Руководство по установки унитазов

Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Варианты конструкций современных моделей

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Общие рекомендации по установке унитазов

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

• перфоратор либо ударная дрель;
• набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
• набор гаечных ключей;
• строительный уровень;
• простой карандаш или маркер;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• зубило;
• молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Из вспомогательных материалов потребуются также:

• металлизированный скотч;
• силиконовый герметик;
• ФУМ лента;
• полиэтиленовая пленка;
• влаговпитывающий отрез ткани;
• емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

1. Перекрывают кран.
2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки «WD-40», которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте далее.

Последовательность сборки конструкции

Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

1. В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и сливного механизма закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны схемы подключения унитаза к канализации.

Подключение к водоснабжению

На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.

Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.

Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.

Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

Варианты подключения сантехнического прибора

Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.

Вариант #1 – с вертикальным выпуском

Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.

Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:

1. В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
2. В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
3. На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.

Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.

Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:

Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в этом материале.

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
2. Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
3. Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по ссылке.

Особенности монтажа моделей компакт

Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

1. Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
2. При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
3. Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
4. Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
5. Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
6. Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
7. В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

Фото-руководство по сборке и установке компакта

Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.

Будем считать, что с подготовительным этапом мы успешно справились, теперь приступим непосредственно к установке сантехнического оборудования и к подключению его к коммуникациям:

Установка унитаза типа моноблок

Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, поскольку вся арматура уже отрегулирована на заводе.

В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.

Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза выполнены под углом относительно поверхности пола, то и просверливать их необходимо тоже под углом. Также рекомендуем прочесть статью о выборе моноблочных унитазов.

Монтаж подвесных конструкций

Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.

При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.

Работу по установке подвесной конструкции выполняют в такой последовательности:

1. Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
2. Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
3. Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
4. Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
5. Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.

Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.

Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько советов от опытных профессиональных сантехников помогут вам избежать серьезных ошибок и быстрее справиться с установкой.

Как правильно установить бачок:

Видео-урок по монтажу оборудования:

Тонкости установки подвесной сантехники:

При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.

Уже приходилось самостоятельно устанавливать унитаз и есть ценный опыт, которым вы можете поделится с посетителями нашего сайте? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи или дать ценный совет тем, кто ни разу не сталкивался с подобной работой.

Установка нового унитаза – процесс, который может вызывать неоднозначные чувства. Мало того, что требуются финансовые затраты на покупку сантехники, еще понадобится пригласить специалиста. Избежать лишних трат можно, если установить унитаз своими руками. Технология не имеет особых хитростей и при наличии внимательности и сноровки с этой задачей справится даже новичок.

Виды унитазов

Прежде, чем приступить к установке унитаза, нужно определиться с его моделью и исходящими из этого особенностями монтажа.

Туалетные системы подразделяются на несколько видов:

• Навесные или настенные. Унитаз не касается пола. Вся нагрузка самого сантехнического прибора и вес человека приходятся на инсталляцию, специальную настенную систему, которая создается в основании и может выдерживать значительные нагрузки.

С эстетической точки зрения такой вариант выглядит привлекательно, все коммуникации скрыты. Но с практичной стороны, внешняя привлекательность обходится очень дорого. Кроме того, для установки унитаза придется разобрать стену, как и в случае поломки.

• Приставные. Более практичный вариант, где все неприглядные коммуникации скрыты. Сам унитаз крепится на полу, а сливной бочок в стене. Очевидный плюс – эстетичный внешний вид. Минус – сложности при ремонте в системе набора и слива воды.

• Внутрипольные. Унитаз устанавливается в углублении в полу. Такая система применяется в общественных туалетах. Для дома или квартиры она во много неприемлема и неудобна.
• Напольные. Классика среди унитазов. Чаша крепится к полу, бочок устанавливается на нее и все остается в открытом доступе. Монтаж такой модели не вызывает сложностей и провести его может даже начинающий в сантехническом деле мастер. Ремонт также можно провести своими силами, что значительно экономит время и бюджет.

При выборе модели унитаза важно учитывать:

• общую площадь помещения;
• место расположения сантехники;
• особенности канализации;
• материал общедомовых труб;
• особенности эксплуатации.

Каждая из моделей имеет свои преимущества и недостатки. При выборе определенного варианта нужно тщательно оценить все плюсы и минусы, продумать риски, связанные с необходимостью провести ремонтные или профилактические работы. Даже самый простой по конфигурации напольный унитаз, может выглядеть стильно и являться декором ванной комнаты.

Пошаговая инструкция по самостоятельной установке унитаза

1. Инструменты для установки унитаза

Чтобы установить унитаз, понадобится заранее подготовить все необходимые инструменты, чтобы в процессе не отвлекаться на их поиски.

Для работы нужны следующие инструменты и оборудование:

• унитаз с бачком и внутренним наполнением;
• крепежные элементы и гибкая подводка для воды;
• гофра или эксцентриковая манжета;
• переходная манжета 123х110 мм, требуется для подсоединения к чугунной трубе;
• строительный фен или газовая горелка, потребуется для разъединения чугунной трубы;
• специальный клей и термосостав для заполнения дыры в полу;
• дрель и сверла по соответствующему основанию пола материалу и для кафеля диаметром 8 или 10 мм;
• набор гаечных ключей;
• дюбеля, рулетка, отвертки, маркер;
• герметик.

Если коммуникации в доме представлены трубами из ПВХ, процесс потребует намного меньше временных затрат и не все из перечисленных инструментов понадобятся. Чугунные трубы, что часто встречается в старых домах, требуют более оснащенной подготовки.

1. Демонтировать старый унитаз

Удаление любой старой сантехники начинается с перекрытия воды. Для этого нужно установить вентиль на шланге подачи воды в бочок в закрытое положение. Если такого нет, необходимо отключить подачу воды в квартиру.

Затем нужно освободить бочок от остатков воды. Для этого отсоединяется вся гибкая подводка и нажимается кнопка слива. Остатки воды в бочке и самом унитазе можно просушить губкой или тряпкой. Остатки нечистот смыть, вылив одно или несколько ведер воды в унитаз.

Специальным ключом откручиваются винты, которыми унитаз прикручен к полу. Если использовался герметик, его нужно срезать ножом. Затем снимается гофра. Чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, канализационный отвод в трубе можно заткнут специальными заглушками или обычной тряпкой, пакетом.

С помощью перфоратора выбивается старое основание. Плиточным клеем или ремонтным составом нужно заполнить образовавшееся углубление. Состав должен полностью затвердеть. Обычно на это требуется от 6 до 13 часов. Мусор лучше убирать сразу, чтобы дальнейшим работам ничего не мешало.

1. Собрать бочок

Внутреннее наполнение бочка обычно идет в комплекте с новым унитазом. Если приобретать его отдельно, необходимо учесть уровень системы подвода воды к бочку – верхний, боковой, нижний.

Сборка арматуры интуитивно понятна, если имеется инструкция к конкретной модели, нужно строго придерживаться ее рекомендаций.

Важно: Все клапаны необходимо затягивать сначала от руки, так как это пластик и резьбу довольно просто повредить. Контрольная фиксация делается ключом на четверть оборота, не более.

1. Установить бочок на чашу

Между чашей унитаза и бочком при установке обязательно нужно проложить резиновую прокладку. Бочок фиксируется на свое место. Визуально необходимо проверить отверстия в чаше и бочке на совместимость и только после этого вставляются болты.

На заметку: Лучше использовать две шайбы – металлическую и пластиковую. Пластиковая должна прилегать к бочку.

Затягивать гайки нужно аккуратно, равномерно, вручную периодически проверяя ровность расположения бочка. Когда бочок надежно и ровно зафиксирован, можно установить крышку и вкрутить кнопку слива.

1. Примерить новый унитаз на месте

Чтобы определиться с месторасположением нового унитаза его необходимо примерить. Для этого поставьте сантехнику на предполагаемое место размещения. Можно присесть на него, оценить уровень удобства.

Для максимальной экономии полезной площади в ванной комнате, унитаз рекомендовано расположить как можно ближе к стене, но не вплотную, несколько свободных сантиметров должны остаться.

С помощью гофры соединить вывод канализации со сливом. От унитаза до слива уровень гофры должен располагаться под наклоном. Чем ближе к канализации, тем больше градус наклона. Это обеспечивает более быстрый слив и снижает риск засорения.

1. Подключить унитаз к канализации

В первую очередь из отвода канализации потребуется извлечь заглушку. Для простоты соединения элементов, уплотнительное кольцо можно смазать мылом или любым моющим средством и затем трубу вставить в него и в слив сантехники.

Если новый унитаз подсоединяется к старой чугунной трубе, понадобится переходная манжета диаметром 123х110 мм. Раструб предварительно нужно обработать герметиком. Место стыка рекомендовано промазать силиконом для дополнительной надежности.

1. Прикрепить унитаз к полу

Чтобы отметить места крепления, нужно установить унитаз на место и маркером пометить точки для сверления. Если модель унитаза идет в комплекте со скрытыми кронштейнами, понадобиться обвести всю нижнюю часть и затем, согласно инструкции, нанести отметки в соответствии с рекомендованным расстоянием.

С помощью дрели или перфоратора, в зависимости от материала пола, просверливаются отверстия под крепежные элементы. Если пол ванной комнаты выстелен керамической плиткой, нужно начинать сверление соответствующим типу основания сверлом.

По периметру основания наносится силикон. Он должен немного застыть, в среднем 20 минут достаточно. Теперь можно фиксировать унитаз на месте. Для этого сантехника устанавливается в соответствии с подготовленными метками и с помощью специальных болтов крепится к полу.

Важно: Нельзя сильно затягивать болты, унитаз может просто лопнуть. При необходимости это можно сделать позже, если он будет шататься.

В случаях, когда сделать отверстия под крепежные элементы невозможно, например, установлена система «теплый пол», унитаз можно закрепить специальным строительным клеем. Для такого способа потребуется тщательно подготовить основание – выровнять, очистить и обезжирить.

Стыки между ножкой унитаза и полом обрабатываются герметиком. Лучше брать прозрачную основу, так как белая со временем пачкается. Все излишки нужно удалять сразу, при помощи салфетки или просто пальцем.

1. Подключить унитаз к водопроводу

Устанавливается гибкая подводка. Один край к подаче воды, другой к бочку. Шланг не должен иметь перегибов и натяжения, но и излишняя длина подводки не нужна. Гайки затягиваются несильно, так чтобы прижались резиновые прокладки, но не сорвалась резьба.

После завершения работ по установке унитаза нужно проверить надежность и правильность подключения. Откройте подачу воды и смойте полный бочок. Можно следом вылить ведро воды, чтобы проверить систему в экстремальных условиях. Нужно внимательно осмотреть все стыки, соединения, чтобы убедиться, что нигде нет протечек.

Как установить подвесной унитаз

Подвесные модели выглядят в интерьере ванной комнаты роскошно. Невесомые, они словно парят над поверхностью создавая уютную обстановку и визуально расширяя пространство. Но не в каждой ванной можно установить такую сантехнику.

Важно: Стена, к которой будет крепиться подвесной унитаз, должна быть капитальной и выдерживать немалые нагрузки. Установку подвесного унитаза лучше планировать параллельное с капитальным ремонтом в ванной комнате, так как процесс требует разрушения облицовочного покрытия стены в месте установки.

На заметку: Соединительную трубу между унитазом и канализацией лучше делать короче, так будет проще удалять засоры в случае их появления.

Последовательность установки подвесного унитаза:

• предварительная разметка – один из важнейших моментов. На этом этапе нужно учесть расположение отвода, чтобы обеспечить оптимальный градус наклона трубы;
• подводится водопровод и канализация. Используются трубы диаметром 110мм;
• на анкерные болты или дюбеля фиксируется жесткая рама. Перед ее монтажом нужно выровнять поверхность основания;
• устанавливается чаша унитаза. Стандартная высота между сантехникой и полом – 40 см. Но если это неудобно для домочадцев, унитаз можно установить на любой другой высоте;
• подключение системы подачи воды и соединение сантехники с канализацией.

Важно: При облицовочных работах необходимо оставить окно для экстренных аварийных или профилактических ситуаций.

Разновидности выпуска в канализацию при установке унитаза

Решающую роль в выборе унитаза играет месторасположение канализационной трубы.

Она бывает:

• горизонтальная – универсальный вариант. Его можно подключить и в пол и в стену через гофрированную трубку;
• косая – удобен, когда выход расположен в полу, но близко к стене;
• вертикальная – подойдет для трубы, расположенной в полу.

Установить унитаз своими руками без лишних вложений и неудачных моментов, можно даже не владея опытом в области сантехнических работ. Главное, не торопиться и с ответственностью подходить к каждому из этапов работы.

Установкой унитаза своими руками можно сэкономить на услугах сантехника. Также с самостоятельным монтажом не нужно беспокоиться о качестве. В этой статье рассмотрим, как установить и подключить унитаз к канализации.

Из чего состоит унитаз

Устройство постоянно улучшалось с годами. Но основа механизма осталась неизменной. Санфаянс включает два основных элемента:

1. Чаша – через нее идет слив в канализацию после смыва.
2. Бачок – в нем размещены рабочие элементы, отвечающие за работу смыва.

Унитазы поставляются уже с собранной арматурой, готовой к работе. Если она в разборе, сборку можно выполнить после основных работ. Установка включает монтаж чаши к поверхности и подключение бачка к канализации.

Виды унитазов

На рынке присутствуют различные по форме и размерам устройства. Для установки требуется выделить три отличия:

• Вариант установки. Для санфаянса предусмотрен напольный и реже настенный монтаж. Второй вариант изделий усложняет работы.
• Форма слива. Выходное отверстие бывает прямым, косым и вертикальным. Последние варианты усложняют подключение гофры.
• Материал. Риски повредить унитаз из нержавейки или акрила при монтаже минимальны. При установке санфаянса из керамики (включая фарфор) или окрашенной стали требуется соблюдать осторожность.

Рабочий механизм у всех моделей одинаковый.

После разбора отличий можно приступать к основному монтажу.

Демонтаж старого унитаза

Установка в помещениях без сантехники происходит редко. В основном новые устройства приобретаются на замену старым изделиям. Поэтому сначала нужно снять старый унитаз.

Отключение от коммуникаций

Перекрываем краник подачи воды и откручиваем гайку от бочка сбоку. Для отсоединения трубы потребуется рожковый ключ. Внутреннюю гайку в бачке придерживаем вторым ключом. Гибкий шланг можно снять руками. По завершении сливаем всю воду с бачка.

Гофру снимаем руками со стороны слива. Если труба идет туго, прокручиваем в разные стороны. Проверяем гофру на наличие трещин, при их наличии потребуется замена. Если труба целая, счищаем шлак и плотно затыкаем тряпкой.

В советских хрущевках труба от слива зацементирована к унитазу. Поэтому берем молоток и острой стороной стучим по кругу до разрушения стенок.

Отсоединение от поверхности

Напольный унитаз снимается легко – нужно открутить и вытащит болты. Можно столкнуться с рядом проблем:

1. Крепежные элементы проржавели. Если на болтах только ржавчина, то льем на них немного бензина или керосина. После повторно пробуем снять. Когда головки покрыты затвердевшей грязью со шлаком, используем молоток. Аккуратно постукиваем, пока болты не освободятся от грязи.
2. После снятия крепежей унитаз не снимается. На место установки подошвы чаши часто наносят клей или герметик. Лучше всего взять мастерок и поддеть им. Постепенным разрушением клеевой основы санфаянс освободится. Если слой застарелый и выпирает, можно аккуратно разбить его зубилом по кругу.

Настенный унитаз снимается похожим методом. Ответственный момент – не уронить изделия. От падения кафель на полу треснет. Если разобьется керамический унитаз, то останутся мелкие осколки, которыми потом можно пораниться.

Перед снятием болтов рекомендуется позвать помощника подержать унитаз. Другой вариант – сесть на колени так, чтобы чаща была вплотную посередине. Если санфаянс не получится удержать, он упадет на ноги.

Подготовка поверхности

Унитаз нужно устанавливать на ровный пол или стену. Неровная основа приведет к проблемам:

• При уклоне слив пойдет в сторону. На стенку гофры будет избыточная нагрузка, которую труба может не выдержать.
• Вода в бачке тоже будет под уклоном, нарушится уровень поплавка и наполняемость.

Поэтому предварительно готовим ровную поверхность. На черновую или чистовую отделку делаем стяжку пола или стены. Если сверху установлен кафель, выравниваем плоскость для установки с помощью чопиков или брусков (нужно 5-10 штук). Для линолеума незначительные неровности не критичны. После крепления материал продавится с разной степенью, но щелей или уклонов не будет.

Следующим шагом нужно приложить унитаз на поверхность и маркером провести контур подошвы. Также точками отмечаем места прохождения болтов. Когда известно место установки, то можно вбить бруски и чопики для выравнивания. Место монтажа обрабатывается антисептиком. Если санфаянс легкий, то дополнительно рекомендуется обработка клеем.

Внимание! Нельзя закреплять чашу на место старых отверстий. Даже при хорошем внешнем виде, изнутри они могли прогнить от сырости.

Увеличение высоты

Для высокого человека унитаз может быть чересчур низким. Лучшее решение — это сделать под него пьедестал по высоте. Для акрилового или стального изделия хватит выступа 30 на 40 см. Под керамический или фарфоровый санфаянс потребуется возвышение 40 на 50 см.

Для надежности пьедестал нужно сложить из полнотелого кирпича с использованием качественного цемента (марки М400 и выше).

Монтаж унитаза

Подключение санфаянса происходит в порядке, обратном демонтажу. В дополнение потребуются мелкие работы.

Предварительно сверлим два отверстия под болты. Если крепежи из комплекта без уплотнений, их нужно достать самостоятельно. Лучше использовать насадки от крупноразмерных дюбелей.

Присоединение чаши

Возвращаем унитаз и ставим подошвой на обозначенное контуром место. Вставляем болты в уплотнители и поочередно вкручиваем. Не нужно затягивать их намертво, как только крепеж идет туго – отставляем.

С напольным изделием сложнее – используем упомянутый способ с коленами. Если корпус удлинен вбок и сильно выпирает, положение можно зафиксировать подставками.

На этапе присоединения важнее всего помнить про материал:

• Из-за сильного затягивания болтов может отлететь краска или треснуть керамика.
• Акрил легко царапается острыми предметами и повреждается огнем.

Для подстраховки лучше заменить пластиковые или металлические шайбы крепежей на резину.

Оставшиеся щели после монтажа на неровную поверхность обрабатываем герметиком и ждем высыхания.

Подключение унитаза к канализации

Убираем тряпку с гофры и обрабатываем ее антисептиком. Далее конец трубы прикрепляется к сливному отверстию до упора. Если гофра легко заходит, никакой клей не поможет, нужна замена.

Гибкий шланг от водопровода присоединяем к входному отверстию у бачка. Если идет пластиковая труба, присоединяем ее гайками. Но лучше в будущем поменять на гибкий шланг – он надежнее и проще прикручивается. Если отсутствует отдельный краник, его тоже рекомендуется подсоединить. В будущем не придется отключать воду во всем помещении. Устанавливаем и прикручиваем крышку чаши.

На этом подключение унитаза завершено, можно приступить к проверке работы устройства.

Сборка арматуры для унитаза

Рабочие механизмы унитаза условно делятся на три группы:

1. Наполнение бака. За набор воды отвечает поплавок с запорным клапаном. При сливе механизм опускается и открывает запорник, освобождая поток. С наполнением вода собственным весом удерживает клапан в закрытом положении.
2. Слив. Смыв обеспечивается сифоном, который управляется кнопкой (реже рычагом). К механизму прилагается заслонка с несколькими фиксированными положениями. Она регулирует минимальный уровень воды, который остается после полного слива.

Порядок сборки арматуры:

1. Устанавливаем клапаны на впуске и у слива. Для этого ослабляем крепеж (гайка, реже рычажок), ставим метизы и закручиваем обратно (не затягиваем).
2. Ставим сифон на резьбу и вкручиваем (снова не затягиваем). Если он идет туго, но дно не достигнуто – это нормально.
3. Крепим спицу к впускному клапану с помощью зажима или торцевого болта, надеваем на нее поплавок.
4. Закрываем крышку и вкручиваем ручку к сифону.

Сборка арматуры завершена. Напоследок нужно нажать кнопку. Если она идет туго или застряла – ошибки при монтаже выпускного клапана. Он может сместиться при небрежном вкручивании сифона. На остальных этапах сборки проблем не возникает.

Проверка монтажа

Проверить правильно установленный унитаз можно так:

1. Загляните в бачок. Уровень воды должен быть равномерным от краев. Если есть уклон, то чаша установлена неровно или брак у изделия.
2. Проверьте гофру у слива. После смыва труба у отверстия должна быть полностью сухая. Наличие влаги указывает на щели в трубе.
3. Посмотрите отверстие смыва. Если вода с бачка течет еще до полного наполнения – поплавку что-то мешает, а он сам приподнимается. Вероятно, шайба у подачи зашла в резьбу криво и поплавок «кривит».

Простая проверка работы устройства поможет оценить качество выполненной установки.

Дополнительные советы

При подключении унитаза рекомендуется соблюдать ряд правил, которые помогут продлить срок службы:

1. Перед установкой снимаем ручку с крышкой, чтобы не разбить случайно.
2. Для присоединения труб и болтов к металлическому корпусу используем неметаллические шайбы. Они отчасти предотвратят окисление и коррозию.
3. Тяжелые предметы (молоток, ключ) нужно лучше держать в стороне от окрашенных и керамических устройств, чтобы не повредить их.
4. Не стоит экономить на крепежных элементах. Если они не вызывают доверия — нужно использовать другие болты.

Лучше уделить больше времени и внимания к мелким деталям. Аккуратная установка исключит возможные повреждения корпуса при дальнейшем использовании.

Выводы

Монтаж и замена унитаза требует больших усилий и аккуратности. Еще требуется учитывать мелкие детали вроде крепежей и прокладок. Но с технической стороны установку можно выполнить самостоятельно и без знаний.

Рекомендуемые статьи:

Сложность монтажа зависит от конструкции и особенно от того, как устроен слив. Изделие может быть легким или тяжелым. На массу влияют не только размеры, но и материал. Чтобы добиться хорошей устойчивости, придется подготовить надежное основание, что наверняка отразится на высоте. Если перенос относительно коммуникаций не планируется, высота можно оставить прежней. При увеличении расстояния до канализационной трубы выпуск следует приподнять, чтобы вода не застаивалась и могла свободно стекать. Существуют и другие нюансы, связанные со способом крепления, положением бачка, углом сливного отверстия. Рекомендации, как установить унитаз, часто противоречат друг другу, но все советчики сходятся в одном — это мероприятие требует тщательной подготовки.

Советы по монтажу унитаза своими руками

Этапы

Выбор модели

Высота над полом

Инструменты и комплектующие

Демонтаж старого прибора

Подготовка основания

Напольные модели

Подвесные скрытые инсталляции

Напольные скрытые инсталляции

Не стоит приступать к работам сразу. Даже при замене прибора на аналогичный без переноса его в другое место необходимо убедиться, что все работы были проведены правильно, и что ничего переделывать не нужно. Не исключено, что понадобится замена старой трубы на новую или ремонт основания, служащего опорой.

Этапы монтажа

• Выбор модели — желательно, чтобы она совпадала по своим параметрам со старым прибором. Тогда не придется менять подводку и ставить переходники. Заниматься выбором можно параллельно с другими работами, но лучше определиться заранее, рассчитав все параметры на стадии проектирования.
• Демонтаж старого устройства — не стоит проводить его перед приобретением нового. Удобнее провести замену сразу в течение одного дня.
• Проверка и ремонт коммуникаций — они должны быть полностью исправны. Ошибки, допущенные при прошлом монтаже, нужно устранить. Если предстоит установка оборудования с другими параметрами, понадобятся подготовительные работы по прокладке новых труб и изменению уровня пола. Как правило, это связано еще и с отделочными работами. Понадобится некоторое количество плитки или других материалов, которыми был облицован санузел. При отсутствии необходимых запасов придется заняться оригинальным оформлением с использованием новых материалов.
• Установка унитаза своими руками либо с привлечением профессионалов. Справиться с ней может даже непрофессионал, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста.

Рассмотрим подробнее каждый.

Выбор устройства

Модели различаются по способу подключения, крепления, по форме чаши и расположению сливного бочка.

Слив может быть устроен параллельно или перпендикулярно полу, либо под углом 45°. Для установки используется два или четыре крепежа. Монтаж также может производиться на специальные уголки. Бачок привинчивается к фарфоровому основанию либо вешается на стену. Основы подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

Виды оснований унитаза

• Тарельчатые имеют горизонтальную полку с углублением. У некоторых моделей полка отсутствует, а задняя стенка сделана с небольшим уклоном.
• У козырьковых этот уклон гораздо сильнее. Это упрощает слив, но делает сиденье выше.
• Воронкообразные отличаются тем, что отверстие находится в середине, а не с края, как у двух предыдущих разновидностей. Они довольно высокие, но могут иметь небольшие размеры, что очень важно для стандартных санузлов.

Высота установки унитаза

Параметр очень важен, если предстоит перенос прибора от канализации. Чем больше расстояние до нее, тем значительнее должен быть пьедестал. Труба, ведущая к канализации, располагается под углом. Чем этот угол больше, тем лучше проходит слив. Добиться необходимого наклона при удлинении коммуникаций можно только подняв выпуск.

При капитальном ремонте решить данную проблему гораздо проще, поскольку появляется возможность поднять уровень пола или красиво оформить пьедестал. Если чаша находится слишком далеко, лучше сконструировать его так, чтобы на него помещались ноги. Ведь один из главных принципов — это удобство.

При переносе оборудования может потребоваться более длинная подводка для бачка. Следует также правильно рассчитать дистанцию до двери в санузел или туалет. Оно не должно быть больше 0,6 м. Расстояние до боковых стен, ванны или раковины должно быть более 0,25 м.

В типовых квартирах, как правило, не нужно монтировать унитаз высоко. Согласно действующим нормативам, расширять санузел за счет жилых помещений запрещено. Сдвигать его в сторону не позволяет пространство. При перепланировке ванную и туалет иногда объединяют с коридором, но его ширина в среднем составляет всего один метр. Если же подобных изменений в домах типовых серий не планируется, делать стяжку или возводить постамент не потребуется.

Инструменты и комплектующие

Чтобы не тратить время на их поиск, следует приготовиться заранее.

Вам понадобятся

• Перфоратор либо дрель, способная работать в режиме перфоратора.
• Строительный уровень (нивелир).
• Рулетка.
• Набор гаечных ключей, а также разводной ключ.
• Герметик — подойдет силиконовый санитарный.
• Гибкий водопроводный шланг.
• Уплотнительная ФУМ-лента.
• Болты для крепления к полу, если их нет в комплекте.

Для моделей, у которых бачок вешается на стену, предусмотрены специальные крепежи. Они монтируются на стену с помощью шурупов и дюбелей.

Демонтаж старого прибора

Сначала необходимо перекрыть холодную воду и полностью опустошить сливной бачок, затем снять подводной шланг и сам бачек. После этого можно снимать унитаз. Чтобы открутить ржавые гайки, придется приложить усилие. Если они не поддаются, поможет керосиновые компресс.

Теперь нужно отсоединить слив от канализации. В старых домах он может быть зацементирован. Чтобы разрушить оболочку, используют молоток и долото. Сначала нужно сделать несколько трещин в цементном слое, затем необходимо расшатать трубу. Ее нужно стараться держать под углом, позволяя воде уходить в канализацию.

Чтобы запах не распространялся по квартире, отверстие необходимо заткнуть старой тряпкой или деревянной затычкой — газы, находящиеся внутри, токсичны и легко воспламеняются.

Подготовка основания

Перед тем как устанавливать прибор, необходимо убедиться, что его основание не имеет отклонений по высоте. Если напольного покрытия еще нет, проводится проверка коммуникаций. Выпуск очищается от грязи изнутри и снаружи и ремонтируются при необходимости. Стенки не испытывают сильного давления, способного их разрушить, но лучше заменить их на новые. Чугун имеет ограниченный срок службы и разрушается от коррозии. На внутренней части чугунных стенок накапливаются отложения, ухудшая пропускную способность. Пластик, несмотря на свою гибкость и низкую прочность, более надежен.

После ревизии трубопровода заливается стяжка и укладывается плитка. В случае, когда плитка уложена неровно, перекладывать ее необязательно. Проблему можно решить с помощью чопиков — деревянных стержней, выполняющих роль пробок. Для них сверлят широкие дыры, вбивают их и вворачивают в них винты.

Необходимо поставить отдельный кран для сливного бачка. В старых домах он обычно отсутствует.

Процесс установки обычного унитаза

Новая чаша и бачок обычно рассоединены. Арматура внутри чаще всего уже установлена. Соединения внутри нужно подтянуть, а силиконовую прокладку на стыке с фарфоровым основанием промазать герметиком. Детали арматуры в большинстве случаев выполнены из пластика. При затягивании соединений лучше не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу. Болты для присоединения бачка также промазываются герметиком. На них надеваются конусные резиновые шайбы и затягиваются гайками. Первый болт немного перетягивают, чтобы конструкция накренилась на 2 см. После этого закручивают второй, пока система не выровняется.

Верхняя часть монтируется сразу, но можно сделать это и после фиксации низа на его основании.

Изделие монтируется по разметке. Для этого устройство подсоединяют к канализации и обводят его низ, отмечая отверстия под анкеры. Соединения обрабатываются силиконом.

Когда разметка готова, прибор убирают, и по разметке сверлят дыры под анкеры. Для крепления используют пластиковые прокладки. Они необходимы, чтобы не повредить покрытие. Сверху их закрывают заглушками. Не следует слишком сильно затягивать резьбу. Чтобы разобраться, как правильно установить унитаз, необходимо усвоить золотое правило сантехника:

Качество монтажа проверяют по уровню. Когда устройство выровнено и надежно зафиксировано, его подключают к канализации с помощью гофры. Дополнительных уплотнителей не потребуется. Будет вполне достаточно слоя герметика.

Чаще всего выпуск делается в стену. Если стык совпадает, для соединения применяют манжету-уплотнитель. При смещении используют гофру.

Выпуск может находиться в полу. В этом случае на него ставят фланец с фиксатором. Канализационная труба вводится в отверстие фланца. Уплотнителем служит специальное восковое кольцо. Нижняя часть фарфорового основания надевается сверху на манжету фланца.

Бачок подключается к водопроводу гибким шлангом. На металлическую резьбу следует намотать немного пакли, иначе появится вероятность протечки.

Когда все готово, на стояке ХВО наполовину открывают кран. При небольшой протечке соединения затягивают. Уровень воды в бачке регулируется с помощью пластмассового поплавка. Его можно делать выше или ниже. Убедившись в том, что протечек нет, кран на стояке открывают на полную мощность.

Установка подвесной инсталляции со скрытым бачком

Сливной механизм в данном случае располагается в стене за фальшпанелью, отделанной, как и весь интерьер санузла. Его держит металлический каркас со специальными крепежами. Они позволяют регулировать его положение. Сборные элементы можно купить отдельно в магазине сантехники.

На стене чертится разметка. Отмечается положение направляющих и точки для дюбелей. Чтобы не допустить ошибку, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Высота каркаса составляет от 1 до 1,5 м. Расстояние от бачка до стены не должно быть более 15 мм. Монтаж на перегородке не допускается. Стена должна быть несущей.

Конструкция держится на регулируемых анкерах. Для сверления применяется перфоратор. Спускной механизм выставляется по уровню и фиксируется с помощью устройств, входящих в комплект инсталляции.

Подключение в канализации и водопроводу производится так же, как и в случае с напольным прибором. Впускной клапан может находиться сверху или сбоку. Для подводки применяются пластиковые изделия. Они более долговечны, чем гибкий шланг.

Фальшпанель представляет собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном. В листах проделывают дыры для сливной кнопки, коммуникаций и крепежей.

Для соединения с чашей используются штифты. Для них в металлической раме проделываются отверстия с помощью дрели. Кафельная плитка либо другое настенное покрытие в местах соприкосновения с фарфоровой частью промазывается герметиком либо закрывается эластичной прокладкой.

Установка напольных моделей со скрытым бачком

Сначала монтируется низ. Выпуск подключается к канализации. Стыки тщательно промазываются. Затем на полу делается разметка. По ней выставляются крепежные уголки, входящие в комплект. Выпуск соединяется с фановой трубой, винты на уголках затягиваются.

Бачок держится на раме. Фальшпанель изготавливается так же, как и в случае с подвесными моделями.

Чтобы разобраться, как установить унитаз своими руками в квартире, необходимо ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект. Конструкции могут иметь массу отличий, но принцип работы у них один и тот же.

Подробное руководство по монтажу смотрите на видео.

Монтаж сантехники у большинства владельцев вызывает вопросы и опасения. Но для установки унитаза необязательно оплачивать услуги мастера. Вполне возможно узнать все тонкости процесса и самостоятельно монтировать любой из существующих типов конструкций.

Необходимые инструменты

Чтобы задачу удалось выполнить быстрее и все необходимое было рядом, заранее подготовьте:

• перфоратор (также подойдет ручная дрель с ударным режимом);

• плоские и крестовые отвертки;

• рулетку;

• молоток;

• зубило;

• гаечный и разводной ключи;

• пленочный уплотнитель;

• смесь для обработки стыков;

• карандаш.

Если вы не просто устанавливаете унитаз, а меняете старый, то придется также провести демонтаж. В таком случае обычно необходимо еще выровнять напольное покрытие. Для этого нужен цемент или смесь для выравнивания пола.

Виды конструкций унитазов

Выбор сантехники у современных брендов позволяет подобрать конструкцию для любого интерьера и площади. По типу крепления, кроме классических напольных моделей, популярны подвесные и встраиваемые типы.

Первый вариант — самый быстрый и простой. Это хороший тип для помещений, где достаточно свободного места. Унитаз крепится специальными анкерными болтами, с чем справится даже новичок.

Подвесные варианты хороши для ограниченного метража. Крепежи таких видов выдерживают до 400 кг и помогают освободить больше пространства, облегчить уборку комнаты. Чаша укрепляется блочным или рамочным методом: путем привинчивания к стене, полу или закреплением на несущей стене.

Общие рекомендации

До установки туалета часто приходится убирать старый, что оказывается одной из самых сложных задач во всем процессе.

Работы проводят поэтапно:

1. Перекрывают воду в кране.

2. Отключают от коммуникаций шланг, подключенный к бачку, выливают оттуда всю жидкость.

3. Осушенный бачок поднимают с крепежей.

4. Убирают гайки, которые находятся позади унитаза. Чтобы раскрутить слив, туалет ворочают направо и налево.

5. Убирают лишнюю жидкость, наклоняя чашу вперед.

Снять болты получится быстрее, держа их верхушки рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьба заржавела или на ней находятся солевые отложения, избавиться от них поможет специальная смазка. Более простая альтернатива раствору — обычный уксус или керосин.

В зданиях старой постройки сливы на канализационных трубах преимущественно держатся на цементной смеси. Избавиться от нее быстрее зубилом, сделав сколы в паре-тройке точек.

В завершение работ, чтобы очистить пол от всего лишнего, применяют скребок или шпатель. По прилегающей к креплению области проходятся чистящим дезинфицирующим раствором.

Поэтапная установка

Для каждого типа моделей предусмотрены свои правила монтажа. Сантехника имеет горизонтальный, вертикальный или косой выпуск, нюансы и правила монтажа которых рассмотрим далее.

С вертикальным выпуском

В модель включены встроенный сифон и патрубок — благодаря базовой комплектации установить унитаз получится в любой точке комнаты. Требуется, чтобы канализационная труба размещалась в плите перекрытия.

Для подключения такой сантехники требуется:

• в точке выхода сливной трубы ставят винтовой фланец с фиксатором;

• по центру фланца проводят канализационную трубу, прижимая ее на поворотах;

• на фланец ставят унитаз, прикрепляя выходной патрубок.

Соединительные комплектующие фланца и вертикального выпуска сантехники имеют стандартный вид. Нюансов с их настройкой и тем, как установить унитаз, обычно нет.

Стадии подключения обычно такие:

• монтаж фланца в слив;

• подготовка крепежных деталей для унитаза;

• подгонка уплотняющего кольца к месту установки;

• монтаж унитаза;

• установка сливного клапана в бачок;

• крепление бачка на полку унитаза;

• прикрепление конструкции гайками.

Если подготовка прошла по правилам, то систему остается поставить на фланец строго над отверстием канализационной трубы. Затем унитаз слегка поворачивают до момента, как сработает фиксатор. Благодаря уплотнительному кольцу между фланцем и сливом соединение получается максимально герметичным. Если все сделать аккуратно, протечки системе не страшны.

С горизонтальным выпуском

Он еще называется прямым: в нем сливная труба идет параллельно полу. Это наиболее популярный вид для большинства российских квартир, что связано с типом разводки канализационной системы.

Горизонтальный выпуск размещен с задней стороны чаши или основания и смотрит назад. Модели с подобным выпуском монтируются стык в стык со стеной, могут подключаться ко всем существующим видам размещения канализационного стояка.

Устанавливать унитаз с горизонтальным выпуском желательно близко к стене. Работы проводят поэтапно:

1. Выпускной выход совмещают с входным отверстием канализации уплотнительной манжетой. Для предотвращения протекания используют герметик.

2. После соединения выходов друг с другом и полного высыхания герметика обязательно проводят проверку наличия течей. Для этого в чашу льют большой объем воды и отмечают, не появляется ли рядом лужа.

3. Унитаз крепят шурупами и в отдельных случаях закрепляют силиконовым герметиком. После повторно проверяют на наличие подтеканий.

Прямое подключение проводят, когда канализационная система изготовлена из пластмассы. В ситуации с чугунными трубами, окружность которых почти никогда не отличается выверенной конфигурацией, берут манжеты и эксцентрики.

С косым выпуском

Проходит под углом примерно 45 градусов по отношению к полу. Это помогает без помех подключать сантехнику, даже когда нет ключевой точки подключения. Преимущество такого вида еще и в том, что он намного реже загрязняется благодаря особенности конструкции.

Есть три метода, как поставить унитаз такого типа:

1. При помощи прямого подключения через раструб канализации. Вариант хорош, когда не нужно переносить сантехнический прибор, а направление элементов одинаково. По выпускной детали унитаза проходятся мыльным раствором и углубляют в раструб, оснащенный манжетой.

2. Подсоединение с эксцентриком. Раструб со смещенным на несколько сантиметров центром с уплотнительной деталью монтируют в канализационный выпуск. Чтобы размещение было крепким, унитаз ворочают влево и вправо.

3. Установка гофрированного отвода. Пользование гофрой помогает повернуть устройство к косому выпуску канализации в том числе под прямым углом. Применять гибкий отвод желательно в особых случаях, когда остальные варианты невозможны.

Модели унитазов и их установка

Разберем популярные виды унитазов и нюансы их правильного монтажа.

Модели компакт

Напольные модели компакт — это конструкции для небольшого метража. Их отличие от других видов — в присутствии сливного бачка на полке стульчака, что уменьшает длину сантехники, но позволяет проводить монтаж только на полу.

Основные этапы по установке унитаза своими руками:

1. Конструкцию близко, насколько это возможно, двигают к сливу и смотрят, соотносится ли выпуск с раструбом канализации.

2. При присутствии некрупных смещений систему подключают к отводу канализации с использованием гофрированной трубы.

3. Сантехнику с подсоединенной гофротрубой ставят ближе к стене. На этом этапе важно смотреть, чтобы на трубе не появлялись заметные искривления.

4. По окончаниям соединений аккуратно проходятся силиконовым герметиком.

5. Откорректировав место нахождения прибора, карандашом рисуют его границы и точки, где нужно будет сверлить отверстия под дюбели.

6. Унитаз отставляют подальше. В метках алмазным сверлом делают углубления диаметром под приобретенные дюбели.

7. В отверстия ставят пластиковые заглушки. Унитаз перемещают на это место. В предварительно созданные углубления вкручивают болты.

Чтобы получить максимально герметичное соединение унитаза и пола, по обозначенному контуру мажут силиконом. Унитаз после всех манипуляций ставят на начальное место, соотнося конструкцию с обозначенным контуром.

Чтобы зафиксировать унитаз-компакт, продетые сквозь отверстия шайбы и винтики вкручивают максимально аккуратно. Запрещено пользоваться молотком и другими инструментами, травмирующими покрытие.

Унитазы моноблок

Этот вид подразумевает, что чаша и сливной бачок скреплены в одном корпусе. В дополнение к этому устранены узлы, что минимизирует вероятность протечек. Также заметно упрощен монтаж в сравнении с компактами. Моноблочные типы стоят дороже, но позволяют экономить благодаря сокращению объема воды для полноценного слива.

Подготовительные мероприятия, как и при установке других видов, включают примерку, разметку отверстий для крепления. Когда подготовка завершена, приступают к следующим этапам:

• Моноблок ставят на отведенное место, определяя вариант подсоединения выходного патрубка к канализационной системе и намечая точки крепления на полу.

• Создают отверстия и устанавливают сливную арматуру.

• Крепят кнопку слива в подходящее ей углубление в крышке бачка.

• Проводят соединения с канализацией, подсоединяя патрубок к выпуску гофрированной трубой.

• До подсоединения к водопроводу проверяют надежность крепления гайки клапана подачи. Если все хорошо, подключают шланг.

• После подключения к коммуникациям закручивают шурупы и фиксируют крепления специальными заглушками.

• Стыки напольного покрытия с унитазом заполняют герметиком.

Правильно установленный унитаз осталось только отрегулировать по объему подачи воды: сделать это можно путем изменения высоты клапана или поворота винта.

Подвесные конструкции

Устройство подвесных видов сложнее, чем компакта и моноблока. Бачок в этом случае закреплен на раме, к которой подводят все коммуникации, проводят отделку и крепят сам унитаз. Он остается снаружи, а все элементы скрываются в стене. На нее же крепят кнопку смыва.

Монтаж туалетов подвесного типа рекомендовано проводить при полном ремонте комнаты до облицовки помещения. Чтобы унитаз без проблем стоял долгие годы, его стоит крепить к капитальной стене из прочного полнотелого кирпича или бетона, выдерживающего серьезную массу.

Порядок работ при монтаже подвесного унитаза таков:

1. Делают разметку.

2. Проводят канализацию и водопровод.

3. Отмечают линии крепежа рамы на стене и ставят инсталляцию. Проводят сборку жесткой рамы, корректируя ее расположение благодаря регулируемым ножкам и прикрепляя на дюбели и анкерные болты.

4. Монтируют чашу унитаза примерно на 40 см выше пола, после принимаются за бачок, арматуру и патрубки.

5. Проводят обшивку ниши. Облицевать ее допустимо любым понравившимся материалом. Важно только оставить специальное окошко, чтобы периодически проводить проверки системы и получать беспрепятственный доступ в экстренной ситуации.

При определении угла под установку навесной конструкции стоит помнить, что чем короче отрез трубы для соединения туалета с канализацией, тем легче получится очистить ее при засоре.

Также до установки рамы рекомендуется заняться выравниванием во всех плоскостях с задействованием строительного уровня. Для крепления самой рамы понадобятся опорные кронштейны, а для фиксации на полу — анкерные болты.

Регулировка после установки

Думая, как установить туалет, многие решают воспользоваться подсоединением гофрированной или эксцентриковой манжетой. Вариант подключения хорош для ситуаций, когда непросто выявить корректное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, или сантехника монтируется в не самом удачном для этого месте.

Подвод воды проводят вверху или внизу бачка с помощью гибкого шланга. У большинства производителей он предусмотрен в комплекте. Боковой подвод проводится справа или слева бачка. Поэтому при покупке конструкции метод подведения воды нужно подбирать с ориентиром на то, как в санузле идут трубы.

В последние годы все больше владельцев квартир покупают системы с нижним подведением. В них вода идет в бачок снизу, благодаря чему шумность при наполнении жидкости заметно ниже.

С горловины канализационного отвода удаляют деревянную крышку. С раструба убирают пласты грязи, ржавчины и излишки раствора. Одну сторону манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов заполняют герметиком, а вторую часть манжеты подсоединяют к выпуску.

Если монтаж требуется проводить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник. При этом незадействованный конец погружают в раструб, проработав область стыка сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехники свободный конец манжеты вставляют в выступ и ворочают до погружения, чтобы отверстия четко совместились.

Соединение герметизируют и смотрят, нет ли протечек. Для этого в унитаз вливают до 10 л воды и смотрят, не течет ли внизу вода. Если образовывается лужа, то соединения еще раз герметизируют и проводят повторную проверку.

Для получения максимально долговечного крепления отвод рекомендуется подключать через фановую трубу. Преимущество еще и в том, что при ее использовании унитаз получает более красивый вид. При работе с этим типом труб важно не забывать, что для него недопустимы подрезы, а при монтаже их герметичную конструкцию менять запрещено.

Покупая гибкую подводку, при выборе длины рекомендуется отталкиваться от расстояния от точки подключения на водопроводной трубе до места соединения заливного механизма туалета. Для запаса к этому значению добавляют около 15-20 см.

Резьба в местах соединений бывает наружной или внутренней. Ее габариты: 1/2 или 3/8. Для соединения иногда требуются переходники и фум-лента.

Что важно знать

Мало прочитать, как правильно установить унитаз. Нужно грамотно подбирать составляющие и правильно ухаживать за сантехникой. Бывает, что после нескольких лет эксплуатации на конструкции появляются следы налета и ржавчины. Причиной этого нередко становится использование некачественных комплектующих бачка.

Избавиться от застарелых пятен почти невозможно, особенно в случае с конструкциями из санфаянса. Поэтому важно не экономить на комплектующих.

Также конструкции может вредить плохая вода. Спастись от этого поможет только регулярное очищение конструкции специальными чистящими средствами. Чтобы не приходилось постоянно чистить внутреннее покрытие, сегодня можно приобрести разные гели и таблетки. Но без полноценного ухода хотя бы раз в неделю не обойтись. В этом помогут чистящие жидкости для унитазов. При этом стоит отказаться от абразивов и губок с жесткими элементами.

Иногда проблемы при эксплуатации возникают, когда пластиковые элементы повреждаются из-за перепада температур и механических воздействий. Если бачок преждевременно ломается — это сигнал, что качество комплекта изначально было не слишком хорошим.

Также важно помнить, что многие вещества нельзя выливать в унитаз. К ним относятся, например, ацетон и растворители, приводящие к порче канализационных труб. Противопоказан для унитаза и кипяток, потому что он способен приводить к образованию сколов и даже трещин на покрытии.

Кроме специальных химических средств для ухода можно пользоваться более простыми — из того, что есть в доме у каждой хозяйки. С начальными следами ржавчины хорошо справляются сода и уксус. Их замешивают в теплой воде и губкой распределяют по поверхности. Регулярный бережный уход таким способом избавит от рыжих подтеков и необходимости заменять туалет на новый спустя год-два после установки.

При въевшихся загрязнениях применяют специальные растворы, содержащие соляную кислоту. Обычно требуется выдержать средство на покрытии несколько минут для достижения наилучшего эффекта.

Универсального очистителя под все типы загрязнений не существует — каждое стоит подбирать индивидуально. При покупке нужно смотреть, подойдет ли конкретный состав для материала покрытия и особенностей загрязнений.

Советы профессионалов

С инструкцией по установке унитаза с работами справится даже новичок. Также мастера рекомендуют учитывать несколько нюансов:

• При монтаже напольного унитаза иногда повреждается пол, например, керамогранит или керамическая плитка. Поэтому, делая отверстия, нужно быть особенно аккуратным и использовать в работе только специальную оснастку.

• Прикрепляя напольный унитаз, следует смотреть, чтобы крепежи не были затянуты слишком туго. Иначе есть риск, что сантехника треснет.

• После установки туалета необходимо проверить его на наличие протечек. Чтобы это сделать, необходим пробный слив и осмотр вероятных мест течи.

• Для получения максимальной герметизации желательно пользоваться не только герметиками, но и фум-лентой.

• После установки унитаза на стену разрешено обшивать ее как полностью, так и отдельно место инсталляции. Другой способ включает создание отдельного стеллажа над его чашей.

• Обшивка стен обычно проводится при помощи листов гипсокартона. Но в ситуации с общим санузлом, где наблюдается повышенная влажность, использовать двойной, устойчивый к влаге гипсокартон. Он намного прочнее обычного, способен выдержать серьезные перепады температур и нормально переносит взаимодействие с влагой.

При соблюдении правил, как установить унитаз своими руками, работы удастся провести без ошибок, а монтаж займет немного времени даже у неопытного человека.

Источники

1. https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/ustanovka-unitaza-svoimi-rukami.html

2. https://lifehacker.ru/ustanovka-unitaza/

3. https://mosplitka.ru/staty/ustanovka-santekhniki/samostoyatelnaya-ustanovka-unitaza/

4. https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/ustanovka-unitaza-svoimi-rukami.html

5. Как установить унитаз своими руками