Приветствую вас друзья на сайте ремонт и обслуживание автомобилей своими руками. В сегодняшней статье мы разберем, как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 2107 своими силами.
Замена натяжителя цепи ВАЗ 2107
Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма деталь не большая, но в тоже время очень важная, нельзя сказать, что ломается он часто, но такие моменты все же случаются.
Инструкция по замене натяжителя цепи ВАЗ 2107
Каких либо сложностей замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107 не представляет, снимается и устанавливается он буквально за считанные минуты.
Для замены нам понадобится:
Новый натяжитель.
Прокладка под него.
Ключи.
И так, открываем капот, с правой стороны на головке блока рядом с водяной помпой находится натяжитель.
Крепится он на двух гаечках на десять их то нам и нужно отвернуть для этого лучше использовать торцовый ключ.
После чего вытаскиваем его, между натяжителем и головкой блока находится небольшая прокладочка, если у вас нет новой, то будьте аккуратны, что бы ее не порвать.
Неисправность натяжителя в основном заключается в цанговом зажиме и что бы это проверить достаточно открутить гайку (колпачок) ключиком на тринадцать.
Если внутри колпачковой гайки сломаны лепестки цангового зажима, то можно просто поменять эту гайку или заменить натяжитель цепи на новый.
Установка натяжителя цепи производится так:
Берем новый натяжитель ставим его на торец и вдавливаем его плунжер (шток) в корпус натяжителя и уже в таком положении затягиваем колпачковую гайку ключом на тринадцать.
Вот теперь его можно устанавливать на автомобиль, ставим прокладку вставляем натяжитель цепи ВАЗ 2107 после чего затягиваем гаечки на десять.
После чего необходимо провернуть кален вал по часовой стрелке это делается для того что бы цепь грм натянулась откручиваем колпачковую гаечку, как говорится разряжаем натяжитель и теперь снова ее заворачиваем.
Все на этом ремонт закончен. Удачной и ровной дороги и конечно же без поломок.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Что такое натяжитель приводного ремня
- Почему натяжитель приводного ремня нужно менять
- Как определить, что натяжитель ремня пора менять
- Как меняют натяжитель приводного ремня на Ситроен
Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.
Как работает натяжитель приводного ремня
Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.
Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.
Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:
- если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;
- если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.
Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.
Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.
Признаки выхода из строя
Признаков проблем в работе данного элемента несколько:
- генератор не дает полной зарядки, или вовсе на бортовую сеть не подается электроэнергия от него;
- писк со стороны расположения ремня;
- повышенный гул;
- сильная вибрация ролика или ремня при работающей силовой установке;
- люфт в ролике;
- износ ремня с одной стороны;
Читать также: Изготовление стелс корпуса для сабвуфера
Стоит отметить, что некоторые признаки присущи и неисправностям с элементам, которые приводит в действие ролик. К примеру, гул или писк может быть также причиной износа подшипников насоса ГУР, компрессора кондиционера и того же генератора.
Видео: Ремонт ролика натяжителя ремня генератора
Типы и конструкция натяжителей приводных ремней
Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.
В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.
Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).
Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.
Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.
В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:
- первая представлена устройствами с ручной регулировкой;
- во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.
Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.
Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.
Современные двигатели редко оснащаются механизмами с ручной регулировкой натяжения ремня, поскольку они обладают серьезным недостатком – необходимостью изменения степени натяжения при первоначальной установке и в дальнейшем по мере растяжения ремня. Подобные устройства не в состоянии обеспечить должную степень его натяжения в течение всего срока эксплуатации автомобиля, исправить ситуацию при помощи ручной регулировки не всегда удается, а детали привода при этом изнашиваются гораздо быстрее.
В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.
В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:
- в основе которых лежат пружины кручения;
- основанные на работе пружин сжатия;
- с демпферами.
Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.
Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).
Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.
Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной. Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.
Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.
Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.
Как происходит замена натяжителя приводного ремня
Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.
Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.
Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.
Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.
Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:
- Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.
- Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.
- Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.
- Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.
- Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.
Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.
Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.
Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.
В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.
При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.
Замена натяжителя приводного ремня на Citroen
В видео показано, как выполнить замену механизма приводного ремня Citroen С5:
Видео о замене ролика с натяжителем ремня гидроусилителя на Citroen Berlingo:
Из видео вы узнаете, как осуществить замену приводного ремня генератора и ролика на автомобиле Citroen С4:
Смотрите также
Комментарии 35
толково расписал. Молодец
Спасибо! Думаю, многим (особенно кто не силен в ремонтах) проще что то делать, когда все более менее «разжевано».
Новые подробности открылись. Похоже я зря гнал на ролик Шнивы — свист был не от него. У меня развалился шкив коленвала — прокручивался рукой. По правде говоря ролик то я все одно новый уже поставил, читай оригинальный, но свистела машина точно не из-за него, а стало быть насчет пары месяцев эксплуатации — это я загнал.
Лучше бы ролик свистел
Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.
При износе цепи и башмака плунжер все дальше выходит из корпуса. Он оснащен запорным кольцом, которое постепенно перемещается по кольцевым канавкам и не позволяет ему двигаться в обратном направлении. Снимать гидронатяжитель нужно при неисправностях в работе ГРМ и замене цепи. Если натяжитель не имеет дефектов, его можно зарядить и установить на место.
Как снять натяжитель цепи на ЗМЗ 406?
На двигателе ЗМЗ 406 установлено два натяжителя аналогичной конструкции: для верхней и нижней цепи ГРМ.
Для удобства извлечения верхнего гидронатяжителя может потребоваться отсоединить трубопровод вакуумного усилителя тормоза от патрубка или снять топливный насос с креплений. Перед началом замены рабочую поверхность следует очистить от пыли.
Натяжитель установлен под крышкой с двумя болтами. При отвинчивании гаечным ключом, крышку нужно удерживать рукой, так как она находится под давлением пружины. Отворачивать болты необходимо равномерно.
После снятия крышки гидронатяжитель легко извлекается. Под крышкой расположена прокладка и шумоизоляционная шайба. Если они изношены, потребуется замена.
Нижний гидронатяжитель извлекается аналогично, главное обеспечить к нему свободный доступ. Иногда требуется отсоединить генератор.
Когда нужна замена гидронатяжителя?
Если натяжитель в хорошем состоянии, можно обойтись без его замены. Для этого перед установкой потребуется сделать зарядку устройства. При наличии следующих дефектов нужно поставить новую деталь:
- задиры и забоины на плунжере и внутренней поверхности корпуса;
- сломано стопорное или запорное кольцо;
- плунжер «заедает» при движении внутри корпуса;
- после фиксации запорного кольца плунжер перемещается в обратном направлении.
Как зарядить гидронатяжитель?
Натяжитель необходимо устанавливать в заряженном состоянии. Новая деталь уже заряжена и имеет чеку. Использованную потребуется зарядить вручную: для этого рекомендуется использовать специальную оправку из металла. В тисках с помощью отвертки или ключа нужно снять крышку натяжителя, извлечь пружину и плунжер. Если одновременно меняются два натяжителя, нельзя менять их плунжерные пары.
Инструкция для зарядки натяжителя с помощью оправки:
- смазать маслом внутреннюю поверхность корпуса и плунжер;
- зажать оправку в тисках в вертикальном положении;
- установить на нее корпус гидронатяжителя;
- вставить плунжер до упора;
- установить пружину;
- с усилием надавить пробкой на пружину до щелчка;
- завернуть резьбовую пробку, сжимая пружину.
Стопорное кольцо должно занять нужное положение.
После зарядки нельзя нажимать на плунжер, так как при этом кольцо выйдет из проточки и произойдет разрядка.
Установка
Гидронатяжитель для ЗМЗ-406 нужно установить на место по обратной схеме. С крышки необходимо снять расположенную по центру пробку для разрядки натяжителя после сборки.
Инструкция по установке натяжителя:
- смазать корпус маслом и установить натяжитель в отверстие;
- уложить прокладку;
- закрыть крышкой и затянуть болты (если натяжитель новый, проволока для разрядки продевается в отверстие для пробки);
- разрядить гидронатяжитель;
- закрутить пробку на крышке.
Для разрядки нового натяжителя цепи достаточно извлечь проволоку или чеку. Чтобы подготовить к работе заряженный вручную, в отверстие под пробкой необходимо вставить отвертку, надавить или ударить молотком.
После установки гидронатяжителя на ЗМЗ-406 рекомендуется проверить уровень масла.
Товары по теме
Больше товаров РУСМАШ
Узел натяжителя ремня вашего автомобиля спроектирован таким образом, что одним и тем же серпантиновым ремнем можно управлять несколькими частями двигателя. Ремень натягивается или ослабляется путем регулировки натяжителя ремня с помощью инструмента для натяжителя или торцевого ключа. Иногда узел натяжителя ремня может изнашиваться, что приводит к неравномерному износу поликлинового ремня. Вы можете сэкономить время и деньги, самостоятельно сняв узел натяжителя ремня.
Шаг 1
Прикрепите торцевой гаечный ключ к болту в центре шкива натяжителя ремня. Натяжитель ремня находится на передней части двигателя, между шкивом коленвала и генератора.
Шаг 2
Потяните торцевой гаечный ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить зубчатый ремень, и снимите ремень со шкива натяжителя. Дайте натяжителю вернуться в исходное положение.
Отвинтите узел натяжителя ремня от двигателя с помощью торцевого ключа. Снять узел с моторного отсека.
Предупреждение
- Чтобы избежать ожогов, дайте двигателю автомобиля остыть, прежде чем пытаться снять натяжитель ремня.
Предметы, которые вам понадобятся
- Набор торцевых ключей
Натяжитель меняется в соответствии с инструкцией к мотоциклу.
Особенность установки ручного заключается только в том, что его нужно вручную настроить.
По замене натяжителя инструкции для каждого мотоцикла разные и прописаны в руководствах
по ремонту и эксплуатации к ним.
Перед заменой натяжителя универсально рекомендуется ставить ВМТ в конце такта сжатия.
На четвёрках, рядниках подойдёт любая ВМТ в любом цилиндре.
Если ВМТ не ставить, то иногда со снятым натяжителем есть шанс, что цепь перескочит,
фазы смеcтятся, и метки на валах не будут совпадать.
Для чего ставить ВМТ.
(Видео — цепь перескочила)
Появление характерного металлического звона в передней части силовой установки автомобиля ВАЗ-2107 сигнализирует о проблемах с приводом газораспределительного механизма.
Причиной возникновения этого звона является послабление цепи привода в результате сильного ее растяжения или слабой ее натяжки натяжителем.
И если сильное растяжение цепи устранить можно только путем ее замены, то натяжка ее – процедура, которая входит в перечень работ по техническому обслуживанию, и должна своевременно проводиться.
Но бывают и случаи, когда натяжка недавно была произведена, цепь еще не выработала свой ресурс, а звон уже начал появляться.
Зачастую виной этому является механизм натяжения цепи.
Особенности натяжного механизма и возможные его неисправности
Натяжитель – элемент привода, обеспечивающий определенное натяжение цепи ГРМ.
«Родное» устройство данного авто является плунжерным. То есть, в конструкции данного элемента имеется подпружиненный плунжер, который за счет давления пружины обеспечивает необходимое натяжение.
Работает данный элемент таким образом – пружина выталкивает плунжер из корпуса, тот упирается в башмак и толкает его до тех пор, пока плунжер не остановит сопротивление цепи, при этом из нее мощной пружиной натяжителя выбирается провисание, цепь натягивается.
Но конструкция его такова, что после выборки провисания цепи плунжер фиксируется сухарем.
Однако со временем цепь все больше растягивается и требуется дополнительная ее натяжка, для чего нужно колпачковой гайкой снимать фиксацию сухарем плунжера, чтобы пружина снова сделала выборку.
Одним из основных недостатков такого натяжителя является возможность попадания сора между плунжером и корпусом, из-за чего он может заклинить.
Иногда устранить заклинивание можно путем легкого постукивания по корпусу, но не всегда. Повреждение же корпуса всегда ведет к надобности в его замене.
Проводить периодическую выборку провисания цепи не всегда удобно, поэтому вместо штатного натяжителя можно установить автоматический, который сам производит выборку.
При этом конструкция такого натяжного механизма очень проста и возможность заклинивания его практически исключена.
Автоматический натяжитель, конструкция, принцип работы
В автоматическом механизме используется храповой механизм, который сам производит выборку провисания цепи по мере ее растяжения.
Состоит такой элемент из корпуса, в котором установлена подпружиненная собачка храпового механизма.
Внутри корпуса располагается пружина и шток натяжителя с нанесенным зубчатым сектором.
Зубья сектора – мелкие, имеют шаг 1 мм, и наклонены в определенную сторону.
Работает автоматический натяжитель так.
По мере провисания цепи, пружина толкает шток и тот, воздействуя на башмак, производит выборку.
Но вернуться обратно штоку не дает собачка храпового механизма, которая одним из своих концов становится между зубьями сектора.
По мере растяжения цепи шток выдвигается, а собачка, перескакивая через зубья, не дает ему вернуться обратно. Таким образом натяжитель постоянно поддерживает натяжение цепи.
Если обнаружено, что штатный натяжитель перестал выполнять свои функции из-за повреждения или заклинивания, которое путем постукивания по корпусу устранить не удалось, то требуется его замена.
Данную операцию можно разделить на частичную, когда производится только замена поврежденного элемента, и полную, при которой заменяется еще и башмак.
Необходимый инструмент
Рассмотрим, как производится частичная замена.
Операция эта несложная, поскольку крепление натяжителя располагается с внешней стороны мотора, справа над помпой.
Из инструментов понадобиться:
- Ключи рожковые (на 10 и 13);
- Новый элемент;
- Тиски слесарные.
Снятие механизма
Автомобиль устанавливается на ровную площадку и обездвиживается ручником.
Для частичной замены натяжного механизма с двигателя ничего снимать не нужно. Достаточно открутить две гайки крепления данного элемента и извлечь его.
Вытаскивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расположенную под ним.
Но если такая шла в комплекте с новым натяжителем, то следить за сохранностью старой – необязательно.
Установка нового элемента
Перед установкой нового натяжителя, если он плунжерный, его нужно «зарядить». Под данным понятием скрывается надобность в полной задвижке плунжера в корпус перед монтажом.
Для этого новый элемент зажимается в тисках, но так, чтобы они не повредили корпус.
После чего ключом на 13 послабить колпачковую гайку, при этом плунжер под действием пружины выйдет из корпуса.
Далее натяжитель извлекается из тисков. Затем держа рукой его за крепежные ушки, нужно плунжер упереть в твердую поверхность и надавить на него, чтобы он ушел в корпус.
Удерживая его в таком положении, следует затянуть колпачковую гайку, чтобы зафиксировать плунжер.
После «заряженный» натяжной механизм устанавливается на место и фиксируется двумя гайками.
Чтобы натяжитель сработал и произвел выборку, нужно снова послабить колпачковую гайку, после чего послышится щелчок, указывающий на то, что плунжер вышел и сделал выборку.
Особенности замены башмака натяжителя
Если же производится полная замена, вместе с башмаком, то операция значительно усложняется.
Вся последовательность работ по снятию башмака расписана здесь.
Если коротко, то помимо снятия натяжного механизма потребуется еще демонтаж приводных шкивов в передней части мотора, крышки привода, звездочек распределительного вала и вала вспомогательных агрегатов.
Только после этого появиться возможность извлечь башмак для замены.
Большинство автомобилей ВАЗ-2107 оснащались карбюраторной системой питания.
Но уже последние модели шли с инжектором. Хотя последовательность замены натяжного механизма цепи ГРМ от этого не меняется.
Установка автоматического натяжителя
Если решено заменить штатный натяжитель на автоматический, то последовательность снятия не отличается от описанной.
Но автоматический натяжной механизм нужно правильно установить.
В продажу он уже идет с полностью задвинутым штоком в корпус, причем он зафиксирован чекой в таком положении.
Эта чека располагается во внешней торцевой части элемента.
Перед тем как снять фиксацию штока, натяжитель нужно установить на авто и закрепить гайками.
И только после этого пассатижами извлекается фиксирующая чека, после чего пружина вытолкнет шток, а собачка не даст вернуться назад.
Остается только закрутить в отверстие в торцевой части болт, исключающий выпадение пружины. Этот болт должен идти в комплекте с натяжным механизмом.
На этом работы по замене штатного натяжителя на автоматический завершены.
В целом, операция по замене натяжителя цепи ГРМ, будь он штатный или автоматический – несложная, если меняется только сам натяжной элемент.
Кстати на инжекторных ВАЗ 2107 работы идентичны.
Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.
Устройство привода генератора
Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.
Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.
Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.
В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.
Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:
- Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
- Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.
Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.
Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.
Схема установки
На всех моторах, устанавливаемых на «Рено Дастер», он находится со стороны правого крыла. Схемы расположения приведены на фото ниже:
К4М
H4M
K9K
Ресурс
Согласно регламенту технического обслуживания, менять его нужно каждые 60 тысяч километров пробега или 1 раз в 4 года в зависимости от того, что наступит раньше. На практике же ресурс прямо зависит от условий эксплуатации и может достигать 90—130 тысяч километров пробега. Одновременно с ремнем рекомендуется менять натяжительный ролик.
Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора
Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:
- генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
- со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
- слышен гул;
- ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
- в ролике присутствует люфт;
- ремень изношен с одной стороны.
Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.
Общая информация и ресурс узла
На нашей машине используется автоматический натяжитель ремня. Одинаковый для двигателей 1.4 и 1.6. Удобно, не нужно заниматься контролем натяжения и подтяжкой ремня. Но и минусы у него тоже есть.
- Низкий ресурс для такого узла. Не у всех машин. Подробности ниже.
- Довольно высокая цена. Хороший аналог стоит примерно как оригинал. Дешевые дубли это выброшенные деньги.
По статистике ремонта ресурс у всех разный. Причем, какой-то связи с годом выпуска или объемом двигателя нет. Замечено, что при отсутствии или сломанной нижней правой пластиковой защиты срок службы меньше, и на машинах без кондиционера при прочих равных ресурс всегда больше.
Основные проблемы в диапазоне 60 000 — 180 000, но нужно отметить что есть машины с пробегами 200 000 — 300 000.
Интересный факт: на новом Солярисе 2 с двигателем 1.6л отказались от автоматического натяжителя. Ремень стал натягиваться по старинке генератором.
Диагностика натяжителя приводного ремня
Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:
- Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
- Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
- На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
- Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
- Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.
Какие ролики или подшипники, какой ремень лучше для Suzuki Grand Vitara
- 5PK1645, долгие годы в лидерах ремни GATES;
- LYNXauto, аналог оригинала, артикул для заказа 5PK1645;
- STELLOX, артикул 04-00673-SX;
- BOSCH, номер по каталогу 1987947961;
- Тrialli, артикул 5pk1646;
- DRB, 5PK1645; 4PK995 для 1,6-литрового мотора;
- AYWIPARTS, AW2130184;
- FINWHALE, артикул BP5PK1645;
- ASHIKA, номер по каталогу 112-5PK1650;
- CONTITECH, суббренд Континенталь, артикул 5PK1635;
- HERTH+BUSS, артикул J1051638.
Та же история и с роликами, но на самом ролике можно существенно сэкономить, если покупать только сам подшипник. Оригинальные подшипники, которые ставят с завода — NSK 6010DU2. Ролик обводной в сборе 17530-78K00, натяжной 17540-78K00. Их аналоги производят несколько брендов под этими же каталожными номерами: PULLEY, GEN BELT, IDLER, TENSIONER, ASSY.
Сам подшипник может быть любого производителя, как отечественного, так и зарубежного. Размер подшипника 80х60(55)х15, он должен быть закрытого типа, необслуживаемый. Для сравнения, цена оригинального обводного ролика 17530-78K00 — $35, а в магазине подшипников такой будет стоить не более 50-60 гривен. Китайский еще дешевле, но это уже перебор. Вот номера обводных роликов в сборе для замены аналога:
- STELLOX, 0340866sx, цена 4-5 долларов;
- INA, 1753078k00, дорогой, но качественный, стоимость около 15 долларов;
- в ту же цену ролик 36323 от Gates;
- Dayco 89144;
- Torque KR5036;
- Otoform/FormPart 20145011/S.
Интересное по теме: Обогрев заднего стекла Шевроле Лачетти: почему не работает, все причины
Подшипник натяжного ролика заказывают по номеру 6203 или SKF: 6203-2RSH ($6) и 6005-2RSH ($7). Смазывать их не нужно, в них с завода запрессована смазка класса Lubrication life, на весь срок службы. Оригинальный натяжной ролик в сборе 17540-77E10 стоит не менее 170 долларов.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?
В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.
Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:
- С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
- Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
- После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
- Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
- Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
- Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
- Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.
На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.
Номера запчастей
Ремень
Оригиналы
В каталоге оригинальных запчастей он обозначен следующими номерами:
- K4M — 117206746R;
- H4M — 117204148R, 117203168R (комплект с установочной скобой);
- F4R — 117207944R;
- K9K — 8200821813.
Аналоги
Внимание! Аналоги ремня генератора могут продаваться комплектом вместе с натяжным роликом. Уточняйте перед покупкой.
Для K4M
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
| RENAULT | 117206746R | 6798 |
| MILES | AD03001 | 3993 |
| GATES | K016PK1823XS | 4745 |
| LYNX | PK5006 | 3594 |
| RUEI | RUZ34087 | 3261 |
| DAYCO | KPV207 | 8926 |
| SKF | VKMA36201 | 8756 |
Для H4M
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
| AVANTECH | 7PK1051 | 586 |
| DAYCO | 7PK1055S | 735 |
| GALLANT | GLTB137 | 1191 |
| RENAULT | 117203168R | 6082 |
| RENAULT | 117203866R | 4096 |
| ВАЗ | 117203168R | 6841 |
Для F4R
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
| DAYCO | 7PK1790 | 1138 |
| EURO REPAR | 1609323080 | 1134 |
| FRANCECAR | FCR211030 | 1152 |
| GALLANT | GLTB136 | 740 |
| GATES | 7PK1793 | 1640 |
| GLOBELT | 7PK1792 | 762 |
| JD | 7PK1795 | 837 |
| LYNX | 7PK1793 | 998 |
| MEYLE | 500071795 | 1104 |
| MILES | 7PK1795 | 798 |
| PATRON | 7PK1795 | 928 |
| RENAULT | 117207944R | 1337 |
| SKF | VKMV7PK1792 | 1148 |
| SNR | KA85517 | 5865 |
| UKORAUTO | UCR207944R | 562 |
Для K9K
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
| ASAM SA | 30693 | 504 |
| AUTOMOTOR FRANCE | ABW1199 | 150 |
| AVANTECH | 6PK1200 | 593 |
| BANDO | 6PK1200 | 740 |
| BOSCH | 1987947577 | 600 |
| DAYCO | 6PK1200 | 583 |
| DAYCO | 6PK1205 | 674 |
| DAYCO | 13A1100C | 391 |
| DONGIL | 6PK1200 | 517 |
| FEBI | 28933 | 871 |
| FRANCECAR | FCR210202 | 613 |
| GALLANT | GLTB122 | 323 |
| GATES | 68381 | 250 |
| GLOBELT | 6PK1200 | 439 |
| GLOBELT | 6PK1205 | 404 |
| HUTCHINSON | 1200K6 | 739 |
| JD | 6PK1200 | 468 |
| JD | 6PK1205 | 523 |
| KLAXCAR FRANCE | 6PK1200 | 762 |
| LYNX | 6PK1203 | 542 |
| MILES | 6PK1200 | 499 |
| MILES | AD15154 | 434 |
| MILES | AD15020 | 505 |
| NEKO | 6PK1200 | 554 |
| PATRON | 6PK1200 | 535 |
| PATRON | 6PK1205 | 549 |
| PATRON | 6DPK1200 | 931 |
| QUATTRO FRENI | QF00100005 | 851 |
| RENAULT | 8200821813 | 1494 |
| SKF | VKMV6PK1199 | 589 |
Натяжной ролик
Оригиналы
В каталоге оригинальных запчастей натяжные ролики обозначены следующими номерами:
- K4M — 8200933753, 117502781R;
- F4R — 117507271R;
- K9K — 8660001576.
Мотор Н4М, устанавливаемый на «Рено Дастер», не комплектуется натяжительным роликом, хотя крепление с резьбой находится на штатном месте.
Аналоги
Для K4M
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
| CAFFARO | 500172 | 857 |
| DAYCO | APV3097 | 2840 |
| DENCKERMANN | P232001 | 1309 |
| FRANCECAR | FCR220016 | 2340 |
| GALLANT | GLTN13 | 626 |
| GALLANT | GLTN112 | 1295 |
| GATES | T39163 | 2636 |
| JD | JHT0119 | 1050 |
| LUK | 534047410 | 5094 |
| LYNX | PT3270 | 2108 |
| METALCAUCHO | 5162 | 2371 |
| MILES | AG00295 | 1618 |
| MILES | AG03183 | 610 |
| PATRON | PT36201T | 1508 |
| PATRON | PT36201 | 1026 |
| PILENGA | PTP4756 | 462 |
| RENAULT | 8200933753 | 3603 |
| RENAULT | 117502781R | 4134 |
| SKF | VKM36201 | 4819 |
| ZEKKERT | SR1216 | 655 |
| ZEKKERT | SR1187 | 1480 |
Для F4R
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
| RENAULT | 117507271R | 4776 |
| INA | 534014230 | 2861 |
| MILES | AG03109 | 642 |
| PATRON | PT36030B | 803 |
| NTY | RNKRE004 | 693 |
| CAFFARO | 30200 | 627 |
| SKF | VKM36030 | 2601 |
| SNR | GA35506 | 1371 |
| GATES | T38482 | 2569 |
| SNR | GA35500 | 2842 |
| DENCKERMANN | P222005 | 750 |
| LYNX | PB5222 | 1315 |
| LYNX | PT3139 | 2117 |
| HQ | HQ8200104754 | 270 |
| METALCAUCHO | 5261 | 589 |
| NIPPARTS | J1145039 | 1267 |
| GALLANT | GLTN113 | 1298 |
| GALLANT | GLTN117 | 665 |
| JP GROUP | 1218302000 | 747 |
| ZEKKERT | SR1358 | 676 |
| FEBI | 22329 | 3229 |
| RUVILLE | 55585 | 2850 |
| ZZVF | ZVRN104 | 687 |
| SWAG | 60922329 | 3385 |
| METALCAUCHO | 5262 | 2672 |
| AUTLOG | RT1200 | 3110 |
| DEPPUL | DERN104 | 630 |
Для K9K
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
| RENAULT | 8660001576 | 6043 |
| MILES | AG00039 | 1297 |
| METALCAUCHO | 5157 | 2228 |
| RIDEX | 312D0063 | 3245 |
Выводы
Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!
Источник: auto-gl.ru
От себя мы добавим только одно — не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.
Альтернатива натяжителю
Есть еще такой вариант как переход на ручное натяжение ремня. Для этого необходим кронштейн генератора и сам механический натяжитель . Артикул комплекта 37460-2B006. По этому номеру вы можете заказать его в любом интернет-магазине запчастей. Примерная цена от 1200 руб. Также понадобится ремень другого размера 6pk2075.
Имейте ввиду, что ремень должен быть качественный, т.к такой вариант требователен к натяжению. Дешевые ремни очень быстро вытягиваются. У себя на СТО используем фирму GATES.
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Руководство по замене башмака натяжителя цепи привода распределительного вала
Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.
При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Заменить башмак успокоителя без демонтажа радиатора можно только при достаточном навыке исполнителя, так как пространство между двигателем и радиатором очень мало. Если нет опыта подобной работы, рекомендуем снять радиатор (смотри «Система охлаждения»).
Кроме того, для удобства работы рекомендуем снять защиту масляного картера и брызговик двигателя, так как три болта крепления масляного картера, одновременно крепящие и крышку привода газораспределительного механизма, труднодоступны сверху из моторного отсека.
1. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).
2. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (смотри «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя») и снимите ремень.
3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.
4. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, для чего выверните два передних болта крепления кронштейна насоса,…
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним передним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.
5. …задний и…
6. …верхний болты и отведите насос в сторону вместе с кронштейном и шлангами.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.
7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.
8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.
9. Отверните остальные болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала и,…
10. …поддев отверткой, снимите крышку и…
11. …ее прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.
12. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).
13. Выверните болт крепления башмака натяжителя и…
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на оригинальную форму башмака — он отличается от башмаков, ранее применявшихся на двигателях ВАЗ. Приобретайте точно такой же башмак.
14. …снимите башмак.
15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.
-
Достало и пугает тракторное тарахтение.Требуется пошаговая инструкция по замене натяжителя цепи — MINI ONE 1.4 2008 гв ! У ОД был вчера, как и ожидал начался развод- работы 2 дня = 25 000р+ ещё 100% вероятность, что переломило что то там = еще дней несколько на заказ сломанной запчасти+ еще плюс-минус=10 000руб! Мол это у них стандартный ремонт для всех????? Короче идут они в ж..у и подальше…..Буду благодарен за любую помощь (ссылки,советы,N запчастей итд) полный отчет с меня.
Удачи всем. -
не знаю, есть ли различия между блоками у Купера и у Вана, но могу сказать как я менял натяжитель на Купере.
сам натяжитель, находится с задней части блока (ключ на 29вроде), но чтобы его вынуть из блока — пришлось снять дросельную заслонку.
на все про все у меня ушло минут 30-40. натяжитель менял для профилактики, снятый был абсолютно нормальный, без следов какого либо износа или закоксования масл. каналов. -
Благодарствую за ответ! Вчера сам методом тыка добрался,увидел натяжитель (как я понял-он выкручивается с наружи и наружу?). Еще вопрос- цепь оказалась натянута туго (не провисает,нет слабинки) чтож тарахтит, как было у ВАС?. Вычитал-бывает что планка натяжителя трескается,лучше менять,чем потом дозаказывать.Если планку не менять,то крышку движка совсем снимать не нужно, просто тупо выкрутить натяжитель и заменить на новый ИМХО. Пока собрал обратно,заменил масло с 0W30 на 0W40 + фильтр (в надежде на чудо) но как всегда. Завтра замеряю давление в движке (на всякий случай) и буду заказывать натяжитель+планку+уплотнительное кольцо (верно)? Так сказать с малого начну.По прежнему буду благодарен за совет.
-
я просто поменял натяжитель, так как думал, что он является причиной плавания оборотов во время прогрева. а оказалось, что причиной был эл магнитный клапан. натяжитель цепи, грубо говоря , представляет собой большой болт, который выкручивается наружу)
про ваше тарахтения ничего не скажу. -
Давление какое в движке MINI ONE 1.4(95) N12 2008г должно быть? Спсиб.
-
У моей тоже на мини плавают обороты ! Что за клапан ?
-
эл магнитные клапана, две штуки, стоят на голове, слева.один спереди, другой сзади.
после того,как почистил задний клапан — обороты во время прогрева перестали плавать. -
Отчёт по замене натяжителя цепи!Если просто хотите заменить лиш натяжитель то: Основное- откручиваете винты (под звездочку) вытаскиваете сам фильтр воздушный, откручиваете два винта внутри корпуса ,затем нижнюю часть корпуса посажен на резиновые держатели-тупо верх помогая отверткой по кругу.Снимаем блок дроссельной заслонки (мешает открутить натяжитель) дроссель крепится на три длинных винта под звезду на 25 (маленькие винты 6 шт снимать не нужно. Выкручиваем сам натяжитель цепи наружу, головка на 27. Закручиваете новый с новой прокладкой (идет сразу в комплекте) и собираем все обратно. Ушло около часа. Снимать крышки движка (для данной операции не нужно), хотя тоже ничего сложного нет.
Короче- заменил,но чак-чак не исчез гад!Сначала все было хорошо,НО после нагрева опять зачакало. Цепь в идеале, рычаг на который давит натяжитель тож (обследовали сняв крышку движка) после выкручивания натяжителя. Стук идет где находится все цепное хозяйство (сторона пассажира).Через пару дней разберу опять, есть пара идей (не моих) ,опишу позже.Главное не ссать! Удачи! -
Отчет. Стук очень отчетливый и нарастающий с оборотами в верхней части движка под крышкой , издает фрикционный диск (его крутит ремень,а он крутит помпу)!!!! Находится со стороны пассажира, потрогать снизу авто http://tis.bmwcats.com/doc1130549/ . Заказал ремень,натяжитель оного и фрикционный диск все = 8 000+ 2000 работа! Прежде чем официалам отдавать 40-50 т.р за ремонт якобы двигателя, может у «дяди Вани» посмотреть????
-
- Регистрация:
- 30 май 2009
- Сообщения:
- 3,464
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
-
так для информации, может кому будет интересно.
у меня на Р56 после замены ремня появился стук,но не металлический, как от цепи, а какой то непонятный.
дело оказалось в шкиве помпы охлаждения, резина на нем была покоцанная.фрикцион или не фрикцион, легко проверить, на холодном авто, если на улице не +30, то пока двигатель прогревается, он не должен подключать шкив помпы, соответственно и вращаться — тарахтеть.
-
провалы от клапанов на 25000-3000 об/мин могут быть?
как диагностировпть?
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
