательно сооружать железобетонную основу из-за небольшого веса возведения.

При подборе подходящего вида фундамента важно учитывать не только тип грунта, но и особенности самого каркасного дома. Подобные строения возводятся из деревянных брусков, либо металлопрофиля. Конструкции дополняются разного рода утеплителями, отделочными, а также гидро- и пароизоляционными покрытиями.

В едином ансамбле эти составляющие образуют своеобразный «пирог», который складывается из:

• плит гипсокартона, которые выступают в роли отделки, находящейся во внутренней части конструкции;
• специальных мембран, которые предупреждают попадание испарений внутрь перекрытий;
• утеплителя, который может представлять собой плиты или рулонные покрытия;
• отделочного материала, состоящего из полимерного сырья либо древесины (именно эти компоненты отвечают за достаточную жесткость конструкции);

• защитного пласта из полиэтилена, который не пропускает влагу и ветер с внешней стороны строения;
• финишного слоя (в качестве финишного пласта чаще всего выступают такие материалы, как сайдинг, шпунтованные покрытия или штукатурные смеси).

Специалисты утверждают, что в случае нахождения на территории высоко расположенных грунтовых вод соорудить подвал не получится. В таких условиях совершенно не важно, какой тип фундамента вы выбрали и насколько качественную гидроизоляцию ему обеспечили – при любом решении в подвале на таком участке будет стоять вода.

На плывучем и насыпном участке рекомендуется возводить жилища, в основании которых лежит монолитная фундаментная плита. Подобная составляющая является незаменимой в таких условиях, поскольку обеспечивает постройке необходимый уровень жесткости.

Вес конструкции «каркасника» в основном приходится на опорные детали, перемычки, стойки и стропила. Все остальные компоненты могут давать лишь второстепенную нагрузку, которая главным образом зависит от конкретного проекта дома. Все это оказывает влияние на подбор фундамента, а также расположение его ключевых узлов. Также очень важно брать в учет данные о распределении веса компонентов каркасного строения при подготовке свайных или столбчатых основ.

Существует несколько разновидностей фундамента. Каждый из них возводится по своей технологии. Заняться подготовкой таких оснований вполне возможно своими силами, не обращаясь к специалистам. Однако при этом очень важно не допускать ошибок. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции.

Виды

Чтобы выбрать подходящий вид фундамента под каркасный дом, нужно ознакомиться с характеристиками и особенностями всех возможных вариантов этих оснований.

Ленточный

Эту разновидность фундамента чаще всего выбирают при построении домов с малым количеством этажей. Популярность подобных основ обусловлена их доступной стоимостью и довольно простым возведением. Нередко ленточные фундаменты укрепляют при помощи свай. Подобные конструкции еще называют свайно-ленточными.

Ленточный фундамент подразделяется на 2 типа:

• Мелкозаглубленная конструкция имеет небольшую глубину – не более 70 см. Располагается этот фундамент над уровнем промерзания почвы. Основание формируется при строительстве одноэтажных построек на грунте, который подвержен морозному пучению.

• Также существует заглубленный ленточный фундамент. К такому сооружению обращаются в том случае, если в каркасном жилище будет присутствовать подвал. Глубина залеганий этого фундамента может достигать 1,2 м.

Если вы решили соорудить такой вариант основания под «каркасник», то вам следует учесть, что возводить его нужно скрупулезно и точно, не допуская ни малейшей ошибки. Если исполнение основания окажется некачественным, то это может привести к неблагоприятным последствиям.

Как правило, ленточную разновидность фундамента конструируют, если в доме планируется обустройство подвального помещения либо утепленного подполья. Мелкозаглубленное основание прекрасно подойдет для непучинистого грунта. Однако с глубоким уровнем промерзания будет необходимо либо выкапывать траншею большой глубины, либо усиливать фундамент свайными конструкциями, установленными ниже уровня промерзания.

Свайно-винтовой

Крепкая основа на винтовых сваях прекрасно подходит для конструкций на каркасе. Ее сооружают на рыхлых и малоустойчивых почвах, а также на участках, отличающихся непростым рельефом и ближайшим расположением грунтовых вод.

Главными плюсами свайных основ являются:

• возможность проводить монтажные работы без привлечения специальной техники;
• быстрый монтаж, на который может уйти всего один день;
• прекрасные несущие свойства;

• устойчивость к промерзанию почвы и воздействию грунтовых вод;
• широкий выбор габаритов и видов, что дает возможность выбрать оптимальный вариант для разных условий;
• демократичная цена;
• возможность возведения в любой сезон.

Однако у свайно-винтового фундамента есть один серьезный недостаток – с такой основой нельзя сооружать подвальные помещения. Этот вид основания рассчитан только на строительство легковесных сооружений или компактных пристроек.

Столбчатый

Эта разновидность фундамента являет собой столбы из бетона, поставленные обособленно друг от друга. Эти элементы размещаются по периметру дома, а также на пересечении стен, находящихся во внутренней части строения. Нижняя часть столбов – это основа, а верхняя – оголовок. Учтите один нюанс: оголовки должны находиться в четком горизонтальном положении, поскольку именно на них впоследствии будет ставиться каркас жилища. Высота этих деталей обычно равна высоте пола 1 этажа (около 50-60 см от уровня земли).

Половина опор, что располагаются под землей, в основном, имеют сечение округлой формы. Та половина, что находится над землей, как правило, отличается квадратным или прямоугольным сечением. Для подобного фундамента надо подготавливать скважину. Для этого можно использовать простой садовый бур. Каркасную конструкцию для таких возведений рекомендуется изготавливать из обрезной доски.

Диаметр выемки главным образом зависит от тяжести строения, что впоследствии будет располагаться на столбчатом основании.

Площадь свай обычно небольшая. По этой причине такой фундамент должен сооружаться на надежных основах – твердых слоях грунта, находящихся ниже, чем уровень промерзания. Как правило, глубина бурения для подобных сооружений составляет примерно 2 м.

Наземную половину таких оснований делают из таких материалов, как армированный бетон, кирпич или дерево. Самым недолговечным является последний вариант. Деревянные столбы служат недолго, даже если предварительно обработать их дорогостоящими защитными пропитками. Что касается кирпичных столбов – на их возведение может уйти много сил и времени. Из этого следует, что оптимальным является бетонный столбчатый фундамент.

Армированный бетон гарантирует «долгую жизнь» фундамента, а также максимальную прочность как на сжатие, так и на растяжение, что исключает его деформирование в морозных условиях. Раствор для изготовления таких элементов возможно подготовить своими руками, но для этого потребуется использование качественной бетономешалки.

Фундаментные конструкции могут иметь сечение в виде прямоугольника или цилиндра , причем они могут быть не только постоянными, но и переменными (то есть широкое основание). Для переменного основания со столбами придется проводить гораздо больше земельных работ, однако за счет расширения площади опоры увеличивается и несущая способность фундаментной конструкции.

Монолитный

Крепким и надежным является монолитный фундамент. Он являет собой единую монолитную плиту из железобетона. Данная основа находится непосредственно под всем каркасным сооружением. Эта основа отличается максимальными несущими свойствами, особенно если сравнивать ее с другими вариантами фундаментных основ. Благодаря таким характеристикам монолитное сооружение может обеспечить надежную и устойчивую опору даже тяжелому сооружению в условиях пучинистого грунта.

Толщина железобетонных плит начинается от 10 см. В ее основе находится утрамбованная песчано-гравийная подушка, дополненная гидроизоляционным слоем. Сверху устанавливается армирующий каркас, состоящий из 2 сеток, надежно соединенных друг с другом. Монолитные плиты бывают гладкими и дополненными ребрами жесткости.

Расчет необходимых материалов

Для расчета материалов, необходимых для конструирования фундамента, можно использовать строительные онлайн-калькуляторы.

Объем нужных компонентов возможно высчитать и самостоятельно. Чтобы определить необходимое количество столбов для свайной основы, необходимо изучить проект дома, если он у вас есть.

Если плана дома нет:

• нужно начертить периметр будущей каркасной постройки и выделить точками места монтажа свай (это нужно сделать по углам, в местах сопряжения стеновых перекрытий, а также по всему периметру, выдерживая шаг в 1,5-2 м);
• так как каркасные сооружения отличаются маленьким весом, усиление конструкции вряд ли потребуется, поэтому будет достаточно обычной расстановки;
• теперь нужно посчитать число отмеченных точек.

Подготовительные работы

Прежде чем переходить к монтажу фундамента, нужно провести подготовительные работы. От данного этапа будет зависеть надежность и прочность возведения.

Этапы работ:

• Сначала нужно разровнять место постройки дома. Следует удалить все корни, деревья, траву, дерн и пни.
• После этого необходимо сделать контурную разметку возведения. При этом нужно отметить все углы, сохраняя при этом необходимую дистанцию с домами по соседству.
• Чтобы верно расположить дом на участке, нужно учесть несколько важных факторов, включая предполагаемую высоту постройки, а также местоположение прочих строений.
• После завершения разметки нужно установить подушку из песка или земли.

На этом подготовительные работы можно считать завершенными.

Монтаж

Рассмотрим подробно инструкцию по подготовке фундамента под каркасный дом своими руками.

Чтобы сделать свайный фундамент, необходимо провести следующие работы:

• Нужно углубить подготовленные столбы, используя специальную установку. Их забивают до определенной отметки на обозначенных участках. После этого оставшиеся конечные элементы срезают по уровню. Для каркасного жилища допустимо приобрети сваи с самым маленьким сечением.
• Винтовые детали из металла закручиваются при помощи специального устройства.
• Если вы хотите самостоятельно устанавливать сваи, то сначала нужно пробурить скважины с широкими основаниями. Их глубина зависит от особенностей почвы. Нужно дойти до жесткого основания.

• Далее в полости выкладывается гидроизолирующий слой и каркас и заливается бетон. Рекомендуется брать растворы М300-М400.
• После установки свай нужно зафиксировать ростверк. Впоследствии на него будут опираться каркасы стеновых перекрытий. Ростверк бывает монолитным или сборным.
• Сборный элемент устанавливается на сваи из железобетона с оголовком.
• Монолитные детали монтируют на стройплощадке: ставят опалубку, внизу ростверка делают подушку, гидроизолируют, фиксируют каркас и связывают его с арматурой столбов. Далее заливается бетонный раствор.

После этого можно считать, что фундаментное основание готово.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу фундамента из столбов под дом на каркасе:

• Нанесите на план разметку. Стойки должны находиться по углам, на линиях пересечения перекрытий, а также по периметру с шагом в 2-3 м. Эти отметки надо перенести на участок.
• Далее выкапываются ямы для столбов. Если конструкция будет из асбестовых труб или монолитных элементов, то выемки нужно делать моторубом (его можно взять в аренду).
• Под стойки из камня ямы можно выкопать при помощи лопаты. При этом габариты выемки должны составлять 60х80 см, а глубина – на 20-30 см ниже, чем уровень промерзания земли.
• Гидроизолируйте монолитные конструкции сразу же (положите в ямки рубероид). Для деталей из кирпича, бута или камня гидроизоляцию нужно установить на уже готовую конструкцию.
• Для бетонной конструкции следует установить каркас из арматуры.
• Установите опалубку над землей на определенную высоту (не меньше 40 см).

• После заливается раствор.
• Потом устанавливается ростверк по такой же схеме, что и в случае со свайным основанием. Однако его может и не быть. Тогда на верхнюю часть стоек кладут брусок, который и станет опорой для каркасной конструкции.

В завершение нужно обустроить забирки стен, занимающие расстояние между столбами. В этих местах выкапывают траншею в 20-30 см глубиной. Основу заполняют бетоном. Когда он до конца застынет, можно конструировать стену. Если пренебречь этим этапом, то для утепления понадобится нижняя перегородка, чтобы полы в жилище не были слишком холодными.

Возвести фундаментную основу со столбами собственными силами не так сложно. Нужно лишь учесть, что при такой конструкции сделать подвал весьма проблематично, поэтому лучше отказаться от такой затеи. Этот фундамент обходится дешевле, чем ленточный или свайный.

Рассмотрим, как подготовить своими руками недорогой ленточный фундамент:

• Сперва нужно выкопать траншею/котлован. Что бы вы ни выбрали, ширина выемки должна быть крупнее заданного периметра на 0,5 м. Это нужно, чтобы проведение работ было более удобным.
• Глубина траншеи/котлована напрямую зависит от типа грунта. Как правило, этот показатель составляет 0,8-0,15 м, учитывая подушку.
• Потом нужно разметить периметр стены фундамента. Необходимо верно вымерить все углы, а затем убедиться в параллельности сторон.
• Далее следует зафиксировать опалубку. Ее высота зависит от габаритов цоколя, если такой имеется. Однако этот параметр должен быть не меньше 40 см над уровнем земли.
• Ширина будущей ленты высчитывается точно так же, как и толщина стены (к этому значению нужно прибавить 100 мм, а для каркасной конструкции возможно сделать 200-300 мм).
• Теперь укладывается подушка из песка толщиной в 10-20 см.
• Далее монтируется каркасная конструкция.
• Потом заливается бетон. Желательно использовать марки М300 или М400.

Этот фундамент хорош тем, что не требует скрупулезной подготовки и установки дополнительных конструкций для сооружения стен.

Что касается возведения монолитной плиты, то здесь следует придерживаться такой инструкции:

• Сначала в почве надо проделать выемку на глубину плодородного слоя. Вскрытый пласт нужно уплотнить.
• После этого следует перейти к установке песчано-гравийной подушки. Ее толщина должна составлять около 20 см.
• Теперь нужно раскатать пару слоев полимерного гидроизоляционного покрытия.
• Далее заливается подготовительный бетонный пласт толщиной в 5 см.

• После этого требуется установить надежный основательный каркас. Чтобы сделать сетку, следует взять толстую арматуру с диаметром в 12-16 мм. Ее нужно фиксировать, придерживаясь шага не больше 40 см в двух направлениях.
• Прутки надо перевязать проволокой. Делают две плоскости и соединяют их друг с другом на небольшом расстоянии (около 10-15 см).
• Теперь можно переходить к заливке раствора. Для подобного фундамента его понадобится довольно много. При таких работах нельзя выбирать дешевый материал среднего качества. Оптимальными марками являются М-300 и М-400.

Крепкий монолитный фундамент располагается на одном уровне с землей. Кроме того, он предусматривает обустройство цокольного уровня и подвала. Более углубленная и крупная плита не понадобится для маленького дома на каркасе. Подобную основу лучше сооружать для крупных строений.

Если у вас на участке присутствует глинистая почва, то к ее бурению лучше приступить, когда на дворе будет стоять сухая погода.

Советы

При подготовке фундамента под дом с каркасом необходимо использовать цементный раствор высокого качества. Его марка должна быть не ниже М250. Специалисты рекомендуют использовать составы М300 и М400. На гравийном, скалистом и каменисто-песчаном грунте можно обустраивать любые виды фундаментных оснований. Если вы решили возвести столбчатый фундамент, то вам следует знать, что самой надежной будет основа из железобетона. Подобные детали не подвержены деформации и отличаются высокой устойчивостью.

Если грунт на участке является стабильным, то можно не тратиться и соорудить мелкозаглубленный фундамент. Фундамент на сваях часто конструируют на участках с большим уклоном, так как разравнивать их слишком трудно, долго и дорого. Чтобы скважины получились правильными, бур должен находиться строго в вертикальном положении.

Фундамент, выложенный из кирпича, можно устанавливать только на бетонный пласт. Это относится и к ленточному, и к столбчатому основанию. Если вы решили сконструировать фундамент из винтовых свай, то вам следует знать, что их можно удлинить, если это необходимо. С этой целью верхние торцы данных деталей оснащаются пазами и резьбой.

Винтовые сваи можно устанавливать в грунт не только при помощи специальных механизмов, но и вручную. Благодаря этой особенности такие конструкции считаются очень удобными в вопросах строительства.

Одним из самых надежных и крепких по праву признан монолитный фундамент. Такая основа обойдется недешево, зато обеспечит фундаменту и каркасному дому долгий и беспроблемный срок службы. Не последнюю роль в возведении каркасного сооружения играет проект дома. Лучше заказать его у специалистов, которые не оставят без внимания все необходимые моменты и нюансы.

При сооружении фундамента всегда придерживайтесь инструкции, особенно если не имеете соответствующего опыта. Не допускайте ошибок, подготавливая основу под каркасный дом, так как это может привести к негативным последствиям для всей постройки в целом.

В данном сюжете подробно показано, как производятся подготовка и монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента под будущий каркасный дом.

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Основные типы фундаментов

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

Как ведется возведение столбчатого фундамента

Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками, можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.

Свайный фундамент

Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.

цемент

Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя

Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.

Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:

Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента

Плитный фундамент

Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется  монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

кирпич

Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

• Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.

• Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
• Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.

• Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:

• По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
• Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
• Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
• Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
• Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках:

• Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
• При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

• Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

• Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Обычно используется два типа готовых блоков.  В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.

Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.

арматура

Как рассчитывается ленточный фундамент

Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.

Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.

Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.

Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.

Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.

Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному  человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.

Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.

Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.

Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.

Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.

Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.

Глубина залегания ленты

При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:

• Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
• Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
• Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
• Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.

Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.

Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.

Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:

Рекомендуемая глубина заложения ленточного фундамента, мм, в зависимости от типа грунта

Тип постройки	Усредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ²	Выраженно каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в руке	Слежавшийся сухой песок, супесь	Мягкий песок, илистый грунт или супесь	Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь	Торфяник
Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж	20	200	300	400	450	650	Ленточный фундамент невозможен
Одноэтажный дачный домик + мансарда	30	300	350	600	650	850	Ленточный фундамент невозможен
Двухэтажный коттедж	50	500	600	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	Ленточный фундамент невозможен
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	Ленточный фундамент невозможен

Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.

Ширина ленты фундамента

При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.

Для расчетов применяется следующая зависимость:

S > (kn × ΣF) / (R × γc)

S – площадь опоры (подошвы фундамента);

kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.

ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.

R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:

Тип грунта	Расчетное значение сопротивления грунта R (кг/см²)
Гравий с заполнением:
— пылевато-глинистым	4,0
— песчаным	5,0
Галька или щебень с заполнением:
— пылевато-глинистым	4,5
— песчаным	6,0
Пески:	Плотные	Средней плотности
— крупные	4,5	4,3
— средней фракции	3,5	2,5
— мелкие:
• средней влажности	3,0	2,0
• влажные	2,5	1,5
— пылеватые
• средней влажности	2,5	2,0
• влажные	2,0	1,5
Глины и пылевато-глинистые грунты
Тип	Коэффициент пористости	Сухой грунт	Влажный грунт
Супеси	0,3	4,0	3,5
0,5	3,0	2,5
0,7	2,0	1,5
Суглинки	0,3	4,0	3,5
0,5	3,0	2,5
0,7	2,5	1,8
1,0	2,0	1,0
Глины	0,3	9,0	6,0
0,5	6,0	4,0
0,7	4,0	2,5
1	2,5	1

γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.

При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.

Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.

 Армирующий пояс ленточного фундамента

Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.

Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.

1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом.  Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.

2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.

Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования

Перейти к расчётам

Если получилось 3 прута, то обычно их число увеличивают до четырех, чтобы добиться такой конструкции, как показано на рисунке выше. При другом нечётном количестве этот непарный прут можно пустить дополнительным в одном из ярусов, преимущественно – в нижнем.

Соединение прутов в общую конструкцию проводится путем увязки проволокой. Сваривание арматурного каркаса может проводиться только в определенных условиях, с использованием специальных сортов арматуры, и только сварщиками высокой квалификации, поэтому прибегать к такому способу в условиях самостоятельного строительства нельзя – можно загубить всю проделанную работу.

Прутья арматуры в одном ряду стыкуются с обязательным перехлестом на величину 50d, то есть для наиболее распространенных диаметров 10 или 12 мм эта величина составляет от 500 до 600 м. Это обязательно учитывается при расчёте необходимого количества материала.

Особое внимание уделяется углам и участкам примыкания. Никаких перекрестных соединений не допускается – существуют специальные методы увязывания этих узлов. Они хорошо показаны на расположенных ниже иллюстрациях.

Для того чтобы армирующий пояс полноценно исполнял свои функции и плюс к тому еще – не подергался коррозии, прутья должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от внешних стенок бетонной ленты. Этого добиваются установкой подпорок снизу, а также специальных калибровочных вставок, надеваемых на продольные прутья – они упираются в стенки опалубки и удерживают арматуру на необходимом расстоянии от них.

Теперь о том, сколько всего арматуры понадобится. Казалось бы – все просто, длина фундаментной ленты известна, количество прутов в сечении – тоже. Но нельзя забывать про нахлесты. Очевидно, что чем больше их будет, тем значительнее станет расход материала. Стандартная длина арматуры 10÷16 мм – 11,7 метра. Но не всегда удается организовать доставку таких «длинномеров» и приходится прибегать к резке прутов пополам – а это опять же увеличивает число нахлестов. Так что придется принимать решение, что выгоднее – заказывать специальный транспорт или удовлетвориться увеличением расхода.

Чтобы было проще сориентироваться – воспользуйтесь калькуляторами ниже:

Калькуляторы расчета расхода арматуры

Теперь – гладкий арматурный прут для хомутов – вертикальных и горизонтальных перемычек. Их обычно готовят из одного отрезка прута, изгибая в форме прямоугольника с вершинами по месту расположения продольных основных арматурных стержней, с удлинением с одной из сторон на 100 мм для увязки в прямоугольную форму (показано на иллюстрации выше).

Как правило, для хомутов достаточно диаметра 6 мм (при высоте ленты 800 мм  и более  – 8 мм). Про шаг установки перемычек уже говорилось – при самом экономичном расположении он не должен превышать 0,75 от высоты ленты. Кроме того, необходимо учесть уплотнение шага установки на углах и участках примыкания.

Стандартная длина прутов — 6 метров, и вполне возможна ситуация, что с каждого будет часть уходить в обрезки.

Все это учтено в калькуляторе, расположенном ниже:

Калькулятор расчета количества гладких арматурных прутов для изготовления хомутов

Чаще всего на металлобазах отпускают продукцию не метражом или количеством прутьев, а на вес, в килограммах или тоннах. Можно перевести и в эти единицы измерения:

Калькулятор перевода количества арматуры в тонны

Видео: Интересный механизированный способ быстрой вязки арматуры под фундамент

Материалы для опалубки

Для заливки монолитного пояса никак не обойтись без качественной опалубки, способной выдержать давление жидкого бетона на этапе заполнения, придать необходимую геометрию созревающей ленте фундамента.

Вариантов опалубки может быть несколько, различающихся как по способу ее установки, так и по применяемым материалам.

• Самая распространённая и доступная в частном строительстве технология – это сколачивание щитов из обрезных досок. Пиломатериал может приобретаться не самой высокой сортности, но толщина его должна соответствовать параметрам опалубки (ниже будет приведена таблица).

• Другой вариант, который применяется при строительстве крупных домов – это металлическая разборная опалубка. Часто предлагаются услуги по ее аренде, но стоит это немалых денег, и бывает выгоднее все же прибегнуть к проверенной дощатой схеме.
• Еще один тип – это несъемная опалубка, для изготовления которой обычно используется экструзионный пенополистирол. Она может быть заводского изготовления, в виде полых  блоков, укладываемых в общую конструкцию, либо самодельной – просто с использование листов ЭППС, которые устанавливаются по границам будущей ленты фундамента, и связываются между собой теми или иными приспособлениями – распорками, стяжками и т.п., в том числе и из подсобных материалов. Достоинство такой конструкции в том, что она не требует дальнейшей распалубки, а фундаментная лента одновременно получает хорошую термоизоляцию.

Очень часто при строительстве малозаглубленных фундаментов опалубку предусматривают только на цокольную часть фундамента – ниже уровня земли ее роль выполняют выровненные стенки траншеи. Но если фундамент глубокий, и впоследствии потребует дополнительных мер по гидроизоляции и утеплению, опалубка делается на всю высоту – от подошвы до верхнего края цоколя.

При сборке щитов их фиксируют вертикальными опорами и подкосами  с определенным шагом. Нередко для наибольшей устойчивости с наружных производят подсыпку грунта или гравия. Чтобы щиты не расходились под тяжестью бетона, их стягивают сверху проволокой, прибивают поперечные бруски, а при большой высоте – часто еще и стягивают по центру сквозными шпильками, примерно с таких же шагом, что и внешние опоры.

Ниже приведена таблица зависимости толщины применяемой доски от высоты опалубки и шага установки опор.

Высота опалубки, м	Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1,0
0.2	19	19	19	25	25	25	40	40
0.3	19	19	19	25	25	40	40	40
0.4	19	19	22	25	40	40	40	40
0.5	19	19	22	25	40	40	40	50
0.6	19	19	25	40	40	40	40	50
0.7	19	22	25	40	40	40	40	50
0.8	19	22	40	40	40	50	40	60
0.9	19	22	40	40	40	50	40	60
1	19	25	40	40	40	50	40	60
1.1	19	25	40	40	40	50	50	60
1.2	19	25	40	40	50	50	50	60
1.3	19	25	40	40	50	50	50	60
1.4	19	40	40	40	50	50	50	60
1.5	22	40	40	40	50	60	50	60
1.6	22	40	40	50	50	60	60	60
1.7	22	40	40	50	50	60	60	60
1.8	22	40	40	50	50	60	60	60
1.9	22	40	40	50	50	60	60	75
2	25	40	40	50	50	60	75	75

Хороший хозяин всегда должен думать наперед. Доски под опалубку – вовсе не одноразовые, и, наверное, имеет смысл приобрести материал такой толщины, который будет востребован на дальнейших этапах строительства дома – для той же опалубки, лесов, сооружения хозяйственных построек, использования в системе крыши и т.п.

Сколько досок понадобится – поможет подсчитать калькулятор:

Калькулятор расчёта количества доски для опалубки

Количество «тяжелых» материалов

Перед установкой армирующего пояса на дне траншеи обязательно насыпается подушка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Рекомендуется такую засыпку выполнять в несколько приёмов, с увлажнением и тщательной трамбовкой каждого слоя. Суммарная высота создаваемой подушки должна составлять от 70÷80 мм для малозаглубленных фундаментов до 150÷200 – для лент глубокого заложения.

Рассчитать количество ПГС для данной операции поможет специальный калькулятор:

Калькулятор расчёта количества ПГС для создания трамбованной «подушки»

Осталось узнать, какое количество раствора необходимо заказать, или какое количество материалов приобрести для его самостоятельного изготовления в бетономешалке.

Объем, в принципе, вычислить несложно, зная линейные параметры создаваемого фундамента. Для заливки ленты в частном строительстве чаще всего применяемся бетон марки М300, изготовленный на основе портландцемента М400, песка и гравия.

По объемному составу оптимальная пропорция составляет (Ц:П:Щ) 1 : 1,7 : 3,2. Та же пропорция, но уже в весовом выражении, будет выглядеть так 1 : 1,9 : 3,7.

По существующим нормативам для получения одного кубометра бетона М300 необходимо затратить 0,244 м³ цемента М400.

Зная эти соотношения, уже несложно рассчитать и общее потребное количество материалов.

Калькулятор расчета количества бетона М300

Перейти к расчётам

В принципе, все основные расчеты по ленточному фундаменту – проделаны. Теперь осталось посмотреть, как же выполняется его заливка практически. Для примера показан процесс создания малозаглубленного фундамента для легкого дачного дома или бани. Весь принцип работ и последовательность их проведения при этом особо не отличаются от более крупных объектов.

Последовательность работ при заливке ленточного фундамента

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На этом участке предстоит построить небольшой дом из шлакоблоков под баню. Решено отдать предпочтение ленточному фундаменту. Лента будет расположена по периметру и под внутренней капитальной перегородкой. Грунт на участке стабильный, и фундамент получается неглубокого заложения – всего 300 мм от уровня поверхности земли, плюс 200 мм – цокольная часть. Ширина ленты – 300 мм. Работы начинаются с разметки – необходимо очень точно пробить линии и добиться прямизны углов. Обязательно проводится промер и сравнение диагоналей получаемых прямоугольников – они должны совпадать. Разметка обозначается колышками и натянутыми шнурами, по ширине будущей ленты.
	Внутри очерченной территории снимается плодородный слой почвы. Начинается выкапывание траншей. В данном случае объемы не пугающие, и земляные работы проводятся вручную. Глубина траншей берется с учетом будущей песчано-гравийной засыпки —  в данном случае предусмотрен ее слой в 100 мм.
	Участок без уклона, поэтому порядок выкапывания в данном случае не регламентируется. Но если есть небольшой склон, то начинают копать на нужную глубину с самого низкого угла – а потом выдерживают этот уровень заглубления уже по всему периметру. Так как в демонстрируемом случае стенки траншеи будут выполнять своеобразную роль нижнего яруса опалубки, их тщательно выравнивают.
	Траншеи выкопаны и выровнены. На дно засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается. Толщина после утрамбовки – 100 мм.
	Начинается монтаж опалубки. К правильности ее геометрии должно быть проявлено особое внимание – все допущенные огрехи передадутся ленте.
	Для придания конструкции опалубки необходимой прочности расставляются и крепятся треугольники-упоры. Сверху противоположные борта опалубки фиксируются брусками-стяжками. В данном примере не показано, но все настоятельно рекомендуется покрыть внутри стенки и дно опалубки слоем гидроизоляции, чтобы вода с цементным молочком не ушла в дренажный слой и не просочилась между досками – это нарушает нормальное созревание бетона. В качестве гидроизоляции можно применить самый дешевый рубероид или просто плотную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкм. Крепить гидроизоляцию можно обычным строительным степлером
	Начинается увязка и укладка арматурного пояса. Так как в данном случае фундамент совсем небольшой, и больших нагрузок на него не предполагается, ограничились двумя центральными прутами диаметром 14 мм, размещаемыми в два яруса по центру, и соединенными вертикальными стойками-перемычками.
	Чтобы в пространстве под банными полами не скапливалась сырость, необходимо предусмотреть вентиляцию цокольного пространства. Для создания сквозного движения воздуха с каждой из сторон организуется продух – через стенки опалубки пропускается отрезок 100 мм пластиковой трубы.
	Заодно сразу продуман и вопрос канализационного слива – установлен 50-мм патрубок, с соблюдением нужного уклона для свободного выхода воды. Для точного его размещения были использованы пластиковые накладки, которые прикрутили к стенкам опалубки саморезами. В дальнейшем к этому патрубку снаружи и внутри будут подключены канализационные трубы.
	По готовности опалубки и армирования переходят к заливке ленты. В данном случае бетонный раствор был заказан, и заливка проводилась через насос бетоновоза, по подающему желобу. Заливку следует проводить равномерно, послойно, примерно по 150÷200 мм, постепенно перемещаясь по периметру фундамента.
	При заливке очень важно следить за гарантированным заполнением всех пустот, за выходом воздушных пузырей.  В идеале, лучше всего иметь специальный вибратор – такую услугу иногда предоставляют фирмы, занимающиеся подготовкой и доставкой растворов. Если нет, то проводят «штыкование» — прокалывание залитого бетона лопатой или арматурным прутом, простукивание стенок и т.п. Одновременно ведут разравнивание раствора с помощью совковых лопат, мастерков, терок.
	Необходимо следить за заполнением опалубки, чтобы точно выйти на заданный и намеченный заранее уровень. После этого поверхность разравнивают, при необходимости – сразу корректируют раствором, и оставляют для схватывания. Чтобы бетон равномерно набирал прочность, не трескался и не крошился на поверхности, нельзя допускать пересыхания поверхности. Рекомендуется свежезалитую ленту закрыть полиэтиленовой пленкой, а начиная со второго дня в течение недели проводить увлажнение ее поверхности.
	Ленте требуется как минимум неделя, при благоприятных условиях, для набора 50-60% прочности, что позволит демонтировать опалубку. В данном случае хозяева решили не терять времени даром, и посвятили его выборке грунта в подпольном пространстве будущей бани.
	После снятия опалубки никаких серьезных работ предпринимать все же нельзя – оптимально дождаться практически полного созревания бетона, на что потребуется порядка четырех недель.
	Так как планируется возведение шлакоблочных стен, а они не любят повышенной влажности, то есть близкого соседства с грунтом, решено поднять цоколь фундамента еще и кирпичной кладкой. Но первым делом, какие бы стены ни выводились, производится отсечная горизонтальная гидроизоляция – она не даст капиллярной влаге распространяться наверх. Это процесс обычно выполняется с использованием рубероида, который клеится на битумную мастику.
	Далее, пошла кирпичная кладка цоколя.
	Выложенный кирпичом цоколь также требует гидроизоляции, проводимой по тому же принципу – рубероид на мастику. И вот только теперь можно считать, что создание фундамента в общих чертах закончено.

Последним пунктом в таблице не зря было сказано о готовности фундамента в общих чертах. Настоятельно рекомендуется, особенно при глубоком заложении, выполнить полную гидроизоляцию его стенок и их утепление. Но это уже – тема для отдельного разговора.

Для чего и как выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментов?

Эти строительные конструкции, несмотря на свою кажущуюся основательность и незыблемость, тоже очень подвержены внешним негативным воздействиям и нуждаются в защите. Специальная публикация нашего портала рассказывает о необходимости и технологии гидроизоляции фундамента. Другая стать подробно освещает нюансы утепления фундамента.

И еще один нюанс напоследок. Работы по заливке фундамента лучше всего проводить в теплое время года – это наилучшие условия и для выполнения земляных работ, и для качественного созревания бетона. Наверное, в большинстве случаев можно отыскать возможность спланировать этот этап строительства именно так. Если же обстоятельства складываются таким образом, что приходится переносить стройку на зиму, то в технологию обязательно вмешаются многочисленные нюансы. Кстати, свои коррективы вполне может внести и чересчур жаркое лето.

Можно ли заливать фундамент зимой?

Это — далеко не самый лучший вариант, и желательно постараться его избежать. Но для крайних случаев – ознакомьтесь со специальной статьей нашего портала, которая подробно расскажет, при какой температуре можно заливать фундамент.

Строительство фундамента: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Сооружение любого дома, бани или даже просто сарая всегда начинается с подготовки основания. Но сделать его довольно непросто, есть немало потенциальных проблем, исключить которые обязан каждый строитель, будь то профессионал или любитель. Для начала стоит уяснить, что из себя на самом деле представляет основание под дом.

Что это такое?

Самый легкий вариант – это строительство на полностью скальном грунте, там усадки нет, или она чрезмерно мала. Гораздо тяжелее создавать и проектировать фундаменты там, где почва отличается повышенной сжимаемостью. Еще хуже для архитекторов и застройщиков территории с меняющимися свойствами грунта.

Тип подложки определяет и предпочтительные варианты основания под дом. Пространство контакта рассчитывается исходя из создающейся нагрузки и прогнозируемого ответного воздействия со стороны грунта.

Разновидности

В бытовом малоэтажном строительстве используется намного меньший спектр вариантов фундаментов, нежели в промышленном секторе. Именно поэтому можно и нужно изучить каждый тип наиболее пристально, чтобы не допустить возникновения ошибок. Наряду с лентами и плитами монолитного исполнения, широко востребованы оказались и основания стаканного типа. Название неслучайно — избыточную нагрузку принимает точечная конструкция, потом эта сила распределяется именно там, где давление может быть очень большим. Под крупными постройками небольшой высоты именно «стаканы» и монтируются во многих случаях.

Важно: не стоит принимать имя этого фундамента буквально. В геометрическом плане он больше всего напоминает ступени в виде трапеций, вершины которых уже по сравнению с основанием.

Применение клиньев под колоннами индустриальных зданий строго обязательно. В частном и индивидуальном строительстве определенное значение имеет «плавающий» тип основания.

Материалы

А вот древесина, даже особенно прочная и обработанная по всем правилам защиты, не может быть признана вполне эффективным решением. В большинстве случаев самостоятельные застройщики выбирают железобетон, потому что этот материал универсален и пригоден для всех известных видов почв. Приготовить его можно с использованием цемента, песка различных фракций, щебенки и арматурных прутов. Монтаж стальных полос делается в опалубке, после их соединения внутрь вливают строительный раствор.

Меняя пропорции его компонентов, консистенцию и добавляя специальные присадки, можно гибко корректировать свойства готовой отливки.

Потому гораздо чаще выбирают простой бетон (даже без упрочняющих арматурных вставок). В качестве вяжущего вещества, кроме цемента, для производства бетона используют иногда полимеры специального состава и сочетание кремнезема с известью. Но последний тип, позволяющий сделать силикатный бетон, очень плохо показывает себя там, где почва обильно насыщена влагой или подвержена промерзанию на большую глубину.

Вместо заливки своими руками, допускается установка готовых блоков, но это менее точный и надежный способ. Полуфабрикаты промышленного изготовления нужны для столбовых и ленточных фундаментов.

Особенности

Устройство конкретного фундамента в очень большой степени зависит от типа, к которому он относится. Для малоэтажной частной застройки характерен весь круг классических оснований и комбинаций их между собой. Плиты неизменно отливают только внутри опалубки, нельзя использовать их на крутом склоне и на просадочном грунте. Сборка столбов из бетонных стоек и стаканов не исчерпывает все возможные варианты; вполне можно отливать раствор в опалубку трубчатой либо щитовой формы. Такая опалубка отличается особо широкой нижней частью, но несущая способность ее меньше, нежели у свай.

Когда сооружается пристройка, целесообразно отдавать предпочтение решениям на сваях и на столбах. Независимо от того, выбраны ли эти или какие-то другие типы оснований, между основным и второстепенным фундаментами очень важно оставить технологический разрыв.

К сведению: стропильные системы кровельных блоков тоже должны быть автономны. Столбовая система привлекательна исключительной простотой и возможностью выполнить почти все работы без помощников. Столб полагается заливать за один прием.

Столбы лучше свай в том смысле, что они позволяют обеспечить дополнительную опалубку и гидроизоляцию после окончания строительства.

Ребристый вариант позволяет сократить толщину центральной области; есть также решения со встроенным теплым полом и с содержащейся заготовкой под погреб.

Важно: когда дом оснащается внутренними несущими стенами, делать продухи следует для каждого подпольного пространства. Если из расчетов следует излишне большое число отверстий, которое может ослабить конструкцию фундамента, нужно обойти эту проблему увеличением размеров отдельного канала.

К сведению — описанная в строительных нормах устаревших редакций организация внешних глиняных замков сейчас запрещена.

Важно: отсчет этой глубины засыпки принято вести от планировочных отметок, чаще всего от отмосток. Она не может превышать ¾ углубления подошв лент. Только при формировании перекрытий по лагам допускается не уплотнять засыпанные материалы, во всех остальных случаях это предельно важно.

Под стяжку требуется всегда уплотнять засыпку до уровня 0,95 м. Оканчивать трамбовку, будь то в ручном или в механизированном режиме, нужно после того, как на грунте не получится оставить след. Поливка песка, суглинка и супеси нецелесообразна, это может привести к избыточному насыщению водой почвенных горизонтов. Тяжелый грунт можно увлажнять не более чем до 23%, а легкую супесь максимум до 14%. В любом случае монтировать стяжку, прежде чем полностью высохнет почва, недопустимо.

Бетонный подготовительный слой широко применяют под плитами и лентами. Кроме повышенной несущей способности, это обусловлено еще удобством организации указанных видов фундамента на жестких подстилающих поверхностях. Особенно важно такое преимущество в зимние месяцы, когда характеристики грунтов резко ухудшаются.

Согласно стандартным правилам, предварительное бетонирование производится строго растворами от М-350 и выше.

Как выбрать?

Проблемные грунты, встречающиеся довольно часто, особенно в районах нового освоения, легко «победить», используя плиту. Скорость ее монтажа при одинаковом уровне подготовки та же самая, что и у ленточного основания. Плитные подложки уверенно заливаются за 1-2 месяца собственными силами. Точнее, заливка происходит быстрее, но много времени требует застывание смеси. При подъеме и спуске постройки на плите движутся равномерно, и это исключает опасность их разрушения.

Монолитная конструкция может быть смонтирована как на поверхности, так и с некоторым заглублением; преимущества перечеркиваются в значительной мере повышенными расходами.

Решение проблемы сложного грунта возможно и за счет свай. Буронабивной тип их монтируется исключительно при помощи специальной техники, причем весьма разнообразной — потребуются и перекачивающие бетон системы, и грузоподъемники, и бурильные аппараты. Если планируется обустроить вокруг свайных опор замок из глины, подавать ее придется особыми насосами. Конечно, использование целого парка машин и привлечение нескольких профессионалов заметно удорожает строительные работы.

Если поставлена цель сократить расходы и трудоемкость, можно применять винтовые конструкции.

Расчеты

Что немаловажно, по итогам хорошо проведенных расчетов становится ясно, какие именно виды и марки стройматериалов должны быть применены в конкретном случае. Опытные застройщики всегда закладывают по всем показателям, связанным с прочностью и устойчивостью, определенный резерв. Даже если он не будет использован сразу, то, по крайней мере, поможет скорректировать ошибки, погасить последствия от роста нагрузок со временем, отдалить критический износ сооружения.

На чертеже должно быть показано, какой вид подбетонки использован, и как она организуется. Не менее значима демонстрация точек ввода инженерных систем и описание их технических возможностей.

Если планируется создавать ростверк, создается отдельная схема такой конструкции. Вместе с ней готовятся спецификации либо поясняющие записки, посвященные материалам.

Напорные трубопроводы должны располагаться в 5 м от основания дома, а безнапорные – по крайней мере, в 3 м. Если приходится делать пересечение трасс водопровода и канализации, сточный канал должен размещаться ниже.

Этапы возведения

Свои особенности имеет и формирование монолитных оснований. Первым шагом в работе оказывается тщательно подготовленная и очищенная от грязи площадка. Определить, нужна ли техника для работы, можно по величине строительных работ. Правильно делать котлован той же глубины, что и линия закладки фундамента. Основание траншей полагается уплотнить, засыпать песком и трамбовать, добиваясь ликвидации малейших пустот. Поверх песочной массы льется тонкий пласт бетона, в который внедряют арматуру и накладывают гидроизоляцию. В сухие дни поверхность обливают водой, а при выпадении осадков — укрывают.

Свайные фундаменты представлены различными типами; жилые дома на местности со сложным рельефом должны ставиться на винтовые сваи. Диаметр вычисляется по создающейся нагрузке. В выбранных местах загоняют колья, наметка используется для получения углублений. Винтовые опоры вкручивают, применяя отрезки труб или специализированный инструмент.

Обязательно проверяется, совпадают ли надземные фрагменты свай между собой, при необходимости избыточный металл или бетон срезают.

Советы и рекомендации

Существуют специальные технологические приемы, позволяющие построить фундамент на участке с высоким уровнем вод. Раньше всего следует сооружать систему дренажа, которая только и позволяет избежать повреждения строительных конструкций, их просадки. Сваи либо сборный железобетон тоже защищают от воды, но использовать их весьма дорого и сложно. Особое внимание стоит уделить цоколю и нюансам его исполнения. Со сваями оптимально сочетается стена из железобетона, а с лентой — продолжение внешней поверхности самого фундамента.

Технологию создания плитного фундамента из бетона смотрите в следующем видео.

Содержание: 

1. Разновидности и особенности фундаментных оснований
   
2. столбчатый
   
3. ленточный
4. плитный
5. свайно-винтовой
6. комбинированный
7. Требования к фундаменту
8. Как правильно сделать фундамент под дом
9. подготовительный этап
10. Разметка фундамента
11. Земляные работы
12. Глубина сформированного приямка определяется видом сооружаемого фундамента
13. Монтаж опалубки для фундамента
14. Создание армирующего каркаса
15. Заливка бетона
16. Советы профессионалов

Разновидности и особенности фундаментных оснований

Каждый тип обладает своими преимуществами и недостатками. Планируя начало закладки, специалист должен учитывать следующие факторы:

• вес и площадь будущего здания;

• технические характеристики;

• ландшафтный рельеф местности;

• глубина нахождения грунтовых вод (ГВ) и степень промерзания.

Столбчатый

Предполагается установка специальных свай во всех углах, областях пересечения стен и прочих местах, где предполагается высокая нагрузка. Применим для относительно лёгких строений, надежен, экономичен и не требует дополнительных гидроизоляционных работ. Столбы располагаются на расстоянии 1.5-2 м. Преимущественно изготавливаются из бетона, камня или кирпича. Свободное пространство между ними утрамбовывается щебнем или песком. Подходит фундамент для деревянных или каркасных коттеджей. Этот вид основания исключает наличие подвалов и цокольных помещений. Идеален на не предрасположены к движению и пучению грунтах.

Ленточный

Наиболее часто используется на частных строительных объектах. Большой расход сырья, массивность и простота укладки – это основные его характеристики. По сути это ж.б. полоса, установленная по всему периметру. Монтируется для всех типов домов, включая проекты, предполагающие гараж. Устройство базы делают на расстоянии 20 см. от границы промерзания земли, но не глубже 0.5 м. Толщина подбирается индивидуально – зависит от площади и толщины стен будущего жилища.

Плитный

Предполагается штабелирование монолитной железобетонной платформы по всей площади строения. За счет колоссальных земляных работ и большого расхода материала, считается чуть ли не самым дорогостоящим каркасом. В основном применяется для небольших дач, когда основание дополнительно является и полом. Совместим с любой почвой и расстоянием залегания ГВ.

Свайно-винтовой

Незаменим в строительстве малоэтажек, когда наблюдается повышенная подвижность и пучинистость грунта. Также, подходит в местности с неустойчивым ландшафтом. Изначально подобные конструкции использовались для крепежа высоковольтных станций, но практика показала, что и при возведении домов технология не утрачивает своей функции. Механизм установки выглядит так – стальную трубу буквально вкручивают на глубину не менее 1.5 м. Стволы столбов бетонируются, а сверху обрабатывается антикоррозийным составом. Отличаются крайне высокой несущей способностью. К основным преимуществам относят: возможность совершать монтаж в любое время года и ненужность копать траншеи. К тому же не потребуется выравнивание участка.

Комбинированный

Этот вид характеризуется умелым сочетанием разных типов, форм и материалов. Как правило, применяют с целью финансовой экономии или для усиления несущих свойств. Схемы возведения могут быть разными, но чаще используются следующие:

• столбы обвязывают ж.б. лентой;

• разделяют монолитные сваи кирпичной крошкой;

• платформу укладывают не на песок, а на сваи;

• изначальная база ленточная, но сверху делают каменные блоки. 

Требования к фундаменту

Устойчивость достигается при условии грамотного расчета ландшафтного рельефа местности и климатических особенностей. Стабильность и прочность к температурным перепадам эксплуатируемого здания достигается за счет:

• Правильности выбора вида основания.

• Использование качественного сырья.

• Профессиональная гидроизоляция.

Высокая функциональность и экономичность получается из-за:

• Технически безошибочного проекта.

• Грамотного подключения коммуникационных систем.

• Слаженных действий строительной бригады.

• Учёт движения подземных вод, уровня промерзания и пучинистости грунта.

Как правильно сделать фундамент под дом

Частное жилище, как правило, бывает одно или двухэтажным с подвалом, гаражом или без пристроек. Качественный монтаж состоит из нескольких этапов:

• определяется место;

• делается разметка;

•  копаются траншеи;

• формируется песчаная, керамзитовая или из кирпичной крошки «подушка»;

• подготавливается опалубка;

• устанавливается арматура;

• заливка бетона.

Дополнительно, перед началом работ, важно определить уровень грунтовых вод (УГВ). Самым точным методом является геологическая экспертиза. Благодаря топографической съемке выясняется полная картина местности. Геодезический анализ предоставляет возможность выбрать правильно основание, сделать систему дренажа и грамотно спроектировать другие постройки. Особенно это касается необжитых областей, когда нет понимания особенностей ландшафта.

Самостоятельно вычислить глубину залегания лучше весной, когда ещё тает снег или во время осенних дождей. Это можно посчитать 2 способами:

• При помощи обычного колодца. ГВ являются единственным источником воды для скважины. Если его нет, то можно посмотреть по соседним участкам. Среднее расстояние составляет 5-15 м. Разброс расстояний зависит от рельефа и состава почвы.

• Используя бур, можно выдолбить воронку на 2-2,5 м. и наблюдать за появлением на дне влаги. Если она появилась практически сразу тонким ручейком, то уровень очень высокий. Для того чтобы измерить, нужно взять металлический прут, на конце которого можно прикрепить обычную линейку. Проводить исследования нужно в течение 2-3 дней, постоянно фиксируя показания УГВ.

Финансовые расходы на устройство фундамента под строительство дома можно минимизировать, если учитывать следующие факторы:

• Наименьшие денежные затраты потребуются столбчатому виду. Однако, таких конструкций есть свои недостатки – допускается установка только на малоподвижных грунтах и подходит только для небольших зданий. Поэтому для тяжелых и массивных жилищ он категорически непригоден.

• На следующем месте по цене сваи, но здесь все зависит от материала, из которого они сделаны, диаметра и длины. Винтовые системы самые недорогие и совместимы с легкими объектами. Забивные дадут повышенную устойчивость, но не всем по карману.

• Лента глубокого основания выделяется огромной стоимостью за счет значительных земляных работ и использования колоссального количества сырья.

• Если почва сильно пучинистая, то монолитная плита – это самый подходящий вариант, обеспечивающий максимальную надежность несмотря на увеличенные затраты.

Подготовительный этап

В самом начале производится разметка земельного участка, согласно ранее разработанного чертежа. Глубина и толщина постановки полностью зависит от рельефа местности. Состав земли определяет вид базы, например, в болотисто-глиняных районах рекомендуются сваи. Для неустойчивого грунта подходят монолитные плиты и т. д.

Также, важно учитывать максимально допустимую нагрузку на поверхность, для этого нужно ознакомиться с таблицей.

Тип грунта	Допустимая нагрузка (кг/ см2)
Галька или щебень с- песчаным заполнителем	6,0
Галька или щебень с пылевато-глинистым заполнителем	4,5
Гравий с песчаным заполнителем	5,0
Гравий с пылевато-глинистым заполнителем	4,0

Пески	Плотные	Средней плотности
Крупные	4,5	3,5
Средней крупности	3,5	2,5
Мелкие	3	2
Маловлажные сухие	2,5	1,5
Пылеватые	2,5	2
Маловлажные влажные	2,0	1,5

Пылевато-глинистые            грунты	Коэф.пористости	Допустимая нагрузка    для сухого грунта	Допустимая нагрузка   для влажного грунта
Различные супеси	0,3	4	3,5
	0,5	3	2,5
	0,7	2,5	2
Различные суглинки	0,3	4	3,5
	0,5	3	2,5
	0,7	2,5	1,8
	1	2	1
Различные глины	0,3	9	6
	0,5	6	4
	0,6 — 0,8	3 — 5	2 — 3
	1,1	2,5	1

Эти данные определяют уровень  требуемых углублений под воронки столбов и толщину  железобетонных плит.

Разметка фундамента

Опираясь на данные проектной документации, необходимо провести разбивку. Для этого по всему периметру вбивают колышки на определённом расстоянии друг от друга. Благодаря этому приёму буквально переносится чертеж на поверхность. По сути, это пошаговая инструкция по заливке конструкции, главное соблюсти правильные пропорции и угол. Если допустить на этом этапе ошибку, то все получится кривым. А значит, и жилище долго не простоит. Важно понимать, что если замечена неточность, лучше сразу переделать замеры, чем потом весь коттедж.

Земляные работы

В зависимости от того, какой именно строим фундамент для дома следует подготовить земельный участок, а именно:

• очистка территории растительности (деревья, пни) и мусора;

• если присутствуют старые основания и здания, то их требуется демонтировать; 

• организация подъездных путей для транспорта;

• по необходимости сделать водоотведение и понизить УГВ;

• рыхление верхнего слоя грунта;

• укрепление стен вырытых котлованов и траншей;

• разбивка выемок для фиксации основных линий постройки.

Важно позаботится о получении согласия от экологической службы на самовольный спил насаждений, иначе грозит правонарушителю административный штраф.

Для гарантированной безопасности и качества работ нужно придерживаться норм. Вертикальностенчатые ямы без лишних крепежей разрешается копать вглубь не более чем на 1 – 1.25 м. в песчаной почве, и на 1.5 – 2.0 метра в глине. Превышение этих показателей – сопровождается установкой дополнительных опорных систем. 

Глубина и вид сформированного котлована определяются типом сооружаемого фундамента

Для оснований плитного типа роется прямоугольный, под ленточный – траншея. Под столбчатое основание обустраивают шурфы или скважины.

Размеры котлованов и траншей определяются общими габаритами площади, разве что допускается незначительное превышение для организации большего комфорта при выполнении дальнейших работ. Контролировать расстояние можно при помощи металлической рулетки.

Однако  необходимо учитывать два ключевых параметра.Согласно первому из них,глубине залегания подошвы,при заглублении в водянистую почву придётся соорудить надёжную гидрозащиту, требующую массивных денежных затрат. Именно поэтому будет разумнее изначально не приближаться к  подземным водам ближе, чем на полметра. 

Второй же при этом вынуждает нас погружаться на 30-40 см ниже уровня промерзания грунта. Необходимо грамотно соблюсти баланс между ними.

Монтаж опалубки для фундамента

Столбы бывают деревянными, металлическими или пластмассовыми – утепленными или греющими. С точки зрения устройства, то различаются на:

• щитовые;

• блочные;

• несъемные;

• переставные.

Состоят из: щитовой платформы, строительных лесов и крепежных элементов. Во время установки учитывать:

• Поверхность подпорки, которая будет соприкасаться с бетоном должна быть гладкой и очищенной. 

• Фиксировать нужно так, чтобы не допустить усадки, иначе деформации не избежать.

• Все щитовые доски плотно связаны.  

Принцип работы немного отличается в зависимости от вида основания. Для ленточного и столбчатого существует 2 типа опалубки: сплошная и ступенчатая. Для первого случая последовательность действий будет следующая:

• Монтаж щитовых досок совершается по сторонам с интервалом 3 или 4 м.

• По боковым поверхностям для усиления сооружения щиты крепятся продольными брусами. 

• Дополнительная устойчивость достигается прикручиванием направляющих наклонных подкосов.

• Обычные щиты крепятся пружинными скобами или натяжными крюками.

• Если используются высокие опалубки, то их можно снабдить лестницами.

Самому построить фундамент для дома вполне можно, главное не забыть, что без дополнительного упрочнения, конструкция долго не продержится. Для начала на дно траншеи или котлована помещаются кирпичи или щебень. На них сверху укладывается металлическая решетка. В местах пересечений прутьев необходимо скрепить их между собой проволокой. Не рекомендуется сваривать фасции, т. к. они потеряют гибкость и не смогут оказывать естественное сопротивление пучению или смещению почвы. И нельзя брать чересчур толстые и плотные штыри из-за аналогичного создания препятствий при естественном движении земной коры.

Заливка бетона

На завершающем этапе предстоит фиксация строительным раствором. Для этого используется цементная смесь плотной консистенции, которая не растекается по поверхности, но и не стоит огромным комом. Её можно купить уже готовую, но и делается своими руками достаточно просто. Хотя для этого важно знать точные пропорции, а именно:

• 3 части крупного речного песка;

• 5 ч. щебня;

• 1 ч. цемента.

Приготовление начинается с тщательного перемешивания сухих компонентов, а дальше медленно вливается вода. Жидкости нужно столько, сколько требуется для получения густой сметанообразной фракции – бетон не должен течь. Для проверки консистенции берут лопату и погружают в емкость с раствором – если она не падает, то смесь идеальна. Правильный загуститель дает надежную и долговечную постройку. Закладка происходит не сразу, а небольшими порциями и по мере высыхания добавляется. Каждый слой трамбуется для того, чтобы избежать пустот, из-за которых потом могут пойти трещины по всему строению. 

Можно опираться на значения в этой таблице – тут указаны технические соотношения ингредиентов для бетона из цемента М — 400 ( таблица 1), М — 500 (таблица 2), песка и щебня.

Марка бетона	Массовый состав       Ц:П:Щ,кг	Объёмный состав  на 10 л цемента         П:Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
100	1: 4,6 : 7,0	41 : 61	78
150	1 : 3,5 : 5,7	32 : 50	64
200	1: 2,0 : 4,0	25 : 42	54
250	1: 2,1 : 3,9	19 : 34	43
300	1: 1,9 : 3,7	17 : 32	41
400	1 : 1,2 : 2,7	11 : 24	31
450	1 : 1,1 : 2,5	10 : 22	29

Марка бетона	Массовый состав Ц : П : Щ , кг	Объёмный состав на 10 л цемента П : Щ , л	Количество бетона из 10 л цемента, л
100	1 : 5,8 : 8,1	53 : 71	90
150	1 : 4,5 : 6,6	40 : 58	73
200	1: 3,5 : 5,6	32 : 49	62
250	1 : 2,6 : 4,5	24 : 39	50
300	1 : 2,4 : 4,3	22 : 37	47
400	1 : 1,6 : 3,2	14 : 28	36
450	1 : 1,4 : 2,9	12 : 25	32

Полезные советы профессионалов

Есть некоторые нюансы, от которых лучше отказаться, чтобы сберечь финансовые средства в дальнейшем:

• Пеноблочные основания не делаются из свайных столбов. Изначально они предназначены для больших нагрузок, а значит будут только зря потраченные деньги.

• Ленточные и столбчатые совершенно не годятся на болотистых и пучинистых почвах.

• Главными причинами преждевременного разрушения – это сопротивление и проседание земли, опрокидывания опоры и выталкивание конструкции.

Делать фундамент под дом своими руками – дело хлопотное и ответственное, любая ошибка выльется в дополнительные расходы или непоправимому ущербу. Не целесообразна экономия во время подготовительных работ и последующей закладки базы здания, т. к. это самые важные стадии. При отсутствии необходимого опыта и техники лучше обратится за помощью к проектировщику и строительной бригаде. Если все же решено самостоятельно заниматься этим вопросом, то следует по максимуму изучить технологию и нормативные документы – они заполнят существующие пробелы и дадут точное понимание всего процесса.