Снять один компрессор и поставить просто так другой — этого мало — нужно оценить состояние всей системы климат контроль (кондиционирования)… Так как часто при смене старого компрессора на новый, новый компрессор тоже выходит из строя. Мои поездки на СТО тоже не увенчались успехом, так как оказалось, что у нас в городе нет специалистов, которые могли б оценить состояние системы и вынести вердикт, можно ли ставить новый компрессор и будет ли он исправно работать в старой системе.
Поэтому я решил опять все делать своими руками. Залез в интернет и стал мониторить информацию о том, как и кто меняет компрессора и какие еще дополнительные процедуры проводит… Стал читать мануалы и сервисные оригинальные предписания по обслуживанию системы кондиционирования в авто… Стал знакомиться с людьми кто сталкивался с подобной проблемой, некоторые даже проконсультировали в телефонном режиме — за что им всем спасибо.
Короче говоря подойдя к замене компрессора серьезно — перелопатив огромное количество информации и переобщавшись с разными людьми — кондиционерщиками и не только по всему земному шару…
одни говорили, что при замене компрессора нужно менять обязательно конденсор, клапан ТРВ и осушитель, а трубки промывать… Другие говорили, что можно промыть все это, третьи просто брали меняли компрессор и ничего не промывали… и т.д.
Проанализировав полученную информацию со всех источников пришел к выводу и составил свою ИНСТРУКЦИЮ по замене кондиционера, которую хочу зафиксировать в бортжурнале. И так…
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или системы климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ.
1. При замене старого компрессора кондиционера на новый, необходимо ПРЕЖДЕ ВСЕГО произвести «диагностику» системы. А именно:
-Снять старый компрессор (трубки заткнуть тряпочкой и замотать скотчем, чтоб не налетела пыль).
-Слить масло с обратки (посмотреть состояние масла, светлое ли оно, нет ли в нем частиц стружки)
-Слить масло с контура высокого давления ( посмотреть состояние)
/если масло чистое и прозрачное (особенно с контура высокого давления — то есть надежда, что компрессор в относительно нормальном состоянии и система (шланги, конденсор и т.д.) не забиты стружкой и не требуют замены/
2. Разобрать компрессор и оценить его состояние.
/в моем случае в снятом старом компрессоре практически не было масла (масло было чуть на донышке), но при этом масло в обеих контурах было прозрачное. Но был отломан кусок одного клапана, который сделал задиры на цилиндрах, но при этом масло было светлое, В ОБРАТКЕ СТРУЖКИ НЕ БЫЛО, В КАМЕРЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРУЖКИ www.drive2.ru/l/562514273012548381/
3. Снять и разобрать фильтр — осушитель (разрезать болгаркой).
Разобрав мерседесовский фильтр осушитель, я пришел к выводу, что его конструкция с мелкой металлическая сеткой и прессованным силикогенлем по идеи должна была задержать всю стружку с компрессора и теоретически стружка с компрессора не должна была пойти дальше по системе. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ТАК КАК ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ ОСУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ В СЕБЕ МЕЛКУЮ СЕТКУ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ТО СТРУЖКА С КОМПРЕССОРА ИДЕТ ЧЕРЕЗ КОНДЕКСОР И ОСУШИТЕЛЬ ПРЯМО НА КЛАПАН ТРВ (который имеет «иголку») — КОТОРЫЙ ЗАБИВАЕТСЯ СТРУЖКОЙ (так как сам клапан это самое мелкой отверстие через которое циркулирует хладагент) +мелкая фракция стружки попадает опять в компрессор — выводя его из строя).
/в моем случае на металлической сетке в осушителе я нашел кусочки клапана с компрессора, проверив трубки после осушителя (намотал на спичку вату и провел ими по краю внутренней части шлангов) — стружки не было обнаружено, но был обнаружен легкий налет на шлангах, который при раздавливании пальцами НЕ СОЗДАВАЛ АБРАЗИВ/
4. И ТОЛЬКО ПРОВЕДЯ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СДЕЛАВ НЕОБХОДИМЫЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ (И ПРОИЗВЕДЯ при необходимости ЗАМЕНУ УЗЛОВ НА НОВЫЕ) – МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ СТАРОГО КОМПРЕССОРА НА НОВЫЙ.
(в противном случае, если в вашем автомобиле другая конструкция фильтра-осушителя / во многих новых/сетка в осушителях отсутствует/ либо Ваша система сильно забита (масло в компрессора – черное, густое, имеется толстый налет на трубках) — а значит стружка с компрессора пошла по всей системе, то чтоб НЕ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ НОВЫЙ КОМПРЕССОР – НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА И КОНДЕНСОРА, ОСУШИТЕЛЯ (в некоторых моделях осушитель установлен прямо в конденсоре), промывка или замена клапана ТРВ, ЗАМЕНА ИСПАРИТЕЛЯ и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВСЕХ ШЛАНГОВ (промывку стоит осуществлять расворителем НЕФРАЗ, так как он быстрей всего испаряется, не вредит резиновым изделиям и не оставляет после себя пленку на поверхности).
P.S. Промывка конденсатора (если у вас конструкция осушителя не предусматривает фильтрацию) результата не даст, так как стружка может «залететь» в отдаленные части радиатора и при промывке она может не выйти, а потом при пользовании системой кондиционера стружка «вылетит» и пойдет по системе.
/в моем случае систему я не промывал/
5. Установка нового (или б/у) компрессора кондиционера на автомобиль (ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ).
а) При установке НОВОГО компрессора:
— НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧЕЕ ПРОБОК, а так же В НАЛИЧИЕ НЕБОХОДИМОГО ОБЪЕМА МАСЛА. Если масло не вытекло при транспортировке можете ставить компрессор на автомобиль и заправлять систему хладагентом (НЕ ДОБАВЛЯЯ МАСЛО, ТАК КАК В КОМПРЕССОРЕ С ЗАВОДА УЖЕ ЗАЛИТО НЕОБХОДИМОЕ КОЛЛИЧЕСВО МАСЛА ДЛЯ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ).
б) При установки Б/У компрессора:
— НЕОБХОДИМО С Л И Т Ь СТАРОЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ (наклонить компрессор и подождать пока все старое масло сольется / желательно так оставить на несколько часов). Так же по состоянию масла можно примерно понять состояние компрессора, есть ли в нем стружка.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ ТИП МАСЛА (классификацию, допуск), который завод производитель указал ИМЕННО для ВАШЕГО типа КОМПРЕССОРА (PAG46, PAG100, PAG150). Многие этим пренебрегают и залевают то масло, которое есть на сервисе, а не то которое предписывает завод производитель, т.е. более вязкое или более жидкое, что скажется негативно на вашем компрессоре и выведет его из строя. Так как завод производитель производит расчет зазоров в компрессоре с УЧЕТОМ ВЯЗКОСТИ МАСЛА, которое он и предписывает использовать.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ (перепроверить в нескольких) НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА.
Пообщавшись с огромным количеством заправщиков кондиционеров, которые производят заправку кондиционеров – каждый раз задавал им вопрос «Сколько заливать в компрессор масла (называл марку авто и компрессора), если с компрессора при установке оно было полностью слито». И каждый раз получал разный ответ. Одни говорили, что нужно заливать 30 мл., при заправке, другие говорили, что 50 мл., третьи говорили 120 мл., четвертые – 175 мл. в сам компрессор и 175 мл. при заправке.
Думаю, Вы сами понимаете, что должен быть определенный объем заправки при определенных условиях. И Все выше предложенные варианты сервисменами – ОКАЗАЛИСЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ к сожалению, и если я поехал к данным специалистам – то запорол бы себе компрессор.
(и только дозвонившись к официалам www.denso-am.ru/, по номеру моего компрессора они мне дали точный заправочный объем масла в этот компрессор. А именно 175 мл. в мой компрессор DENSO, в Вашем компрессоре может быть другой объем, 120 мл… или более, но уж точно, не 50 мл и не 30 мл, как многие заливают).
Во время работы компрессора на авто, масло САМО циркулирует по системе и находится в нужных пропорциях.
— После того, как мы выяснили ТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА – ставить компрессор на автомобиль, подключаем шланги, берем промывает любым обезжиривателем и кистью место заливной пробки (чтоб не попала пыль) и откручиваем ее, берем шприц с трубкой (любой) и заправляем масло в компрессор до нужного объема.
(данное масло PAG очень гидроскопично, поэтому заправку масла в б/у компрессор следует производить непосредственно перед самой заправкой хладагента в систему, чтоб масло не успело набрать влаги).
— После заправки масла в компрессор ЕГО НЕОБХОДИМО МЕДЛЕННО (за шкив) ПРОВЕРНУТЬ В ОДНУ СТОРОНУ И ДРУГУЮ, чтоб масло заполнило все необходимые пространства в компрессоре и первые секунды работы компрессора не были на сухую.
6. Далее мы производим установку НОВОГО ОСУШИТЕЛЯ (его нужно каждый раз менять при разгерметизации системы более, чем 15 минут, так как в нем находится силикагель, которые при долгом открытом состоянии впитывает в себя влагу с окружающей среды и перестает работать как «осушитель системы» — пагубно влияя на состояние системы в целом (окисление металлических частей в системе, а так же появление влаги в хладагенте)
7. Сборка производится с помощью уплотнительных колец, которые перед установкой смазываются МОТОРНЫМ МАСЛОМ (маслом PAG смазывать кольца НЕЛЬЗЯ, так как оно впитывает влагу и потом при разборе системы будут проблемы)
8. После того как мы собрали всю систему, мы производим вакуумирование всей системы (желательно до 45 минут, если система долго находилась без хладагента), так как если вакуумирование делать как обычно делают на сервисах 5-10 минут, то в системе останется влага, которая потом навредит всей системе.
9. Производим заправку системы необходимым хладагентом до объема, который указал завод производитель для Вашего авто.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМУ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ИЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В АВТОМОБИЛЕ.
1. Если у Вас компрессор кондиционера не постоянного вращения, а с муфтой, то необходимо переодически (желательно раз в неделю) запускать систему кондиционера минут на 10, для того, чтоб смазались все резиновые уплотнители и по системе и по системе разошлось масло.
2. Если автомобиль сроком более 8-10 лет, то стоит раз в год производить заправку системы хладагентом. А именно сливать хладагент с системы и заправлять опять необходимое количество хладагента, объем которого указан для Вашего авто. При заправке хладагента нужно заливать в систему 20-50 мл. масла, так как при откачка хладагента уходит и часть масла с системы.
3. если во время ремонта:
— заменили короткую трубку в системе кондиционера, то нужно долить 5 гр. масла
— длинную трубку — 15 мл.
— радиатор 30 мл. масла.
НЕКОТОРЫЕ ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
megaros.ru/news/Kompressoryi-konditsionera-DENSO
www.youtube.com/channel/UCABiGZ-VqYXVE8HGKGrOW3Q
Запчасти на фото: 059145169
В этой статье, на примере замены компрессора в автомобиле BMW 3 серии 2008 года (E90 3 литра бензин N54, пробег 300 000 км), покажем, как правильно поменять компрессор на новый при несильном загрязнении системы. Принцип замены почти на всех машинах одинаковый, исключение составляют только старые автомобили, на которых использовался хладагент R12.
Для замены нам понадобится новый компрессор Denso (BMW 64526956719 или он же DENSO DCP05033) и фильтр-осушитель BMW 64536942025 (можно использовать любой аналог):
Откачиваем хладагент из системы (или выпускаем в атмосферу через заправочные порты). Откручиваем трубки нагнетания и всасывания от компрессора и демонтируем компрессор:
Передняя приводная пластина разрушена, вал не двигается, компрессор заклинил (ключом или головкой на «7» пробуем покрутить вал):
Масло в компрессоре серое, с металлическими частицами:
В данном случае устанавливать новый компрессор без промывки категорически нельзя. Он совершенно точно заклинит и это будет не гарантийный случай. Бояться промывки не нужно, ничего сложного в этом процессе нет. Часто автосервисы пользуются незнанием клиентов и ломят за промывку астрономические суммы, но ниже мы покажем, что не все так страшно 
Переставляем крепежные элементы на новый компрессор:
Демонтируем ресивер-осушитель. В данном случае он установлен в радиаторе кондиционера, но также он может быть установлен дальше по магистрали высокого давления как отдельный бачок:
Откручиваем крышку и снимаем стопорное кольцо:
Начинаем вынимать корпус осушителя, видно уплотнительные кольца на нем:
Сам фильтр-осушитель (мешок с селикагелем) вместе с фильтром грубой очистки препятствуют распространению грязи по системе. Соответственно, если вы не ставили компрессор с разборки, не издевались над системой применением различных присадок, то почти всегда результат будет одинаковый – загрязнение будет только в контуре высокого давления («тонкие» трубки, радиатор, осушитель).
В нашем случае видно, что сильного загрязнения нет:
Чтобы удостовериться в отсутствии грязи дальше по магистрали – снимаем расширительный клапан (ТРВ, установлен на моторном щите, перед испарителем). Видно, что в клапане только чистое масло. Значит магистраль от радиатора до испарителя и сам испаритель чистые:
В радиаторе и трубке нагнетания (от компрессора до радиатора) была грязь. Используя простой аэрозольный очиститель системы кондиционирования или ацетон (также можно использовать сольвент или спирт), механическим способом, хорошо промываем радиатор и трубку. Остальные магистрали кристально чистые – результат промывки магистрали от радиатора до ТРВ на рисунке ниже, видно, насколько хорошо справилась система очистки и вовремя сломало переднюю приводную/предохранительную пластину на компрессоре, не дав распространить загрязнение по системе:
Вытекло из радиатора и трубки нагнетания (от компрессора к радиатору):
Еще проще поменять радиатор и промыть одну трубку — это точно лучше, чем платить 20-30 тысяч за промывку системы недобросовестному сервису… Редко бывают случаи, когда система забивается капитально. Отличия лишь в том, что обязательно нужно поменять радиатор и ТРВ, промыть испаритель и все трубки магистрали.
Теперь собираем систему.
Ставим компрессор. В оригинале на эту машину устанавливается компрессор Denso, его и ставим. Новые компрессоры Denso на заводе уже заправлены необходимым количеством масла (в нашем случае это масло PAG46 ND OIL8). Заглушки для трубок на компрессоре лучше всего снимать непосредственно перед подсоединением трубок – так вы избежите попадания мелкой грязи в компрессор и не дадите маслу набрать влагу (масла PAG очень гигроскопичны, быстро набирают влагу):
Подсоединяем трубки. Тут есть один нюанс. На трубках есть резиновые (HNBR) уплотнительные кольца, поэтому садится она достаточно плотно. Важно сначала плотно установить трубку, а только потом затягивать крепежный болт. Если этого не сделать – часто кольцо подворачивается и его часть отрезается площадкой трубки, соответственно в этом месте будет течь. Если трубка не садится плотно без притягивания – замените уплотнительные кольца:
Есть процедура запуска нового компрессора, которой лучше не пренебрегать. Она выполняется с целью распределения компрессорного масла для первоначальной смазки, чтобы предотвратить повреждение компрессора в первые минуты работы.
1. Установите температуру на максимальное охлаждение.
2. Включите вентилятор на максимальную скорость.
3. Запустите двигатель и добейтесь устойчивой работы на холостых оборотах.
4. Включите кондиционер на период не менее 5 минут. НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!
5. По истечении 5 минут все компрессорное масло, которое изначально находилось в компрессоре, будет прокачано сквозь систему. Теперь можно увеличить обороты двигателя и проверить кондиционер, не опасаясь повреждения.
#VIDEO_SLIDER_1#
В современных холодильниках применяют 4 вида компрессоров (нагнетателей): коллекторный, инверторный, линейный и ротационный. Несмотря на такое разнообразие, характер поломок в каждом случае одинаков. Также, вне зависимости от типа устройства, можно применять единый алгоритм замены компрессора в холодильнике своими руками. Однако проводить данную процедуру нужно, учитывая конструктивные особенности конкретного прибора.
Содержание
- Когда нужно менять компрессор в холодильнике
- Как правильно заменить своими руками
- Демонтаж
- Подготовка оборудования для заправки фреона
- Монтаж нового компрессора
- Заправка хладагента
- Проверка работоспособности нового компрессора
Когда нужно менять компрессор в холодильнике
Замена компрессора может потребоваться при следующих неисправностях:
- Холодильник перестал работать. Это происходит при перегорании компрессора. Но свет внутри холодильника продолжает включаться.
- Частая остановка нагнетателя. Это проявляется в виде планомерно повышающейся температуры во внутренних камерах и образовании наледи на задней стенке.
- Холодильник непрерывно работает. Подобное редко возникает при неисправном компрессоре. На такую поломку при постоянно работающем холодильнике указывает повышение температуры во внутренних камерах.
Подобные неисправности возникают, в основном, по двум причинам: естественный износ оборудования или неправильная эксплуатация прибора.
Прежде чем приступать к работе по замене устройства, необходимо установить причину поломки. К таким неисправностям приводит следующее:
- Утечка хладагента либо дефект терморегулятора. Проверить обе неисправности можно, прикоснувшись рукой к конденсатору. Если последний нагрелся до комнатной температуры, то это указывает на наличие данных поломок.
- Нарушение целостности обмотки. Выявить данный дефект можно, осмотрев все узлы цепи.
- Замыкание. По этой причине компрессор включается на 1-2 минуты, после чего останавливается. Корпус устройства в данном случае перегревается. Аналогичные последствия наблюдаются при выходе из строя термодатчика или пускового реле.
- Заклинило двигатель. Эта неисправность проявляется в виде нагрева внутренних камер.
Если холодильник работает, но температура внутри не опускается, следует проверить состояние клапанов. Нередко в подобных случаях со стороны прибора доносится нехарактерный металлический звон.
Как правильно заменить своими руками
Компрессор, устанавливаемый в холодильнике, выступает в качестве регулятора перепадов внутреннего давления. Данное устройство втягивает испарившийся хладагент, обеспечивающий охлаждение внутренних камер, и выталкивает эту жидкость в теплообменный аппарат. Компрессор идет вместе с электромотором. Замена данного устройства проводится в четыре этапа. Алгоритм работ, осуществляемых на каждой стадии, может меняться в зависимости от конструктивных особенностей холодильника.
Поэтому при проведении данной процедуры рекомендуется найти схему устройства прибора.
Демонтаж
Внизу холодильника со стороны задней стенки располагается отсек, в котором закреплен компрессор. Демонтаж данного устройства проводится по следующему алгоритму:
- При помощи плоскогубцев компрессор отсоединяется от двух патрубков.
- Холодильник подключается к электросети и спустя пять минут отключается.
- Специальный баллон, посредством которого откачивается фреон, через отдельный патрубок подсоединяется к заправочной линии.
- Демонтируется релейный блок, внешне напоминающий черную коробку, из которой идут провода.
В дальнейшем необходимо раскрутить все крепления и перекусить провода. В конце, после демонтажа нагнетателя рекомендуется зачистить все трубки, к которым в дальнейшем будет припаян новый компрессор. На следующем этапе применяются специальные баллоны с давлением менее шести атмосфер с азотом, необходимым для продувки системы от остатков конденсата.
Также для процедуры потребуется клапан Шредера. Продувка проводится в течение 15 минут. После этого следует заменить старый фильтр, который располагается рядом с капиллярной трубкой, на новый.
Подготовка оборудования для заправки фреона
Для заправки фреона применяется специальная станция, состоящая из двух манометров с запорными вентилями. Также это устройство имеет три шланга. При замене компрессора на домашнем холодильнике учитывают показания манометра, помеченного синим цветом. Благодаря этому можно контролировать давление, с которым подается новый фреон.
Перед началом закачки необходимо убедиться в том, что вентили закручены. После этого нужно подсоединить центральный (желтый) шланг к баллону с фреоном. Синий при помощи специального штуцера подключается к патрубку, через который будет подаваться хладагент. Красный шланг, вместе с клапаном Шредера, подсоединяется к другому концу системы.
Монтаж нового компрессора
Монтаж нагнетателя проводится по следующему алгоритму:
- Компрессор крепится на траверсе холодильника.
- Демонтируются заглушки на нагнетателе, и проверяется внутреннее давление. Эти процедуры необходимо выполнить не позднее, чем за пять минут до пайки.
- С помощью новых медных трубок диаметром 6 миллиметров и длиной 60 миллиметров методом пайки подключаются патрубки компрессора с линиями, которые нагнетают, отсасывают и заправляют фреон.
Пайку необходимо выполнять согласно приведенному порядку линий. Далее нужно снять заглушки с фильтра-осушителя и разместить последний вместе с дроссельным патрубком в теплообменнике. После этого следует запаять швы данных элементов системы и надеть на заправочный шланг муфту Ганзена.
На каждом описанном этапе применяется горелка. В качестве припоя используется сплав из меди с фосфором (4-9 %).
Заправка хладагента
Заправка фреона проводится по следующему алгоритму:
- К заправочной станции подключается баллон с вакуумом.
- На компрессор устанавливается защитное реле, и проводится первый запуск. Давление в этом случае должно составить 65 Паскалей.
- Холодильник подключается к электросети и заправляется фреоном на 40 %. Последний параметр можно высчитать, ориентируясь на таблицу, которая располагается на задней стенке прибора.
- Холодильник оставляют включенным на 5 минут. На этом этапе проверяются патрубки и другие элементы системы на герметичность.
После истечения указанного срока холодильник нужно отключить от сети и снизить давление до 10 Паскалей. Эта процедура занимает не менее 20 минут. Затем холодильник следует повторно подключить к электросети и заполнить фреоном. По окончании процедуры нужно пережать трубку, снять муфту и запаять.
Проверка работоспособности нового компрессора
После запуска холодильника, заполненного фреоном, нужно выждать 10-15 минут. Если за это время температура во внутренних камерах не снизилась, следует с помощью манометра проверить давление в контуре. Этот показатель должен составлять 5-6 мегапаскалей. Также нужно проверить корректность подключения реле к мотору и электроцепи.
Руководство по замене компрессора автокондиционера
Здесь вы найдете полезные основные сведения и ценные советы о компрессоре кондиционера для автомобилей.
Компрессор кондиционера является центральным элементом системы кондиционирования воздуха, который работает под самой высокой нагрузкой. На этой странице мы покажем вам, как работает компрессор кондиционера, и какие причины могут привести к его выходу из строя. Вы также узнаете о том, как можно диагностировать неисправности, и на что следует обращать внимание при замене компрессора кондиционера, чтобы избежать последующих повреждений.
Важное указание по технике безопасности
Следующая информация и практические советы были составлены HELLA для профессиональной помощи автомастерским. Информация, предоставленная на этом веб-сайте, должна применяться только соответствующим образом подготовленными специалистами.
ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА АВТОМОБИЛЯ: ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Компрессор климатической установки приводится в действие двигателем автомобиля через поликлиновые ремни различной конструкции. Он сжимает или перемещает хладагент в системе. Существуют различные конструкции компрессоров.
Принцип действия
Хладагент в газообразном состоянии при низком давлении и низкой температуре всасывается от испарителя, сжимается и затем с высокой температурой и высоким давлением в газообразной форме подается на конденсатор.
Перед монтажом нового компрессора необходимо проверить количество масла и его вязкость согласно данным изготовителя и при необходимости долить его!
БЕЗМУФТОВЫЙ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА (КОМПРЕССОР БЕЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ): ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие положения
Уже несколько лет используются так называемые «безмуфтовые» вариативные компрессоры с внешним запуском. Все известные производители компрессоров используют самые различные основные модели. Здесь приводятся самые распространенные на рынке модели: Denso, с моделями 6SEU и 7SEU; Sanden, с моделями PXE 13 и PXE 16. Также модель Delphi/Harrison представлена серией CVC7, которая очень похожа на конструкцию компрессора V5. Это поколение компрессоров используется почти всеми производителями автомобилей (Audi, BMW, Citroen, Seat, VW, Opel….).
С внешним запуском означает, что рабочий объем компрессора, в зависимости от самых различных параметров системы, таких как наружная/требуемая температура, высокое/низкое давление, частота вращения, нагрузка двигателя, определяется через встроенный регулировочный клапан, запускаемый блоком управления системы кондиционирования. «Безмуфтовый» означает, что в компрессоре больше нет электромагнитной муфты. Это значит, что ременной шкив постоянно приводит в действие компрессор, и он работает даже тогда, когда система кондиционирования выключена. Правда при этом мощность регулируется в сторону уменьшения на несколько процентов.
Принцип действия
Блок ременного шкива компрессора состоит, например, из ведомого диска и собственно ременного шкива (чертеж). Ведомый диск состоит из полимерного элемента и образует соединение между ременным шкивом и валом компрессора. Он действует как гаситель вибраций и к тому же защищает компрессор или другие агрегаты с приводом от избыточной нагрузки или повреждений. Если компрессор, например, блокируется, то в области резинового элемента сильно увеличивается сила передачи между ременным шкивом и ведомым диском.
Пример функционирования (чертеж)
В зависимости от производителя или типа компрессора соединение прерывается посредством деформации резинового элемента или срабатывания «перегрузочного предохранителя». После этого ременной шкив работает на холостом ходу. Таким образом предотвращается повреждение ремня и других агрегатов, приводимых в действие ремнем.
Регулировочный клапан (рисунок 1) расположен в компрессоре и получает его сигналы широтно-импульсной модуляции (ШИМ) от блока управления системы кондиционирования. Ток, который проводится от блока управления к регулировочному клапану и в конце концов определяет мощность компрессора, может отображаться с помощью диагностического устройства в качестве блока измеряемых значений.
Рисунок 1
Безмуфтовые компрессоры также оснащены предохранительным клапаном (рисунок 2), который должен защищать компрессор и остальные детали системы кондиционирования от слишком высокого давления. Этот клапан в большинстве случаев срабатывает при давлении от 35 до 45 бар (в зависимости от производителя компрессора). Клапан открывается только до тех пор, пока не снизится избыточное давление. После этого он опять закрывается, чтобы не выпустить в атмосферу весь объем хладагента. Если повреждена пленка клапана, то можно предположить, что клапан «сработал».
Рисунок 2
Диагностика
Ременные шкивы и их резиновые элементы, рассчитанные как «перегрузочный предохранитель», имеют различную конструкцию в зависимости от типа компрессора. В зависимости от типа можно различными способами определить, сработал ли «перегрузочный предохранитель»:
Рисунок 3
На внутренней стороне ременного шкива видны части истертой резины (рисунок 3). Компрессорный вал больше не приводится в действие. Ременной шкив или резиновый элемент можно заменить, если компрессор легко вращается.
Рисунок 4
Перегрузочный предохранитель вызвал срабатывание ведомого диска (рисунок 4). Ведомый диск или резиновый элемент можно заменить по отдельности. Условие: компрессор легко вращается.
Рисунок 5
Сработавший ограничитель крутящего момента необязательно видно. Чтобы проверить, сработал ли ограничитель, необходимо специальным инструментом (изображение 5), удерживать вал компрессора и одновременно поворачивать ременной шкив влево. Если ременной шкив можно повернуть влево, то ограничитель сработал и компрессор необходимо заменить. В компрессорах типа Sanden PXE 13 и PXE 16 заменить ограничитель крутящего момента невозможно.
Максимальный ток, проводимый от блока управления к регулировочному клапану, составляет, например, для Audi A3 при самой низкой установке температуры приблизительно 0,65 А. При этом компрессор достигает своей максимальной мощности. При нормальной эксплуатации протекает средний ток в 0,3 А. Однако в более современных автомобилях проблема заключается в том, что многими приборами для проверки пока невозможно провести диагностику вне области управления двигателем. Здесь для использования идеально подходит осциллограф. С помощью соответствующих испытательных щупов можно записать сигнал ШИМ на штекерном разъеме компрессора.
При этом осциллограф должен быть отрегулирован на 5 В/дел и 0,5 мс/дел. На экране осциллографа при работающем двигателе отображаются отдельные режимы эксплуатации. При самой низкой установке температуры («Lo») обнаруживается сигнал прямоугольной формы с импульсным отношением примерно 75 % (изображение 7). Такое импульсное отношение получается из соотношения ширины импульса -В- и расстояния между сигналами -С- (в данном случае 75 % продолжительность включения, 25 % продолжительность выключения).
Рисунок 7
Одновременно на основании вольт-делений (А=5 В) можно считать значение бортового напряжения (примерно 13,5 В). Значение напряжения, отображаемое в виде числа (9,8 В), является исключительно средним значением. Ширина импульса зависит от желаемого охлаждения и бортового напряжения. На участке области -В- ток к регулировочному клапану «регулируется» блоком управления. В зависимости от настройки устройства управления и воздействий окружающей среды (например, наружная температура) ширина импульса сигнала прямоугольной формы изменяется таким образом или регулировочный клапан запускается таким образом, что удается добиться необходимой мощности компрессора, необходимой для достижения желаемой температуры. На рисунке 8 показано, как компрессор регулируется в сторону уменьшения при настройке температуры «High».
Рисунок 8
Изображение 9 сделано в режиме «Econ» (компрессор выключен), и на нем нет сигнала. На основании этого метода можно установить, насколько изменение сигнала происходит от блока управления. Если происходит идентифицируемое изменение сигналов, но нет изменения температуры на выпуске или снижения температуры в салоне, то, вероятно, имеет место дефект компрессора.
Кроме того, на рынке имеются диагностические приборы, с помощью которых можно получить сигнал ШИМ с различной длительностью импульса. Таким образом можно определить, ведет ли подача сигналов управления на компрессор к изменению давления хладагента. Это является основанием для суждения о том, насколько безупречно функционирует компрессор.
Рисунок 9
Проверку функциональности посредством сигнала ШИМ также можно провести с помощью функционального генератора (изображение 10). Но для этого обязательно необходимо подключить на стороне блока управления системы кондиционирования «нагрузку», которая соответствует нагрузке электронного регулировочного клапана. В противном случае блок управления распознает ошибку в системе и сохраняет ее в памяти ошибок. Это может привести к функциональным сбоям или к выходу системы из строя. В этом случае необходимо считать память ошибок и удалить ее с помощью диагностического прибора.
Рисунок 10
В связи с шумами и другими проблемами в системе кондиционирования то и дело рекламации о компрессорах заявляются слишком поспешно. В очень многих случаях выясняется, что компрессор в порядке или же причина дефекта не вызвана самим компрессором. На этом основании в качестве причины неисправности всегда нужно рассматривать все компоненты системы. Причиной образования шумов может являться не только компрессор, но и его крепление, привод, расширительный клапан или трубопроводы. Неправильное количество хладагента также может явиться причиной различных шумов.
Кроме того, масло сообщает важную информацию о возможных повреждениях:
- Если масло в компрессоре или в системе стало красного цвета, это можно объяснить слишком большим количеством влаги.
- Масло черного цвета указывает на дефект в компрессоре.
- Серебристо-серое масло необходимо проверить на наличие металлической стружки. Сероватая окраска указывает на продукты истирания металла.
Поскольку количества масла в системе становится все меньше (частично только 80 мл), контроль и соблюдение количества масла (например, при обслуживании системы кондиционирования и замене компонентов) имеет большое значение.
Ремонт безмуфтовых компрессоров возможен только условно. Он в любом случае должен проводиться только с использованием соответствующих инструментов и информации по ремонту.
Само собой разумеется, особое значение при диагностике имеет анализ давления в системе. При этом необходимо использовать заданные значения производителей автомобилей. Это также касается температуры на выпуске.
Исходные данные при анализе давления в системе приведены в следующей таблице:
| Анализ давления в системе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Высокое давление | Низкое давление | Признаки | Возможная причина | Возможное решение |
| Нормальное | Нормальное | → Выпускной воздух не холодный | → Слишком много масла в системе кондиционирования → Воздух или влажность в системе кондиционирования воздуха |
Откачайте рабочие среды из системы кондиционирования, промойте систему и заново заполните ее маслом и хладагентом → Откачайте среды из системы кондиционирования, замените осушитель и заново заполните систему |
| Высокое | Высокое | → Трубопровод низкого давления холоднее испарителя → Высокое давление снижается, когда конденсатор охлаждается водой → Высокое и низкое давление выравниваются, как только компрессор выключается, и изменяются неравномерно, как только он включается |
→ Расширительный клапан открыт слишком широко → Слишком много хладагента в системе → Конденсатор загрязнен/засорен → Проблемы с вентиляторами → Проблема с компрессором (выпускной клапан/уплотнение) |
→ Замените расширительный клапан → Откачайте среды из системы кондиционирования и заново заполните ее → Проверьте, очистите/замените конденсатор → Проверьте вентилятор → Проверьте компрессор, при необходимости замените |
| Низкое | Низкое | → Выпускной воздух не холодный → Всасывающий трубопровод холоднее, чем испаритель |
→ Слишком мало хладагента в системе → Блокировка со стороны всасывания |
→ Откачайте среды из системы кондиционирования и заново заполните ее → Проверьте провод и разъемы, при необходимости замените |
| Высокое | Низкое | → Обледенение на жидкостном трубопроводе → Обледенение на осушителе |
→ Трубопровод/испаритель засорен | → Проверьте трубопровод/испаритель, при необходимости замените |
НЕИСПРАВНОСТЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА АВТОМОБИЛЯ: ПРИЧИНА ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
Поврежденный или вышедший из строя компрессор можно распознать следующим образом:
- негерметичность;
- образование шумов;
- недостаточная холодопроизводительность или ее отсутствие;
- наличие кода ошибки в блоке управления климатической системы или блоке управления двигателя/центральном блоке управления.
Выход из строя можно объяснить различными причинами:
- повреждения подшипника из-за дефектного зажимного приспособления или износа;
- нарушение герметичность вала компрессора или корпуса;
- механическое повреждение корпуса компрессора;
- замыкание контактов (электрических соединений);
- Электрический регулировочный клапан
- нехватка холодильного масла;
- нехватка хладагента;
- твердые вещества (например, стружка);
- влажность (коррозия и т. д.);
- дефектные элементы, вспомогательные агрегаты.
КАК ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА АВТОМОБИЛЯ: Поиск неисправностей
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
- Компрессор включается, соединительный разъем сидит плотно, напряжение присутствует?
- Проверить электрический регулировочный клапан или управление.
- Проверьте правильность посадки приводного ремня, его натяжение и наличие повреждений.
- Выполните визуальный контроль негерметичности.
- Проверьте надежность посадки трубопроводов хладагента.
- Сравнить значения давления на стороне высокого и низкого давления.
- У более современных установок считать память ошибок.
Поиск и устранение неисправностей компрессоров с внешним управлением
Пошаговая диагностика компрессора с внешним управлением.
03:48 мин
ШУМ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Указания по поиску неисправностей при замене компрессора
При поиске неисправностей в соответствии с источниками шума и перед каждой заменой компрессора необходимо обязательно соблюдать следующие указания:
Поиск и устранение неисправностей крепежных скоб или точек крепления
Рисунок 1: поиск и устранение неисправностей крепежных скоб или точек крепления
Проверьте все крепежные скобы и точки крепления на предмет разрывов или трещин, а также возможно ослабленных или отсутствующих болтов и гаек.
Каждая вибрация, возникшая из-за этого, может быть причиной чрезмерных шумов компрессора. Обратите внимание на то, изменяются ли шумы, если Вы, например, прикладываете усилия монтировочным рычагом к крепежным скобам или точкам крепления (рисунок 1). Если изменения имеют место, то, вероятно, причиной шумов является не компрессор.
Поиск и устранение неисправностей шлангов или трубопроводов
Рисунок 2: поиск и устранение неисправностей шлангов или трубопроводов
Проверьте шланги и трубопроводы, чтобы определить, достигают ли салона автомобиля вибрации двигателя или пульсирующего хладагента.
Для этого крепко держите их рукой и обратите внимание на возможные изменения шума (рисунок 2).
Поиск неисправностей клинового ремня, зажимного приспособления, натяжных роликов, механизма свободного хода генератора и ременных шкивов
Проверьте клиновой ремень, зажимное приспособление, натяжные ролики, механизм свободного хода генератора и ременные шкивы на легкость хода, люфт и соосность.
Повышенные допуски из-за изношенных деталей могут вызывать шумы.
Поиск и устранение неисправностей при избыточном высоком давлении
Рисунок 3: поиск и устранение неисправностей при избыточном высоком давлении
Избыточное высокое давление (рис. 3) может привести к аномальному шуму компрессора.
Если сервисный патрубок высокого давления расположен в установке за засором, то может быть, что высокое давление на самом деле выше, чем указано на манометре. При диагностике этой проблемы помогает измерение температуры на конденсаторе.
Загрязненный хладагент
Чрезмерно загрязненный хладагент вызывает избыточное высокое давление, которое, в свою очередь, может стать причиной шумов компрессора.
Это также касается хладагента с чрезмерно высоким содержанием неконденсирующихся газов (воздух).
Поиск и устранение неисправностей при избыточном высоком давлении
Рисунок 4: поиск и устранение неисправностей конденсатора
Конденсатор также можно рассматривать в качестве причины возникновения необычных шумов.
Если через конденсатор проходит недостаточное количество воздуха, то хладагент не в состоянии проводить достаточную конденсацию, и высокое давление сильно повышается. Это может привести к необычному образованию шумов. Проверьте, подается ли через конденсатор достаточное количество воздуха от вентилятора или вентиляторов. Также проверьте пластины конденсатора и радиатора на предмет возможных загрязнений (рис. 4).
Поиск и устранение неисправностей при избыточном высоком давлении
Рисунок 5: поиск и устранение неисправностей грязных расширительных клапанов
Часто причиной шумов также могут являться загрязненные расширительные (рис. 5) или дроссельные клапаны.
Эта проблема может возникать, например, из-за загрязнений в виде продуктов износа металла. Как следствие, уменьшается поток хладагента, возникает избыточное высокое давление. Неисправные расширительные клапаны могут, например, издавать различные дребезжащие, свистящие или грохочущие шумы, которые очень хорошо слышны даже в салоне автомобиля.
Образование шумов в области компрессора кондиционера
Откуда исходят эти шумы, как они возникают, как находить и устранять неисправности – вот основные темы данного технического видеоролика.
03:35 мин
ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА — ПОРЯДОК РАБОТ: РУКОВОДСТВО
Ход работ при анализе ошибок и замене
Тщательная промывка
Частицы грязи в контуре кондиционера можно удалить только посредством тщательной промывки всей системы. Для промывки подходит, в зависимости от степени загрязненности, хладагент R134a или специальный промывочный раствор, как это приведено в программе Hella Gutmann Solutions. Компрессоры, осушители (аккумуляторы) и расширительные или дроссельные клапаны промывке не подлежат. Так как при дефекте компрессора всегда необходимо исходить из загрязнения системы (износ, стружка) или не исключать его, то промывка системы при замене этих компонентов абсолютно необходима.
Компрессорные масла
Соблюдайте данные изготовителя и информацию, указанную в упаковочном листе/соблюдайте вязкость.
1. Распределение количества масла
В каждой детали системы кондиционирования находится масло. В случае ремонта масло удаляется вместе с замененной деталью. Поэтому необходимо обязательно доливать соответствующее количество масла. На изображении рядом показано среднее распределение количества масла внутри системы.
2. Соблюдать количество масла и спецификацию
Перед монтажом нового компрессора или при доливании масла необходимо обязательно соблюдать заправочный объем и вязкость масла в соответствии с данными изготовителя автомобиля.
3. Количество масла в системе относится к компрессору
Так как один и тот же компрессор может применяться для различных автомобилей или систем, то перед монтажом компрессора нужно обязательно проверить и, если необходимо, откорректировать количество заправляемого масла. Для этого необходимо слить и собрать все масло. После этого следует снова заправить компрессор всем указанным производителем автомобиля количеством масла (количество масла в системе). Для равномерного распределения масла перед установкой необходимо от руки 10 раз провернуть компрессор. Это также соответствует
данным фирмы-производителя компрессоров Sanden, причем
необходимо отдельно
соблюдать данные производителя автомобиля.
Сетчатый фильтр компрессора
При замене компрессора любая система кондиционирования должна промываться, чтобы удалить из системы загрязнения и твердые частицы. Если несмотря на промывку в контуре остаются загрязнения, то повреждения могут быть предупреждены при помощи сетчатых фильтров во всасывающем трубопроводе – см. каталог инструментов компании Hella Gutmann Solutions.
Заполнение климатической системы хладагентом
Предписание по обкатке компрессора:
- Во избежание биения хладагента в компрессоре необходимо заправлять хладагент только через станции обслуживания системы кондиционирования воздуха (сервисное подключение на стороне высокого давления).
- Разрешается использовать только соответствующий хладагент в указанном изготовителем автомобиля количестве/в соответствии с его спецификацией.
- Установите распределение воздуха в положение «Центральные воздуховоды» и откройте все воздуховоды.
- Установите переключатель вентилятора приточного воздуха на среднюю ступень.
- Установите температуру на максимальную холодопроизводительность.
- Запустите двигатель (без включения системы кондиционирования) и дайте ему поработать на оборотах холостого хода без перерыва в течение, как минимум, 2 минут.
- На холостом ходу примерно на 10 секунд включите, а затем примерно на 10 секунд выключите систему кондиционирования. Повторите этот процесс не менее 5 раз.
- Проведите проверку системы.
Средство для поиска течи
Повреждения также вызываются нехваткой хладагента. Поэтому рекомендуется регулярно проводить обслуживание системы кондиционирования и, если необходимо, добавлять в систему контрастное вещество. Для этого существуют различные методы – см. каталог инструментов Hella Gutmann Solutions. Задокументируйте применение контрастного вещества в автомобиле. Тем самым предотвращается переполнение, которое в экстремальных случаях может привести к повреждениям компрессора.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ!
Замените все уплотнительные кольца круглого сечения и перед установкой смочите их маслом. Перед монтажом нового компрессора необходимо согласно данным изготовителя проверить количество и вязкость хладагента и при необходимости долить его! Замена компрессора делает необходимой промывку всей климатической системы и замену расходных материалов, а также непромываемых компонентов!
В компрессорах Denso 5SE/5SL и Visteon VS16 из-за их конструкции масло слить нельзя. Они предварительно заправлены количеством масла, необходимым для системы. Соблюдайте отдельные указания по продукту или монтажу.
ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА: Видео
Профессиональная замена компрессора
Замена компрессора кондиционера в зоне кондиционирования воздуха автомобиля.
Замена компрессора в холодильнике
При поломке мотора-компрессора вызывают мастера для замены детали. Многих в этом случае смущает вопрос стоимости — сам компрессор недешёвый, а еще нужно оплатить ремонт, цена которого может быть несколько тысяч рублей. Если получится заменить мотор самому, достаточно узнать, сколько стоит новый компрессор и не переплачивать за ремонт. Вооружившись подробными инструкциями и необходимым инструментом, можно на время стать ремонтником для собственного холодильника.
О том, как проводится замена мотор-компрессора и масла в нем, мы расскажем далее.
Замена компрессора: что учесть, причины и признаки, порядок работ
Чтобы заменить мотор, нужно досконально знать принцип работы холодильника, суметь правильно диагностировать поломку, обратив внимание на признаки. Перед работами ознакомьтесь с устройством техники, основными причинами поломки мотора и их признаками.
Как работает холодильник
Его можно условно разбить на три главных части:
- испаритель;
- конденсатор;
- компрессор (состоит из мотора и реле).
Если одна из них не функционирует, а остальные узлы исправны, работоспособность холодильника все равно теряется.
Система характеризуется замкнутыми параметрами. Фреон качается из испарителя компрессором, после чего под высоким давлением переходит в конденсатор, где он охлаждается, из газа становится жидкостью и снова идет в испаритель. Это беспрерывный цикл работы холодильной техники.
В отличии от других деталей, мотора включен всегда. Запускается он после сигнала термодатчика, который сообщает о повышении температуры в камерах. Реле запускает мотор, чтобы он начал охлаждение отделений. При наборе заданной температуры реле срабатывает, и мотор глохнет.
Как проверить исправность электромотора
Первый признак, по которому можно определить поломку — скачок температуры в основной камере. Там может быть настолько тепло, что испортятся все продукты. Есть и другие признаки выхода из строя главной детали холодильника:
- на стенках вырос лед (особенно актуально для моделей с функцией No Frost);
- мотор гудит, но холода не производит, утечка хладагента не наблюдается;
- слышны щелчки, дребезжание и другие посторонние звуки: шум, скрежет, идет вибрация.
- мотор работает постоянно, не останавливаясь;
- продукты в камерах чересчур перемерзают.
Проверка сопротивления и напряжения
Иногда в поломке виноват кабель или обрыв проводки, поэтому перед началом ремонтных работ нужно замерить сопротивление, чтобы обезопасить себя от травм.
Для проверки сопротивления отыщите место, в котором нет краски. Если таких мест нет, сотрите покрытие растворителем. Возьмите тестер и приставьте его щупы к корпусу и контакту. Если ничего не высветилось, то прибор исправен, а если на экране мультиметра есть цифры, ремонтировать компрессор в домашних условиях очень опасно. Если вы решитесь работать с таким компрессором, будьте предельно осторожны.
Чтобы проверить ток, убедитесь в работоспособности пускового реле. Возьмите мультиметр с клещами — таким прибором проверять удобнее. Если мощность мотора, к примеру, 140 Вт, измерительный прибор должен показать ток в 1,3 А. Соотношение этих показателей такое же, если мощность двигателя другая.
Почему ломается компрессор
Поломки можно отнести к двум группам:
- Все на первый взгляд нормально работает — компрессор гудит, лампочка светится. В этом случае может быть актуальна утечка хладагента, причем проверить это можно и самостоятельно — потрогайте конденсатор. Если он горячий, значит, и правда случилась утечка.
- Сломан регулятор температур, поэтому, если в камере тепло, сигнала об этом нет.
Если техника совсем не работает, в каждом пятом случае в этом виноват мотор. Если это не так, стоит проверить реле и температурный сенсор. При выходе их из строя нужно производить замену. Если сбоев в работе деталей не обнаружено, виноват мотор, и нужна его замена.
Заменить эту деталь без помощи мастера сложно, но можно. О том, как это сделать, читайте далее.
Замена компрессора: пошаговая инструкция
Перед тем, как приступать к работе, подготовьте инструментарий:
- накопитель для газа-фреона;
- вентили (нужны для прокола и отбора);
- горелка.
Важно! Стоит отдать предпочтение кислородно-пропановой горелке.
Чтобы заменить компрессор в холодильнике «Аристон», «Индезит», «Атлант», «Стинол» или любом другом, действуйте так:
- Сдвиньте компрессор вперед и приподнимите его.
- Надломите заправочную трубку.
- Запустите прибор на 5-минутный период – за это время хладагент полноценно перейдет в конденсатор.
- Подключите вентиль для прокола и подсоедините к нему шланг баллона.
- Открутите вентиль на полминуты — этого будет достаточно, чтобы стравить весь фреон.
- Вместо заправочной трубки припаяйте, используя горелку или паяльник, новую — медную.
- Надрежьте капиллярный расширитель на пару сантиметров, надломите трубку.
- Отпаяйте фильтр-осушитель от конденсатора.
- Снимите все трубки с компрессора. Обычно их всего две — для создания давления и для отвода лишнего фреона.
- Установка нового мотора производится аналогично демонтажу — в обратном порядке.
- Проведя монтажные работы, проверьте работоспособность реле.
- Запустите холодильник: если он начал морозить, значит, все сделано верно.
Смотрите видео, чтобы все сделать правильно:
Как производится замена масла в компрессоре
Если после замены компрессора или реле оказалось, что в системе недостаточно масла, значит, нужно заменить или долить его. Перед тем, как сливать, менять или заправлять масло, стоит проконсультироваться с опытным мастером.
Когда еще нужна заливка масла? Мы решили рассмотреть этот вопрос в рамках данной публикации, потому что бывают случаи, когда в новом моторе масло не залито, тогда придется делать это самому.
Важно! Если после замены не отключается компрессор, технология заправки была нарушена. Строго следуйте инструкции, работая с техническими жидкостями.
Полезные советы
- Емкость с новым маслом нельзя распечатывать вплоть до использования.
- Покупайте жидкость в емкости такого объема, чтобы ее хватило на одну заправку, иначе придется прерывать процесс и докупать.
- Не переливайте масло из одной бутылочки в другую и не смешивайте масла даже одной марки.
- При удалении отработанного масла нужно работать, используя СИЗ — защитные очки, перчатки из резины или неопрена. Это связано с тем, что в масле могут содержаться кислотные примеси.
- Чтобы понять, сколько нужно масла для старого компрессора, ориентируйтесь на объем слитой жидкости.
- вакуумный насос;
- шланг для заправки с отсекающим вентилем и винтовым типом соединения;
- манометр.
Процесс замены
- Вакуумируйте систему.
- Закройте сервисные вентили на моторе.
- Соедините вакуумный насос с одним из вентилей.
- Понизьте давление компрессора до минимума (около 0,1 бар). Остановите насос.
- Открутите масляную пробку на компрессоре и навинтите шланг для заправки с отсекающим вентилем.
- Отоприте всасывающий вентиль и пустите фреон в компрессор для небольшого повышения давления. Закройте вентиль.
- Откройте отсекающий вентиль на шланге заправки, чтобы стравить воздух.
- Откройте банку с маслом и погрузите кончик шланга в емкость так, чтобы он доставал до дна.
- Закройте отсекающий вентиль. Запустите снова вакуумный насос.
- После того как давление в моторе станет ниже атмосферного, аккуратно отвинтите отсекающий вентиль. Теперь можете заполнить компрессор маслом.
- Чтобы определить его уровень, следите за наполнением через смотровое окошко на моторе.
- Заприте отсекающий вентиль.
- Остановите насос и создайте небольшое положительное давление, регулируя степень открытия всасывающим вентилем.
- Снимите заправочный шланг. Закрутите масляную пробку.
Видео ниже поможет вам в более точном понимании процесса заправки:
Такой метод заправки гарантирует отсутствие влаги и воздуха в системе. Есть вероятность незначительной утечки хладагента, которую можно восполнить при наличии нужного инструментария.
Важно! Во время заправки следите, чтобы емкость с масляной жидкостью не опустошалась до дна, иначе в систему попадет воздух. Если прецедент произошел, то пробка залива масла закрывается, а система вакуумируется.
Если масло нужно дозаправить, сделать это легче. Используйте в этих целях масляный шприц. Не бойтесь, что в систему пойдет воздух при открытии масляной пробки, это исключено.
Если у вас есть масляный насос, то пользуйтесь им — он дозирует заправку масла без ориентира на давление в моторе.
Сколько работает холодильник после замены компрессора? Все зависит от тщательности и аккуратности вашей работы. Если ваш холодильник «Либхер», «Самсунг» или любой другой сломан, вы знаете, как заменить компрессор и залить масло. Если эта работа кажется вам сложной, не рискуйте и вызывайте механика.
Источник
Замена компрессора в холодильнике своими руками
Пока агрегат работает исправно, его устройство и принцип работы мало кому интересны. Но в случае поломки холодильника мы начинаем ломать голову. Как быть? Срочно искать мастера или попробовать разобраться самостоятельно. Как распознать, что проблема именно в компрессоре? Что с ним случилось? Возможен ли самостоятельный ремонт компрессора для холодильника? Давайте рассмотрим подробно каждый из этих вопросов и вы узнаете как это можно отремонтировать самому.
Роль компрессора в холодильнике
Оказывается, агрегат, установленный на нашей кухне, не создает холод, а лишь забирает тепло. Краем уха все мы слышали, что существует такое вещество как хладагент. Что-то он там охлаждает. Осталось понять, что и каким образом. Хладагентом называют жидкость или газ, чаще всего фреон (хотя существуют агрегаты, работающие и на твердых веществах), которые в процессе испарения и последующем сжатии способны забирать тепло у охлаждающихся продуктов.
Важнейшей частью холодильника является компрессор – поршневое устройство, предназначенное для сжатия и перемещения этого самого хладагента. Циркуляция (то есть круговорот) его происходит следующим образом. Заправленный через компрессор (металлический бачок, расположенный в самом низу задней стенки холодильника) хладагент с помощью поршня уплотняется и подается в длинную спиралеобразную трубку, расположенную в задней части холодильника, называемую конденсатором.
В процессе такого сжижения происходит нагрев газа (фреона).Далее горячий хладагент (действительно, задняя стенка холодильника периодически нагревается) для снижения давления проходит через очень узкую (диаметром около миллиметра) медную капиллярную трубку (дроссель). Из нее газ попадает в испаритель – трубку большего диаметра. Давление продолжает снижаться, фреон остывает и постепенно вновь испаряется (разжижается).
Температура при этом падает, и он начинает забирать тепло из помещенных в холодильник продуктов.
На фото показан цикл работы компрессора для холодильника
Затем компрессор по обратной трубе всасывает разжиженный газ, и процесс начинается заново. Цикл будет повторяться, пока в холодильнике не будет нужной, выставленной нами температуры. Затем он на время отключится или снизит обороты.
Виды компрессоров их плюсы и минусы
Подразделение их на два типа (линейные и инверторные) условно. По сути, это схожие по конструкции агрегаты, работающие по одному и тому же вышеописанному принципу. В основу классификации положена лишь частота вращения вала двигателя и возможность его временной остановки.
Линейные
Работают циклично, то есть периодически включаются-выключаются. Запуск производится только в том случае, если датчик, сопоставив температуру в холодильных камерах с заданной, определяет, что она повышена. Так как агрегат быстро набирает обороты, охлаждение происходит в кратчайший срок. Как только температура выравнивается, система на время отключается.
Достоинством этого вида компрессоров является максимально быстрое снижение температуры.
Минусом линейного агрегата является повышенная шумность, перенапряжение в сети из-за постоянных включений-отключений, а также значительное потребление энергии. В последних моделях эти недостатки нивелируются. Холодильник и, в которых установлены менее мощные компрессоры, запускаются постепенно, в течение нескольких часов, но менее «прожорливы» и потребляют меньше электроэнергии. Модели же, оснащенные системами «тихого старта», шумят не так сильно.
Инверторные
Компрессор работает непрерывно, плавно и размеренно. То есть включения-выключения не происходит. При необходимости он просто снижает обороты.
Существенными плюсами инверторных агрегатов является бесшумность и минимальное потребление электроэнергии. Температура в холодильниках, оснащенных подобными системами, всегда стабильна. Однако подобные устройства слишком чувствительны к перепадам напряжения. Да и их стоимость намного выше, чем цена приборов с линейными компрессорами.
Причины выхода компрессора из строя
Как и любое другое устройство, подобные системы имеют определенный срок эксплуатации и требуют регулярного обслуживания. Перечислим основные причины неисправности компрессора :
- сильный шум при включении-выключении, выключение его на длительное время: износ поршня или его колец;
- компрессор шумит, но не морозит: вытечка хладагента или износ механических частей, из-за чего устройство не может обеспечивать нужное давление в трубках;
- избыточное тепло или холод в камерах: поломка всасывающего клапана, пускового реле или температурного датчика; схожая проблема возникает и при неисправности электроники;
- образование «шубы»: избыточное давление хладагента;
- частые остановки компрессора: обрыв обмотки, замыкание;
- его непрерывная работа (температура в камерах при этом стабильна): подобный вид поломки встречается редко, в основном в старых холодильниках, когда из-за изношенности оборудования давление в системе снижается;
- агрегат включается и тут же выключается: сбой в работе реле, проблемы с подшипниками, перегрев мотора и, как результат, аварийный сброс.
Важно! В инверторных типах холодильников за регулировку их работы отвечает автоматика. Самостоятельный ремонт в домашних условиях при ее отказе невозможен.
Замена компрессора своими руками, поэтапный процесс
Ремонт этого агрегата (замена прокладок, колец, отдельных частей двигателя в одном из узлов) возможен, если он не слишком изношен. Если же устройство старое и «дышит на ладан», лучше купить новый компрессор для холодильника. 
Опишем поэтапно процесс замены:
- Кроме горелки или паяльника, для работы понадобятся баллон-накопитель для хладагента, вентили для прокалывания баллона, пассатижи и отвертка.
- Отключите агрегат от сети, выгрузите из него продукты и ящики.
- Поверните холодильник задней стенкой вперед.
- На время открутите таймер и отведите в сторону фильтр, чтобы они не мешали.
- Снимите скобки, удерживающие компрессор.
- Выдвинете его вперед. Действуйте предельно аккуратно, чтобы не повредить и не пережать трубки.
- Отключите фишки (коннекторы), ведущие к розетке и пусковому реле.
- Теперь требуется спустить газ. Отломите заправочную трубку плоскогубцами и включите компрессор минут на 5. Этого времени достаточно, чтобы хладагент перетек в конденсатор.
- Прикрепите к фильтру прокалывающий вентиль, а затем подсоедините шланг к накопителю-баллону.
- Открутите вентиль. Чтобы выпустить газ, хватит полминуты. Далее вентиль следует закрыть.
- Припаяйте на место обломанной заправочной трубки медную.
- Отсоедините фильтр от конденсатора.
- Отпаяйте от агрегата еще две трубки – нагнетательную и отсасывающую. Затем для получения ровной линии среза подравняйте их стеклорезом.
- Аккуратно удалите старый двигатель.
- Для вставки нового все действия повторите в обратной последовательности.
Полезное видио как отремонтировать самому компрессор для холодильника
Стоит ли менять компрессор в холодильнике, плюсы и минусы
Так как стоимость этого устройства составляет половину стоимости самого холодильника, менять его есть смысл только в том случае, если он проработал не более 5-7 лет. То есть ремонт будет целесообразен в том случае, если вы твердо уверены, что остальные узлы агрегата не изношены и в ближайшее время не потребуют замены.
Учите также, что самостоятельная замена компрессора возможна при точном соблюдении технологии монтажа и обладании определенными навыками. В противном случае вы можете нарушить балансировку или выпустить хладагент. То есть стоимость ремонта существенно возрастет.
Полезные рекомендации по обслуживанию
Напоследок дадим несколько советов:
- новый агрегат всегда гудит достаточно сильно; для входа в стабильный режим ему требуется какое-то время (чаще всего около недели); по истечении этого времени уровень шума снижается;
- сильное гудение возможно при неправильной установке бытового прибора; его не следует придвигать вплотную к стене или мебели – между ними и холодильником должен оставаться зазор 5 см;
- причиной дребезжания может быть банальное соприкосновение кастрюли, банки или тарелки к соседним емкостям; чтобы его прекратить, достаточно их чуть раздвинуть;
- для бесперебойной работы агрегата его следует устанавливать строго горизонтально; для этого необходимо отрегулировать высоту ножек;
- если перепады напряжения в сети слишком часты, стоит задуматься о приобретении стабилизатора напряжения, особенно если в доме установлен инертный прибор, ведь его ремонт недешев, а полная замена электроники может обойтись в 2/3 стоимости самого холодильника. важные советы по замене компрессора
важные советы по замене компрессора Вывод
Итак, мы выяснили, что замена компрессора своими руками возможна лишь при наличии определенных навыков. Действовать необходимо предельно аккуратно и осторожно, чтобы не перегнуть трубки и не выпустить фреон. Заправлять маслом 10W40, заправляем аккуратно шприцом и соблюдать все меры предостороженности.
Источник