Руководство по замене передних колодок

Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.

Как узнать, что колодки пора менять

Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.

На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.

Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово

Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:

1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.

2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!

3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.

4. Вынимаем старые колодки.

5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.

6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.

7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.

Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.

Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.

Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.

Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.

Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.

О чем могут рассказать старые колодки

Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.

Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.

Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.

Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.

Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.

Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок

После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.

О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.

В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.

Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.

Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок

1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.

2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.

3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.

4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.

5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.

6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.

7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.

Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

1. домкрат
2. баллонный ключ
3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Источник

Как заменить передние тормозные колодки своими руками

Тормозные колодки – важнейший рабочий компонент тормозной системы, работающий в постоянных экстремальных нагрузках. При торможении автомобиля, передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, потому что принимают на себя импульс силы движения автомобиля. Поэтому передние колодки приходится менять чаще, чем задние, примерно в 3 раза. Самостоятельно произвести замену тормозных колодок в домашних условиях под силу каждому, будь то передние дисковые или задние барабанные тормоза, а также, позволит сэкономить денежные средства.

Технология замены колодок в дисковых тормозах на всех моделях практически идентична, правда, на некоторых автомобилях имеет свои нюансы и зависит от устройства и типа тормозного механизма. Конструктивно, тормозная колодка представляет собой металлическую пластину с фрикционной накладкой, которая соприкасается с тормозным диском. Во время работы, поршень тормозного цилиндра давит на колодку, вызывая трение между фрикционной накладкой и тормозным диском, заставляя автомобиль замедлятся.

Поменять передние тормозные колодки не составит большого труда и под силу даже начинающему автолюбителю, не имеющего подобного опыта. Главное, соблюдать правила техники безопасности и рекомендации, приведенные ниже, а также иметь минимальный набор инструментов.

Когда менять тормозные колодки

Затягивать с обслуживанием тормозной системы не стоит. Тормозные колодки постепенно и неизбежно изнашиваются, и несвоевременная их замена может стоить жизни вам и окружающих. Чтобы узнать, что пришло время поменять колодки, существует несколько способов.

Современные дисковые тормоза оснащаются датчиками и индикаторами износа, которые прикреплены к колодке. Датчики бывают электронные и механические. По сути, это кусок металла, который по мере износа колодки, начинает контактировать с тормозным диском и издавать громкий скрежет (писк) или включит индикатор стояночного тормоза на приборной панели (электронный). Подобный скрежет во время торможения, да и вообще любой посторонний сильный звук, служит сигналом для осмотра тормозной системы автомобиля.

На некоторых моделях индикатор стояночного тормоза загорается, когда уровень в бачке с тормозной жидкостью падает. Это может свидетельствовать о том, что тормозные колодки стерты до критического уровня и подлежат замене.

Также, можно снять колесо и визуально определить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки – 1,5 мм. Если на поверхности накладки имеются глубокие борозды и сколы, или замасленность, то такие колодки необходимо заменить. Иногда, производители тормозных колодок указывают информацию по сроку эксплуатации фрикционных накладок. Рекомендации по частоте замены тормозных колодок можно посмотреть в мануале по эксплуатации автомобиля определенной марки.

Симптомы износа тормозных колодок

К признакам износа тормозных колодок можно отнести:

• увеличение тормозного пути
• удары и вибрации при резком нажатии на педаль тормоза
• скрипы и свист во время торможения
• странное и неадекватное поведение тормозной системы
• металлические пыль и стружка на тормозных колодках и других элементах.

Средний ресурс работы тормозных колодок составляет: для автомобилей с механической коробкой передач – 30-50 тыс. км., с автоматической коробкой передач – 25-30 тыс. км., для электромобилей и гибридов – до 100 тыс. км. Но реальный ресурс работы может значительно отличаться от нормативных, и зависит от: манеры езды, состояния дорог, качества деталей, климатических условий и от того, насколько качественна была произведена предыдущая замена колодок.

Необходимый инструмент

Чтобы заменить передние тормозные колодки потребуются:

• перчатки
• домкрат (для поднятия автомобиля)
• баллонный ключ (чтобы открутить гайки крепления колеса)
• отвертка (для снятия колодок)
• гаечный ключ (в зависимости от модели может понадобится на 12,13,14 или 17)
• струбцина (для вдавливания поршня в тормозной цилиндр)
• противооткатное устройство (ставится под заднее колесо, спереди и сзади, чтобы машина не катилась)
• подъемная опора или бревно (в помощь домкрату, т.к. машина может соскочить с него)
• графитная смазка и WD-40
• новые тормозные колодки.

Также, в зависимости от модели автомобиля, может потребоваться молоток и плоскогубцы.

Порядок замены

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

• выставляем автомобиль на ровную поверхность
• включаем стояночный тормоз и ставим машину на передачу
• ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под противоположное задние колесо, чтобы машина не покатилась
• срываем гайки (или болты) крепления колеса
• ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
• подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
• откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

• откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью (для того чтобы было проще вдавить поршень в тормозной цилиндр)
• выкручиваем колесо в сторону, где производится замена колодок
• отверткой немного отводим колодки от диска, ослабляя давление поршня (это позволит поднять кожух суппорта и легко вынуть колодки)
• если имеется датчик износа, то аккуратно снимаем его
• определяем тот болт, который при откручивании позволит откинуть корпус суппорта, не задевая тормозной шланг (как правило, это нижний болт) и откручиваем его. Используйте WD-40, если болт не откручивается

• откидываем корпус суппорта, получая доступ к колодкам (если это не удается сделать, то придется открутить второй болт)

• аккуратно вынимаем тормозные колодки, при этом запоминаем как крепилась каждая колодка (если не полагаетесь на память, можно сделать несколько снимков).

Теперь вы можете внимательно посмотреть на степень износа тормозных колодок. Если тормозные колодки изношены неравномерно, то это может свидетельствовать о заедании суппорта при движении по направляющим втулка. Это происходит из-за пыльников, которые необходимо заменить и хорошо смазать графитной смазкой. Произведите визуальный осмотр состояния тормозного диска и тормозного шланга на предмет повреждений. Нельзя надавливать на педаль тормоза при снятом суппорте, это приведет к выпадению поршня из цилиндра и утечке тормозной жидкости.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки:

• смазываем поршень тормозного цилиндра (не допускается попадание смазки на рабочую поверхность тормозных колодок!)
• вдавливаем поршень суппорта внутрь барабана до упора, используя струбцину (в некоторых моделях достаточно повернуть поршень, чтобы он зашел в барабан). При этом, уровень тормозной жидкости будет подниматься, и необходимо откачать излишки

• устанавливаем тормозные колодки, датчик износа (если он имеется) и демпферные жестяные накладки

• устанавливаем суппорт на место и прикручиваем болты

• ставим колесо на место и опускаем машину
• при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы пропал провал педали и колодки подвелись к тормозным дискам. Если педаль стала сильно мягкой, то необходимо прокачать тормоза. Убедившись, что все нормально, нужно проверить как тормозит автомобиль при движении. Во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону. Не должно быть ни каких стуков, вибраций и посторонних шумов.

Советы по замене тормозных колодок

• тормозные элементы нагреваются при эксплуатации автомобиля, поэтому, прежде чем приступать к работе, дайте конструкции остудится или используйте перчатки
• обращайте внимание на тормозные диски, т.к. в случае их деформации новые тормозные колодки не будут эффективно работать, могут появится шумы и вибрации
• замену колодок необходимо производить на обоих колесах одной оси
• не откручивайте тормозной шланг от суппорта, иначе в тормозную систему попадет воздух
• нельзя менять колодки между левым и правым колесом, а также внутреннюю и внешнюю, т.к. это приведет к неравномерному торможению.

Аналогично меняются и задние тормозные колодки, но только если они дисковые. Замена задних барабанных тормозных колодок производится несколько иначе.

Видео замены передних тормозных колодок

Как произвести замену тормозных колодок своими руками в домашних условиях показано в этом видео, на примере автомобиля Дэу Матиз:

А как правильно заменить тормозные колодки, соблюдая все нюансы и тонкости, расскажет опытный автомеханик в этом видео:

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Удачи на дорогах!

Источник

Замена тормозных колодок: пошаговая инструкция

Факторы, сокращающие срок службы тормозных колодок

На то, как долго прослужат тормозные колодки на том или ином автомобиле, влияют условия использования транспортного средства и стиль вождения его владельца. Как правило, замену задних тормозных колодок приходится производить реже, чем передних.

В первую очередь это обусловлено тем, что задние тормоза чаще имеют барабанный тип, для которого характерен больший ресурс колодок. Кроме того, хотя тормоза на всех четырех колесах имеют идентичную конструкцию, на переднюю ось ложится большая часть нагрузок, вследствие чего у нее период от одного до другого техобслуживания короче.

Скорость стирания тормозных колодок определяется следующими ключевыми факторами:

• Конструкция колодок. Их форма, площадь соприкосновения с тормозным барабаном или диском, толщина фрикционного слоя значительным образом влияют на скорость износа. Долгий срок службы характерен для крупных колодок с большой зоной соприкосновения.
• Материал, из которого изготовлена фрикционная накладка. Колодки из керамики прослужат дольше других; быстрее всего придется осуществлять замену тормозных колодок из органики. Средним сроком службы характеризуются изделия из металла.
• Стиль вождения. Агрессивная езда с частыми и резкими ускорениями и торможениями быстрее выводит из строя фрикционные накладки.
• Эксплуатационные условия. Если автомобиль используется для частой езды по городским дорогам, в горах или на иных пространствах, которые предполагают частое торможение, колодки быстрее придут в негодность. Экстремально высокие или низкие температуры воздуха также оказывают отрицательное воздействие.
• Тип коробки переключения передач. При условии грамотного подхода к торможению двигателем и применению нейтральной скорости владельцу автомобиля с механической КПП реже придется производить замену тормозных колодок, нежели владельцу с автоматической КПП, поскольку у него нет таких возможностей маневрировать передачами.

На выбор колодок, имеющих максимальный ресурс и приемлемую стоимость, значительным образом влияют внешние факторы. По этой причине невозможно дать точные рекомендации в данном вопросе.

Когда требуется замена тормозных колодок

В первую очередь важно понимать, что замену тормозных колодок необходимо периодически осуществлять на любом автомобиле. Но частота этих работ зависит от конкретной модели транспортного средства и характеристик колодок и тормозного диска. Как правило, замена требуется по достижении пробега от 20 до 60 тыс. км. Не следует использовать автомобиль со стертыми колодками – тормоза теряют свою эффективность, что приводит к увеличению тормозного пути и повышает риск возникновения аварии.

Регулярное использование тормозов на протяжении нескольких тысяч километров постепенно изнашивает тормозные колодки, из-за чего они все менее эффективно позволяют останавливать транспортное средство.

Используя на автомобиле современные тормозные колодки, в большинстве случаев водитель в состоянии быстро определить, когда требуется их замена. В настоящее время многие производители при изготовлении тормозных колодок помещают внутрь изделий маленький кусок металла. Его располагают на определенной глубине. Это приводит к появлению скрипа при надавливании на педаль, когда колодки стираются до критического уровня.

Некоторые современные автомобили имеют специальный индикатор, показывающий степень износа колодок. Он работает аналогичным образом, только вместо звука происходит электрический контакт. Приборная панель оснащена специальным индикатором, который загорается при соприкосновении элемента с тормозным диском.

Важно помнить и об изнашиваемости тормозных дисков. Их ресурса может хватить на срок в две замены тормозных колодок или на более долгое время, если изделия изготовлены из качественных материалов. Условия использования также влияют на срок службы. Эффективность тормозной системы снижается при стирании тормозных дисков.

При замене тормозных колодок своими руками следует внимательно осмотреть шланги тормозной системы для исключения возможных утечек. Тормозная жидкость, протекающая даже самым незначительным образом, может привести к аварийной ситуации.

Подготовка к замене тормозных колодок

Прежде чем начинать замену тормозных колодок своими руками, важно обеспечить соблюдение техники безопасности. Мало кто задумывается о важности страховки при выполнении этой работы, однако в процессе легко получить травму. По этой причине следует установить упоры под колеса автомобиля, которые не позволят ему начать самопроизвольное движение. Поверхность, на которой будет стоять домкрат, должна быть ровной и твердой, чтобы автомобиль не упал в ходе работы с колодками.

В первую очередь необходимо разместить под автомобилем блоки, чтобы зафиксировать его в неподвижном состоянии на время замены тормозных колодок.

Перед подъемом автомобиля с помощью домкрата следует ослабить колесные болты, не откручивая их совсем. Далее необходимо поднять кузов домкратом с той стороны, где осуществляется работа с колодками, после чего открутить болты и снять колесо.

Таким образом проводится подготовка к замене как передних тормозных колодок на одном колесе, так и задних. Аналогичным образом следует готовиться к работе с колодками на всех колесах.

После завершения подготовительных работ изношенные колодки меняются на новые.

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

Руководство по эксплуатации и ремонту любого автомобиля содержит подробную инструкцию по замене колодок.

В общем виде процесс замены тормозных колодок в автомобиле, тормоза которого имеют плавающий суппорт, можно представить следующим образом:

Важно оценить состояние и убедиться в исправности работы всех компонентов тормозной системы, в числе которых пыльники направляющих, непосредственно направляющие, рабочие цилиндры, тормозные шланги и диски.

На тормозных шлангах должны отсутствовать повреждения, трещины или вздутия. При выявлении повреждений необходимо осуществить замену деталей. Как правило, согласно графику обслуживания транспортного средства тормозные шланги необходимо менять по достижении каждых 60 тыс. км пробега либо каждые 5 лет.

После замены тормозных колодок поршень цилиндра не должен заедать при утапливании в корпус. Важно также осмотреть пыльник, чтобы он не был поврежден. Не должно быть протечек тормозной жидкости. При повреждении пыльника в цилиндр нередко попадает вода, которая приводит к образованию коррозии на внутренних поверхностях. Наличие тормозной жидкости под пыльником говорит об износе уплотнения.

Может понадобиться замена направляющих пальцев суппорта при повреждении их защитных резиновых чехлов. Не следует обрабатывать направляющие универсальными пластичными смазками (например, «графиткой» или «Литолом»). Также не стоит использовать минеральные смазки для тормозных систем, ведь они могут разрушить резину. Лучше отдать предпочтение специализированным смазкам на синтетической основе, таким как Textar Hydratec и подобные.

Топ-5 производителей тормозных колодок

В связи с высоким спросом, вызванным необходимостью проведения регулярной замены тормозных колодок, на рынке существует множество предложений от различных производителей. Крупные магазины имеют широкий ассортимент моделей тормозных колодок, рассчитанных на любой бюджет. Чтобы упростить выбор качественных деталей, приведем список топовых компаний-производителей, которым доверяет множество экспертов и автолюбителей.

Мнения автовладельцев о замене тормозных колодок

Тормозные колодки являются одним из ключевых компонентов тормозной системы. Благодаря трению о поверхность колес и дисков тормозной момент колодок способствует снижению скорости вращения колес. Осуществить замену тормозных колодок своими руками может каждый, ведь данная процедура весьма проста и не требует большого опыта подобных работ.

Замена колодок своими руками — технически сложный процесс. Но далеко не для всех автомобилистов, ведь для людей, привыкших работать с механизмами, техникой, это далеко не проблема.

Ниже вы узнаете максимум полезной информации по теме, благодаря которой поймете, как поменять задние, передние колодки. Но вначале — ответы на наиболее важные вопросы.

Как определить, что необходима замена тормозных колодок?

Сразу запомните — на 100% четких сроков никто не знает. Ни СТО, ни регламент, ни «третье чувство». Ведь на износ этого узла влияют факторы, которые нам неподвластны:

• качество дисков;
• условия (стиль) езды;
• тип дорожного покрытия;
• жесткое оттормаживание.

Причем независимо от того, какая у вас машина — Ауди последней модели или старенький Мерседес. Но, как показывает практика, обслуживать тормоза важно примерно от 10 до 15 тыс. км. пробега.

Полезно знать! Задние колодки отличаются куда большим ресурсом, нежели передние. В некоторых случаях они способны прослужить даже и 50 000 километров пробега. Но это, скорее, исключение из правил.

Три ключевых фактора, свидетельствующие о том, что пора либо ехать на СТО, либо вооружаться инструментом и менять колодки:

1. В процессе торможения автомобиль нехарактерно вибрирует.
2. При вдавливании тормоза в пол педаль продавливается гораздо ниже, чем ранее.
3. Во время торможения вы замечаете посторонние звуки (по типу визга, шлифования).

Теперь перейдем к главному — замене тормозных колодок своими руками.

Как поменять передние колодки?

Вначале заезжаем на любую ровную поверхность, включаем первую передачу, дергаем на себя ручник. После — подкладываем с двух сторон задних колес башмаки (например, кирпичи).

Последующие действия будут следующими:

1. Ослабить винты — крепежи колесного диска.
2. Поднять при помощи домкрата одну сторону машины и после ее отрыва от земли, подложить надежную подставку (на нее должен упираться кузов).

3. Отвинтить винты и снять колесо.

Для получения максимального доступа к необходимым узлам, необходимо выкрутить руль таким образом, чтобы колесо не мешало работе. Также будет правильно вынуть из крепежного элемента тормозной шланг. После этого, вооружившись зубилом (или подходящей отверткой) необходимо отогнуть края стопорных элементов, которые крепят винты.

Затем нужно вставить зубило между диском и планкой тормоза (со той стороны, где находится поршень суппорта). Теперь необходимо нажать (главное — не переусердствовать) на планку для ослабления поршневого давления и несильно отвести от колодки от диска. Это нужно, чтобы поднять кожух и демонтировать колодки с минимальной физической силой.

Следующая наша задача — ослабить первый крепежный болт, а затем полностью вывинтить второй. Осталось лишь отодвинуть кожух суппорта с фиксаторами и извлечь колодки.

Важно! Выполняя замену задних, передних колодок своими руками самостоятельно, старайтесь запоминать, как именно они прикреплены. А еще лучше — фотографируйте каждый этап работ, если вы выполняете все это впервые.

Вышеописанный процесс относительно несложен, но, чтобы четко проделать все эти манипуляции, необходимы определенные навыки, а получить их можно только благодаря опыту. Всего 2-3 подобных замены тормозных колодок, и вы, почти как профи, будете выполнять такую работу.

О чем важно знать перед тем, как приступать к монтажу купленных колодок:

1. Важно до упора выжимать зубилом поршень (аккуратно).
2. Следите за уровнем тормозной жидкости — он будет подниматься. Излишки важно вовремя сливать.
3. Также крайне важно выполнять проверку тормозных шлангов — на них не должно быть трещин. Если вы их обнаружите — обязательно меняйте элементы.

Если с этими тремя моментами все понятно и никаких проблем не было обнаружено, можно начинать монтаж заменяемых колодок. Здесь все просто — сборка проводится в строго обратном порядке.

Кстати, все эти операции успешно проводятся практически со всеми машинами Дэу, Черри и т.д. Даже если речь идет о колодках с аббревиатурой «AMD». Ведь она означает, что конструктивный элемент соответствует характеристикам оригинальных запчастей.

Как поменять задние тормозные колодки?

Пропустим все подготовительные этапы и процессы (загон авто на ровную поверхность). Ведь они практически ничем не отличаются от снятия/установки передних колодок.

Итак, после снятия колеса нужно:

1. Отвинтить при помощи ключа пару крепежных болтов, поддерживающих направляющую.
2. Снять суппорт тормоза, вдавить передний цилиндр.
3. Демонтировать колодки, тщательно прочистить суппорт.
4. Установить колодки обратно и собрать все элементы на их прежнее место.

Допустим, сами вы уже когда-то проводили замену передних тормозных колодок. Так с задними проблем возникнуть не должно. Но это касается лишь элементов дискового типа, ведь у барабанных есть некоторые важные нюансы. Поэтому, разберемся, как выполняется замена задних тормозных колодок барабанного типа:

1. Фиксируем колеса кирпичами (башмаками). 
2. Включаем первую передачу.
3. Ручник не трогаем. 
4. Немного отвинчиваем крепежные болты, крепящие колесо к ступице.
5. Поддомкрачиваем необходимую сторону машины.
6. Устанавливаем под корпус надежную подставку.
7. Полностью отвинчиваем болты, демонтируем колесо.
8. Начинаем процесс разборки узлов системы.

Первым делом нужно снять барабан тормоза, закрепленный на ступице. К ней от крепится специальными шпильками (их нужно выкрутить). Затем необходимо:

1. С помощью какого-либо рычага сжать цилиндровые поршни (сила должна прилагаться конкретно на планки, а не на какие-либо другие элементы конструкции).
2. Следя за уровнем тормозной жидкости, все ее излишки необходимо слить (в 99% случаев ее уровень поднимется).
3. Пассатижами снять низ и верх, стягивающие пружины.
4. Снять рычаг ручного тормоза.
5. Смонтировать колодки на их «законное» место, следуя обратному порядку этой инструкции.

А какие вообще колодки приобретать?

Очень важный вопрос, интересующий многих автомобилистов. Ответ — приобретать те колодки, которые советует компания-производитель. Ведь все остальное может иметь крайне ненадежнее качество. А ведь тормоза – это ваша жизнь, и пренебрегать ею 100% не стоит.

Разберем пример. У вас имеется автомобиль ВАЗ-2110 и самая главная ваша цель — купить наиболее дешевые колодки. Запомните: если думать исключительно о финансовой выгоде, даже с таким старым авто вы потеряете в безопасности. Да и спроецировать все это можно как на ВАЗы, так и Бентли или Рендж Роверы. Как же понять, какие конкретно колодки «именно те, что нужно»?

В реальности это очень просто — нужно помнить, не про раскрученность торговой сети колодок, а про место, где вы приобретаете запчасти. Так, на онлайн-площадках (так называемых «барахолках») и на рынках вы можете купить подделку и не отличите ее от оригинала (кстати, не каждый эксперт сможет это сделать).

Ведь недобросовестные продавцы научились даже упаковки «штамповать» такими, что от оригинала вы их просто не отличите. Да, неоригинальная колодка может без проблем «встать» по всем размерам, зайти в суппорт в любых плоскостях и под нужными углами.

 Для примера разберем 3 фото:

Что мы здесь видим:

1. На первой фотографии колодка немного смещается вправо под небольшим углом относительно своей оси.
2. На второй — аналогичное смещение наблюдается в левую сторону.
3. На третьей — угол смещения иной, и в другой плоскости.

Чтобы будет при использовании подобных изделий? «Всего лишь» неравномерное изнашивание деталей! Другими словами, чрезмерно короткий срок эксплуатации узла. Вы же будете:

• слышать различные скрипы;
• заметите люфт;
• тормозной диск постепенно начнет повреждаться.

Все это приведет к тому, что в суппорте будет скапливаться пыль с грязью, а эффективность торможения снизиться, так как прижим будет неравномерным.

Даже специалисты говорят, что и в авторитетных магазинах можно «нарваться» на подделку. Но другое дело — если вы приобретаете ее намеренно. Поэтому идеальный выход из ситуации — обращаться напрямую к дилеру.

Как поменять тормозные колодки передних дисковых тормозов самостоятельно я расскажу в этой заметке. Прочитав, вы решите, а может не стоит пачкать и царапать руки, обламывать ногти и лучше обратится в автосервис? Или всё таки заменить самому? Читайте и решайте какой вариант ваш.

Замена передних тормозных колодок несложная работа, которую вы сможете выполнить прочитав эту статью, инструкцию. Ведь тормозная система один из важнейших компонентов вашего автомобиля, обеспечивающих безопасную езду и этой системе нужно уделить должное внимание не забывая о мелочах.

  О том когда нужна замена тормозных колодок автомобиля можно узнать после диагностики подвески. Это делать желательно весной и осенью. У некоторых машин есть индикаторы износа тормозных колодок, по звуковому или световому сигналу вы поймёте, что нужно проверить их состояние. 

Чаще бывает так ,что нажимая на педаль тормоза вашего автомобиля, вы вдруг слышите какой-то скребущий звук. Может показалось?.. При следующем торможении снова этот звук, значит не показалось, нужно срочно проверить и наверное заменить  колодки.

Как поменять тормозные колодки   самостоятельно

Давайте решим эту задачу самостоятельно. Лучше, чем вы это не сделает никто, ведь это же ваш автомобиль. Не рассчитывайте, что у вас это получится так же быстро, как у тех двух слесарей,  о которых я расскажу позже, но лучше чем они вы сделать точно сможете.

Что понадобится для замены колодок? Место, где можно будет заняться ремонтом, небольшой набор инструмента, домкрат, противооткатные упоры, подставка под машину, необходимые запчасти.

Набор необходимого инструмента 

Ставим с одной стороны противооткатные упоры, с другой стороны домкрат. Автомобиль на стояночный тормоз. Срываем колёсные болты или гайки и поднимаем домкратом так, чтобы колесо оторвалось от поверхности на 2 — 3 сантиметра. Рядом с домкратом устанавливаем страховочный упор, который может быть в виде пенька, нескольких досок или заводского изготовления. Главное, чтобы это сооружение было устойчивым и застраховало вас от падения вашей ласточки с домкрата.

После подъёма колеса проверьте люфт, стуки покачивая колесо, одной рукой от себя другой к себе в вертикально противоположных точках колеса, а потом в горизонтально противоположных, так вы проверите ступичный подшипник и люфты в рулевых тягах. Дальше откручиваем крепёж и снимаем колесо. Оцениваем состояние тормозных колодок, диска, шлангов, пыльников приводов, шаровых опор, рулевых тяг, амортизационной стойки и всего что стало доступно для осмотра.

Пусть в нашем варианте не будет ни люфта, ни стуков. Все пыльники и чехлы целы. На амортизаторе нет подтёков. Смотрим состояние тормозного диска. Есть ли на рабочей поверхности глубокие борозды, какова величина износа диска.

Толщина диска регламентируется заводом изготовителем и для каждой модели эта цифра имеет конкретное значение. Допустимая величина износа 1,5-3,0 мм, но это слишком общие цифры, нужно знать данные именно для вашего автомобиля. Для моей Шкоды Йети 1,8, 4*4 толщина переднего тормозного диска 25 мм, допустимая толщина 22 мм, заднего диска 9 мм допустимая 7 мм.

Измерить толщину можно штангенциркулем и маловероятно что этот инструмент будет у вас в руках. Оценить износ можно по буртику по наружной окружность диска. Его высота не должна быть более 1,5 мм.

Предположим, что и здесь у нас всё в норме. Проверяем уровень тормозной жидкости, который повысится при вдавливании поршня в цилиндр и жидкость может выплеснуться из тормозного бачка и испачкать моторный отсек. Если уровень высок, отбираем часть жидкости из бачка.

Снятие пружины переднего тормозного суппорта Шкода Йети

Очищаем металлической и синтетической щёткой суппорт. В моём случае, снимаем пружину фиксирующую наружную колодку. Подцепившись отвёрткой, сдвигаем суппорт наружу, чтобы вдавить тормозной поршень в цилиндр и расслабить тормозные колодки. Вытаскиваем заглушки и откручиваем шестигранником на 7 два пальца, крепящих суппорт. Теперь снимаем суппорт с тормозного диска и не перекручивая тормозной шланг поднимаем вверх, одновременно проверив состояние тормозного шланга и крепим крючком за пружину подвески.

Откручиваем пальцы переднего тормозного суппорта Щкода Йети

Осматриваем колодки, как и на сколько они изношены. Одинаково ли изношены внутренняя и наружная колодки. Равномерно ли изношена у колодок рабочая поверхность или колодка имеет клинообразную форму. Клинообразная форма говорит о том, что тормозной суппорт работает неправильно.

Пальцы переднего тормозного суппорта Шкода Йети в загустевшей смазке

Осматриваем пальцы, крепящие суппорт, предварительно очистив их от остатков смазки. На поверхности не должно быть забоин, раковин и, конечно, ржавчины. Проверяем отсутствие повреждений на резиновых пыльниках, защищающих пальцы от грязи и влаги.

Состояние тормозной скобы переднего суппорта Шкода Йети

Осматриваем тормозную скобу. Нас интересует поверхность, по которой двигаются тормозные колодки. Там не должно быть раковин, ржавчины и других следов износа, которые будут препятствовать плавному движению колодок.

Снова предположим, что у нас всё исправно. Вдавливаем поршень в цилиндр, устанавливаем новые колодки, ставим на место тормозной суппорт, смазав смазкой для тормозных механизмов закручиваем пальцы, крепящие суппорт. Для закручивания пальцев установлен момент затяжки. Он контролируется динамометрическим ключом. Вставляем на место заглушки пальцев.

Ставим на место колесо и прикручиваем его с незначительным усилием все болты, чтобы окончательно затянуть их, когда уберём домкрат. Убираем наш страховочный упор, опускаем домкрат. Затягиваем крепёж колеса с рекомендуемым моментом. Несколько раз нажимаем на тормоз. Проверяем уровень тормозной жидкости, при необходимости доливаем. Теперь всё.

Мы рассмотрели вариант с машиной, практически в идеальном состоянии. Взявшись менять тормозные колодки, будьте готовы поменять: тормозные диски, пыльники пальцев, пальцы, пыльник тормозного поршня, сам тормозной поршень и его манжет, а может быть и тормозной цилиндр, тормозной шланг, скобу тормозного механизма. Я уже не говорю о деталях подвески. Всё зависит от того, как регулярно вы обслуживаете вашу машину.

Иногда можно услышать: «Да я уже 3 года езжу, 70 тысяч проехал и ничего не делал. Вот классная машина.» А потом, когда после диагностики, ему приговорят кучу всего, этот горе владелец брюзжит: » Какая плохая машина. Ничего делать не умеют».

Следите за вашим автомобилем, и он никогда не подведёт вас. Многие работы можно выполнить самостоятельно, при наличии желания и минимальных условий. Лучше вас не сделает никто.

Как заменить тормозные колодки в автосервисе

Я уверен, что сейчас нет проблемы заменить передние тормозные колодки на сервисе, это в 70-80 годы попасть туда было трудно, а сейчас официалы, большие и маленькие фирмы, частные мастера — выбор изобилует. Да, куда-то нужно записаться заранее, а где-то готовы помочь прямо сейчас, особенно если у вас есть новые тормозные колодки, а времени это займёт у хорошего специалиста, максимум, полчаса.

И вот вы приезжаете в маленький автосервис и, вполне вероятно, тут же ваш авто подняли на подъёмнике, два мастера с двух сторон сняли колёса, сняли суппорта, вынули изношенные колодки, установили новые, поставили тормозные суппорта на место, колёса установили, машину опустили. Вы рассчитались и вперёд. Быстро и не дорого.

Такая работа нравится слесарям, дана чёткое задание «Заменить передние тормозные колодки» — они его выполнили. Запчасть клиента (не подошла — проблема клиента; дешёвая, низкого качества — проблема клиента; дорогая, высокого качества — так решил клиент), нужно было менять колодки или нет — тоже забота клиента.

Но правильнее в случае обращения в сервис не ставить задачу «Заменить тормозные колодки», а обозначить проблему: «Скрежет спереди при торможении. Найти проблему и предложить варианты устранения». В этом случае сервис выяснит источник скрежета и объяснит, что не так и какие необходимы дальнейшие действия.

Да придётся оплатить диагностику, но это небольшая сумма. Если вы решите тут же устранить проблему, нужно приобрести запчасти, которые опять же предложит сервис, согласовав с вами цену и качество. Возможно, понадобятся какие-то дополнительные работы и детали, кроме колодок. И тут у вас может возникнуть мысль, что на вас хотят нажиться. Для того, чтобы этого не произошло вы или должны быть уверены в данном конкретном сервисе, или в своих познаниях относительно устройства автомобиля и путей решения различных проблем, возникающих при его эксплуатации.

Или это будет действительно дорого, долго, но хорошо, и вовсе не потому, что слесаря хапуги. Представьте, что нашу машину отдали на ремонт в сервис. Мастер приёмщик загнал её в бокс и поставил задачу, поменять колодки. Слесарь поднял машину, осмотрел, хотя такого задания не было, но он нормальный специалист и не может делать плохо. Докладывает приёмщику: тормозной шланг в трещинах, требуется заменить. Пыльник ШРУСа с дыркой.

Приёмщик пытается согласовать с владельцем нужно ли выполнять эти работы. Владелец на звонки не отвечает, потому что занят. Наконец ответил,  сказал подумает какое-то время и примет решение. Подумал, решил, будем делать.

Слесарь начал разбирать. Выяснилось: на замену не толька тормозной шланг и пыльник ШРУС, на и сам ШРУС , тормозной цилиндр, пальцы с пыльниками, а колодки, которые привёз владелец без датчиков износа, то есть нужны другие. Приёмщик снова звонит и согласовывает. Теперь снабжение ищет нужные детали и согласовывает с владельцем и т.д. А представьте сколько машин уже обслужил бы слесарь, если бы просто заменил колодки и всё. Соответственно и заработал бы.

Поэтому никто не хочет делать как для себя, потому что этого никто не оценит ни в материальном, ни в моральном плане. А слесарь пришёл на работу заработать для себя и своей семьи, потому и старается быстро выполнять задания.

Есть вариант с личным мастером, который работает в своём гараже. Если это действительно хороший специалист, то к нему очередь на месяц вперёд и стоимость не меньше, а наверняка больше, чем в сервисе, и делать он будет всё, что нужно, а не просто менять колодки, что в общей сумме то же выглядит не бюджетно. Так что решайте, как вам больше подходит: быстро и дешево, хорошо и дорого, а может быть самостоятельно?

Я меняю передние тормозные колодки самостоятельно

Некоторые работы по обслуживанию автомобиля, например: замена тормозных колодок можно и даже, нужно делать самостоятельно. Повторюсь: «Лучше чем я, для меня никто не сделает» потому, что только я знаю точно, как мне нужно сделать. И ещё, выполняя работы по обслуживанию своего автомобиля вы будете лучше понимать и чувствовать как он работает и что от вас хочет. Приятных вам поездок.

Если статья оказалась вам полезной, поделитесь в друзями. Буду рад вашим комменариям, критике, замечаниям.