Руководство по техническому обслуживанию подвески

Техническое обслуживание подвески автомобиля

Дороги у нас неровные и для того чтобы водитель не чувствовал все ямы и неровности на проезжей части, на автомобиле есть такой элемент – как подвеска. Ремонтировать ее одновременно и сложно и просто. Сложность заключается в том, что болты очень трудно откручиваются, а простота – все на виду. Очень важно своевременно проводить техническое обслуживание подвески автомобиля для комфортной езды, а не так что бы ехать и слушать различные стуки.

Ну а сначала, давайте разберемся какие виды подвесок бывают:

Виды подвесок

Подвески бывают двух видов зависимая и независимая. Отличие в том, как подвеска реагирует на неровности дороги.

Зависимая подвеска

Зависимая подвеска воспринимает неровность двумя колесами, несмотря на то, что попало в яму только одно колесо

Независимая подвеска

Независимая воспринимает неровность только одним колесом.

Техническое обслуживание подвески легкового автомобиля

Так как мне ближе легковые автомобили давайте разберем техническое обслуживание подвески именно легкового автомобиля именно легковых автомобилей.

Давайте разберем состав подвески и сразу разберемся, как следить за техническим обслуживанием каждого элемента.

1.Рессоры

Основные дефекты рессор: потеря радиуса кривизны и упругости, сдвиг листов (при разрыве центрального болта), поломка, трещины, износ листов, поломка стяжных хомутов, износ втулок. Хотя конечно сейчас рессоры на легковом автомобиле встречаются не часто, но на некоторых моделях можно встретить.

Почему такое случается это — перегруз машины, быстрая езда на высокой скорости по неровной дороге и длительные стоянки с грузом

Поэтому техническое обслуживание рессор включает в себя

– осмотр на обнаружение трещин, поломок рессорных листов, разрушение резиновых элементов

– Подтяжку креплений деталей рессорной подвески

2. Пружина

Каждая пружина подвески автомобиля уменьшает воздействие плохих дорог на машину.

Основной дефект пружин – это поломка, поэтому осматриваем их на предмет трещин и сломанных витков.

Так же пружины могут просесть при длительной эксплуатации.

3.Амортизатор

Поэтому техническое обслуживание амортизаторов включает в себя – это осмотр на предмет подтекания, наличие трещин или разрывов на втулках амортизатора.

4.Стабилизатор поперечной устойчивости

Если сломается стойка стабилизатора поперечной устойчивости, то машина будет «плохо» вести себя на дороге, а именно при прохождении поворота машину будет сильно крениться и может опрокинуться.

Техническое обслуживание стабилизатора заключается в том, то его нужно взять и потрясти. Наличие какого либо люфта недопустимо. Так же визуально осматриваем резиновые элементы стабилизатора

Не пишу как устранять те неисправности, которые Вы нашли при техническом обслуживании подвески, как правило просто меняют неисправный элемент. Об этом будут статьи в дальнейшем.

Источник

Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом

Передняя подвеска отличается более сложной конструкцией, она обеспечивает движение левого и правого колес независимо друг от друга. Кроме того, она подвергается более серьезной нагрузке, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта. Задняя подвеска обычно бывает зависимой или полузависимой, имеет более простую конструкцию и менее подвержена износу и поломкам. Но и она периодически нуждается в диагностике и ремонте.

Из всех узлов автомобиля подвеска подлежит наиболее частой диагностике. Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать. Частота проведения диагностики также зависит от состояния дорог, по которым большую часть времени ездит водитель, от его манеры вождения, среды эксплуатации.

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Источник

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля происходят отказы элементов ходовой части, доля которых составляет около 15% от общего их количества. Продольные и поперечные балки рамы подвергаются изгибу, в них появляются трещины, изломы, ослабевают заклепочные и болтовые соединения. В переднем мосту прогибается, а иногда скручивается, балка, изнашиваются подшипники и их посадочные места в ступицах колес, изнашиваются шкворни и их втулки, разрабатываются отверстия в диске под шпильки крепления колес, изменяется упругость, ломаются рессоры и пружины подвески автомобилей, деформируется обод, повреждаются шины, изнашиваются и разрушаются покрышки и камеры и др. В результате указанных неисправностей изменяются углы установки передних колес, и соответственно, затрудняется управление автомобилем, повышается износ шин, увеличивается расход топлива вследствие повышения сопротивления качению колес, увеличивается вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Особого внимания заслуживают шины, на которые приходится до 14% эксплуатационных затрат. Разрушение покрышек и камер может происходить в результате дефектов, допущенных в производстве, или по причинам эксплуатационного характера.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля включает в себя:

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвески автомобиля заключается в визуальном осмотре ее элементов. При осмотре упругих элементов необходимо обращать внимание на целостность упругих элементов, стремянок рессор, стяжных хомутов, пальцев и втулок серег, опорных подушек, потерю упругости пружинами и листами рессоры. Проверяется надежность крепления рессор. У амортизатора не должно быть потеков технической жидкости. У автомобилей с независимой подвеской проверяется техническое состояние верхних и нижних рычагов, стоек, резьбовых соединительных пальцев и втулок. У независимой подвески, не имеющей шкворневого соединения, проверяется состояние шаровых шарниров и шаровых опор. Реактивные штанги должны быть надежно закреплены. Пальцы реактивных штанг и вкладыши шарниров не должны быть изношены. Проверяется геометрия реактивных штанг и стабилизатора поперечной устойчивости, целостность его опорных втулок.

Диски колес не должны иметь трещин. Проверяется надежность крепления дисков колес. У стопорного кольца не должно быть дефектов. Не допускается деформация диска колеса. Шины автомобиля не должны иметь порезов, пробоин, расслоений. Остаточная высота протектора должна быть больше минимальной регламентированной правилами дорожного движения. Давление воздуха в шинах должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя. Неравномерный износ шин указывает на нарушение углов развала и схождения управляемых колес. Не допускается эксплуатация автомобиля с шинами разного размера и рисунком протектора.

При движении автомобиля необходимо следить за работой амортизаторов и биением колес. Причиной биения колес является нарушение балансировки. Балансировку колес проводят на станках для балансировки колес, путем установки на диск колеса свинцовых грузиков с металлическими прижимами. Рекомендуется после длительной поездки проверить температуру ступиц колес. Сильный нагрев ступицы колеса указывает на чрезмерную затяжку подшипников ступиц колес.

При техническом обслуживании №1 (ТО-1) производят тщательный осмотр всех элементов подвески автомобиля. Проверяется надежность их крепления, производятся крепежные работы. В регламентные работы проведения технического обслуживания №1 включена проверка люфтов в подшипниках ступиц колес. При наличии люфта или повышенном нагревании ступицы колеса при движении автомобиля, необходима его регулировка. Проведя регулировку (колесо должно вращаться без заеданий) нужно удалить старую пластичную смазку и заложить новую. Смазка трущихся поверхностей производится согласно химмотологической карте смазки автомобиля. При наличии люфтов в резьбовых или шаровых соединениях (независимая подвеска) производят их замену.

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) включает все работы, производимые при техническом обслуживании №1. В обязательном порядке проверяются углы развала и схождения колес, продольный наклон шкворня. Проверку углов производят специальной линейкой или прибором, в конструкции которого имеется ватерпас. Для точного измерения углов используются установки, имеющие индикаторы или оптическую систему. Для увеличения срока службы шин рекомендуется производить перестановку колес автомобиля в порядке, указанном заводом-изготовителем.

Подвеска и колеса обеспечивают сцепление автомобиля с дорогой и его устойчивость. Работа органов управления автомобилем (рулевого управления и тормозной системы) зависит от их технического состояния. Залог безопасности дорожного движения: исправная подвеска и колеса автомобиля. Для поддержания их в исправном состоянии необходимо своевременно и в полном объеме проводить техническое обслуживание.

Регулирование подшипников ступиц передних колёс проводится в следующем порядке:

Вращение ступицы (колеса) должно быть свободным и равномерным. При проверке вращения ступицы колеса осевой ход не допускается.

Качество регулирования подшипников проверяется контрольным пробегом до 10 км. Если наблюдается сильный нагрев, следует повторить регулирование.

Регулировку осевого люфта ступичного подшипника необходимо проводить следующим образом:

Затянуть болты крепления колес моментом 160—180 Н·м.

1 — индикатор; 2 — болт; 3 — кронштейн; 4 — ступица колеса

Рисунок 1 — Проверка осевого зазора подшипников ступицы переднего колеса приспособлением 7834.9505

Регулировка подшипников ступиц задних колес производится при снятых полуосях и вывешенных колесах с помощью регулировочной гайки. Момент затяжки гайки 60– 80 Н·м при одновременном вращении колеса в обоих направлениях. Затем отвернуть гайку на 1/3 оборота (120°), установить замочную шайбу и затянуть контргайку моментом 250– 300 Н·м. При этом колесо должно свободно вращаться, а подшипники не иметь заметного зазора.

Состояние шкворневого соединения оценивают по зазорам — радиальному между шкворнем и его втулками и осевому — между кулаком балки переднего моста и проушиной поворотного кулака.

а — колесо вывешено; б — колесо опущено на пол; 1 — индикатор прибора; 2 — домкрат; А — радиальный зазор; Б — осевой зазор

Рисунок 2 — Замер величины зазора в шкворневом соединении

К основным неисправностям подвески автомобилей относятся: потеря упругости или поломка рессор, износ пальцев рессор и их втулок, утечка жидкости из амортизаторов.

Не допускаются трещины или поломки хотя бы одного листа рессоры, неприлегание и расхождение листов рессор, повреждения кронштейнов крепления рессор, резиновых втулок и подушек, ослабление затяжки пальцев рессор и стопорных болтов, хомутиков и стремянок, а также течь жидкости из амортизаторов и ослабление их крепления.

В объем работ по техническому обслуживанию подвесок автомобилей входит:

1. Уход за рессорами

Износ деталей подвески во многом зависит от условий эксплуатации автомобилей. Так, при усиленном загрязнении, износ пальцев рессор увеличивается в среднем на 24 — 33%. Значительно снижается долговечность рессор вследствие коррозии, появляющейся при их загрязнении и отсутствии смазки. Поломка рессор возможна при движении с большой скоростью по плохой дороге. При слабой затяжке стопорных болтов пальцев рессор разрушаются отверстия в кронштейнах и серьгах подвески.

Подтяжку креплений деталей рессорной подвески надо производить равномерно, с учетом рекомендуемых заводами моментов затяжки. Так, на автомобилях ЗИЛ, гайки стремянок рессор надо затягивать, прикладывая момент 166…294,2 н·м (25…30 кГм), а затяжку гаек стремянок крепления накладных ушков с моментом 32…98 н·м (5…10 кГм), на автомобилях ГАЗ момент затяжки гаек стремянок задних рессор должен находиться в пределах 8…9 н·м (7…9 кГм).

При разрушении резиновых опор в подвеске грузовых автомобилей ГАЗ их необходимо заменить. Для устранения зазора между упорной резиновой подушкой и чашками передних концов рессор можно наклеить на изношенную упорную подушку резиновую пластину.

В случае появления скрипа листов рессор во время движения автомобиля, а также коррозии на листах не реже одного раза в год необходимо промывать листы рессоры керосином и смазывать графитной смазкой УСсА или смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графитного порошка и 40% масла трансмиссионного автомобильного летнего. Чтобы ввести смазку между листами без разборки рессоры, следует отпустить хомутики и разгрузить рессоры, приподняв переднюю или заднюю часть рамы автомобиля до отрыва колес от пола, предварительно отсоединив стойки амортизаторов. Смазку вводят специальной струбцинкой, а при ее отсутствии листы следует разжимать с помощью отвертки или другого инструмента.

На легковых автомобилях для смазки рессор, заключенных в чехлы, следует развязать и отогнуть чехлы на половину их длины с каждого конца рессор поочередно. Разжимать концы листов следует осторожно во избежание повреждения прокладок. Поврежденные прокладки необходимо заменить.

Для смазки пальцев рессор применяют солидол С или пресс-солидол С. Смазку нагнетают через пресс-масленки с помощью солидолонагнетателя до тех пор, пока из зазоров не выдавится вся загрязненная смазка и не покажется свежая. Засорившиеся смазочные каналы прочищают с помощью гидропрсбойника.

Рессоры разбирают и собирают с помощью специальных приспособлений или в тисках. Рессорные листы с трещинами или с местным износом, превышающим допустимое значение, выбраковывают. Подкоренные и коренные листы с обломанными концами переделывают на короткие.

Стрелу прогиба листа определяют по шаблону. При небольшом изменении прогиба лист правят в холодном состоянии вручную ударами молотка со стороны вогнутой поверхности на подставке с выемкой необходимого радиуса или на специальном стенде. Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Выбракованные листы заменяют новыми или изготовленными из рессорной ленты.

Изношенные рессорные втулки, центральные болты и стремянки заменяют новыми.

Подготовленные к сборке листы сжимают винтовым или гидравлическим приспособлением, предварительно пропустив через них стержень-оправку (рисунок 3). После сжатия листов вместо оправки устанавливают центральный болт и затягивают гайку. Сборка рессоры выполнена правильно, если концы листов соприкасаются без зазора. Отремонтированные рессоры подвергают осадке и испытывают. У автомобильных рессор контролируют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Рисунок 3 — Запрессовка шарниров в ушко рессоры с помощью специальных оправок и проверка прогиба стрелы рессоры

2. Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют. Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобилей после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, следует зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее пяти раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения — не более 15 с.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. При подтяжке одновременно увеличивается натяг резинового сальника штока. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Гайку подтянуть специальным ключом моментом 90…150 Н·м (9…15 кгс·м).

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Рисунок 4 — Амортизаторы передней и задней подвесок

2.1. Снятие и установка амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности. Снятие амортизатора задней подвески производится аналогично.

2.2. Ремонт амортизаторов

Разборку амортизатора следует производить только в случае явных неисправностей амортизатора. Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать.

Разборку амортизаторов производить в следующем порядке:

Перед осмотром и анализом технического состояния деталей их необходимо промыть в керосине и продуть сжатым воздухом. Герметичность амортизатора зависит от качества поверхностей сопрягаемых деталей, уплотнений и их размеров. При осмотре надо обратить внимание на следующее:

Сборку амортизаторов при разобранном клапане сжатия следует начинать со сборки клапана сжатия в следующем порядке:

Далее необходимо приступить к сборке самого амортизатора в следующем порядке:

После сборки амортизатора следует несколько раз задвинуть-выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода. Для проверки герметичности амортизатора рекомендуется после сборки выдержать его в горизонтальном положении с задвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

Источник

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. Техническое обслуживание и ремонт независимой подвески автомобиля ВАЗ – 2108

1.1 Назначение и устройство

1.2 Неисправности, их причины и способы устранения

1.3 Техническое обслуживание

1.4 Ремонтные работы

1.5 Разборка — сборка

1.6 Испытание

2. Замена панели боковины кузова автомобиля ВАЗ-2106

3. Техника безопасности при выполнении ремонтных и регулировочных работ

Список литературы
ВВЕДЕНИЕ
В целом, модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 стали заметным шагом вперед как по комфорту, так и по безопасности. Но главным новшеством завода стала первая в истории отечественного автомобилестроения серийная переднеприводная модель ВАЗ-2108, к которой завод шел много лет. Новая компоновочная схема с синхронными шарнирами в приводе передних колес, передняя подвеска «Макферсон» свечного типа и задняя, так называемая «полунезависимая» подвеска требовали доводки руками искушенных специалистов. Сотрудничество с немецкой фирмой «Порше» принесло желанные результаты, и ВАЗ, благодаря этому, избежал многих «детских болезней» своей конструкции.

Следует изумляться смекалке и изворотливости «кухонных конструкторов», как их порой называли, которые при жестких ограничениях, заданных техническими требованиями к самоделкам, получали желаемые результаты. Переход на модель «2108» не означал смерть другим семействам — она дополняла их, и в течение последующих лет на конвейерах сосуществовали машины всех трех поколений (2101-2106, 2105-2107 и 2108). Необычной была не только конструкция ВАЗ-2108 с передними ведущими колесами и обусловленными таким приводом характеристиками управляемости. Необычным было поперечное расположение силового агрегата и связанных с ним особенностей внешнего оформления машины. Не все автомобилисты сразу высоко оценили новый стайлинг ВАЗ-2108. Иные даже придумали автомобилю прозвище «зубило». Но как бы там ни было, главный конструктор ВАЗа Г. К. Мирзоев и главный дизайнер М. В. Демидовцев совершили прорыв — дали, наконец, стране, пусть с независящим от них опозданием, автомобиль европейского класса. Пока ВАЗ-2108 для большинства читателей этой книги обыденная, хорошо знакомая машина. Ее историческую роль они оценят намного позже.

1. Техническое обслуживание и ремонт независимой подвески автомобиля ВАЗ – 2108

1. Назначение и устройство

Подвеской автомобиля называется совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и мостами или колёсами автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса, и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения. Подвеска, являясь промежуточным звеном между кузовом автомобиля и дорогой, должна быть лёгкой и наряду с высокой комфортабельностью обеспечивать максимальную безопасность движения. Для этого необходимы точная кинематика колёс, высокая информативность управления (не только рулевого), а также изоляция кузова от дорожных шумов и жесткого качения радиальных шин (особенно с низким профилем). Кроме того, надо учитывать, что подвеска передаёт на кузов силы, возникающие в контакте колеса с дорогой, поэтому она должна быть прочной и долговечной. Применяемые шарниры должны легко поворачиваться, быть мало податливыми и вместе с тем обеспечивать шумоизоляцию кузова. Рычаги должны передавать силы практически во всех направлениях, а также тяговые и тормозные моменты, и быть при этом не слишком тяжелыми. Упругие элементы при эффективном использовании материалов должны быть простыми и компактными, и допускать достаточный ход подвески.

Основными требованиями, предъявляемыми к подвеске, являются следующие:

• упругая характеристика подвески должна обеспечивать высокую плавность хода и отсутствие ударов в ограничители хода, противодействовать кренам при повороте, «клевкам» при торможении и разгоне автомобиля;
• кинематическая схема должна создать условия для возможного малого изменения колеи и углов установки колёс, соответствие кинематики колес кинематике рулевого привода, исключающее колебания управляемых колес, вокруг оси поворота;
• оптимальная величина затухания колебаний кузова и колес;
• надежная передача от колес кузову или раме продольных и поперечных усилий и моментов;
• малая масса элементов подвески и особенно неподрессоренных частей;
• достаточная прочность и долговечность деталей подвески и особенно упругих элементов, относящихся к числу наиболее нагруженных частей подвески.

1. Неисправности, их причины и способы устранения

Рассмотрим некоторые из возможных неисправностей независимой подвески автомобиля ВАЗ -2108.

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля ваз 2108
Неисправны стойки подвески	Замените или отремонтируйте стойки
Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги	Подтяните болты, замените изношенные подушки
Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову	Подтяните гайки крепления верхней опоры
Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки	Замените резиновый элемент опоры стойки
Износ сайлентблоков рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора	Замените сайлентблоки
Износ шарового шарнира рычага подвески	Замените шаровой шарнир
Осадка или поломка пружины подвески	Замените пружину
Разрушение буфера хода сжатия	Замените буфер
Большой дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса

Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески)
Износ или разрушение сальника штока	Замените сальник
Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия	Замените изношенный или поврежденный шток и сальник
Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)	Замените кольцо
Частые «пробои» подвески
Осадка пружины подвески	Замените пружину
Не работает стойка (амортизатор задней подвески)	Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески)
Увеличенный зазор в шаровом шарнире
Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла	Замените шаровой шарнир

1. Техническое обслуживание

В нашей стране принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей, регламентированная «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», которая представляет собой совокупность средств, нормативно-технической документации и исполнителей, необходимых для обеспечения работоспособного состояния подвижного состава. Данной системой предусматривается обеспечение работоспособного состояния подвижного состава автомобильного транспорта путем проведения планово-предупредительных работ по его техническому обслуживанию и ремонту. Планово-предупредительный характер системы технического обслуживания и ремонта определяется плановым и принудительным (через установленные пробеги или промежутки времени работы подвижного состава) выполнением контрольно-диагностических операций с последующим выполнением по потребности необходимых работ.

«Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» регламентируются виды и режимы технического обслуживания и ремонта с учетом условий эксплуатации автомобилей. Под режимом технического обслуживания понимают его периодичность, перечень выполняемых при этом работ и их трудоемкость.

Техническим обслуживанием является комплекс операций по:

• поддержанию подвижного состава в работоспособном состоянии и надлежащем виде;

• обеспечению надежности, экономичности работы, безопасности движения, защите окружающей среды;
• уменьшению интенсивности ухудшения параметров технического состояния, отказов и неисправностей, а также выявлению их с целью своевременного устранения.

Техническое обслуживание является профилактическим мероприятием, проводимым принудительно в плановом порядке. Ежедневное техническое обслуживание включает уборку и мойку автомобиля, контроль технического состояния систем и механизмов, от которых зависит безопасность движения (рулевого управления, тормозных систем, приборов освещения и сигнализации), заправку топливом, контроль уровня масла и охлаждающей жидкости в двигателе, а также уровня тормозной жидкости в бачках рабочей тормозной системы и гидропривода сцепления.

Первое техническое обслуживание дополнительно к работам ЕО включает контрольно-диагностические, крепежные, смазочные и регулировочные работы с целью предупреждения случайных отказов до очередного технического обслуживания, экономии топлива и других эксплуатационных материалов, а также уменьшения загрязнения окружающей среды.

Второе техническое обслуживание дополнительно к работам ТО-1 включает контрольно-диагностические и регулировочные работы, связанные с частичной разборкой составных частей автомобиля, их снятием и проверкой на специальном оборудовании.

Периодичность, перечни и порядок выполнения работ по ТО приводятся в заводских инструкциях по эксплуатации и сервисных книжках, прилагаемых к автомобилю при продаже.

Регламентируемая «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» периодичность выполнения ТО-1 и ТО-2 на предприятиях автомобильного транспорта для легкового автомобиля составляет соответственно 4000 и 16000 км пробега для I категории условий эксплуатации для умеренного климатического района.

Сезонное техническое обслуживание проводят 2 раза в год с целью подготовки автомобиля к эксплуатации в холодное или теплое время года, совмещая его с очередным техническим обслуживанием, обычно с ТО-2.

При каждом техническом обслуживании передней подвески, а также при ремонте передней подвески автомобиля ваз 2108, следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов шаровых шарниров подвески. Выясните, нет ли на деталях передней подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и стоек штанги стабилизатора, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей передней подвески. Деформация деталей передней подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и не позволяет произвести регулировку развал — схождения. Проверьте на автомобиле состояние сайлентблоков, резиновых подушек, шаровых шарниров передней подвески, состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески. Сайлентблоки и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины и при подрезании их торцовых поверхностей.

Для проверки на автомобиле ваз 2108 состояния шарового шарнира передней подвески снимите колесо и замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Если при покачивании подвески это расстояние увеличивается более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир требует замены.

1. Ремонтные работы

Ремонтом является комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния, ресурса и обеспечения безопасности работы подвижного состава и его составных частей. Ремонт выполняется как по потребности после появления соответствующего неисправного состояния, так и принудительно по плану, через определенный пробег или время работы автомобиля.

Второй вид ремонта является планово-предупредительным.

Ремонт автомобилей является объективной необходимостью, обусловленной невозможностью обеспечения одинаковых сроков службы деталей и сборочных единиц автомобиля при изготовлении и в процессе эксплуатации. В связи с этим нецелесообразно прекращать эксплуатацию автомобиля при выходе из строя отдельных деталей и сборочных единиц. Ремонт позволяет более полно использовать ресурс деталей автомобиля и продлить срок его службы.

Ремонт подразделяют на текущий и капитальный.

Текущий ремонт предназначен для обеспечения работоспособного состояния автомобилей с восстановлением или заменой отдельных его агрегатов, узлов и деталей (кроме базовых), достигших предельно допустимого состояния.

Базовой называется деталь, с которой начинают сбоку изделия, присоединяя к ней другие детали и сборочные единицы. Соответственно замена базовой детали обычно требует полной разборки изделия. Базовой деталью автомобиля является кузов, а агрегата — корпусная деталь, например блок цилиндров двигателя, картер коробки передач, картер заднего моста.

Текущий ремонт должен обеспечивать безотказную работу отремонтированных агрегатов, узлов и деталей автомобиля на пробеге не менее чем до очередного ТО-2.

Определение потребности в текущем ремонте осуществляется обычно при техническом обслуживании и диагностировании автомобиля, а выполнение его, как правило, совмещается с текущим обслуживанием, либо производится при возникновении отказов.

На крупных автотранспортных предприятиях (АТП) текущий ремонт может осуществляться агрегатным методом, при котором отказавший или требующий ремонта агрегат заменяется на новый или заранее отремонтированный, а снятый с автомобиля агрегат направляется в ремонт. При этом сокращаются простои в ремонте.

Капитальный ремонт предназначен для восстановления исправности и близкого к полному (не менее 80%) ресурса автомобиля или агрегата путем замены и (или) восстановления любых сборных единиц и деталей, включая базовые. Капитальный ремонт может производиться необезличенным и обезличенным методами.

Необезличенный (индивидуальный) метод — метод ремонта, при котором сохраняется принадлежность восстановленных деталей или сборочных единиц к определенному объекту ремонта (автомобилю или агрегату), на котором они были установлены до ремонта. При этом методе в определенной степени сохраняется взаимная приработанность деталей, их первоначальная связь, что обеспечивает более высокое качество ремонта.

Обезличенный метод — метод ремонта, при котором не сохраняется принадлежность восстановительных деталей или сборочных единиц к определенному объекту ремонта. Данный метод может использоваться только на крупных предприятиях по ремонту автомобильных агрегатов и позволяет упростить организацию выполнения ремонтных работ и сократить время ремонта при большой производственной программе предприятия. Для ремонта легковых автомобилей данный метод в настоящее время не применяется.

Замена рычага передней подвески

1. Для замены рычага передней подвески на автомобиле ваз 2108, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

2. Отверните гайку крепления шаровой опоры.

3. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага передней подвески.

4. Ослабьте гайку заднего крепления растяжки.

5. Отверните гайку крепления и отсоедините от рычага передней подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

6. Отверните гайку крепления рычага передней подвески к кронштейну кузова и выньте болт.

7. Снимите рычаг передней подвески с растяжки.

8. Снимите с растяжки специальную шайбу и пакет регулировочных шайб, подсчитав их количество (если они установлены). Промаркируйте шайбы, чтобы в дальнейшем установить шайбы на ту же сторону рычага передней подвески.

9. Признаками износа сайлентблоков рычага передней подвески являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков рычага передней подвески требуется специальный инструмент и навык. Рекомендуется два варианта замены: либо заменить рычаг передней подвески в сборе с сайлентблоками, либо, сняв рычаг с автомобиля ваз 2108, произвести замену сайлентблоков в специализированной мастерской.

10. Установите на автомобиль ваз 2108 новый рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию. При этом регулировочные шайбы растяжки устанавливаются в том же количестве и фаски на регулировочных шайбах внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки. Опустив автомобиль ваз 2108 на землю, несколько раз сильно качните автомобиль. Затяните гайки крепления шарового шарнира к рычагу передней подвески и крепления рычага передней подвески к кронштейну кузова моментом 80-96 Нм (8,0-9,6 кгс-м), гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески — 160-180 Нм (16,0-18,0 кгс-м), гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески — 42-52 Нм (4,2-5,2 кгс-м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Снятие и установка передней стойки на автомобиле ваз 2108

Перед началом всех описанных ниже работ по ремонту передней подвески необходимо снять защиту картера двигателя.

1. Снимите защитный колпак верхнего крепления передней стойки.

2. Ослабьте специальным ключом гайку верхнего крепления штока амортизатора.

3. Затормозите автомобиль ваз 2108 стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса автомобиля. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите с автомобиля ваз 2108 колесо.

4. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

5. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги и выпрессуйте палец шарнира из поворотного рычага.

6. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе с тормозным шлангом.

7. Промаркируйте положение эксцентрика (верхний болт) относительно скобы передней стойки.

8. Отверните две гайки и выньте оба болта крепления передней стойки.

9. Выведите проушину поворотного кулака из скобы передней стойки.

10. Отверните три гайки верхнего крепления передней стойки.

11. Выньте переднюю стойку вниз через нишу колеса.

12. Установите на автомобиль ваз 2108 переднюю стойку в порядке, обратном снятию. При установке старой передней стойки заверните эксцентриковую шайбу в соответствии с ранее сделанными метками и, удерживая регулировочный болт в этом положении от проворачивания, затяните гайку его крепления. После установки передней стойки проверьте и при необходимости произведите на автомобиле ваз 2108 схождение и развал колес. Развал схождение следует делать в специализированных мастерских на стенде.

Устройство передней подвески автомобиля ваз 2108, (защита картера двигателя для наглядности снята): (приложение № 2).

1 — телескопическая стойка; 2 — кронштейн растяжки; 3 — растяжка; 4 — рычаг передней подвески; 5 — шаровой шарнир рычага;

6 — поворотный кулак; 7- стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости

1. Разборка — сборка

Ремонт передней стойки автомобиля ваз 2108

Ремонт передней стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуется сделать замену передней стойки.

1. Снимите переднюю стойку с автомобиля ваз 2108.

2. Зажмите переднюю стойку в тиски, сожмите пружину специальными стяжками и отверните гайку штока амортизатора с помощью приспособления, удерживая шток амортизатора от проворачивания.

3. Снимите верхнюю опору передней стойки.

4. Снимите верхнюю чашку и пружину передней стойки.

5. Снимите с передней стойки защитный кожух с буфером хода сжатия.

При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе передней стойки, нижней чашке пружины, поворотном рычаге и кронштейне – произведите замену передней стойки. Проводить сварочные работы на передней стойке запрещается, это может повлиять на работоспособность передней стойки.

6. Установите переднюю стойку вертикально и несколько раз до упора, опустите и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток амортизатора, убедитесь, что шток амортизатора перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае передняя стойка требует замены. Кроме того, замените переднюю стойку при обнаружении следов подтекания жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса передней стойки) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

7. На автомобиле ваз 2108, могут быть установлены амортизаторы, у которых все элементы собраны в неразборном корпусе (патроне). Для замены патрона амортизатора сбейте опору буфера сжатия, отверните гайку корпуса передней стойки специальным ключом, выньте старый патрон и установите новый. При замене обычного гидравлического амортизатора на патрон выньте из корпуса шток с рабочим цилиндром и слейте жидкость. Промойте полость корпуса и установите в него патрон в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

8. Замените поврежденный буфер хода сжатия и треснувший, порванный или потерявший упругость защитный кожух. Замените также кожух при отслоении металлической арматуры от резины.

9. Верхняя опора передней стойки требует замены, если подшипник верхней опоры имеет осевое перемещение в корпусе верхней опоры, есть следы подтекания смазки из-под защитных колец, заедание подшипника при проворачивании.

10. Замените пружину передней подвески, если на пружине обнаружены трещины или деформированы витки. Для проверки осадки пружины передней подвески трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине подвески нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины передней подвески под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм — для автомобилей ваз 2108, поставляемых на экспорт). Сжатие пружины передней подвески проводите по ее оси; опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек на передней стойке. Рекомендуется сделать замену обеих пружины передней подвески, пружины должны быть одной группы. Замените поврежденную верхнюю чашку пружины.

11. Болты крепления передней стойки с поврежденной резьбой требуют замены.

12. Соберите переднюю стойку в порядке, обратном разборке передней стойки. Наденьте защитный кожух на кольцевую канавку буфера хода сжатия.

13. Установите пружину передней подвески так, чтобы конец пружины упирался в выступ нижней чашки.

14. Аналогично установите верхнюю чашку на пружину.

15. Установите переднюю стойку на автомобиль ваз 2108 в порядке обратном снятию.

16. Окончательно затяните гайку штока амортизатора, когда автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 стоит на земле, и произведите регулировку углов установки передних колес (развал — схождение). Развал — схождение на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 следует выполнять в специализированных мастерских на стенде.

Замена шаровой опоры на автомобиле ваз 2108

1. Для замены шаровой опоры на автомобиле ваз 2108, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов (65-95 Нм) (6,5-9,5 кгс-м).

2. Отверните гайку крепления шарового шарнира.

3. Выпрессуйте палец шаровой опоры из рычага передней подвески с помощью съемника.

5. Отверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

6. Отожмите рычаг вниз и снимите шаровую опору.

7. Покачайте шаровой палец в шаровой опоры. От усилия руки шаровой палец не должен перемещаться (допускается люфт не более 0,7 мм).

8. Если при незначительном усилии шаровой палец перемещается в шаровой опоре, шаровая опора требует замены.

9. Если защитный чехол был порван, удалите верхний грязный слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарового шарнира, произведите замену шаровой опоры) и нанесите новую консистентную смазку.

10. Установите на шаровой шарнир распорную втулку до упора.

11. Заложите в новый защитный чехол шаровой опоры, на половину его объема, консистентную смазку.

12. Установите шаровую опору на автомобиль ваз 2108 в порядке, обратном снятию. Перед установкой грязезащитного чехла рекомендуется нанести герметик на поверхность опоры.

При установке не повредите защитный чехол шаровой опоры. Поврежденный чехол шаровой опоры обязательно замените.

1. Испытание

Опустив автомобиль ваз 2108 на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните гайку крепления шаровой опоры к рычагу моментом 80-96 Нм (8,0-9,6 кгс-м), гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку -50-63 Нм (5,0-6,3 кгс-м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

1. Замена панели боковины кузова автомобиля ВАЗ-2106

Панели боковин кузова заменяйте при снятых передних и задних крыльях 10 , крыше 5 и боковой панели 9 крыши.

Замена панели боковины кузова автомобилей ВАЗ 2106. Для удаления панели боковины (левой или правой) твердосплавным сверлом диаметром 6 мм удалите следующие точки сварки в соединении боковины 4:

— с наружной панелью 2 и внутренней стойкой 1 рамы ветрового окна;

— с верхней 7 и нижней 13 накладками боковины;

— с передним центральным и задним усилителем 6 крыши;

— с угловой внутренней панелью 8 боковины;

— с соединителем боковины и наружной арки заднего колеса;

— с наружной аркой 11 заднего колеса;

— с полом и соединителем 12 пола;

— с соединителем 15 боковины и передка;

— с накладкой 16 усилителя передней стойки;

— с угловой панелью 14 передка;

— с усилителем центральной стойки боковины;

— с перегородкой передней стойки боковины;

— с усилителем отверстия для подъема кузова.

Дальнейшее отсоединение боковины в сборе со сточным желобком 3 осуществляйте с использованием набора слесарного инструмента.

Для дальнейшего использования с отсоединенной боковины снимите усилитель боковины кузова (левый или правый), упор уплотнителя двери, усилитель передней стойки боковины (левой или правой) и сточный желобок.

Для замены панели боковины проведите подготовительные работы:

— удалите оставшийся металл с кромок деталей, сопрягаемых с панелью боковины кузова, клещами или специальными кусачками;

— отрихтуйте деформированные кромки и зачистите их шлифовальной машинкой с двух сторон до металлического блеска;

— прошейте отверстия диаметром 5 мм шагом 40-50 мм на привариваемых кромках сточного желобка крыши, в нижней части центральной стойки, на боковине в месте соединения с угловой панелью передка 14 Предварительная сборка наружной поверхности панели боковины предусматривает монтаж на боковину и фиксацию быстросъемными клещами следующей деталей:

— усилителя передней стойки боковины (левого или правого) по месту, совмещая отверстия крепления петель двери;

— усилителя боковины кузова (левого или правого), сточного желобка крыши (левого или правого), а также опоры уплотнителя двери, выставляемые по выш-тамповкам.

Последующая сборка панели боковины предусматривает установку и точечную приварку к боковине усилителя передней стойки боковины шагом точек 40-50 мм, а к остальным деталям по ранее выполненным отверстиям. Сварка выполняется сварочным полуавтоматом в среде углекислого газа проволокой Св-08ГС-О или Св-08Г2С-О диаметром 0,8 мм.

Заканчивают сборку панели боковины прихваткой центральной стойки к боковине точками в местах, указанных стрелками на рис. 93, б, ручной газовой сваркой, используя горелку с наконечником № 1 или № 2, припой Л-63, Л-68 или ЛНКМц диаметром 2—3 мм и техническую буру.

Устанавливайте панель боковины (в сборе) на кузов в следующем порядке:

— подгоните панель боковины по месту и закрепите ее с сопрягаемыми деталями с помощью быстросъемных клещей и рихтовочного инструмента;

— используя быстросъемные клещи, временно установите передние и задние крылья, крышу и боковую панель крыши, капот и крышку багажника (дверь задка для универсала), переднюю и заднюю двери и проверьте подгонку деталей кузова на соответствие геометрическим размерам;

— выполните необходимые подгоночные операции с применением правки и рихтовки;

— прихватите панель боковины к сопрягаемым деталям точками в местах, указанных стрелками на рис.3, а. Сварку выполняйте электродуговым сварочным полуавтоматом в среде углекислого газа;

— снимите временно установленные детали;

— приварите точками панель боковины и центральную стойку боковины к сопрягаемым деталям по ранее выполненным отверстиям. Сварку выполните электродуговым сварочным полуавтоматом в среде защитного газа.

Для полной сборки установите на кузов передние и задние крылья, крышу и боковую панель крыши. Затем подготовьте восстановленный кузов к окраске и антикоррозионной обработке.

1. Техника безопасности при выполнении ремонтных и регулировочных работ

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей выполняются, как правило, в помещениях, в предназначенных для этого местах (на постах), оборудованных необходимыми для выполнения работ устройствами (осмотровыми канавами, эстакадами, подъемниками и т.п.), а также подъемно-транспортными механизмами, приборами, приспособлениями и инвентарем.

Расположение рабочих мест в помещениях технического обслуживания автомобилей должно исключать возможность наездов автомобилей на работающих. Канавы и эстакады должны иметь направляющие предохранительные реборды для предотвращения возможности падения автомобиля в канаву или с эстакады во время его передвижения. Площадки эстакад, на которых работают рабочие, должны надежно ограждаться перилами.

В помещениях для обслуживания автомобилей запрещается оставлять порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов. Разлитое масло или топливо необходимо немедленно удалять при помощи песка или опилок, которые после употребления следует ссыпать в металлические ящики с крышками, установленные вне помещения. Отработавшее масло разрешается хранить вне помещений в железных бочках, либо в специальном огнестойком помещении, либо в подземных цистернах.

Помещения для ремонта автомобилей должны обеспечивать нормальные санитарные условия труда.

В ремонтной зоне запрещается:

• пользоваться открытым огнем, переносными горнами, паяльными лампами и т.п. в тех помещениях, где применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, краски, лаки разного рода и пр.), а также в помещениях с легковоспламеняющимися материалами (деревообделочных, обойных и других цехах);
• мыть детали бензином и керосином (для этого должно быть специально приспособленное помещение);
• хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в количествах, превышающих сменную потребность;
• ставить автомобили при наличии подтекания топлива из бака (топливо необходимо сливать), а также заправлять автомобили топливом;
• хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;
• пользоваться ломами при перекатывании бочек с горючими жидкостями;
• загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой и т. п.

Хранить в общих складах и кладовых краску, лаки, кислоты, карбид кальция (краски и лаки должны содержаться отдельно от кислот и карбида кальция) запрещается.

При обслуживании автомобиля на подъемнике любой конструкции на механизме управления подъемником вывешивают табличку с надписью: «Не трогать — под автомобилем работают люди!». В рабочем положении плунжер подъемника надежно фиксируют упором, гарантирующим самопроизвольное опускание подъемника.

При постановке автомобиля на ремонт без принудительного перемещения, когда не требуется регулировка тормозов, автомобиль затормаживают ручным тормозом и включают низшую передачу, выключают зажигание (подачу топлива) и под колеса подкладывают упоры.

При ремонте автомобилей вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника лиц, производящих ремонт, обеспечивают подкатными тележками (лежаками). В случае выполнения ремонтных операций, связанных со снятием колес, следует поставить под вывешенный автомобиль козелки, а под неснятые колеса— упоры (башмаки). Производить какие-либо работы на автомобиле со снятыми колесами, вывешенном только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т.д.), запрещается. Категорически запрещается подкладывать под вывешенный автомобиль диски колес, кирпичи и прочие предметы.

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля с работающим двигателем не разрешается за исключением регулировки двигателя и опробования тормозов при условии отвода отработавших газов из помещения.

В случае необходимости ремонта днища кузова легкового автомобиля на поворотном стенде, автомобиль надежно укрепляют, топливо из топливных баков и воду из системы охлаждения сливают, плотно закрывают маслозаливную горловину двигателя, аккумуляторную батарею снимают. Если снятие агрегатов и деталей связано с большим физическим напряжением, а также создает неудобства в работе (например, тормозные и клапанные пружины, барабаны, рессорные пальцы и т.д.), следует применять приспособления (съемники), обеспечивающие безопасность при выполнении этой работы. Применять съемник следует только для той операции, для которой он предназначен. При работе со съемником необходимо следить за правильной установкой съемника на детали. Захваты должны надежно и правильно держать деталь. При применении съемника не следует употреблять никаких дополнительных рычагов с целью удлинения воротка съемника.

При разборке автомобиля на агрегаты снимать, транспортировать и устанавливать двигатель, коробку передач, задний мост, передний мост, кузов и раму необходимо при помощи подъемно-транспортных механизмов, оборудованных приспособлениями (захватами), обеспечивающими полную безопасность работ. Запрещается поднимать (даже кратковременно) грузы массой, большей, чем это указано для данного подъемного механизма. Запрещается снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при зачаливании их тросом и канатами без специальных захватов. Тележки для транспортирования должны иметь стойки и упоры, предохраняющие агрегаты от падения и самопроизвольного перемещения по платформе. До снятия двигателя, коробки передач, заднего моста, радиатора и других агрегатов или деталей, связанных с системами охлаждения и смазки автомобиля, обязателен предварительный слив масла и воды в специальную тару.

Стенды для монтажно-демонтажных работ при ремонте агрегатов должны соответствовать своему назначению и быть удобными. Устройства для закрепления агрегатов должны исключать возможность смещения или падения агрегатов. Инструменты и приспособления для технического обслуживания и ремонта машин должны быть исправными и соответствовать своему назначению. Нельзя пользоваться неисправными инструментами и приспособлениями.
Список литературы
1.Многокрасочный альбом/В. А. Вершигора, А. П. Игнатов, Н. В.

Новокшенов и др. — Изд-во «Третий Рим», 1996. — 90 с.

2. Беляев С. В. Моторные масла и смазка двигателей: Учебное пособие. —

Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 1993. — 70 с.

3. Грамолин А. В., Кузнецов А. С. Топливо, масла, смазки, жидкости и

материалы для эксплуатации и ремонта автомобилей. — М.: Машиностроение, 1995. — 63 с.

4. Карагодин В. И., Шестопалов С. К. Слесарь по ремонту автомобилей:

Практическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1990.

— 239 с.

5. Круглов С.М. Справочник автослесаря по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. — М.: Высшая школа, 1995. — 304 с.

6. Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2108, -21081, -21083,

-21083-20, -2109, -21091, -21093, -21093-20, -21099. — М.: Легион, 1996. —

80 с.

7. Спинов А. В. Системы впрыска бензиновых двигателей. — М.:

Машиностроение, 1995. — 112с,

8. Техническая эксплуатация автомобилей / Под ред. Е. С. Кузнецова. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1991. — 413 с.

9. Шестопалов С. К., Шестопалов К. С. Легковые автомобили. — М.:

Транспорт, 1995. — 240 с.

10. Фучаджи К. С., Стрюк Н.Н. Автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия»: устройство, эксплуатация, ремонт. — М.: Транспорт, 1991. — 259 с.

Ремонт задней и передней подвески автомобиля (фото): диагностика, техническое обслуживание, с чего начать и когда нужен ремонт

В автомобиле каждая запчасть несет свою определенную функцию и все они очень важны. Ведь если возникают какие-либо неисправности, то автомобиль может просто встать и больше не ехать.

К ходовой части ТС относят узлы, которые позволяют не только передвигаться, но и в то же время чувствовать комфорт во время движения. Тем более если поломка произойдет в подвеске, тогда об удобстве и комфорте можно забыть. Да к тому же езда на таком автомобиле становится небезопасной. Именно поэтому, чтобы не доходить до критической точки необходимо периодически проверять автомобиль.

Как провести диагностику ходовой части ТС

Новые авто сегодня оснащены двумя колесными осями. У каждой из них свой индивидуальный комплекс рычажков, амортизаторов, которые дают плавность во вовремя движения.

Один из двух будет обязательно ведущим. Именно от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Те транспортные средства, которые обладают хорошей проходимостью, имеют сразу два ведущих моста.

В настоящее время автомобили, которые сейчас выпускаются, имеют переднюю подвеску независимого типа. Она включает целый ряд элементов.

К ним можно отнести:

• Пружинки;
• Подшипники (опорные);
• Рычажки;
• Стабилизатор со стойками втулками;
• Шаровые;
• Амортизаторы;
• Балка;
• Цапфы (поворотные);
• Ступица с подшипниками.

Задние подвески различают трех видов – независимая или многорычажная, задний мост и полузависимая (балка).

Помимо прочего в заднюю подвеску входят:

• Колесные ступицы;
• Подшипники;
• Рессорный механизм.

Все они в комплексе делают движение автомобиля по неровной дороге плавным, без каких-либо резких толчков. Также здесь есть – реактивная тяга, балка, рычаги, задний стабилизатор с втулками.

В результате длительной эксплуатации автомобиля ходовая постепенно начинает выходить из строя и в подвеске появляется шум. Для того чтобы определить в чем дело необходимо провести диагностику ходовой части машины.

Делается это чаще всего в сервисных центрах, где осуществляется внешний осмотр автомобиля. Здесь проверяют наличие или отсутствие люфтов в соединительных устройствах, которые входят в подвеску.

Для этого специалистами используется специальное оборудование. Благодаря новейшей аппаратуре можно быстро выявить все неисправности для дальнейшего качественного ремонта.

Ремонт ходовой части ТС

После того как диагностика будет сделана и все поломки определены пора приступать е ремонту ходовой. Чаще всего подвески подвергают замене, а ведь ее элементы можно отремонтировать, например, в рычагах делается пере прессовка сайлент-блоков.

Да конечно каждая деталь имеет свой ресурс, а он рано или поздно закончится. Вот тогда-то его и придется заменять. Однако бывают случаи, когда узел перестает нормально работать еще задолго до того как выйдет ее установленный срок.

Чаще всего это происходит из-за:

• Некачественного размещения деталей;
• Эксплуатация ТС проходила в сложных ситуациях или ей давалась большая нагрузка;
• Деформации произошедшей во время резкого наезда на препятствие.

Долго откладывать починку не стоит, лучше отремонтировать подвеску как можно скорей. В случае возникновения люфтов наконечников, рулевой тяги или шаровых ездить на таком авто строго запрещено. Ведь последствия, которые могут из-за этого произойти, даже трудно себе представить. Однозначно, что ТС станет просто неуправляемым.

Амортизаторы – диагностика и ремонт

Главная задача запчасти – это гасить колебания, которые направляются вертикально. Именно от них зависит, будет ли машина во время движения раскачиваться из стороны в сторону во время проезда ухабов.

О неисправности запчасти говорит именно раскачивание авто. Если же амортизатор заклинит, то езда на машине станет жесткой, что почувствует не только водитель, но и пассажиры.

В случае если продолжить ездить на машине с вышедшими из строя амортизаторами, то это может привести к опасным ситуациям:

• Машина станет неуправляемой;
• Тормозной путь увеличится;
• Автомобиль станет жестким во время езды.

Проверить в каком состоянии находятся амортизаторы довольно не трудно. Все что потребуется – поставить ТС на ровной поверхности и раскачать ее вниз, вверх. В том случае если колебания стразу же загасятся, то значит, что деталь вышла из строя.

Если раскачивание все же есть, но оно небольшое, то это свидетельствует о том, что амортизаторы потеряли былую упругость. Для более точной диагностики изучается сама деталь. О ее неисправности будет свидетельствовать масло, находящееся на штоке.

Ремонтируют амортизаторы сегодня очень редко. Дело в том, что они стоят недорого, то проще купить и поменять, чем ждать, когда починят деталь. Замену можно сделать совершенно легко своими руками.

На автомобилях с задним приводом (Волга, Жигули) необходимо открутить гайки, снять амортизатор. Для замены его на переднеприводном ТС необходимо отсоединить стойку амортизатора и поворотный кулак, после чего снять пружину.

Диагностика шаровых опор

О том, что шаровая вышла из строя будут свидетельствовать следующие признаки:

• Появившийся стук в подвеске спереди;
• Увеличивающийся люфт руля;
• Ухудшение управляемости машины.

Диагностику нужно проводить с использованием автоподъемника или на худой конец использовать ровную площадку. Чтобы визуально проверить исправность шаровой необходимо повернуть колесо руками или с использованием монтировки.

Она вставляется в переднюю подвеску между ступицей и рычагом. Делается это, для того чтобы проверить наличие или отсутствие зазора. Если такой будет иметься, то его можно будет заметить, когда будет перемещаться монтировка.

Чаще всего шаровая в легковых машинах работает исправно до сотни проеденных километров. Однако не стоит брать это за основу, ведь деталь детали рознь и некоторые могут прослужить намного меньше.

Шаровая может выйти из строя раньше из-за того что порвался пыльник. Чтобы деталь долго служила необходимо периодически осуществлять диагностику и проверять состояние пыльников.

Замена ступичного подшипника

Если ступичный подшипник поломался, он начнет гудеть во время движения машины. При набирании скорость он будет только усиливаться, а при снижении наоборот уменьшаться.

• Также проверить его можно если приподнять ТС на домкрате. Для этого крутят колесо, и если в этот момент издается скрип, то это говорит о том, что деталь неисправна.
• Гул это только предвестник настоящей поломки, о которой будет свидетельствовать хруст и щелканье.
• В конечном итоге его просто заклинит. Если это произойдет в пути, то это опасно, так как может привести к аварии.
• Они так же как и амортизаторы способны работать исправно ближайшие сто тысяч километров. Однако к себе внимание может затребовать значительно раньше, когда в ступицах закончится смазка.

Ее наличие необходимо проверять во время технического обслуживания автомобиля, чтобы если что вовремя исправить этот недочет.

Меняется данная деталь практически на всех машинах одинаково. Отличие будет заключаться лишь в том, как она будет сниматься легко, на других нужно будет приложить силу, так как они запрессованы давлением. Для простого снятие разбивается наружный слой. Для запрессовки необходимо спец оборудование, а для этого придется обращаться в сервис.

Диагностика и замена рычагов передней подвески

Конструкция рычагов различна. Крепятся они либо при помощи заклепок, либо гаек с болтами. Чаще всего они фиксируются к балке с помощью сайлент-блоков. Именно благодаря этому подвеска может мягко работать.

• Со временем длительной эксплуатации они выходят из строя. О том, что это произошло, будет свидетельствовать люфт и стук.
• Они подлежат замене, так же как и шаровые и в тех, где обнаруживается люфт, приходится заменять.
• Перепресовка осуществляется не на всех моделях авто, есть и такие глее возможно лишь полная замена.

Менять их приходится чаще всего из-за произошедшей деформации, которая возникла после грубого наезда на препятствие или после аварии.

Диагностика и замена пружин

Частым феноменом является выход из строя пружин. Это чаще всего происходит из-за того что:

• ТС часто перегружали;
• Плохие дороги;
• Некачественные детали.

Чаще всего поломка будет выражаться в испортившейся пружине или поломке витка. Больше всего это происходит с задними пружинами. Для этого стоит понизить высоту задней оси по отношении к передней.

Во время замены можно поставит усиленные пружины или под пружины устанавливаются проставки. О том что пружина поломалась авто даст сигнал – стук в подвеске и проседание ТС в той стороне где именно поломалась пружина.

Если вовремя проводить технический осмотр автомобиля можно будет избежать проблем и серьезных неисправностей. Лучше вовремя заметить неполадку и убрать ее, чем ждать, когда машина сама даст знать об этом.

Просто во втором случае неполадка может нанести значительный урон другим элементам автомобиля, а это значит что и ремонт будет обширней и дороже.

Фото-инструкция по диагностике и замене передней подвески автомобиля