Сборка двигателя ваз 2106 пошаговая инструкция видео

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Особенности мотора ВАЗ 2021

Автолюбители со стажем знают основные технические характеристики этого движка: в классике — бензиновый, четырёхцилиндровый, диаметр цилиндра 79 мм, на каждый цилиндр — по два клапана, рабочий объём 1568 см3, мощность 75–77 л. с., крутящий момент 3000 об/мин, поршневой ход 80 мм, степень сжатия 8,5 атмосферы, вес 121 кг.

Двигатель четырёхтактный с карбюраторной системой и рядным мотором, охладительная система имеет принудительную циркуляцию жидкости. Примерно с 2002 года карбюратор стали заменять на инжектор, что несколько улучшило технические характеристики двигателя. Такая схема «шестёрки» на вторичном рынке не очень распространена: возникает масса проблем при переоснащении устройства, и в первую очередь финансового характера, хотя за полтора — два года интенсивной эксплуатации авто затраты с лихвой окупаются.

Справедливо утверждать, что сейчас практически все современные бензиновые авто имеют инжектор, но далеко не каждый автолюбитель скажет навскидку чем инжектор отличается от карбюратора, хотя всё просто.

Карбюратор	Инжектор
У карбюратора воздушно-топливная смесь засасывается в середину двигателя одинаковым количеством независимо от оборотов, что приводит к перерасходу топлива.	В инжекторе смесь поступает в цилиндры путём впрыскивания в точной дозировке, а поэтому существенно экономнее.
Дизельный карбюратор в сильные морозы замерзает.	Работа этого мотора от погодных условий практически не зависит.
Устройство не настолько привередливо к качеству бензина.	Инжекторный двигатель уменьшает загрязнение токсинами выхлопных газов.

Важно помнить, что хотя карбюратор менее надёжен и более расходен, но при этом его можно отремонтировать самостоятельно. Ремонт инжектора, при его большей стабильности и меньшей топливной затратности, производится на СТО, поскольку диагностика возможна только при наличии спецоборудования по установленной схеме, и «весит» такой ремонт значительно дороже. Снятие мотора также подразумевает меньше проблем.

На рынке присутствует и дизельная версия ВАЗ 2106.

Ещё в далёком 1984 году болгары конвертировали бензиновый движок в дизельный, оставив при этом большую часть деталей «жигулевского» мотора без изменений. Правда, сохранив объём двигателя, им не удалось сохранить его мощность. Несколько изменился и вес самого движка. В этом варианте есть много как плюсов, так и минусов. Однако при нынешней цене на ДТ — не самое лучшее устройство при значительной переделке.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

На данном видео, мы сможем детально рассмотреть весь процесс капитального ремонта

двигателя. Видео подробно рассказывает все нюансы и сложные моменты во время ремонта. Двигатель считается сердцем любого автомобиля и его главным механизмом. Он требует от владельца автомобиля особого внимания, так как от него зависит работоспособность всего автомобиля в целом.

Из просмотренного видео, мы убеждаемся, что ремонт двигателя не такая и сложная процедура. Любой автолюбитель, который умеет держать инструмент в руках и отдаленно разбирающийся в устройстве автомобиля, сможет провести капитальный ремонт двигателя без посторонней помощи.

Из видео мы видим, что прежде чем начать капитальный ремонт двигателя, мы должны его снять, очистить от грязи и снять навесное оборудование, чтобы получить свободный доступ к поврежденным и утратившим свою работоспособность механизмам и деталям. Ремонт автомобиля собственными силами поможет сэкономить деньги и время, которое вы потратили на СТО. Под капитальным ремонтом двигателя подразумевается не только замена поломанных механизмов и деталей, а также замена всех деталей на новые, которые прошли свой эксплуатационный срок, замена масла, прокладок и других износившихся частей двигателя.

Чтобы не запутаться во время разборки двигателя, необходимо записать все операции последовательно и затем строго следовать им. Сборка двигателя будет производиться по тому же принципу только в обратном порядке по списку. Тщательно осматриваем разбираемые механизмы и детали двигателя, обращаем внимание на различные деформации, трещины, сколы и другие повреждения. Во время капитального ремонта замене подлежат все детали с обнаруженными дефектами. При необходимости ремонтируем блок цилиндров и головку цилиндров.

После завершения ремонта и установки двигателя и его механизмов на прежнее место, производим обкатку и настройку двигателя на рабочий режим. По рекомендациям специалистов во время обкатки нельзя нагружать двигатель, пока не пройдет полный процесс притирки новых деталей друг к другу.

Часть 1.

Часть 2.

Опубликовано 30 Августа 2016

Евгений видео ващще КРУТЯК грамотный подход к работе молодец.

Класс. Побольше бы таких видео с разными двигателями.

Євген, для чого на нові прокладки герметик даєте?

Очень надеялся что в конце будет запуск мотора,жаль что так. но спасибо видос интересный!

Лично у меня установка прокладки с герметиком, всегда вызывала непонимание.Это я про поддон. Либо герметик, либо прокладка, третьего не дано. За редким исключением, но это не тот случай.

Пам-пам-парам. Женя молодец.

Описание общих действий

Повышение мощности это целый комплекс мероприятий, имеющий целью повысить в моделях ВАЗ 2106 и 21063 мощность двигателя и при всем этом не нанести вреда агрегату. Необходимо подчеркнуть, что если комплекс по «раскачке» мотора ВАЗ 2106 выполнить вполне, то безизбежно будет нужно модернизация Разглядим мероприятия по обычному техническому тюнингу.

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Эта операция не увеличивает мощность мотора. Установка этой детали упрощает работу агрегата, высвобождая часть энергии, которая затрачивалась на преодоление сопротивления штатного фильтра.
2. Таковой же эффект производит подмена обыденного глушителя на прямоточный. Отличие только в том, что сопротивление протока газов устраняется на выхлопе. Вместе с предшествующей операцией установка прямотока дает осязаемое повышение мощности мотора. Недочет завышенный шум системы выпуска выхлопных газов.
3. Установка системы электрического зажигания обеспечит размеренную работу агрегата, а не плохое искрообразование будет содействовать более высококачественному и полному сгоранию горючего в цилиндрах.
4. Полировка внутренних поверхностей впускного коллектора также дозволит понизить сопротивление сгустку консистенции из горючего и воздуха, агрегат станет «дышать полной грудью».
5. Подмена карбюратора имеет свои аспекты. Если стоит штатный карбюратор ДААЗ 2105 либо ДААЗ 2107, то лучше его поменять на Solex от ВАЗ 2108 с объемом мотора 1,5 л. На более старенькых «шестерках» встречаются карбюраторы Weber с принудительным открыванием вторичной камеры. Они полностью поддаются ремонту и поменять их не всегда имеет смысл, потому что конструктивно эти карбюраторы способны работать с движком завышенной мощности.

Очевидно, что для получения хотимого эффекта от конфигураций мотор вашего автомобиля должен быть в неплохом техническом состоянии. Выполнив все пункты этого списка, вы гарантированно ощутите прирост мощности мотора.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

Сборка двигателя ваз 2106. Полный видеоотчет

Перед тем, как собирать двигатель, нужно очистить нагар и все старые отложения с блока цилиндров и с масляных канавок. После этого можно заниматься вставкой вкладышей коренных подшипников обратно в блок. Здесь важно не забыть, что только у среднего вкладыша имеется проточка. Перед тем, как установить, каждый вкладыш нужно смазать с помощью моторного масла, а в процессе самой сборки важно следить за стопорными усиками деталей, чтобы все они подходили к соответствующим пазам постелей. После того, как все вкладыши установлены, можно устанавливать коленчатый вал, который должен находиться в блоке цилиндров.

При установке упорных колец их также нужно смазать с помощью моторного масла, при этом канавки поворачивают к самому коленчатому валу. Белому полукольцу соответствует передняя сторона средней постели, рядом с приводом распределительного вала. Полукольцо желтого цвета соответствует обратной стороне постели.

Дальше идет установка крышек цилиндра. Это делается с помощью соответствующих насечек на деталях, которые соответствуют номеру цилиндра. Но у второй и пятой крышки метка одинаковая, различаются они тем, что у второй крышки имеются резьбовые отверстия в количестве двух штук. Прикручивают крышки следующим образом: сначала третью, потом вторую, четвертую, первую, пятую.

Теперь нужно затянуть все крепления и проверить правильность установки: проворачивание коленчатого вала должно происходить легко, без заеданий.

После этого к блоку прикрепляется прокладка масляного насоса, в этом участвует специальная консистентная смазка. Затем происходит установка масляного насоса и держателя заднего сальника. Шатун устанавливается по меткам, которые делают во время разборки. Потом происходит вставка поршневого пальца и закрепление стопорных колец. Потом на поршень надевается разжимная пружина и на поршень устанавливаются поршневые кольца.

Затем устанавливаются шатунные шейки коленчатого вала и зеркала цилиндров. Все это нужно предварительно очистить. Теперь происходит установка вкладыша шатуна и оправка поршня, и после этого в шатун опускается цилиндр. Теперь на коленчатый вал устанавливается головка шатуна и цилиндр закрывается крышкой

После этого осталось установить маслоприемник, закрепить маховик и установить масляный картер. Дальнейшая сборка двигателя происходит в обратной последовательности разборки.

Какие запчасти нужны

• поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
• вкладыши шатунные и коренные (15уе);
• распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
• разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
• клапана, направляющие и сальники (20уе);
• пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
• рокера в зависимости от состояния;
• болты ГБЦ (3уе);
• автоматический натяжитель цепи (11уе);
• комплект прокладок и сальников (10уе);
• масляный насос в сборе (30уе);
• башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
• термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
• БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
• ремкомплект карбюратора (4уе);
• фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Вымытый и очищенный блок цилиндров устанавливают на стенде и заворачивают отсутствующие шпильки.

Смазывают моторным маслом цилиндры, поршни, сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала. Укладывают в гнездо среднего коренного подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и в соответствующие крышки – вкладыши с канавкой. Укладывают в коренные подшипники коленчатый вал и вставляют в гнезда задней опоры два упорных полукольца выемками к упорным поверхностям коленчатого вала; причем с передней стороны задней опоры ставят сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета). На двигатели выпуска до 1980 г. надо также ставить металлокерамическое полукольцо.

Устанавливают крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Затем проверяют осевой зазор коленчатого вала (зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала). Для этого устанавливают индикатор 1, как показано на рис., и перемещают вал 2 отвертками, проверяя по индикатору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, упорные полукольца заменяют другими, новыми нормального размера или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм.

Надевают на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вкладывают болты крепления передней крышки картера сцепления. Надевают держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепляют к блоку цилиндров. Устанавливают по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

Устанавливают маховик на коленчатый вал так, чтобы метка В находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Двигатель «шестерки»: проблемные места

Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как это устранить и сколько это будет стоить. Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что неисправности предшественников присущи и «шестёрке».

Вообще вазовские двигатели «музыкальные»: стук слышен часто, разной интонации и из разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с места водителя — клапаны точно нужно регулировать. Кстати, регулировать их надо не реже чем через7–10 тыс. км.

Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.

Неверная установка зажигания, нагар в камере сгорания либо некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая после устранения причин тоже исчезает. Автолюбители, которые раньше не имели дел с «жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно — проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, исход один: СТО и капремонт.

Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:

Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.

Инструмент для ремонта

Нам потребуется:

• универсальный набор головок и ключей;
• отвертки;
• динамометрический ключ;
• зажим для поршневых колец;
• кран для демонтажа и монтажа мотора;
• молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

• масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
• тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
• паста медная 1 тюбик (5$);
• герметик Victor Reinz (5$).

Стоит ли делать капремонт двигателя

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

Нам потребуется:

• универсальный набор головок и ключей;
• отвертки;
• динамометрический ключ;
• зажим для поршневых колец;
• кран для демонтажа и монтажа мотора;
• молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

• масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
• тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
• паста медная 1 тюбик (5$);
• герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Двигатель «шестерки»: проблемные места

Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как это устранить и сколько это будет стоить. Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что неисправности предшественников присущи и «шестёрке».

Вообще вазовские двигатели «музыкальные»: стук слышен часто, разной интонации и из разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с места водителя — клапаны точно нужно регулировать. Кстати, регулировать их надо не реже чем через7–10 тыс. км.

Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.

Неверная установка зажигания, нагар в камере сгорания либо некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая после устранения причин тоже исчезает. Автолюбители, которые раньше не имели дел с «жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно — проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, исход один: СТО и капремонт.

Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:

• свеча отработала своё;
• высоковольтный провод спробоил;
• крышка или бегунок трамблера не в порядке;
• сырость на изоляторе катушки зажигания и т. д.

Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.

Какие запчасти нужны

• поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
• вкладыши шатунные и коренные (15уе);
• распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
• разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
• клапана, направляющие и сальники (20уе);
• пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
• рокера в зависимости от состояния;
• болты ГБЦ (3уе);
• автоматический натяжитель цепи (11уе);
• комплект прокладок и сальников (10уе);
• масляный насос в сборе (30уе);
• башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
• термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
• БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
• ремкомплект карбюратора (4уе);
• фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Основные поломки

Все неисправности в моторе, делятся на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые требуют вмешательства специалистов и специального оборудования. Давайте рассмотрим незначительные поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 не всегда требует денежных затрат, а иногда только значительного количества времени. Например, очень часто случается такая проблема, как нехватка уровня топлива в карбюраторе. Причины такой поломки могут быть в том, что топливо провод засорился осадком с бензобака или кусочками ржавчины. Чтоб избежать такой неприятной ситуации, вовремя меняйте фильтры. Если же, такая поломка случилась, то нужно продуть и промыть под давлением трубки топливо-провода, почистить бензобак, и продуть жиклеры карбюратора.

Часто, ржавчина, которая идет по топливному проводу, может повредить мембрану топливного насоса. Тогда, простой продувкой не обойдешься. Нужно разобрать насос, и поменять мембрану, а также, произвести замену вкладышей.

Более проблемная ситуация – когда в цилиндрах пропадает компрессия, и двигатель глохнет, или не может развить максимальную скорость и мощность. Норма для двигателя ВАЗ 2106 – 11 атмосфер. Если компрессия в цилиндрах меньше или больше, то это свидетельствует о явной поломке.

Но, причина того, что двигатель глохнет, может стать и карбюратор. Он может приготавливать неправильную смесь, в которой больше кислорода, чем полагается. Это связанно с тем, что вовремя не произведена замена вкладышей, и в них образовываются дырки, через которые лишний воздух попадает в поплавковую камеру.

Также, могут быть неправильно отрегулированные винты качества и количества топлива. Их регулировку можно запросто провести своими руками. Для этого, заверните оба винтика до упора, и потом, поочередно открутите винт качества на 1,5 оборота, а количества – на 4.

Если дело не в карбюраторе, и компрессия в цилиндрах нормальная, то ищите причину поломки в других узлах. Например, в кулачковом валу. Их нужно отрегулировать, используя отвертку. Делать это, нужно не снимая самого механизма с двигателя, так как собрать потом его обратно, вряд ли получится самостоятельно.

Давайте вернемся к ситуации, когда в цилиндрах недостаточная компрессия. Причиной этого, часто стает не своевременная замена вкладышей. Для устранения этой поломки, разберите двигатель, сняв крышку головки цилиндров и газораспределительный механизм. Под ними и располагается прокладка, пропускающая воздух. Ее необходимо заменить, и в обратной последовательности собрать двигатель.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106, производится очень нечасто. Он подразумевает собой замену всех деталей и вкладышей, которые находятся в постоянной работе, на новые. К ним относятся:

• Коленвал;
• Ремень генератора;
• Привод распредвала;
• Сальники;
• Клапана (81 штук);
• Втулки;
• Все пружины;
• Распредвал;
• Регулировочные болты;
• Кулачковый вал;
• Горловина для масла, датчик и фильтр;
• Головка цилиндров;
• Маховик;
• Все свечи (4 штуки);
• Поршни и кольца (4 поршня, и на каждом по 3 кольца: 2 компрессионных и 1 маслянное);
• Кривошипно-шатунный механизм;
• Поддон картера.

Приспособление для крепления мотора на стапеле

Перед тем, как начать капремонт, двигатель нужно снять с автомобиля, а для этого, потребуется специальное устройство, так как вес агрегата составляет почти 125 килограмм. Проводить разборку и сборку рекомендуется только при наличии соответственного опыта. Если Вы не встречались с такими проблемами раньше, то лучше не проводите данную процедуру самостоятельно, иначе Вы рискуете не собрать двигатель обратно.

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Техника проведения тюнинга двигателя

Доработка двигателя ВАЗ-2106 ориентирована на улучшение многих характеристик «сердца» машины. В частности, приверженцы отечественной «шестёрки» знают, что производитель обеспечил транспортное средство мощностью в 75 лошадиных сил.

При этом, чтобы достичь максимальной скорости, которую вновь-таки указывает производитель, следует выдержать некоторую паузу. Однако опытные мастера указывают, что тюнинг мотора ВАЗ-2106 позволяет повысить мощность движка, поспособствовать увеличению максимальной скорости авто, а также сокращению времени, при котором эта скорость достигается.

Безусловно, такие уверения приветствуются автовладельцами «шестёрок», которые готовы превратить самостоятельно свою «ласточку» в быстрого и немного «агрессивного зверя». Те, кто изучил рекомендации, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, проведёт все манипуляции на высоком качественном уровне, сумеет удивить окружающих, когда на автотрассе «шестёрка» начнёт с лёгкостью обгонять престижные и хвалёные иномарки.

Источник

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

Схема двигателя ВАЗ 2106

На данном видео, мы сможем детально рассмотреть весь процесс капитального ремонта

двигателя. Видео подробно рассказывает все нюансы и сложные моменты во время ремонта. Двигатель считается сердцем любого автомобиля и его главным механизмом. Он требует от владельца автомобиля особого внимания, так как от него зависит работоспособность всего автомобиля в целом.

Из просмотренного видео, мы убеждаемся, что ремонт двигателя не такая и сложная процедура. Любой автолюбитель, который умеет держать инструмент в руках и отдаленно разбирающийся в устройстве автомобиля, сможет провести капитальный ремонт двигателя без посторонней помощи.

Из видео мы видим, что прежде чем начать капитальный ремонт двигателя, мы должны его снять, очистить от грязи и снять навесное оборудование, чтобы получить свободный доступ к поврежденным и утратившим свою работоспособность механизмам и деталям. Ремонт автомобиля собственными силами поможет сэкономить деньги и время, которое вы потратили на СТО. Под капитальным ремонтом двигателя подразумевается не только замена поломанных механизмов и деталей, а также замена всех деталей на новые, которые прошли свой эксплуатационный срок, замена масла, прокладок и других износившихся частей двигателя.

Чтобы не запутаться во время разборки двигателя, необходимо записать все операции последовательно и затем строго следовать им. Сборка двигателя будет производиться по тому же принципу только в обратном порядке по списку. Тщательно осматриваем разбираемые механизмы и детали двигателя, обращаем внимание на различные деформации, трещины, сколы и другие повреждения. Во время капитального ремонта замене подлежат все детали с обнаруженными дефектами. При необходимости ремонтируем блок цилиндров и головку цилиндров.

После завершения ремонта и установки двигателя и его механизмов на прежнее место, производим обкатку и настройку двигателя на рабочий режим. По рекомендациям специалистов во время обкатки нельзя нагружать двигатель, пока не пройдет полный процесс притирки новых деталей друг к другу.

Часть 1.

Часть 2.

Опубликовано 30 Августа 2016

Евгений видео ващще КРУТЯК грамотный подход к работе молодец.

Класс. Побольше бы таких видео с разными двигателями.

Євген, для чого на нові прокладки герметик даєте?

Очень надеялся что в конце будет запуск мотора,жаль что так. но спасибо видос интересный!

Лично у меня установка прокладки с герметиком, всегда вызывала непонимание.Это я про поддон. Либо герметик, либо прокладка, третьего не дано. За редким исключением, но это не тот случай.

Пам-пам-парам. Женя молодец.

Сборка двигателя ваз 2106. Полный видеоотчет

Перед тем, как собирать двигатель, нужно очистить нагар и все старые отложения с блока цилиндров и с масляных канавок. После этого можно заниматься вставкой вкладышей коренных подшипников обратно в блок. Здесь важно не забыть, что только у среднего вкладыша имеется проточка. Перед тем, как установить, каждый вкладыш нужно смазать с помощью моторного масла, а в процессе самой сборки важно следить за стопорными усиками деталей, чтобы все они подходили к соответствующим пазам постелей. После того, как все вкладыши установлены, можно устанавливать коленчатый вал, который должен находиться в блоке цилиндров.

При установке упорных колец их также нужно смазать с помощью моторного масла, при этом канавки поворачивают к самому коленчатому валу. Белому полукольцу соответствует передняя сторона средней постели, рядом с приводом распределительного вала. Полукольцо желтого цвета соответствует обратной стороне постели.

Дальше идет установка крышек цилиндра. Это делается с помощью соответствующих насечек на деталях, которые соответствуют номеру цилиндра. Но у второй и пятой крышки метка одинаковая, различаются они тем, что у второй крышки имеются резьбовые отверстия в количестве двух штук. Прикручивают крышки следующим образом: сначала третью, потом вторую, четвертую, первую, пятую.

Теперь нужно затянуть все крепления и проверить правильность установки: проворачивание коленчатого вала должно происходить легко, без заеданий.

После этого к блоку прикрепляется прокладка масляного насоса, в этом участвует специальная консистентная смазка. Затем происходит установка масляного насоса и держателя заднего сальника. Шатун устанавливается по меткам, которые делают во время разборки. Потом происходит вставка поршневого пальца и закрепление стопорных колец. Потом на поршень надевается разжимная пружина и на поршень устанавливаются поршневые кольца.

Затем устанавливаются шатунные шейки коленчатого вала и зеркала цилиндров. Все это нужно предварительно очистить. Теперь происходит установка вкладыша шатуна и оправка поршня, и после этого в шатун опускается цилиндр. Теперь на коленчатый вал устанавливается головка шатуна и цилиндр закрывается крышкой

После этого осталось установить маслоприемник, закрепить маховик и установить масляный картер. Дальнейшая сборка двигателя происходит в обратной последовательности разборки.

Диагностика двигателя ВАЗ

• Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
• Обороты двигателя;
• Температуру мотора;
• Напряжение бортовой электрической сети;
• Температуру подаваемого в двигатель воздуха;
• Угол опережения зажигания;
• Данные с датчика расхода воздуха;
• Время впрыска топлива форсунками;
• Уровень нагрузки мотора;
• Данные кислородного датчика.

Перед началом диагностики мастера нашего сервиса «слушают двигатель». Затем сканируют компьютерным оборудованием, и только после выявления неисправностей, наши специалисты могут определить необходимый объем работ для их устранения.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Вымытый и очищенный блок цилиндров устанавливают на стенде и заворачивают отсутствующие шпильки.

Смазывают моторным маслом цилиндры, поршни, сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала. Укладывают в гнездо среднего коренного подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и в соответствующие крышки – вкладыши с канавкой. Укладывают в коренные подшипники коленчатый вал и вставляют в гнезда задней опоры два упорных полукольца выемками к упорным поверхностям коленчатого вала; причем с передней стороны задней опоры ставят сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета). На двигатели выпуска до 1980 г. надо также ставить металлокерамическое полукольцо.

Устанавливают крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Затем проверяют осевой зазор коленчатого вала (зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала). Для этого устанавливают индикатор 1, как показано на рис., и перемещают вал 2 отвертками, проверяя по индикатору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, упорные полукольца заменяют другими, новыми нормального размера или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм.

Надевают на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вкладывают болты крепления передней крышки картера сцепления. Надевают держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепляют к блоку цилиндров. Устанавливают по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

Устанавливают маховик на коленчатый вал так, чтобы метка В находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра.

Разборка и сборка двигателя

После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления установочной планки генератора и кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем установочную планку генератора.

Отворачиваем еще один болт…

…и снимаем кронштейн правой опоры.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…

…и снимаем трубу и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Какие запчасти нужны

• поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
• вкладыши шатунные и коренные (15уе);
• распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
• разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
• клапана, направляющие и сальники (20уе);
• пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
• рокера в зависимости от состояния;
• болты ГБЦ (3уе);
• автоматический натяжитель цепи (11уе);
• комплект прокладок и сальников (10уе);
• масляный насос в сборе (30уе);
• башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
• термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
• БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
• ремкомплект карбюратора (4уе);
• фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Двигатель «шестерки»: проблемные места

Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как это устранить и сколько это будет стоить. Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что неисправности предшественников присущи и «шестёрке».

Вообще вазовские двигатели «музыкальные»: стук слышен часто, разной интонации и из разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с места водителя — клапаны точно нужно регулировать. Кстати, регулировать их надо не реже чем через7–10 тыс. км.

Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.

Неверная установка зажигания, нагар в камере сгорания либо некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая после устранения причин тоже исчезает. Автолюбители, которые раньше не имели дел с «жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно — проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, исход один: СТО и капремонт.

Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:

Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут. Тем не менее, по народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.