Сборка двигателя ваз 2103 своими руками пошаговая инструкция

Обновлено: 23.04.2023

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

ВАЗ 2103, небольшой малолитражный автомобиль, классика механики, широко известен как «Жигули». Его ходовые качества, комфортность, по оценкам многих водителей старшего поколения, во многом не уступали современным иномаркам. Линейка данной серии имеет достаточно близкие характеристики.

Некоторые технические особенности ВАЗ 2103

Главное отличие заключается в величине и объёмах цилиндров. Устройство и нахождение узлов и двигателей считается классическим. По нему долгое время составляли учебники и пособия по отечественным авто. Силовой пункт направлен вдоль осевой линии спереди, ведущий привод – сзади. Благодаря сцеплению, МКПП, карданной полуоси и полуоси заднего моста, крутящий момент двигателя передаётся на заднюю ось. Двигатель закреплён на прорезиненых опорах в трёх местах. Моторы автомобиля являются четырёхтактными, рядными, обладающими верхним распределительным валом и карбюратором. Система смазки предполагает применение специальных масел с комплексом присадок. Система вентиляции закрытого типа обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя.

По настоящее время ВАЗ 2103 соответствует требованиям безопасности, Европейского уровня на уровне стандартов Евро 2 и Евро 3.

Неисправности, приводящие к ремонту двигателя ВАЗ 2103

Как правило, необходимость производить ремонт двигателя Ваз 2103 появляется с течением времени, благодаря износу механического, абразивного, коррозийного или усталостного вида. Выполняется процедура чаще всего после 50, 100 или 200 тысяч километров пробега. Это зависит от средней нагрузки и срока эксплуатации.

Очевидными признаками надвигающегося ремонта становятся изменение звуков работающего мотора, появляется некоторое постукивание. Необходимость проведения работ можно также определить и визуально, проводя осмотр машины, и соотносясь со сроками эксплуатации.

К проблемам, требующим вмешательства мастера можно отнести:

• износ распредвала, или других компонентов;
• степень натянутости цепи, при её ослаблении необходимы корректировки натяжения;
• изменённая величина зазоров клапанов (проверяется регулярно);
• прогорание клапанов;
• загрязнение отдельных частей.

Последовательность выполнения работ при ремонте

В большинстве случаев лучше корректировку работы машинного двигателя доверить мастеру-профессионалу. Однако ремонт двигателя ВАЗ 2103 своими руками также возможен. Существует множество видеороликов, в которых специалисты делятся своим опытом, пошагово комментируя каждый этап, обращая внимание на различные детали и нюансы. Можно найти рекомендации относительно поломки любого вида, а также по профилактическому осмотру автомобиля.

Перед выполнением ремонта двигателя ВАЗ 2103 своими руками видео, расположенное ниже, рекомендуется тщательно изучить. В нём можно найти советы как для начинающих мастеров, так и для профессионалов, сравнить различные варианты подхода к выполнению работ, выбрать наиболее подходящие технологии. Там же имеются и различные варианты усовершенствования имеющихся моделей.

Выполняя ремонт двигателя ВАЗ 2103 предварительно его необходимо снять. Начинают с поддона. Далее, последовательно раскручивают и аккуратно снимают маслонасос, шатун, на который сразу надевают подушку. Определяют степень износа поршней, предварительно вытолкнув его вверх.

Измерив толщину можно провести расточку блока с поршнями, если она до этого ни разу не производилась.

Откручивается и снимается корзина сцепления, снимаются подушки с коленвала (необходимо запомнить их первоначальное положение, чтобы в дальнейшем не поменять местами).

Все детали промываются полируются, составляется список замены необходимых запчастей.

После выполнения замен двигатель собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

Чтобы уменьшить затратность производимых работ, необходимо вовремя ремонтировать узлы, не дожидаясь их аварийного износа.

При эксплуатации автомобиля стоит учитывать среднюю нагрузку (трое взрослых, ил около 200 кг), а также не позволять мотору работать постоянно на высоких скоростях.

Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2103

ВАЗ-2103, до сих пор колесящий по российским просторам, сегодня находится в достаточно преклонном, по автомобильным меркам, возрасте. Соответственно, их владельцам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, в том числе и двигателя. Согласно рекомендации завода-изготовителя, ресурс данного мотора составляет 125 тысяч километров. На практике силовые агрегаты «тройки» выхаживали гораздо больше, конечно, при условии бережного отношения, а также грамотного и своевременного обслуживания.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

• выросший расход топлива и масла;
• дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
• неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
• появление нагара на свечах;
• явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
• троение;
• «чихание» карбюратора;
• «выстрелы» в глушителе;
• постоянный перегрев.

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

1. Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
2. Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
3. Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
4. В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
5. Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

• диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
• ход поршня увеличили на 14 мм;
• объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
• с каждым цилиндром работает два клапана;
• двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
• масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

1. Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
2. Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
3. Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя	1450 см3
Мощность	75 л.с.
Крутящий момент	104/3400 нм
Газораспределительный механизм	ОНС
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

1. Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
2. Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

1. Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
2. Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
3. Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
4. И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

• большой «жор» масла;
• сложный запуск;
• плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

1. Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
2. Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
3. Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

1. Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
2. Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
3. На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

1. Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
2. Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
3. Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
4. Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

1. Комплект ключей и отвёрток.
2. Оправка для центровки ведомого диска муфты.
3. Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

Скинуть клеммы с аккумулятора.

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

1. Скинуть топливный шланг.
2. Отсоединить проводку генератора.
3. Отвернуть фиксаторы подушек опор.
4. Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
5. Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

• снятию навесного оборудования и ГБЦ;
• проверкой состояния поршневой группы;
• установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Двигатель ваз 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от 2101 увеличенная высота блока на 8,8мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, к арбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут . Тем не менее, п о народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.

Техобслуживание

Учитывая устройство ДВС, производитель рекомендует следующие графики технического обслуживания:

Объект техобслуживания	Время или пробег (что наступает раньше)
Цепь ГРМ	замена через 100000 км
Батарея АКБ	1 год/20000
Зазор в клапане	2 года/20000
Вентиляция картера	2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование	2 года/20000
Топливопровод и крышка бака	2 года/40000
Масло моторное	1 год/10000
Фильтр масляный	1год/10000
Фильтр воздушный	1 – 2 года/40000
Фильтр топливный	4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения	2 года/40000
Жидкость охлаждающая	2 года/40000
Датчик кислородный	100000
Свеча зажигания	1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной	1 год

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

• выросший расход топлива и масла;
• дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
• неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
• появление нагара на свечах;
• явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
• троение;
• «чихание» карбюратора;
• «выстрелы» в глушителе;
• постоянный перегрев.

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

Особенности конструкции

Первоначально на этапе проектирования особенностью для двигателя стало верхнее расположение распредвала:

• ход поршня снизился на 5,5 мм в сравнении с эталоном Фиат 124;
• диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

Эта модернизация обеспечила приемистость и быстрый набор скорости. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие нюансы конструкции:

• цепная передача ГРМ;
• недоработанные модели карбюраторов;
• капитальный ремонт через 20000 км пробега.

Цепь ГРМ

Сразу после выпуска первого ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил мануал, в котором указал, какое масло в двигатель заливать, и привел описание параметров ДВС для увеличения ресурса движков. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить, и в каком количестве.

Технические характеристики двигателя 2103

В третьем по счету ДВС 2103 производитель АвтоВАЗ вернул исходный диаметр цилиндра 76 мм и увеличил объем камеры сгорания, поэтому технические характеристики мотора имеют вид:

прокладка головки цилиндров 0,05 мм

класс В – 76,01 – 76,02 мм

класс С – 76,02 – 76,03 мм

класс D – 76,03 – 76,04 мм

класс Е – 76,04 – 76,05 мм

кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее)

класс С – 75,96 – 75,97 мм

класс Е – 75,98 – 75,99 мм

поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза

толщина вкладыша – 1,448 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

смешанный цикл 8,9 л/100 км

город – 9,4 л/100 км

реальный 200000 км

диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

маховик – 83,3 – 84,38 Нм

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 80,36 – 84,38 Нм (коренной) и 51 – 53,5 Нм (шатунный)

головка цилиндров – две стадии 39,2 Нм, 112,7 Нм

Конструкция ДВС 2103

Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

ВАЗ 2106, 2103 » Двигатель » Сборка двигателя

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкла­дыши с канавкой.

Примечание. Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 1).

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку дер­жателя сальника, а в гнезда держателя (рис. 3) вло­жите болты крепления передней крышки картера сцеп­ления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам пере­днюю крышку 6 картера сцепления.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, за­блокируйте фиксатором A.60330/R маховик и прикре­пите его болтами к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки из набора 02.7854.9500 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 4). В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, при­годную для данного размера устанавливаемого поршня.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, пос­тавьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Установите по двум центрующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллекто­ром и впускным трубопроводом. Затяните в определенной последовательности (рис. 5) в два приема болты креп­ления:

— предварительно моментом 33,3 — 41,16 Н м (3,4 — 4,2 кгс м) болты 1 — 10;

—окончательно моментом 95,94 — 118,38 Н м (9,79 — 12,08 кгс м) болты 1 — 10 и моментом 30,67 — 39,1 Н м (3,13 — 3,99 кгс м) болт 11.

Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис.6).

Установите звездочку на распределительный вал, со­бранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (см. рис. 8).

Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус под­шипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 7).

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи. Установите цепь привода распределительного вала: — наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшип­ников (рис.9). Болт звездочки не затягивайте до упора:

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжи­теля могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;

— поверните коленчатый вал на два оборота в направ­лении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с мет­ками на блоке цилиндров (рис. 7) и на корпусе под­шипников (рис. 8);

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором A.60330/R (см. рис. 8), окончательно затя­ните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределитель­ного вала и рычагами привода клапанов.

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 9) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните оконча­тельно гайки и болты ее крепления.

Сборка двигателя ваз 2106 пошаговая инструкция своими руками

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

• универсальный набор головок и ключей;
• отвертки;
• динамометрический ключ;
• зажим для поршневых колец;
• кран для демонтажа и монтажа мотора;
• молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

• масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
• тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
• паста медная 1 тюбик (5$);
• герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Двигатель «шестерки»: проблемные места

Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как это устранить и сколько это будет стоить. Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что неисправности предшественников присущи и «шестёрке».

Вообще вазовские двигатели «музыкальные»: стук слышен часто, разной интонации и из разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с места водителя — клапаны точно нужно регулировать. Кстати, регулировать их надо не реже чем через7–10 тыс. км.

Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.

Неверная установка зажигания, нагар в камере сгорания либо некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая после устранения причин тоже исчезает. Автолюбители, которые раньше не имели дел с «жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно — проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, исход один: СТО и капремонт.

Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:

• свеча отработала своё;
• высоковольтный провод спробоил;
• крышка или бегунок трамблера не в порядке;
• сырость на изоляторе катушки зажигания и т. д.

Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.

Какие запчасти нужны

• поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
• вкладыши шатунные и коренные (15уе);
• распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
• разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
• клапана, направляющие и сальники (20уе);
• пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
• рокера в зависимости от состояния;
• болты ГБЦ (3уе);
• автоматический натяжитель цепи (11уе);
• комплект прокладок и сальников (10уе);
• масляный насос в сборе (30уе);
• башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
• термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
• БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
• ремкомплект карбюратора (4уе);
• фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Основные поломки

Все неисправности в моторе, делятся на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые требуют вмешательства специалистов и специального оборудования. Давайте рассмотрим незначительные поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 не всегда требует денежных затрат, а иногда только значительного количества времени. Например, очень часто случается такая проблема, как нехватка уровня топлива в карбюраторе. Причины такой поломки могут быть в том, что топливо провод засорился осадком с бензобака или кусочками ржавчины. Чтоб избежать такой неприятной ситуации, вовремя меняйте фильтры. Если же, такая поломка случилась, то нужно продуть и промыть под давлением трубки топливо-провода, почистить бензобак, и продуть жиклеры карбюратора.

Часто, ржавчина, которая идет по топливному проводу, может повредить мембрану топливного насоса. Тогда, простой продувкой не обойдешься. Нужно разобрать насос, и поменять мембрану, а также, произвести замену вкладышей.

Более проблемная ситуация – когда в цилиндрах пропадает компрессия, и двигатель глохнет, или не может развить максимальную скорость и мощность. Норма для двигателя ВАЗ 2106 – 11 атмосфер. Если компрессия в цилиндрах меньше или больше, то это свидетельствует о явной поломке.

Но, причина того, что двигатель глохнет, может стать и карбюратор. Он может приготавливать неправильную смесь, в которой больше кислорода, чем полагается. Это связанно с тем, что вовремя не произведена замена вкладышей, и в них образовываются дырки, через которые лишний воздух попадает в поплавковую камеру.

Также, могут быть неправильно отрегулированные винты качества и количества топлива. Их регулировку можно запросто провести своими руками. Для этого, заверните оба винтика до упора, и потом, поочередно открутите винт качества на 1,5 оборота, а количества – на 4.

Если дело не в карбюраторе, и компрессия в цилиндрах нормальная, то ищите причину поломки в других узлах. Например, в кулачковом валу. Их нужно отрегулировать, используя отвертку. Делать это, нужно не снимая самого механизма с двигателя, так как собрать потом его обратно, вряд ли получится самостоятельно.

Давайте вернемся к ситуации, когда в цилиндрах недостаточная компрессия. Причиной этого, часто стает не своевременная замена вкладышей. Для устранения этой поломки, разберите двигатель, сняв крышку головки цилиндров и газораспределительный механизм. Под ними и располагается прокладка, пропускающая воздух. Ее необходимо заменить, и в обратной последовательности собрать двигатель.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106, производится очень нечасто. Он подразумевает собой замену всех деталей и вкладышей, которые находятся в постоянной работе, на новые. К ним относятся:

• Коленвал;
• Ремень генератора;
• Привод распредвала;
• Сальники;
• Клапана (81 штук);
• Втулки;
• Все пружины;
• Распредвал;
• Регулировочные болты;
• Кулачковый вал;
• Горловина для масла, датчик и фильтр;
• Головка цилиндров;
• Маховик;
• Все свечи (4 штуки);
• Поршни и кольца (4 поршня, и на каждом по 3 кольца: 2 компрессионных и 1 маслянное);
• Кривошипно-шатунный механизм;
• Поддон картера.

Приспособление для крепления мотора на стапеле

Перед тем, как начать капремонт, двигатель нужно снять с автомобиля, а для этого, потребуется специальное устройство, так как вес агрегата составляет почти 125 килограмм. Проводить разборку и сборку рекомендуется только при наличии соответственного опыта. Если Вы не встречались с такими проблемами раньше, то лучше не проводите данную процедуру самостоятельно, иначе Вы рискуете не собрать двигатель обратно.

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Техника проведения тюнинга двигателя

Доработка двигателя ВАЗ-2106 ориентирована на улучшение многих характеристик «сердца» машины. В частности, приверженцы отечественной «шестёрки» знают, что производитель обеспечил транспортное средство мощностью в 75 лошадиных сил.

При этом, чтобы достичь максимальной скорости, которую вновь-таки указывает производитель, следует выдержать некоторую паузу. Однако опытные мастера указывают, что тюнинг мотора ВАЗ-2106 позволяет повысить мощность движка, поспособствовать увеличению максимальной скорости авто, а также сокращению времени, при котором эта скорость достигается.

Безусловно, такие уверения приветствуются автовладельцами «шестёрок», которые готовы превратить самостоятельно свою «ласточку» в быстрого и немного «агрессивного зверя». Те, кто изучил рекомендации, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, проведёт все манипуляции на высоком качественном уровне, сумеет удивить окружающих, когда на автотрассе «шестёрка» начнёт с лёгкостью обгонять престижные и хвалёные иномарки.

Читайте также:

  

• Рено меган 3 прогрев двигателя

  

• Чистка клапана егр хонда цивик 4д

  

• Схема двигателя ваз 21099 инжектор схема

  

• Замена двигателя на иж пс

  

• Какие двигатели ставят на гранту кросс

Обновлено: 25.04.2023

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Фото. Установка поршневых колец.

Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

Фото. Установка поршня в блок двигателя.

После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

Фото. Шатун одетый на коленвал.

Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Показал короткие моменты сборки двигателя ВАЗ 2103, которые думаю будут интересны.
Все что не снял есть в других видео по сборке двигателей ВАЗ.

Сергей москвичёвские моторы ремонт нет видео

yes. volga engine video.

Смотрю ваши видео! Очень интересно, а птички на заднем плане хорошо расслабляют! Спасибо!

Снимите пожалуйста ремонт двигателя газ24д очень нужно!

Сергей,Вы герой ютуба!!Удачи и здоровья вам и Вашим близким.

Хочу заметить очень важный момент.Два комплекта вкладышей НЕОБХОДИМО ставить на коленвалы с косым сверлением так как там нет сквозного отверстия!(например коленвал ваз 21230 84мм)

Добрый день. Подскажите какой лучше бензонасос на карбюраторную ваз 21099 купить ДААЗ, Пекар или еще какие есть? Слышал Пекар в китае делают, его лучше не брать.

Здравствуйте хотелбы у вас узнать что может быть на холостых тресет двигатель двигатель полнастью капиталился блок и каленвал растачивали новые поршни и кольца кампресия в 1 -11.2-11.3-10.5.4-11.голова тоже полностью перебералась каленвал устанавливал сам а голову и дальше двигатель отдавал собирать мастеру проехал только 1000 км клапана поджаты надо ехать регулировать и сразу из сапуна шел дым газ даеш проподае .отрегулировал карбюратор у карбюраторщика тумблер новый а двигатель тресет на холостых и когда едеш потдергивается слегка и при наборе скорости после переключения что это может быть двигатель так собрали или это из за клапанов. И Почему идет дым из сапуна .что мне теперь делать уже влажился прилична подскажите. Мастер так сабрал или карбюраторщик так отстроил карбюраторщик говорит что из за клапанов к мастеру пока ниездил вот незнаю что и думать.

Здравствуйте хотелбы у вас узнать что может быть на холостых тресет двигатель двигатель полнастью капиталился блок и каленвал растачивали новые поршни и кольца кампресия в 1 -11.2-11.3-10.5.4-11.голова тоже полностью перебералась каленвал устанавливал сам а голову и дальше двигатель отдавал собирать мастеру проехал только 1000 км клапана поджаты надо ехать регулировать и сразу из сапуна шел дым газ даеш проподае .отрегулировал карбюратор у карбюраторщика тумблер новый а двигатель тресет на холостых и когда едеш потдергивается слегка и при наборе скорости после переключения что это может быть двигатель так собрали или это из за клапанов. И Почему идет дым из сапуна .что мне теперь делать уже влажился прилична подскажите. Мастер так сабрал или карбюраторщик так отстроил карбюраторщик говорит что из за клапанов к мастеру пока ниездил вот незнаю что и думать.

Блок тачали под хон 76.8 поршни новые кольца .зеркало некто у нас неделает как непрасил.в голове меняли и притирали все клапана направляющие сальники а двигатель тресёт я так растроился .и теперь панять немагу в чем причина клапана или так двигатель сабрали или карбюраторщик так отстроил и незнаю каму притензии говарить или кто сабирал поршни и шатуны неуравновешал и что теперь делать незнаю не разберать же занава.

Блок тачали под хон 76.8 поршни новые кольца .зеркало некто у нас неделает как непрасил.в голове меняли и притирали все клапана направляющие сальники а двигатель тресёт я так растроился .и теперь панять немагу в чем причина клапана или так двигатель сабрали или карбюраторщик так отстроил и незнаю каму притензии говарить или кто сабирал поршни и шатуны неуравновешал и что теперь делать незнаю не разберать же занава.

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники
Основные инструменты, измерительные
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование автомобиля
Кузов
Газобаллонное оборудование
Приборы освещения
Электросхемы

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

ВАЗ 2106, 2103 » Двигатель » Сборка двигателя

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкла­дыши с канавкой.

Примечание. Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 1).

.Установите крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (рис. 2).

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку дер­жателя сальника, а в гнезда держателя (рис. 3) вло­жите болты крепления передней крышки картера сцеп­ления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам пере­днюю крышку 6 картера сцепления.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, за­блокируйте фиксатором A.60330/R маховик и прикре­пите его болтами к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки из набора 02.7854.9500 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 4). В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, при­годную для данного размера устанавливаемого поршня.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, пос­тавьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Установите по двум центрующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллекто­ром и впускным трубопроводом. Затяните в определенной последовательности (рис. 5) в два приема болты креп­ления:

— предварительно моментом 33,3 — 41,16 Н м (3,4 — 4,2 кгс м) болты 1 — 10;

—окончательно моментом 95,94 — 118,38 Н м (9,79 — 12,08 кгс м) болты 1 — 10 и моментом 30,67 — 39,1 Н м (3,13 — 3,99 кгс м) болт 11.

Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис.6).

Установите звездочку на распределительный вал, со­бранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (см. рис. 8).

Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус под­шипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 7).

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи. Установите цепь привода распределительного вала: — наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшип­ников (рис.9). Болт звездочки не затягивайте до упора:

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжи­теля могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;

— поверните коленчатый вал на два оборота в направ­лении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с мет­ками на блоке цилиндров (рис. 7) и на корпусе под­шипников (рис. 8);

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором A.60330/R (см. рис. 8), окончательно затя­ните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределитель­ного вала и рычагами привода клапанов.

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 9) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните оконча­тельно гайки и болты ее крепления.

Читайте также:

  

• Как установить подогрев двигателя на ниссан х трейл т31

  

• Какой уровень масла должен быть на щупе в двигателе шкода рапид 1.6 2016г

  

• Номер двигателя 4g69 где находится

  

• Гнет ли клапана на датсун он до при обрыве ремня грм

  

• Положение дроссельной заслонки на заглушенном двигателе гранта 8 клапанная

Обновлено: 25.04.2023

Инструмент для ремонта

• универсальный набор головок и ключей;
• отвертки;
• динамометрический ключ;
• зажим для поршневых колец;
• кран для демонтажа и монтажа мотора;
• молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

• масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
• тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
• паста медная 1 тюбик (5$);
• герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.

Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:

• свеча отработала своё;
• высоковольтный провод спробоил;
• крышка или бегунок трамблера не в порядке;
• сырость на изоляторе катушки зажигания и т. д.

Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.

Какие запчасти нужны

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Основные поломки

Все неисправности в моторе, делятся на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые требуют вмешательства специалистов и специального оборудования. Давайте рассмотрим незначительные поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 не всегда требует денежных затрат, а иногда только значительного количества времени. Например, очень часто случается такая проблема, как нехватка уровня топлива в карбюраторе. Причины такой поломки могут быть в том, что топливо провод засорился осадком с бензобака или кусочками ржавчины. Чтоб избежать такой неприятной ситуации, вовремя меняйте фильтры. Если же, такая поломка случилась, то нужно продуть и промыть под давлением трубки топливо-провода, почистить бензобак, и продуть жиклеры карбюратора.

Часто, ржавчина, которая идет по топливному проводу, может повредить мембрану топливного насоса. Тогда, простой продувкой не обойдешься. Нужно разобрать насос, и поменять мембрану, а также, произвести замену вкладышей.

Более проблемная ситуация – когда в цилиндрах пропадает компрессия, и двигатель глохнет, или не может развить максимальную скорость и мощность. Норма для двигателя ВАЗ 2106 – 11 атмосфер. Если компрессия в цилиндрах меньше или больше, то это свидетельствует о явной поломке.

Но, причина того, что двигатель глохнет, может стать и карбюратор. Он может приготавливать неправильную смесь, в которой больше кислорода, чем полагается. Это связанно с тем, что вовремя не произведена замена вкладышей, и в них образовываются дырки, через которые лишний воздух попадает в поплавковую камеру.

Также, могут быть неправильно отрегулированные винты качества и количества топлива. Их регулировку можно запросто провести своими руками. Для этого, заверните оба винтика до упора, и потом, поочередно открутите винт качества на 1,5 оборота, а количества – на 4.

Если дело не в карбюраторе, и компрессия в цилиндрах нормальная, то ищите причину поломки в других узлах. Например, в кулачковом валу. Их нужно отрегулировать, используя отвертку. Делать это, нужно не снимая самого механизма с двигателя, так как собрать потом его обратно, вряд ли получится самостоятельно.

Давайте вернемся к ситуации, когда в цилиндрах недостаточная компрессия. Причиной этого, часто стает не своевременная замена вкладышей. Для устранения этой поломки, разберите двигатель, сняв крышку головки цилиндров и газораспределительный механизм. Под ними и располагается прокладка, пропускающая воздух. Ее необходимо заменить, и в обратной последовательности собрать двигатель.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106, производится очень нечасто. Он подразумевает собой замену всех деталей и вкладышей, которые находятся в постоянной работе, на новые. К ним относятся:

• Коленвал;
• Ремень генератора;
• Привод распредвала;
• Сальники;
• Клапана (81 штук);
• Втулки;
• Все пружины;
• Распредвал;
• Регулировочные болты;
• Кулачковый вал;
• Горловина для масла, датчик и фильтр;
• Головка цилиндров;
• Маховик;
• Все свечи (4 штуки);
• Поршни и кольца (4 поршня, и на каждом по 3 кольца: 2 компрессионных и 1 маслянное);
• Кривошипно-шатунный механизм;
• Поддон картера.

Приспособление для крепления мотора на стапеле

Перед тем, как начать капремонт, двигатель нужно снять с автомобиля, а для этого, потребуется специальное устройство, так как вес агрегата составляет почти 125 килограмм. Проводить разборку и сборку рекомендуется только при наличии соответственного опыта. Если Вы не встречались с такими проблемами раньше, то лучше не проводите данную процедуру самостоятельно, иначе Вы рискуете не собрать двигатель обратно.

Головка блока

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Техника проведения тюнинга двигателя

При этом, чтобы достичь максимальной скорости, которую вновь-таки указывает производитель, следует выдержать некоторую паузу. Однако опытные мастера указывают, что тюнинг мотора ВАЗ-2106 позволяет повысить мощность движка, поспособствовать увеличению максимальной скорости авто, а также сокращению времени, при котором эта скорость достигается.

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

1. Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
2. Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
3. Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
4. В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
5. Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

• диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
• ход поршня увеличили на 14 мм;
• объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
• с каждым цилиндром работает два клапана;
• двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
• масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

1. Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
2. Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
3. Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя	1450 см3
Мощность	75 л.с.
Крутящий момент	104/3400 нм
Газораспределительный механизм	ОНС
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

1. Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
2. Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

1. Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
2. Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
3. На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

1. Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
2. Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
3. Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
4. Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

1. Комплект ключей и отвёрток.
2. Оправка для центровки ведомого диска муфты.
3. Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

Скинуть клеммы с аккумулятора.

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

1. Скинуть топливный шланг.
2. Отсоединить проводку генератора.
3. Отвернуть фиксаторы подушек опор.
4. Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
5. Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

• снятию навесного оборудования и ГБЦ;
• проверкой состояния поршневой группы;
• установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

04:24

03:31

05:41

05:02

02:29

03:36

04:43

В конструкции ВАЗ-2103 соблюдены требования активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автозаводе уделили большое внимание. ВАЗ-2103 отвечает всем требованиям по безопасности Европейской Экономической комиссии ООН.

На ваз 2103 устанавливаются унифицированные моторы с различной мощностью в зависимости от модели и модификации.

Моторы — четырехтактные, с карбюратором, рядные, с верхним распределительным валом. Система смазки мотора обладает полнопоточным масляным фильтром и нуждается в применении специальных масел с комплексом присадок, для придания маслу высоких смазочные свойства, стойкости от окисления и позволяющих работать двигателю на повышенных оборотах.

Система вентиляции картера имеет закрытый тип, которая обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя. Жидкостная система охлаждения имеет закрытый тип.

Некоторые технические особенности ВАЗ 2103

Главное отличие заключается в величине и объёмах цилиндров. Устройство и нахождение узлов и двигателей считается классическим. По нему долгое время составляли учебники и пособия по отечественным авто. Силовой пункт направлен вдоль осевой линии спереди, ведущий привод – сзади. Благодаря сцеплению, МКПП, карданной полуоси и полуоси заднего моста, крутящий момент двигателя передаётся на заднюю ось. Двигатель закреплён на прорезиненых опорах в трёх местах. Моторы автомобиля являются четырёхтактными, рядными, обладающими верхним распределительным валом и карбюратором. Система смазки предполагает применение специальных масел с комплексом присадок. Система вентиляции закрытого типа обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя.

Как уменьшить расходы на ремонт двигателя

Важно вовремя, т.е. до наступления аварийного износа, отремонтировать узел – при этом расходы на ремонт будут значительно меньше.

Ремонт двигателя ваз 2103 нужно делать в зависимости от условий эксплуатации от 50 тыс., и от 100 тыс., и от 200 тыс. км пробега и более – многое зависит от вовремя проведенного обслуживания. Срок пробега до капитального ремонта двигателя ваз 2103, установленный заводом, определяется в зависимости от средней нагрузки в эксплуатации.

Средняя нагрузка ваз 2103 считается около 200 кг, примерно 3 взрослых человека в автомобиле. А если нагрузка ваз 2103 составляет 400 кг в большей части пробега, то до капитального ремонта вдвое меньше.

Если же мотор ваз 2103 работает постоянно на высоких оборотах из-за высоких скоростей движения, капитальный ремонт требуется часто. Например, спортивные автомобили ремонтируют почти перед каждым заездом, так как они исчерпывают ресурс на предыдущих заездах.

Нужен ли ремонт двигателя ваз 2103 можно определить с помощью диагностики работающего мотора без приборов по косвенным признакам: акустическим, визуальным и эксплуатационным.

Подробное описание ремонта двигателя ваз смотрите в статьях:

Характеристики двигателя 2103

Годы выпуска – (1972 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор/инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80 мм Диаметр цилиндра – 76 мм Степень сжатия – 8,5 Объем двигателя 2103 – 1452 см. куб. Мощность двигателя 2103 – 71 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 104 Нм/3400 об.мин Топливо – АИ93 Расход топлива — город 9.4л. | трасса 6.9 л. | смешанн. 8,9л/100 км Расход масла – 700 гр на 1000 км Вес двигателя ваз 2103 — 121кг Габаритные размеры двигателя 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665 Мас ло для двигателя ваз 2103: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе 2103: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя ваз 2103: 1. По данным завода – 125 тыс.км 2. На практике – до 250 тыс.км

Тюнинг Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 80 л.с.

Длительная эксплуатация

Для автомобиля ВАЗ модели 2103 очень важен уход. Своевременная замена масла, свечей, топлива и деталей значительно продлевает рабочий срок двигателя, поэтому серьезный ремонт в таких условиях практически не нужен.

Внимание следует уделить подбору масла. Так как конкретно механический износ большинства деталей является главной неувязкой, сулящей скорую поломку мотора, необходимо избрать неплохую техно жидкость с хорошим набором присадок. При подмене масла лучше поменять и масляный фильтр. Количество воды при подмене должно составлять 3,5 л из 3,75 л. Кроме механического износа, с применением высококачественного масла получится избежать к тому же коррозийных повреждений деталей.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от 2101 увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, к арбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут. Тем не менее, п о народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Форсировать двигатель 2103

Методов доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, масса, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем попорядку. Как форсировать двигатель ваз 2103, самый дешевый и простой тюнинг двигателя ВАЗ 2103 была и остается расточка цилиндров на 3 мм под 79 мм поршень от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, на выходе имеем 1,6л. Точить дальше, под 82 мм не получится по причине слишком тонких стенок блока. Для дальнейшего увеличения объема нужно увеличивать ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальные рабочие обороты, низовойдвигатель не лучший выбор для гонок, но все же. Для увеличения мощности двигателя ваз 2103 ходом поршня, ставят коленвал ВАЗ 2130, а так же используют поршня ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Минусы ТРТ поршней – меньшая их прочность по отношению к стандартным, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

Расточка двигателя 2103

— поршень большего диаметра, стандартный ход 1,6 л. 79х80

75 л.с Максимальный крутящий момент

115Нм при 3000об/мин С данной конфигурацией получаем в точности мотор 2106. — поршень большего диаметра, стандартный ход 1,7 л. 79х84

80 л.с. Моментный двигатель, не для гонок конфигурация.

Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 путем доводки ГБЦ

Распредвал на ВАЗ 2103

Правило выбора распревала простое, на низовом конфиге, когда большой ход поршня и он больше диаметра цилиндра, нужно брать вал низовой с фазой до 270, подъем клапана побольше. Такой двигатель получится довольно тяговитый, городской и ехать будет куда лучше стандарта, в то время высокие обороты пропадут. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет Эстонец 1, нивовский вал 213 или нечто подобное по параметрам. При верховой конфигурации соответственно выбираем верховой вал широкофазный с большим подъемом клапанов. В стандартную голову без доработок встанет распредвал Мастермотор 48, ОКБ Двигатель 480 и им подобные. Более широкофазные потребуют доп работ. Минусы валов с широкой фазой это тяга на низах, чем злее вал тем хуже едет снизу и неравномерней холостой ход, но теряя низы приобретаем высокую мощность на верхах. В какую сторону двигаться и стоит ли двигаться вообще решать вам, основные и наиболее популярные принципы форсирования двигателя 2103 вам были представлены максимально просто и доступно.

Компрессор на классику

Компрессор на 2103 отличный вариант недорого надуть жигули, в магазинах лежат готовые установочные киты с давлением 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установка компрессора 0.5бар на классику довольно такие простая и требует минимум доработок, в паре с доработанной ГБЦ мотор выдает более 125 л.с. Против данного метода выступает цена всех мероприятий.

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

• распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
• головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
• привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
• коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
• объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.

В каких авто устанавливался?

Создавался двигатель 2103 под соответствующую модель АвтоВАза, позже стал устанавливаться на другие авто этого производителя:

• ВАЗ 21023;
• ВАЗ 21043;
• ВАЗ 21053;
• ВАЗ 21061;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2121.

В силу технических особенностей располагается мотор 2103 всегда продольно, поэтому в переднеприводных моделях не используется.

Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2103

Какие детали подлежат ремонту?

Проблем у двигателя ВАЗ 2103 много.

Но стоит рассмотреть самые популярные из них:

1. Первое, что вас должно насторожить, — это стук со стороны капота в режиме холостого хода. Такой звук раздается, если зазоры клапанов нужно подрегулировать. Регулировка проводится своими руками, если есть схема положения элементов в клапанном механизме.
2. Вторая проблема — быстрый износ коленвала. В случае если деталь на пределе, поломка может произойти внезапно или вы услышите характерный стук со стороны двигателя, чуть менее различимый, чем в первом случае. Ремонт своими руками состоит из демонтажа и замены коленвала.
3. Перегрев двигателя может быть вызван неисправной системой охлаждения. Стоит проверить вентилятор, помпу и термостат. Иногда причиной перегрева может стать бензин с высоким октановым числом.
4. В случае если со стороны двигателя повалил дым, проверьте поршневые кольца и карбюратор. Скорее всего, масло попало в камеру сгорания из-за прогаров. Реже выходят из строя сальники клапанов, что может привести к необходимости проводить капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

Рекомендации

Не забывайте, что для двигателя ВАЗ высокая скорость очень губительна.

Перегрев и перегрузка узла может привести к серьезному повреждению деталей, после чего придется менять много элементов конструкции. Не стоит выжимать максимум на трассе без установки специальных деталей, иначе мотор превратится в котел с огнем.

Если не хотите часто проводить ремонт двигателя ВАЗ, заменяйте изношенные детали на аналогичные. Если вы установите более мощные запчасти, то конструкция может просто не выдержать.

Единственный вариант повысить производительность таких слабеньких движков — установка дополнительных деталей. В случае с Жигулями хорошим вариантом повышения мощности станет установка новых поршней и ГБЦ, а также обновление элементов выхлопной системы. Для этого понадобится провести расточку цилиндров до 79-82 мм. Иные варианты тюнинга

Обслуживание двигателей ВАЗ не составит труда, если требуется замена деталей в домашних условиях. При наличии инструкции можно демонтировать и заменить практически любой элемент узла двигателя. Но если вы не уверены в причине поломки, лучше посетить СТО, где мастер сможет выявить и устранить неисправность.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

Читайте также:

  

• Как сделать захват экрана на айфоне 6

  

• Как сделать перенос строки в телефоне

  

• Замена подушек двигателя ваз 2114 8 клапанов своими руками

  

• Как сделать колонку для телефона из радио

  

• Замена цепи нива 2121 своими руками