Сборка моделей руководство

(Советы дяди Миши)

Проплывающий в небе самолет
заставляет заворожено смотреть на себя любого человека, кому не
чуждо чувство прекрасного. Хорошо собранная модель самолета не
меньше настоящего может радовать глаз, а целая коллекция моделей
может превратить простую квартиру в целый музей авиации.
Производители моделей предлагают покупателям большое количество
наборов для сборки. Сии наборы комплектуются инструкциями по
сборке, которые дают лишь представление о том, куда какую деталюшку
крепить, ничего не говоря о том как достичь того, чтобы собранная
модель максимально напоминала «живой» самолет. В мной публикации мы
попробуем обобщить отечественный и зарубежный опыт по сборке
моделей. Мы не открываем Америку — если Вы уже собирали модели, то
многое из нижеследующего Вам уже известно. А вдруг Вы что-нибудь
забыли?

Оглавление:

1. Инструменты
2. Рабочее
   место
3. Аэрограф и
   компрессор
4. Микродрель
5. Мы покупаем
   модель
6. Проверка
7. Изучение
   инструкции
8. Сборка
   фюзеляжа
9. Очистка
   деталей
10. Зачистка
11. Подгонка
    фонаря
12. Подгонка
    интерьера кабины
13. Окраска
    интерьера кабины
14. Отделка
    приборной доски
15. Сборка
    интерьера кабины
16. Сборка
    половинок фюзеляжа
17. Добавим
    крыло и оперение
18. Исправление
    дефектов жестокого хвостового оперении
19. Подгонка
    поверхностей оперения
20. Выверка
    и присоединение поверхностей хвостового оперении
21. Крыло
22. Выравнивание
    и приклейка жесткого крыла
23. Выравнивание
    и приклейка плоскостей крыла из двух половинок
24. Выравнивание
    и склейка крыла из трех деталей

Инструменты

Для сборки модели совершенно недостаточно собственно модели и
клея. Чтобы качественно собрать модель потребуется масса
инструментов, инструментов, главным образом, недорогого — модельный
нож. пинцет, наждачная бумага, клей, маскировочная лента и
краски.

Модельные ножи и резаки

Самым главным из всех инструментов является хороший нож. Для
работы с моделями самолетов больше подходит нож с узким лезвием.
Качество ножа должно быть очень хорошим, чтобы не приходилось
затачивать лезвие в процессе работы. В роли ножа неплохо
зарекомендовал себя хирургический скальпель.

Шкурка

Для зачистки собранной модели потребуется как минимум два типа
шкурки: с зерном покрупнее для первоначальной обработки и очень
мелкая для чистовой. Желательно пользоваться водостойкой шкуркой,
поскольку зерно быстро забивается сточенным пластиком. Водостойкою
шкурку следует время от времени макать в воду, чтобы смыть
пластмассовые опилки.

Клей

Проще всего собирать модель на жидком быстросохнущем клее. Не
помешает иметь специальный клей для соединения прозрачных
деталей.

Шпаклевка

Специальная модельная шпаклевка абсолютна необходима для заделки
всяческих щелей, которые образуются после склейки, выравнивания
поверхностей и пр.

Маскировочная лента

Маскировочная лента широко используется при сборке моделей. Ею
можно не только защищать поверхности при окраске или шпаклевке, но
и скреплять детали во время склейки. Желательно использовать как
можно более тонкую ленту.

Краска

Выпускается большое количество красок для моделей, от митры до
акриловых красок на водной основе. Отделку лучше выполнять акрилом
или масляной художественной краской. В последнем случае готовую
модель в обязательном порядке надо задуть полуматовым лаком, чтобы
вся поверхность стала однородной. Масляная краска дает матовую
поверхность, модель самолета же должна слегка поблескивать.

Кисти

Для окраски потребуется три кисти: тонкая, среднего размера и
большая плоская. Кисти желательно купить художественные с волосками
из соболя. После работы кисти следует тщательно промывать и
вытирать.

Рабочее место

Правильно организованное рабочее место — большое дело.
Предпочтительнее всего для занятии моделизмом иметь отдельный
большой стол, но можно работать и на кухонном, когда он свободен.
Важную роль играет освещение. При тусклом свете можно не заметить
дефекты моделей.

Расположение инструмента

Весь инструмент надо разместить аккуратно и в то же время так.
чтобы он был под рукой. Нет ничего хуже чем искать пропавший нож в
процессе сборки.

Файл и КП

Отделенные мелкие детали хорошо хранить в прозрачных пластиковых
файликах — все видно и не потеряются. Для файликов не помешает
завести альбом.

Пинцет

В комплекте сборной модели всегда найдутся деталюшки, которые
слишком мелки для грубых пальцев моделиста. Пинцет в таком случае
незаменим. Хорошо иметь два пинцета: обычный и с отогнутыми
кончиками.

Аэрограф и компрессор

Без аэрографа и компрессора не мыслят себе процесс окраски
подавляющее большинство моделистов. Аэрограф и компрессор в любом
случае придется приобретать, если вы кончено желаете заниматься
моделизмом более-менее серьезно. Аэрограф и компрессор потребуют
наибольших финансовых ассигнований, оторванных от семейного
бюджета. Будьте к этому готовы сами и подготовьте супругу
(последнее — самое важное!!!). Принято считать, что красит
аэрографом проще, чем кистью. Вопрос — дискуссионный, однако в
любом случае результат окраски аэрографом при прочих равных
условиях (опыт моделиста) превосходит результат работы кистью.
Кроме того, ряд схем камуфляжной окраски самолетов (итальянские,
германские) периода второй мировом воины можно выполнить только
аэрографом.

Набор ножей

Одного модельного ножа порой бывает недостаточно, лучше
обзавестись тремя: с острым, обрезанным и закругленным
лезвиями.

И обязательно нужны запасные лезвия для модельного ножа. Их
можно купить в маагизне инструментов или на Aliexpress:
Лезвия для модельного ножа от Sender Asia Store.

«Дополнительные руки»

В работе здорово помогают маленькие металлические зажимы
«аллигаторы». Используемые радиомонтажниками. Ими хорошо удерживать
небольшие детали при склейке и окраске.

Микродрель

При сборке и особенно при доработке модели часто приходится
сверлить отверстия, поэтому имеет смысл раздобыть электрическую
микродрель и набор сверел небольших диаметров. Дрелью можно также с
помощью разных насадок обрабатывать поверхности модели.

Кусачки

Отделять детали от рамок, обкусывать облой и т.п. лучше всего
небольшими кусачками-бокорезами, позаимствованымип из арсенала
радиолюбителя.

Пилка

Модель с прорезанными поверхностями управления смотрится гораздо
реалистичнее той, у которой рули и элероны просто намечены
расшивкой. Резать лучше всего миниатюрной пилой. сделанной из
бритвенного лезвия.

Дырокол

Дыроколы разных диаметров пригодятся для изготовления трафаретов
под опознавательные знаки, например — японские круги «восходящего
солнцы». Накрашенные опознаваельные знаки предпочтительнее
декалей.

Перечислить все необходимые для сборки модели инструменты вряд
ли возможно. Кроме фактора объективною существует еще и
субъективный.

Мы покупаем модель

Мы обзавелись инструментом, теперь можно выбрать модель. На
первых порах самое мудрое решение — остановиться па чем-нибудь
простом, например на одном из грех одномоторных истребителей
периода второй мировой войны: Норт Амерпюн Р-51 «Мустанг», Мицубиси
«Зеро» или Ри-паблик Р-47 «Тандерболт». Собирая эти модели можно
приобрести базовые навыки сборки и окраски.

Модели этих самолетов относительно просты. И в 48-м, и в 72-м
масштабах они содержат не так уж и много деталей. В большинстве
своем, что «Тандерболт». что «Мустанг», что «Зеро» красились всего
в два цвета — однотонный верх и однотонный низ. Начать лучше с
72-го масштаба хотя бы по причине его дешевизны по сравнению с
48-м. Если у вас нет опыта, то зачем портить дорогую модель, если
можно испортить дешевую?

После сборки нескольких одномоторных винтовых монопланов можно
переходить к экспериментам над многомоторными машинами, «джетами»,
бипланами, а также «китами» в масштабе 1:48 и выше (буде у вас
появится желание и имеется в наличии отдельная квартира для готовых
моделей).

Проверка

Получив в руки от продавца модель, не спешите его благодарить.
Вскройте коробку и убедитесь в наличие присутствия всех заявленных
в инструкции деталей, декалей и особенно фонаря кабины. Нелишне
будет сравнить отливку с заявленным на коробке самолетом.
Производители из Китая могут умудриться вкладывать мессершмитт в
коробку от «Спитфайра». не говоря уже о подмене Bf.109Е на Bf.l09G.
Проверьте качество отливок — встречаются недоливы.

Если вы обнаружили полное соответствие комплекта — благодарите
продавца и бегите домой собирать модель. Дома отберите нужные
инструменты и аккуратно разложите их на рабочем столе. Можно
переходить к следующему этапу.

Изучение инструкции

Изучать инструкцию вы наверняка начнете еще по дороге. Сие
отнюдь не возбраняется (но и не приветствуется — можно попасть под
машину). Оцените инструкцию с критической точки зрения. У ее автора
существует свой взгляд на процесс сборки модели, у вас — может быть
свой. Иногда имеет смысл изменить порядок сборки. Однако. не
спешите ругать автора, если вам что-то нс понравилась. Попробуйте
вникнуть в идеи, которые подвигли технолога на именно такой порядок
сборки. Может быть прав он, а не вы?

Проверка на вшивость

Общее качество модели проверить довольно просто. Отделите
несколько крупных деталей (половинки фюзеляжа или плоскостей крыла)
и приложите их друг к другу. Если сложилось легко и без смещений,
значит вы купили Вещь. Если нет — запасайтесь шпаклевкой, шкуркой и
терпением. Обрезанные детали, чтобы не потерять, рекомендуется
держать в специальной коробочке. Отделять детали от литников
следует ножом или бокорезами, но ни в коем случае не отламывать.
При необходимости места крепления деталей к рамкам следует после
отделения зачистить.

Сборка фюзеляжа

Итак, вы осмотрели модель. Эйфория прошла, можно браться за
дело. Начнем с фюзеляжа.

Очистка деталей

На отливках могут остаться следы смазки пресс-формы, да и другие
жировые пятна, их следует удалить. Погрузите литник или уже
отрезанные детали минут на десять в теплую воду, затем основательно
продраите их с мылом старой зубной щеткой. Промойте в проточной
воде и положите сохнуть.

Зачистка

После того как детали просохнут, большим куском шкурки зачистите
плоские поверхности, пройдите по шкурке торцами половинок
фюзеляжей. Операция преследует две цели — убрать возможные крупные
неровности, а место склейки половинок сделать абсолютно плоским,
удалив следы толкателе (если они есть), и слегка шершавым для
лучшей адгезии клея. Зачистите также места присоединения деталей к
литникам.

Бывает, что одна из половинок фюзеляжа отлита с выступающими
деталями, например — с хвостовой опорой шасси. Есть два пути.
Первый — срезать деталь и приклеить ее после сборки фюзеляжа.
Второй путь — взять небольшой деревянный брусок, обернуть его
шкуркой и обработать торец половики фюзеляжа особенно аккуратно
зашкуривая в районе выступающей детали. У самой детали лучше всего
поскрести не шкуркой, а половинкой бритвенного лезвия. Модельным
ножом удалите облой. Помимо заводского небольшой «облой» может
появиться призашкуривании. Некоторые пластики слоятся. Обратите
внимание на облой не только на торцах, по и в районе выреза под
фонарь кабины летчика, в отверстии воздухозаборника, в местах
приклеивания стабилизаторов и плоскостей крыла. Помните: когда
дефект «вылезет» при окраске (а он обязательно «проявится»),
исправлять его будет поздно.

Подгонка фонаря

Сложите половинки фюзеляжа. Они должны стыковаться друг с другом
идеально. При необходимости повторите зачистку половинок на шкурке.
К сложенному фюзеляжу (пока его можно скрепить резинками) приложите
фонарь. Фонарь, опять же, должен идеально прилегать «по месту». В
противном случае осторожным сошкуриванием подгоняйте его к
фюзеляжу. Бывают «смертельные» варианты -фонарь толще фюзеляжа. Что
ж — с-шкуриванте оргстекло, после чего бегите в магазин за настой
ГОИ. Пастой ГОИ вполне можно восстановить прозрачность фонаря до
более чем приемлемого уровня.

Современные моделисты используют Future Floor Finish (Floor
Wax) — американскую жидкость для полировки полов. Придаёт
прозрачность и блеск прозрачным декалям.

Гораздо хуже, если между фонарем и фюзеляжем образуется щель, а
верх фонаря при этом идеально вписывается в контру фюзеляжа.
Подобный дефект «лечится» шпаклевкой. Беда заключается в цвете
шпаклевки — белом или светло-сером. Интерьер кабины имеет совсем
другую окраску. Покрасить же шпаклевку изнутри с приклеенным
фонарем — задача посложнее сборки модели корабля в бутылке. Процесс
элементарен лишь в одном случае — когда внизу фюзеляжа имеется
огромный вырез под центроплан.

Подгонка интерьера кабины

Настало время отделить от литников элементы интерьера кабины:
приборную доску, пол, заднюю стенку. Подгоняйте детали по месту,
подтачивая и вкладывая их в половинки фюзеляжа. Часто пол и
приборная доска бывают широковаты для склееных половинок фюзеляжа.
Па некоторых моделях боковые панели кабины отлиты заодно с
половинками фюзеляжа, на некоторых — пол кабины вместе с боковыми
панелями образует своего рода ванную. Ванная также часто бывает
шире, чем нужно. Подгоните ее по месту.

Теперь срежьте с литников мелкие детали интерьера кабины — ручку
управления. педали, кресло летчика. Зачистите их и положите в
коробочку, чтобы не потерять.

Окраска интерьера кабины

Иногда в процессе постройки модели приходится окрашивать
отдельные детали или подсборки, кабину в частности. Мелкие детали
следует готовить к сборке и окраске так же как крупные: удаление
облом, следов от толкатслей, зачистка литьевых швов, мытье,
просушка и обезжиривание.

Отнеситесь внимательно к подбору красок для интерьера кабины.
Сгруппируйте детали по цветам. Детали, которые красятся в разные
цвета удобно зажать в «крокодилах». Убедитесь в надежности захвата
деталей «зубами» аллигатора — струя сжатого воздуха вполне способна
смести плохо закрепленную деталь. Первым делом окрашивается в
базовый цвет собственно кабина (чаще всего — это внутренние стороны
половинок фюзеляжа). После полного высыхания базового тона
приступайте к «прокрашиванию» кисточкой элементов «убранства»
кабины: пультов радиостанций, штурвальчиков триммеров, крана подачи
кислорода и т.п. Чаще всего эти элементы окрашены черным, но
встречаются и другие цвета.

До сборки также стоит окрасить видимые внутренние поверхности
воздухозаборников и цилиндры двигателя.

Отделка приборной доски

Проще всего перевести на приборную доску вложенную декаль.
Практически все модели такими декалями комплектуются и практически
все декали в лучшем случае отвечают реалиям процентов на 20-30.
Гораздо большего реализма можно путем окраски приборной доски
кистью красками на водяной или масляной основе. Красить приборную
доску в базовый цвет необходимо даже при использовании декали.
Проще красить приборные доски на которых сымитированы при литье
отдельные приборы, особенно если базовый цвет доски, как на
«Мустанге» пли «Зеро», черный. Деталь полностью окрашивается
матовой черной краской, затем свинцовым карандашом обводятся кромки
приборов. В заключении на шкалу прибора напоется капля жидкого
стекла пли на худой конец бесцветного лака для ногтей, после
высыхания лаки или стекло слегка полируются.

Приборная доска «Тандерболта» окрашивалась в черный цвет, шкалы
приборы — в белый. Начать опять же придется с окраски приборной
доски в матовый черный цвет. После полного высыхания в центр
имитации шкалы прибора наносится капля белой краски и
«размазывается» до кромок прибора. После высыхания — лак или стекло
плюс полировка.

Следующий шаг к реализму — имитация самих шкал приборов. Работа
эта требует опыта и аккуратности. Шкалы прорисовывают тонкой
кистью.

Сборка интерьера кабины

После окраски элементов интерьера кабины можно приступать к
сборке. При условии предварительной подгонки деталей она не должна
вызывать затруднений. Места контакта следует зачистить от краски.
Лучше всего соединять детали жидким клеем, используя известный из
курса физики капиллярный эффект. Две детали плотно прижимаются друг
к другу, на стык наносят каплю жидкого клея. Капля заполнит
мельчайшие поры стыка и соединение получится как прочным, так и
аккуратным. При склейке важно, чтобы клей не попал на окрашенные
поверхности, особенно на приборную доску — кропотливая работа
пойдет насмарку.

Удобнее всего когда интерьер кабины выполнен в виде «ванны», как
в модели «Тандерболта». Ванна собирается отдельно от фюзеляжа и
должна после склейки сохнуть по меньшей мерь ночь. С первыми лучами
восходящего солнца можно примерить собранный модуль к фюзеляжу.
Если модуль подходит — приклейте его к одной половинке фюзеляжа и
ложитесь досыпать. Если нет — подгоните знакомым методом
сошкуривания, срезания и подтачивания излишков пластика. После
вклейки «ванны» и легкого схватывания клея произведите
окончательную проверку — еще раз сложите вместе половинки фюзеляжа,
в одну из которых уже вклеена кабина.

Сборка половинок фюзеляжа

Обычно инструкция рекомендует наносить клей на стыковочные
поверхности половинок фюзеляжа. Большинство поступает именно так,
но в этом случае велика вероятность неконтролируемого выдавливания
излишков клея на внешние поверхности сборки. Лучше использовать уже
знакомый капиллярный эффект: сложить половинки и промазать их по
контуру жидким клеем, клей наносить кисточкой аккуратно. Правда и в
этом случае есть свои подводные камни: клеи легко может попасть на
кончики пальцев, а последние оставить сложно удаляемые отпечатки на
поверхности фюзеляжа. Старайтесь держать пальцами фюзеляж подальше
от шва при нанесении клея. Склеенные половинки следует чем-нибудь
зажать (круглые резинки, прищепки) и оставить сохнуть.

После несколько часовой просушки необходимо заподлицо зачистить
клеевой шов, предварительно защитив скотчем от попадания опилок
кабину пилота. Иногда шов приходится шпаклевать. Шпаклевке также
надо дать время хорошо просохнуть. Зачищается шов шкурками разной
зернистости (от средней к мелкой).

Первый шаг в сборке модели самолета сделан. Можете с гордым
видом улыбаться, гордясь своим достижением.

Добавим крыло и оперение

Имеет смысл начать с хвостового оперения: пока не приклеено
крыло к стабилизатору и рулям высоту легко подступиться.

Исправление дефектов жестокого хвостового оперении

На большинстве моделей истребителей «Мустанг», «Таидерболт» и
«Зеро», изготовленных в мелких масштабах половинки стабилизатора
отлиты одной деталью (верх и низ вместе). Чаще всего они лишены
дефектов. Если же дефекты имеются, то рекомендуется применить
«горячую чистку».

Нагрейте воду до кипения и на несколько секунд опустите в нее
деталь с ненужным изгибом. Выньте деталь, пока она не остыла
распрямите. Повторяйте операцию (нагревание-выгибание) до тех пор,
пока дефект не исчезнет.

Более тонкие детали требуют меньшею нагрева. Все поверхности
хвостового оперения имеют достаточно тонкие передние и задние
кромки, полому устраняя дефект купанием в горячей воде элементарно
можно повредить кромки. Выгибать желательно лишь толстую чаем»
стабилизатора.

Подготовьте половинки стабилизатора к склейке — зашкуривание,
мытье, сушка обезжиривание.

Подгонка поверхностей оперения

Вставьте половинку стабилизатора в фюзеляж. Как правило место
стыка даже на хороших моделей требует подгонки. Щель придется
шпаклевать после склейки, пока же надо оценить насколько точно
подходит поверхность стабилизатора к наплывам на фюзеляжа. Если
наплыв толще, то его необходимо подогнать к профилю стабилизатора,
если же толще стабилизатор, то наверное лучше будет нарастить
профиль наплыва шпаклевкой уже после приклеивания половинки
стабилизатора.

Выверка и присоединение поверхностей хвостового оперении

Теперь, когда вы подогнали хвостовое оперение по месту можно
браться за его приклеивание. В случае если отдельно дан руль
направления, то начните с нею. Нанесите клен на стыковочные
поверхности и прижмите руль направления к фюзеляжу. В большинстве
случаев руль направления приклеивают как если бы он находился в
нейтральном положении, поэтому несколько раз убедитесь, осматривая
модель спереди, сзади и сверху, в правильном положении руля.

После отвердения клеевого шва руля направления и фюзеляжа можно
приступить к присоединению половинок горизонтального. Каждая
половинка должна быть приклеена строго под прямым углом к плоскости
симметрии фюзеляжа. На глазок правильность приклейки стабилизатора
лучше всего проверять, осматривая сборку строго сзади с поворотом
на 90 град. В этом случае стабилизатор занимает вертикальном
положение и проще мысленно сопоставить взаимное положение его
половинок, половинки должны находится на одной оси. Выставив прямые
углы зафиксируйте чем-нибудь половинки стабилизатора (например
маскировочной лентой) до полного высыхания клея.

Крыло

Плоскости крыла иногда даются двумя половинками, верхней и
нижней, иногда правой и левой верхними частями и общей нижней для
правой и левой плоскостей, встречаются также плоскости крыла,
отлитые одной деталью. Проблемы, которые могут возникнуть с крылом
сродни проблема стабилизатора.

Выравнивание и приклейка жесткого крыла

Дефекты жесткого крыла устраняются уже знакомым методом
«нагревание-сгибание». Затем производится подгонка плоскости к
центроплану. При приклеивании плоскостей следует контролировать
угол поперечного «V» и установочный угол атаки. Важно выдержать
одинаковые углы атаки и «V» для обоих плоскостей. Даже небольшие
расхождения в углах установки плоскостей будут хорошо заметны на
собранной модели. Одинаковость поперечного угла удобно
контролировать по ширине щелей между плоскостями и центропланом.
Приклеив плоскости. Проконтролируйте установочные углы и
зафиксируйте положение крыла маскировочной лентой или скотчем.
После отвердения клея щели шпаклюются п вышкуриваются. Работать с
наждаком в месте стыка плоскости и фюзеляжа крайне неудобно, к тому
же почти всегда в процессе работы повреждается расшивка. Однако
-ничего не поделаешь, не оставлять же щели. Расшивку при должном
навыке вполне возможно восстановить.

Выравнивание и приклейка плоскостей крыла из двух
половинок

Первым делом следует обточить торцы половинок плоскостей на
шкурке, аналогичная операция уже проделывалась с половинками
фюзеляжа. Сложим половинки одной плоскости и внимательно осмотрим.
В идеале должны сходится торцы половинок, их законцовки и линии
расшивки. На практике обычно приходится вспоминать поговорку «хвост
вытащил — нос увяз. После совмещения горцев куда-то «уезжает» одна
из законцовок, не совпадают линии расшивки. Лучше всего за точку
отсчета при склейке брать совпадение линий расшивки верхней и
нижней половинок. Подготовка к склейке производится как обычно.
Половинки вновь складываются и фиксируются узкими полосками
маскировочной дейты. Склеивание происходит за счет работы
капиллярного эффекта -но периметру плоскости проходят кисточкой с
жидким клеем. После Чего кого схватывания клея снимаются
фиксирующие полоски, а на те места стыка, которые они закрывали
капается клей. Пока сохнет одна плоскость можно заняться второй.
Доводка поверхностей и, особенно, кромок плоскости производится
только после полного высыхания клея. Приклеиваются собранные
плоскости к фюзеляжу также как и цельные половинки. Еще раз не
мешает напомнить: контролируйте установочные углы, в первую очередь
— угол поперечного «V».

Выравнивание и склейка крыла из трех деталей

Процесс сборки крыла из трех деталей (двух верхних половинок
плоскостей и одной нижней, отлитой в одно целое с нижней
поверхностью центроплана) будет иным, нежели сборка крыльев из
четырех и двух деталей.

Подготовьте детали к склейке как обычно. Установите на место
нижнюю часть крыла и зафиксируйте её маскировочной лентой. Выверьте
установочные углы. Затем приложить по месту верхние половники
плоскостей и также зафиксируйте их скотчем (здесь могут возникнуть
те же проблемы, что и при стыковке верхних и нижних половинок крыла
из четырех деталей: не стыковка законцовок и линий расшивки). Еще
раз проверьте поперечное «V». Если нужно уменьшить угол вставьте в
щели между фюзеляжем и верхними половинками распорки из тонкого
пластика одинаковой толщины. Приклейте нижнюю деталь крыла к
фюзеляжу. После просушки в который раз проконтролируйте поперечное
«V» и правильность прилегания верхних половинок плоскостей. Если
все нормально — заставьте работать капиллярный эффект на благое
дело склеивания верхних половинок с нижней частью. После
схватывания основного клеевого шва, снимите скотч, промажьте клеем
стыки, ранее закрытые маскировочной лентой.

Перед шпаклевкой и зачисткой сборка должна полностью высохнуть.
Зашкуривание кромок крыла и мест стыка плоскостей с центропланом
завершает важный этан сборки модели. Теперь модель уже похожа на
самолет.

Источник: Журнал «Масштабные
модели №1»

Инструкции и схемы сборки к металлическим конструкторам

В данном разделе собраны все инструкции по сборке всех металлических конструкторов, выпускаемых «Десятым королевством».

Он выручит в том случае, когда вы потеряли схему сборки. Ее здесь можно легко скачать.

Кроме этого, приобретя один или несколько металлических конструкторов с большим количеством деталей, вы можете подобрать модели и.

Инструкции и схемы сборки к металлическим конструкторам

В данном разделе собраны все инструкции по сборке всех металлических конструкторов, выпускаемых «Десятым королевством».

Он выручит в том случае, когда вы потеряли схему сборки. Ее здесь можно легко скачать.

Кроме этого, приобретя один или несколько металлических конструкторов с большим количеством деталей, вы можете подобрать модели и конструкции, которые можно легко собрать из этих деталей. И совсем не надо покупать при этом новый конструктор. Может статься, что все детали, которые входят в состав металлического конструктора, который вы собираетесь купить, у вас уже есть в наличии. Зачем тогда покупать новый? Просто скачайте новые схемы сборки.

Посмотрев схемы сборки, вы можете взять некоторые готовые решения из любой модели и применить его при сборке той модели или механизма, которые придумали лично вы или ваш ребенок.

Наконец, все схемы сборки выложены в нормальном качестве, и порой с экрана пользоваться ими легче, чем с бумажного носителя упаковки.

Всегда с вами, коллектив «Десятого королевства».

Производство конструкторов типа MECCANO в России имеет богатую историю – первый металлический конструктор отечественного производства появился на прилавках советских магазинов в далёком 1938 году. Однако этот вид детской игрушки всегда был продуктом побочного производства крупных машиностроительных или приборостроительных предприятий. В СССР металлические конструкторы выпускались 8-м Подшипниковым заводом Гособоронпроммаша Украины в Харькове, Новосибирским заводом конденсаторов, Самарским ПО ГПЗ-4, Кировским заводом «Физприбор» №2, Боярским машиностроительным заводом «Искра» и т.д. Эти игрушки не относились к дефицитным – практически у каждого советского ребёнка, чьё детство пришлось на 1960-1980 годы, был хотя бы один такой конструктор. Кроме отечественных, в магазинах игрушек нередко встречались аналоги «Меккано» производства ГДР, отличающиеся от «наших» наличием окрашенных деталей и строгим соблюдением размеров.

Модели внедорожника и избушки, собранные из современных российских конструкторов

Современных российских производителей металлических конструкторов, как говорится, можно пересчитать на пальцах: это компания САМОДЕЛКИН, ООО «Десятое Королевство», ЗАО «Русский стиль» и Чебоксарский электроаппаратный завод. Существует несколько компаний, предлагающих произведённые в КНР металлические конструкторы под собственными торговыми марками. Качество деталей в них зачастую уступает российским – обычно они изготовлены из дешёвого хрупкого алюминия и легко ломаются при сгибе. По отзывам покупателей, отечественным конструкторам присуще не строгое соблюдение размеров и устаревшие инструкции по сборке, не соответствующие имеющимся в наборе деталям. Однако в большинстве это довольно качественные игрушки, пригодные и для дома, и для занятий в школе.

Самый широкий ассортимент детских металлических конструкторов – 52 наименования — предлагает «Десятое Королевство». Он включает в себя 5 серий: «Для уроков труда», «Железный конструктор «Как раньше», «Конструктор с подвижными деталями», «Мини» и «Школьник».

12 наборов серии «Для уроков труда» продаются в картонных и деревянных коробках и пронумерованы в зависимости от степени сложности от 1 до 9. Как следует из названия, серия предназначена для ребят старше 7 лет. В этой серии также имеются два набора с дополнительными деталями. Самый объёмным является «Набор №3» из 292 деталей, позволяющий собрать 5 моделей: две машины, самолёт, детскую коляску и подъёмный кран.

Модели из наборов серии «Для уроков труда»

Серия «Железный конструктор «Как раньше» объединяет в себе наборы для домашнего конструирования, так сборка предлагаемых моделей обычно занимает больше времени, чем 45 минутный урок в школе. Это самые интересные и объёмные конструкции, содержащие окрашенные металлические детали и небольшое количество пластиковых элементов. В серии 7 наборов, позволяющих собрать Эйфелеву башню, Избушку на курьих ножках, внедорожники, паровозик, строительные краны и ещё много интересных моделей. Самый дорогой конструктор «Железная дорога» из 860 деталей стоит 1200 рублей. Из этого набора можно собрать паровоз с вагоном и маневровый паровозик.

Паровоз и вагон из набора «Железная дорога» серии «Как раньше»

Серия «Конструктор с подвижными деталями» представлена 6 наборами, каждый из которых позволяет собрать 1 модель с движущимися элементами – колёсами, рычагами, винтами. Цены в серии весьма демократичные – от 150 до 190 рублей, поэтому любой родитель постепенно сможет купить своему ребёнку все 6 наборов.

Модели из наборов серии «Конструктор с подвижными деталями»

Конструкторы серии «Мини» предназначаются для детей от 5 лет. Линейка этой серии включает в себя 11 металлических наборов стоимостью 124 рубля, 5 наборов из металла и пластика и 5 наборов из металла и дерева за 100 рублей. Из каждого можно собрать 1 модель, количество деталей в наборах составляет от 27 до 64. Данная серия является удачным примером адаптации «взрослого» металлического конструктора под начальный уровень детского технического творчества.

Коробки с наборами серии «Мини»

Особенностью серии металлических конструкторов «Школьник» является применение оригинальной защиты деталей от коррозии. Вместо цинкового покрытия используется воронение, поэтому элементы получаются не серебристого, а тёмно-серого, почти чёрного цвета. Серия состоит из 4 наборов «Школьный -1,2,3 и 4». Воронение увеличивает долговечность деталей, что особенно важно при использовании конструктора во время занятий в школе.

Модели из наборов серии «Как раньше»и коробка с набором «Школьный-4»

Конструкторы торговой марки САМОДЕЛКИН выпускаются с февраля 2000 года и в настоящее время представлены 19 наборами, сгруппированными в три серии: «Техник», «Самоделкин» и «Юный гений». С 2012 года детали конструкторов делаются цветными. Как и другие металлические конструкции, продукция САМОДЕЛКИН не ограничивает детское творчество моделями, изображёнными в инструкции.

Детали конструктора «Самоделкин» и инструкция по сборке

Самыми простыми наборами цветной серии «Техник» являются «Малыш» и «Юниор», состоящие из 74 и 124 элементов. Из каждого можно собрать минимум 17 моделей начального уровня. Наборы «Техник-1, 2» предназначены для детей от 7 лет. Эти же наборы выпускаются в одноцветном, неокрашенном варианте. Серия предназначена для детских дошкольных учреждений и младших классов школ.

Детали конструктора «Самоделкин»

Из наборов серии «Самоделкин-30, 40, 50 и 80» можно собрать как простые, так и относительно сложные модели. Цифры в обозначении наборов показывают минимальное количество моделей, сборка которых осуществляется по прилагаемым схемам. Эта серия также выпускается в цветном и неокрашенном вариантах. Самым большим конструктором торговой марки САМОДЕЛКИН является набор «Самоделкин-80», состоящий из 307 элементов.

Пластиковая коробка и модель набора «Самоделкин-80»

Серия конструкторов «Юный гений-1, 2, 3» адресована детям от 6 до 12 лет. Из них можно собрать соответственно 15,23 и 31 модель, причём каждый «старший» набор включает в себя детали для сборки моделей из «младших» наборов. Конструктор снабжён инструкциями с поэтапными фотографиями сборки моделей. Серия выпускается только в неокрашенном варианте. В каждый набор входят цветные пластиковые колёса, диски с отверстиями и втулки. Относительная дешевизна наборов (от 230 до 680 рублей) в сочетании с яркими металлическими деталями и подробными инструкциями по сборке относятся к несомненным достоинствам «Самоделкина». Недостатками, которые отметили некоторые покупатели, является недокомплектация наборов и откровенно низкое качество штамповки пластиковых деталей.

Группа предприятий «Русский стиль» выпускает детские игрушки с 1992 года. В настоящее время производится 7 наборов металлических конструкторов, сгруппированных в две серии.

Серия «Для уроков труда» состоит из 3 наборов К-1,2,3 с окрашенными металлическими деталями (173 – 293 элемента) и предназначена для детей от 7 до 10 лет. Из них можно собрать соответственно 12,18 и 24 модели. Конструкторы этой серии ООО «Русский стиль» производит совместно с Чебоксарским электроаппаратным заводом (ЧАЭЗ).

Серия тематических металлических конструкторов выпускается в 4 наборах из 91-160 деталей, позволяющих собрать модели вертолёта, гоночной машинки, кареты и квадроцикла. В состав наборов входят пластиковые колёса и втулки, изображающие фары. Модели данной серии очень похожи на аналогичные игрушки, собранные из элементов немецкого металлического конструктора EITECH.

Коробки с наборами металлических конструкторов ООО «Русский стиль»

Металлические конструкторы ЗАО «ЧЭАЗ» предназначены для детей школьного возраста 6-11 лет и рекомендованы для уроков труда в школе. Предприятие выпускает 4 набора конструкторов, практически не менявшихся со времён СССР. Так, набор «К-115», позволяющий собрать 23 модели из 300 деталей, в 1991 году стоил 3 рубля и содержал примерно то же количество деталей. Конструктор «К-120» включает в себя 274 детали и предназначен для сборки 16 моделей военной техники, конструктор «Кроха» из 76 деталей позволяет собрать 12 моделей, а конструктор «Школьник» – 16 моделей из 132 элементов. Следует отметить, что рисунки на коробках с наборами совершенно не соответствуют облику собираемых моделей, поэтому родителям или учителям не стоит на них ориентироваться – лучше открыть коробку и ознакомиться с инструкцией ещё перед покупкой.

Я выложил на Google Drive свою коллекцию инструкций для металлических конструкторов. Скачать можно тут. Просьба — если у Вас есть инструкция, которой у меня нет — присылайте на Metal.constructor@gmail.com.

I share on Google Drive my collection instructions for metal constructors. You can download it here. Please — if you have a manual, which I do not — send to Metal.constructor@gmail.com.

UPD 2016-09-06 Осталось добавить примерно 2,5 гига инструкций Meccano и с десяток инструкций к конструкторам СССР с группы VK Металлические конструкторы

UPD 2016-09-07 Добавил STOKYS

UPD 2016-10-05 Добавил JeilScience.co.kr

UPD 2016-10-06 Добавил все Mercur Historical Sets, которые есть на официальном сайте.

UPD Выложил официальные фото Самоделкина. (инструкций у них нет).

Источник

Как сделать машину из конструктора?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Конструкторы чаще всего собирают по инструкции, четко складывая модель, для которой был создан набор. Но LEGO, его китайские аналоги и большинство других конструкторов хороши тем, что, проявив фантазию, из них можно собрать практически все, что подкинет воображение, лишь бы нашлись подходящие детальки. И первое, что приходит на ум, это, конечно, всевозможные машинки. Собрать из конструктора простую модель автомобиля под силу даже ребенку. А взрослый, набравшись терпения и используя все необходимые детали, может создать своими руками едва ли не полную реплику автомобиля в миниатюре. Спорткары, военная техника, грузовики – простор для творчества огромен. Но начать все же стоит с чего-то простого, чтобы понять принцип работы.

Сборка легковой машины

Собрать под присмотром взрослых мини-машину из пластмассового конструктора сможет даже ребенок. Главное – выбрать набор, соответствующий возрасту, и не оставлять малыша одного с деталями.

Перед тем как приступать к делу, нужно подготовить рабочее место. Это должна быть ровная поверхность, в идеале – с минимумом мест, куда может закатиться блок конструктора.

А также не помешает несколько прозрачных контейнеров, по которым перед началом сборки стоит рассортировать по цветам и размерам детали.

Если вы не до конца уверены в своих силах, подберите заранее схему для сборки.

Разберем один из вариантов инструкции, с помощью которой можно собрать из деталей LEGO маленькую легковую машинку.

Вот что понадобится для работы.

Для кузова:

6 блоков размером 2 на 4 выступа;

две белых, а лучше прозрачных, угловых детали – 2: 2;

Источник

    Сегодня мы поговорим с вами о таком увлекательном хобби как моделирование. А именно сборке, покраске и склеивании сборных моделей, о том, где можно приобрести сборную модель с красками.
И дам небольшие советы для новичков.
    Сборка и склеивание различных моделей — это трудоёмкое, нелёгкое, требующее усидчивости и внимательности дело.

    Начинающие моделисты часто спрашивают, с какой модели лучше всего начать своё погружение в мир моделирования.
    Я советую вам начинать с несложных, в которых не очень много деталей моделей. Такие, как танки, автомобили, небольшие самолёты и вертолёты.
    Сборную модель лучше всего выбирать такую, чтобы в наборе были сразу и краски и кисточка. Это поможет вам избежать затруднений в самом конце сборки.  Вы не будете бегать и искать, чем покрасить, какую краску покупать. 

   

  Для начала вам надо подготовить место для сборки модели, постелить что-нибудь на рабочий стол, чтобы не запачкать его клеем и красками. Обязательно потребуется нож, я использую нож для резки бумаги, он вам потребуется для отделения деталей от основы.

   
  Маленькие хитрости: 

• При покраске вашей модели у вас могут получиться разводы на поверхности, что довольно-таки часто случается с красками, которые идут в наборе фирмы «Звезда». Чтобы устранить разводы на поверхности вашей модели, необходимо наложить несколько тонких слоев краски. 
• И ещё иногда встречается проблема — расслоение краски, идущей в наборе, её приходиться тщательно размешивать, для этого вам потребуется тонкая лопаточка из пластика.  А лучший способ решения этой проблемы — это кинуть во флакончик с краской пару железных шариков из подшипников. Я использую круглые шарики (пульки) для стрельбы из пневматического пистолета, они стоят недорого в любом охотничьем магазине. Эти шарики очень легко размешивают краску, доведя её до идеального состояния.
• Когда вам надо отделить деталь от основания, вы используете ножик для резки бумаги, но бывает деталь такая маленькая и хрупкая, что если ваш нож немного тупой и при случайном соскоке он может повредить вашу деталь. Чтобы избежать такой неприятной ситуации я использую нож для резки бумаги с металлической оплёткой, а не пластмассовой. 
• И ещё поможет обыкновенная свечка. Я нагреваю кончик своего ножа на свечке, не сильно, и потом срезаю любую деталь с основания как по маслу, при этом не прилагая никаких усилий. Всё получается ровненько, и никогда не испортишь детали.

Теперь вы знаете все основные хитрости. Вперёд, мой друг! Выбираем модель и начинаем своё путешествие в интересный мир. 

Моделирование развивает интеллектуальные и творческие способности у детей, а так же поможет оторвать их от компьютера. А еще позволит отцу и сыну провести несколько вечеров за общим делом, что сейчас так редко получается. 

 

Инструкции по сборке моделей из набора «Космические проекты». Схемы сборки