Сборка пк пошаговая инструкция для чайников

Если вы до сих пор гадаете, что же лучше, собрать компьютер самому или купить готовый, то, на наш взгляд, ответ очевиден. ПК, собранный своими руками не только сэкономит вам кучу денег, но и принесет намного больше эстетического удовольствия. Да, это займет больше времени, чем просто прийти в магазин и купить готовое решение, зато вы сможете подобрать комплектующие исключительно под ваши нужды. В отдельной статье мы уже сравнивали готовые решения и компьютеры, собранные самостоятельно. Сегодня же мы расскажем, как собрать игровой компьютер самостоятельно.

Что нужно, чтобы собрать компьютер самому?

В каждом системном блоке может быть разное количество комплектующих. Но, как ни крути, есть основные компоненты, которые присутствуют в каждой сборке. Это материнская плата, блок питания, процессор с кулером, видеокарта, оперативная память, корпус и накопитель. Из этого списка в некоторых случаях можно убрать, разве что, видеокарту, которая может быть встроенной в процессор. Такое решение вполне логично для офисного компьютера, но для игрового наличие графического акселератора обязательно. 

У 3DNews большая и разнообразная аудитория. Ресурс посещают как матерые энтузиасты, собравшие далеко не один ПК, так и читатели, которые только начинают вникать во все премудрости компьютерной техники. Тестовая лаборатория элегантно скальпирует процессоры и разгоняет их до серьезных частот, проводит масштабные эксперименты по изучению долговечности накопителей, сравнивает десятки видеокарт в современных играх и участвует в авантюрах по закупке необычного железа за рубежом, но в то же время не забывает и про неопытных пользователей. Так появилась рубрика «Компьютер месяца», в которой предлагаются разнообразные конфигурации системных блоков. После знакомства с комментариями и личного общения с читателями сайта мне стало понятно, что пора подробно рассказать и показать новичкам, как предлагаемые в статье комплектующие собрать в единое целое. Именно этому и посвящен данный материал.

⇡#Выбор и совместимость комплектующих

Порой определиться с набором комплектующих, из которых будет состоять твой ПК, тяжелее, чем собственноручно собрать системный блок в домашних условиях. В продаже можно найти огромное количество процессоров, материнских плат и видеокарт. Можно долго спорить о том, какой бренд предпочтительнее, а также дискутировать на тему, чья графика быстрее, — главное, чтобы при окончательном выборе конфигурации все железо было полностью совместимо друг с другом. Кстати, именно такие системы я предлагаю в «Компьютере месяца». При соблюдении этого правила сборка системного блока мало чем отличается от игры в конструктор, в котором все детали подходят друг к другу. Размеры комплектующих, параметры монтажных отверстий и разъемы — все элементы компьютера строго регламентируются, а потому, например, не может быть такого, чтобы оперативная память стандарта DDR3 вдруг заработала бы на материнской плате со слотами DIMM, предназначенными для установки исключительно DDR4-модулей. Вы просто не сможете установить их в соответствующие разъемы.

Для полноценного функционирования системного блока необходимо приобрести следующие устройства: материнскую плату, центральный процессор, кулер, оперативную память, жесткий диск или твердотельный накопитель, видеокарту (если у ЦП или материнской платы нет встроенного графического ядра), блок питания и корпус. К дополнительным комплектующим можно отнести оптический привод, а также всевозможные дискретные устройства: сетевые и звуковые карты, дополнительное охлаждение.

Материнская плата — это основа любого компьютера. Именно от нее зависит, какие будут использованы процессоры, сколько модулей оперативной памяти, видеокарт и накопителей может быть установлено. Размеры системной платы играют важную роль и при выборе корпуса. На данный момент среди материнок самыми ходовыми считаются решения форм-факторов E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 или 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 или 191 × 188 мм) и mini-ITX (170 × 170 мм), хотя самих типоразмеров подобных устройств насчитывается гораздо больше. Форм-фактор всегда указывается в технических характеристиках корпусов.

Само «жилище» для комплектующих тоже делится на типы в зависимости от размера и формы. Как правило, чем больше компьютерный корпус, тем более производительное железо мы можем установить в него, обеспечив при этом качественное охлаждение всех компонентов системы. Зависимость, впрочем, нелинейная — практика показывает, что и в компактных корпусах объемом 7-10 литров вполне реально собрать мощный игровой ПК. Просто предварительно придется более тщательно подбирать все комплектующие.

Среди ПК-корпусов наибольшей популярностью пользуются модели четырех типов: Midi-Tower (примеры — Deepcool Dukase и Zalman Z11 Neo), Full Tower (be quiet! Dark Base Pro 900), Mini-Tower (Fractal Design Define Nano S) и Slim Desktop (Fractal Design Node 202). Естественно, чем компактнее устройство, тем меньше у него посадочных мест под установку дискретных видеокарт, накопителей и корпусных вентиляторов. Например, в Node 202 объемом 10 литров можно установить исключительно 2,5-дюймовые жесткие диски и SSD. Все эти особенности добросовестный производитель указывает в технических характеристиках устройства.

Виды корпусов
	Full-Tower	Midi-Tower	Mini-Tower	Slim Desktop
Ориентировочная высота	550+ мм	До 500 мм	До 400 мм	До 400 мм
Поддерживаемый форм-фактор матплат	E-ATX, ATX, mATX, mini-ITX	E-ATX, ATX, mATX, mini-ITX	mATX, mini-ITX	mATX, mini-ITX
Количество слотов расширения	1-7	1-7	1-4	1-4
Форм-фактор блока питания	ATX	ATX	ATX, SFX	ATX, SFX
Рекомендуемая длина кабеля 4+4 ATX PS 12V для питания центрального процессора	От 550 мм	До 550 мм	До 500 мм	До 400 мм

При выборе комплектующих обратите внимание и на другие ограничения, которыми обладает любой компьютерный корпус:

• максимальная высота процессорного кулера;
• максимальная длина видеокарты;
• максимальная длина блока питания.

Перед покупкой техники обязательно убедитесь в том, что все устройства совместимы друг с другом, не конфликтуют и точно помещаются в компьютерном корпусе. Самая простая логическая цепочка, которая не позволит вам приобрести неподходящие друг к другу комплектующие, выглядит следующим образом:

• Определяемся с моделью центрального процессора.
• Выбираем материнскую плату с подходящим для этого CPU сокетом.
• Изучаем список совместимого оборудования материнской платы на официальном сайте и выбираем комплект оперативной памяти.
• Выбираем накопители, которые совместимы с материнской платой.
• Подбираем видеокарту, блок питания, процессорное охлаждение и корпус, в которые поместятся все комплектующие.

Опять же, приведенная последовательность ни в коем случае не является аксиомой. Так как сборка ПК — это всегда творческий процесс, то последовательность выбора железа может меняться. Например, вам понравился определенный корпус и хочется собрать систему своей мечты только в нем. Или же у вас на руках уже есть какие-то комплектующие, и требуется докупить все остальное.

Если в системном блоке будет использоваться необслуживаемая система водяного охлаждения для процессора или видеокарты, то дополнительно необходимо узнать размеры поддерживаемых радиаторов, а также места, в которых они могут быть установлены. Очевидно, что посадочные места для установки СВО совпадают с местами крепления вентиляторов. Односекционные радиаторы обычно устанавливают на задней стенке, двухсекционные и трехсекционные — на верхней и/или передней.

Для написания этого материала я, основываясь на приведенной выше последовательности выбора комплектующих, использовал следующий набор устройств:

• центральный процессор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
• материнская плата MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чипсет X370;
• оперативная память Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4 × 8 Гбайт, DDR4-2666;
• твердотельный накопитель Kingston HyperX Predator (SHPM2280P2H/480G), 480 Гбайт;
• видеокарта MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, 8 Гбайт;
• блок питания Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
• корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
• процессорное охлаждение Cooler Master MasterLiquid 120.

Как видите, при подготовке этого материала используются самые распространенные форм-факторы — ATX для материнской платы и Midi-Tower для корпуса. Аналогичные варианты предлагаются в «Компьютере месяца» — потому что такой типоразмер наиболее универсален и пользуется наибольшей популярностью. Правда, не могу сказать, что процесс сборки в корпусах Mini-Tower и Slim Desktop принципиально чем-то отличается. Просто требования к подбору совместимого друг с другом железа оказываются заметно выше.

Дополнительно отмечу, что при подборе устройств учтены все современные веяния. Основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCI Express. А выбор в пользу Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition сделан из-за возможности установки блока питания в нижней части шасси, а также наличия крепления для накопителей на заградительной стенке. Плюс большой популярностью пользуются необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid 120 — яркий представитель односекционных «водянок», которые уже из коробки готовы к работе. Остальные комплектующие подобраны таким образом, чтобы в конечном итоге получился производительный системный блок для работы и развлечений. Оптический привод не использовался. На мой взгляд, в 2017 году в нем нет никакой необходимости, да и Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а также многие другие новые корпуса подобного формата) лишен посадочных мест под установку устройств в 5,25-дюймовые отсеки.

Для сборки системного блока вам точно понадобятся две крестовые отвертки с разным диаметром шлица, нейлоновые стяжки и кусачки. Возможно, пригодятся пассатижи — в дешевых корпусах резьбу нарезают на глаз, а также двухсторонняя клейкая лента, обезжиривающая жидкость и ватные палочки. Для того чтобы не поцарапать корпус и не повредить материнскую плату, я кладу все комплектующие на резиновый коврик. Антистатический браслет или перчатки тоже пригодятся новичкам, но, если честно, больше для придания уверенности в собственных силах. Так как сборка ПК — это в том числе и подключение мелких разъемов к материнской плате, то без хорошего освещения или фонарика под рукой точно не обойтись.

⇡#Шаг №1. Установка процессора и оперативной памяти

В руководстве пользователя материнской платы всегда присутствует описание установки всех основных компонентов и разъемов. Новички, держите эту книжку при себе. Последовательность выполнения шагов по сборке системного блока может меняться в зависимости от типа комплектующих. Например, иногда процессорный кулер лучше установить сразу же, а иногда — в предпоследнюю или последнюю очередь. Еще до закрепления материнской платы в корпусе следует установить центральный процессор и оперативную память в соответствующие гнезда.

Вы наверняка в курсе, что конструктивно процессоры AMD и Intel заметно отличаются друг от друга. Так, у чипов AMD выступающие контакты, именуемые железячниками «ногами», расположены непосредственно на подложке из текстолита. А вот чипы Intel такими элементами не располагают — для этих CPU контакты размещены непосредственно в сокете материнской платы.

Чипы AMD устанавливаются очень просто: поднимаем рычаг, кладем процессор на пластиковую подложку, опускаем рычаг.

Что касается решений Intel для платформ LGA115X, то здесь используется схожая методика: вместе с рычагом поднимаем прижимную рамку, устанавливаем процессор, опускаем рычаг и прижимную рамку.

В случае с платформами Intel LGA2011 и LGA2011-v3 для поднятия прижимной рамки потребуется высвободить из фиксирующих пазов два рычага.

Обратите внимание, что все центральные процессоры и материнские платы оснащены указателями и так называемой защитой от дурака. В принципе, вы не сможете установить чип в гнездо иным способом, поэтому при сборке компьютера НИКОГДА не применяйте силу. Защитой от неправильного подключения оснащены все элементы в системном блоке. Помимо центрального процессора, вы не сможете подключить каким-то иным образом кабели блока питания, корпусные разъемы, вентиляторы, дискретные устройства, накопители и оперативную память. Точнее, сможете, но для этого потребуется приложить максимум усилий. Думаю, о последствиях неправильной установки компонентов ПК лишний раз говорить не стоит.

После центрального процессора в слоты DIMM, расположенные обычно с правой стороны от центрального процессора, я устанавливаю оперативную память. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает ОЗУ стандарта DDR4, на печатной плате распаяно сразу четыре порта. В некоторых материнках их может быть всего два (чаще всего это либо самые дешевые устройства, либо решения форм-фактора mini-ITX, либо необычные эксперименты от производителей), в моделях для платформ LGA2011 и LGA2011-v3 — восемь. Обычно на текстолите все слоты DIMM промаркированы.

Большинство современных процессоров AMD и Intel имеют двухканальные контроллеры оперативной памяти. Поэтому в материнских платах и используется либо два, либо четыре слота DIMM. Поэтому же оптимальной считается установка либо двух, либо четырех модулей ОЗУ. В первом случае оперативная память устанавливается через один разъем. На некоторых материнских платах предусмотрены специальные указатели. Например, в MSI X370 GAMING PRO CARBON модули устанавливаются в слоты DIMMA2 и DIMMB2 — именно в таком случае оперативная память будет работать в двухканальном режиме. В других матплатах встречаются надписи типа DDR4_A1/DDR4_A2/DDR4_B1/DDR4_B2, DIMM_A1/DIMM_A2/DIMM_B1/DIMM_B2, DDR4_1/DDR4_2/DDR4_3/DDR4_4 — в таких случаях для обеспечения работы двухканального режима модули необходимо установить в слоты DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 и DDR4_1/DDR4_2 соответственно.

Я уже говорил, что неправильно вставить оперативную память не получится, так как в конструкции разъемов DIMM используется перемычка. Она применяется в том числе и для того, чтобы пользователь не смог «втиснуть» в материнскую плату, поддерживающую DDR4, модули другого стандарта.

Платы оперативной памяти фиксируются при помощи защелок, расположенных по краям слотов DIMM. В некоторых материнских платах такие защелки расположены только на одной стороне разъемов. Это сделано для того, чтобы пользователь мог беспрепятственно менять модули ОЗУ, не снимая, например, при этом видеокарту.

После установки ЦП и ОЗУ вы можете сразу же установить процессорный кулер, но только если в его конструкции используется радиатор небольшого размера. Применение габаритной системы охлаждения затруднит монтаж материнской платы, а также последующее подключение проводов. На фотографии выше приведены примеры установки боксовых кулеров — так называются СО, которые продаются вместе с процессорами. Кулеры для платформ AMD AM3+ и FM2+ крепятся при помощи пластиковых «ушей» — за них цепляется специальная металлическая скоба с проушинами. Боксовое охлаждение для чипов Ryzen устанавливается иначе, здесь придется поработать отверткой: сначала снять пластиковое крепление, а затем прикрутить радиатор к бекплейту. Кулер для процессоров Intel крепится при помощи пластмассовых клипс: устанавливаете радиатор на ЦП и нажимаете на защелку, пока не услышите характерный щелчек. В общем, в случае с установкой боксовых систем охлаждения проблем даже у новичков возникнуть не должно.

На подошву некоторых кулеров уже нанесена термопаста — ее применение заметно увеличивает эффективность отвода тепла от CPU. В любом случае термопаста всегда идет в комплекте с процессорным охладителем. Например, вместе с Cooler Master MasterLiquid 120 шел небольшой тюбик, которого тем не менее должно хватить на 3-4 раза. Пожалуйста, не забудьте снять защитную пленку перед установкой системы охлаждения, если таковая имеется на основании устройства. Процесс нанесения термопасты описан в пункте под номером пять.

А вот установка других кулеров производится в индивидуальном порядке, так как каждый изготовитель использует крепежный набор собственной разработки. Поэтому сразу же доставайте из упаковки от СО инструкцию. Большинство устройств оснащены универсальными крепежными механизмами, которые подходят как для процессоров AMD, так и для Intel. Правда, ответная часть крепления, которая должна быть предварительно зафиксирована на плате, у разных платформ разная. Список поддерживаемого оборудования, а также размеры кулера всегда указаны в технических характеристиках. И все же в продаже достаточно моделей, которые совместимы только с одной определенной платформой.

Еще раз: если устройство большое или же, как в моем случае, применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения, то на первом этапе достаточно закрепить на плате заднюю пластину и рамки, за которые и будет держаться радиатор кулера. Сам радиатор мы установим в предпоследнюю очередь, после того как к материнской плате будут подключены все кабели. Да, в корпусах уровня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition заградительная стенка имеет окно для доступа к бекплейту кулера, но далеко не всегда им удобно пользоваться.

Если говорить о воздушных процессорных охладителях, то наиболее популярными считаются кулеры башенного типа. В зависимости от используемой платформы и от конкретной модели радиатор СО может быть установлен в двух положениях. В первом случае вентилятор кулера будет выдувать воздух через заднюю стенку корпуса, во втором случае — через верхнюю. Правильный вариант установки определяет форма используемого корпуса. Так, в случае с моделями форматов Full-, Midi- и Mini-Tower лучше использовать первый вариант. Важно, чтобы применяемая СО не перекрывала слоты расширения, а также не упиралась в элементы охлаждения подсистемы питания материнской платы. Вот, например, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфликтует даже с самыми крупными башенными охладителями. А еще широкий процессорный кулер может помешать установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами охлаждения. Поэтому лучше использовать компактные комплекты ОЗУ, такие как Kingston HyperX Fury например, или же на 100 % удостовериться в том, что охлаждение CPU и память не будут конфликтовать друг с другом.

В нашей сборке применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid 120, поэтому ее установка будет производиться в предпоследнюю очередь (шаг №5).

Вентиляторы кулера и корпуса подключаются к материнской плате при помощи 3- и 4-контактных разъемов. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подобных элементов распаяно сразу шесть штук, что очень удобно. Количество таких портов никак не регламентируется, но минимум два разъема на плате должны присутствовать: для подключения вентилятора CPU-кулера и для системной (корпусной) крыльчатки. Все коннекторы маркируются соответствующим образом: CPU_FAN, SYS_FAN (или CHA_FAN). Иногда 4-контакнтный разъем, предназначенный для процессорного охладителя, выделяют другим цветом (чаще всего белым). А еще в платах среднего и высокого ценовых диапазонов можно встретить коннектор PUMP_FAN. Он предназначен для подключения ротора помпы водяного охлаждения, но в то же время подходит и для любых других вентиляторов. Просто через этот порт передается ток большей силы.

Разъем с тремя контактами не позволяет регулировать обороты подключенного к нему вентилятора. А вот 4-пиновый порт обладает такой возможностью, причем современные материнские платы умеют регулировать частоту вращения «вертушек» как с широтно-импульсной модуляцией (вентиляторы с четырьмя контактами), так и без нее (вентиляторы с тремя контактами).

При нехватке разъемов для подключения корпусных вентиляторов помогут всевозможные переходники. Это может быть обычный разветвитель, позволяющий подключить к одному 3- или 4-контактному порту сразу несколько крыльчаток. Или же кабель, подключаемый к разъему MOLEX или SATA. А еще существуют такие устройства, как реобасы, хотя их популярность никогда не была высокой. Впрочем, некоторые корпуса изначально оснащены простенькими (чаще всего — трехпозиционными) контроллерами, управляющими частотой вращения вентиляторов при помощи понижения напряжения с 12 до 7 или 5 В.

В случае с нашим ПК необходимости в дополнительных переходниках и разветвителях нет, так как требуется подключить к материнской плате только два вентилятора СВО и одну корпусную крыльчатку.

⇡#Шаг №2. Установка материнской платы и подключение разъемов корпуса

Теперь, когда центральный процессор и оперативная память подключены к материнской плате, пора начинать работать с корпусом.

Уже давно в Tower-корпусах блок питания устанавливается преимущественно снизу. Сделано это как из эстетических соображений (так удобнее и проще прокладывать провода), так и ради увеличения эффективности охлаждения, в первую очередь самого PSU. Однако в продаже встречаются модели корпусов и с иными вариантами установки БП.

В конструкции Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition предусмотрена небольшая корзина с салазками, в которой помещаются два 3,5-дюймовых жестких диска. Более компактные 2,5-дюймовые накопители крепятся на заградительной стенке.

Установка материнской платы начинается с закрепления заглушки I/O-панели в специально отведенном для этого прямоугольном отверстии. Никаких сложностей у вас не возникнет. Заглушка всегда идет в комплекте вместе с материнской платой.

Крепежные принадлежности всегда поставляются в комплекте с корпусом. Вместе с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я нашел три типа винтов, а также пластиковые клипсы для установки дополнительных вентиляторов. В других корпусах вариантов крепежа может быть больше. В некоторых моделях винты-стойки, необходимые для установки материнской платы, уже вкручены в соответствующие резьбовые отверстия на заградительной стенке. В случае с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition эту процедуру придется проделать самостоятельно.

Итак, корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, mATX, ATX и даже E-ATX. На стенке присутствуют условные обозначения (схожая памятка используется во многих моделях). Так как в сборке используется плата форм-фактора ATX, то необходимо вкрутить все восемь винтов-стоек в резьбовые отверстия, помеченные буквой «А». Однако не все материнки, относящиеся к данному типоразмеру, соответствуют параметрам длины и ширины 305 × 244 мм. Например, MSI Z270A-PRO уже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, поэтому ее невозможно закрепить в корпусе по правому краю. Следовательно, при подключении проводов от блока питания или монтаже модулей памяти в слоты DIMM текстолит будет прогибаться. Аккуратнее устанавливайте эти элементы в подобных случаях.

После того как материнская плата закреплена, лично я сразу же подключаю органы управления и разъемы фронтальной панели корпуса. На переднюю стенку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition выведены два порта USB 3.0 А-типа, два 3,5-мм мини-джека для наушников и микрофона, а также клавиши включения системы и принудительной перезагрузки. Сложности могут возникнуть только при подключении органов управления — это пучок проводов с разъемами Power LED- и Power LED+ (передают информацию индикатору состояния компьютера), Power SW (отвечает за работу клавиши включения), HDD LED- и HDD LED+ (передает информацию индикатору активности накопителей), а также Reset SW (отвечает за работу кнопки принудительной перезагрузки). Некоторых элементов может не быть на «морде» корпуса, так как не все устройства оснащены, например, клавишей Reset или LED-индикаторами. Однако во всех случаях эти разъемы подключаются в определенной последовательности, как это показано в таблице ниже. Просто производители материнских плат используют собственные обозначения по сути одной и той же контактной площадки: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock и F_PANEL в GIGABYTE.

Power LED+	Power LED-	Power SW	Power SW
HDD LED+	HDD LED-	Reset SW	Reset SW

Кроме того, среди внутренних разъемов на материнской плате могут присутствовать контактные площадки для подключения портов USB 3.1 и USB 2.0, RGB-лент, модуля TPM, FP-аудио и спикера.

⇡#Шаг №3. Установка и подключение накопителей

Современные платформы AMD и Intel позволяют установить несколько типов накопителей. В продаже вы легко найдете SSD с интерфейсами SATA 6 Гбит/с и PCI Express.

Жесткие диски форм-фактора 3,5’’ в Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition удобно устанавливать в корзину. Пластиковые салазки оснащены системой безвинтового крепления, а также имеют антивибрационные шайбы. Сюда же могут быть помещены и 2,5-дюймовые запоминающие устройства, но в таком случае придется дополнительно поработать отверткой.

SSD с разъемом SATA 6 Гбит/с и компактные HDD, подключаемые к материнской плате при помощи гибкого кабеля, крепятся в том числе и к разделительной стенке. Выглядит подобное решение весьма привлекательно. На каждый накопитель приходится по четыре винта.

В нашем системном блоке основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator объемом 480 Гбайт. В комплекте с этим SSD идет плата расширения с интерфейсом PCI Express x4 — она пригодится тем пользователям, у которых нет порта M.2 на материнской плате. MSI X370 GAMING PRO CARBON располагает сразу двумя такими разъемами: к верхнему подведено четыре линии PCI Express 3.0, к нижнему — тоже четыре линии, но PCI Express 2.0. Поддерживается установка накопителей длиной 42, 60, 80 и даже 110 мм, хотя самым распространенным форматом на сегодняшний день является типоразмер M.2 2280 (где «22» — это ширина печатной платы в миллиметрах, а «80» — длина).

Форм-фактор M.2 подразумевает наличие двух типов ключей — «B» (Socket 2 на две линии PCI Express) и «M» (Socket 3 на четыре линии PCI Express), однако в современных материнских платах используется только второй вариант. К нему подходят M.2-накопители как с интерфейсом SATA (на таких SSD присутствуют сразу оба ключа-выреза), так и с PCI Express. Однако перед покупкой обязательно убедитесь в том, что выбранная вами материнская плата поддерживает M.2 SATA SSD, M.2 PCI Express SSD или оба варианта сразу.

Модель Kingston HyperX Predator предназначена для установки в разъем M.2 c ключом «M» (Socket 3), к которому подведено четыре линии PCI Express. Так как у MSI X370 GAMING PRO CARBON присутствует сразу два таких порта, то необходимости использовать плату расширения нет. Я просто вставил Kingston HyperX Predator в верхний M.2-слот и закрепил накопитель при помощи небольшого винта, который шел в комплекте с SSD. Для работы такого SSD не нужно никаких драйверов, так как BIOS системной платы определяет накопитель самостоятельно.

Как правило, при использовании M.2-накопителя в режиме SATA отключается одна из колодок на материнской плате. Номер порта, который будет деактивирован, обязательно указан в руководстве по эксплуатации.

SSD формата M.2 удобны тем, что к ним не нужно подключать провода. А вот к «обычным» накопителям необходимо тянуть и кабели питания, и кабели передачи данных. Впрочем, ничего сложного в этом нет. Гибкие провода SATA 6 Гбит/с идут в комплекте с системной платой. Только учтите, что вместе с дешевыми «мамами» кладут всего парочку кабелей.

⇡#Шаг №4. Установка и подключение блока питания

Для этой сборки использовался блок питания Cooler Master MasterWatt на 500 Вт — это недорогая модель, мощность которой тем не менее вполне достаточна для стабильной работы всех комплектующих. БП — немодульный: в его конструкции не предусмотрено использование отстегивающихся проводов, однако во время сборки оказались задействованы все провода, кроме кабеля с разъемами MOLEX и FDD. На фотографии ниже показаны все коннекторы, которые есть у любого современного блока питания. Закономерна зависимость: чем выше мощность устройства — тем больше у него различных коннекторов. Например, Cooler Master MasterWatt 500 Вт подойдет только для игровых систем с одной видеокартой.

Обратите внимание, что коннекторы кабелей для питания материнской платы, центрального процессора и видеокарты разделены. Естественно, это сделано специально, так как в продаже присутствуют комплектующие с разными разъемами. Честно скажу: плат с 20-контактным портом я уже очень давно не видел. А вот устройств с 4-контактным разъемом для питания центрального процессора в продаже находится предостаточно.

На самом деле любой материнской плате достаточно одного 4-контактного разъема. Через него ЦП по 12-вольтовой линии передается до 192 Вт электроэнергии. Вы можете абсолютно спокойно вставить 4-контактный разъем блока питания в край 8-пинового разъема на материнской плате, и система будет полностью работоспособна. Так пользователи и делают, когда приобретают самые дешевые БП с ограниченным набором кабелей. Дополнительные четыре контакта на материнской плате и блоке питания позволяют передать вдвое больше энергии, что актуально в основном при разгоне CPU.

Расположение разъемов питания на материнских платах, как правило, не меняется. Это касается всех форм-факторов. В очень редких устройствах можно встретить два порта для питания CPU.

Видеокарты тоже оснащаются разными разъемами. Некоторым ускорителям графики вообще не требуется дополнительное питание. Это значит, что им достаточно 75 Вт, которые передаются по слоту PCI Express x16. Более производительным адаптерам хватает одного провода с шестью или с восемью контактами. К MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, используемой в нашей системе, необходимо одновременно подключить один 6- и один 8-контактный разъемы блока питания.

Некоторые БП не располагают таким количеством портов PCI-E. Либо этот блок питания не имеет необходимой мощности для стабильного питания видеокарты, либо производитель просто сэкономил на проводах. Во втором случае придется использовать переходник MOLEX-to-PCI-E. Часто он идет в комплекте с графическим адаптером.

Неправильно вставить разъемы блока питания в соответствующие порты на материнской плате и видеокарте не получится — все элементы оснащены защитой (хотя порой и находятся особо настырные умельцы). В итоге пара кабелей БП (4+4 и 20+4) подключаются к материнской плате, еще два — к SATA-накопителям. Два разъема PCI-E 6+2, необходимые для работы видеокарты, реализованы на одном проводе. MOLEX и FDD в случае с нашей сборкой остаются не у дел.

Непосредственно перед подключением всех кабелей необходимо закрепить сам блок питания. Для этого используем четыре винта, идущие в комплекте с корпусом. Затем протягиваем все провода (кроме кабеля с MOLEX, так как он не нужен в этой сборке) за заградительную стенку и поочередно подключаем их к материнской плате и накопителям. Кабель для видеокарты пока не трогаем.

Единственный конфуз, который может случиться, — это нехватка длины провода с 4+4-контактным разъемом для питания CPU. Исправить ситуацию позволит использование удлинителя, но, как я уже говорил, лучше проконтролировать эти моменты заранее, еще на стадии выбора комплектующих.

⇡#Шаг №5. Установка кулера и видеокарты

После проделанной работы осталось совершить два действия: установить процессорную систему охлаждения и видеокарту. Сначала беремся за кулер. Так как в тестовом ПК используется необслуживаемая система водяного охлаждения, то необходимо начать с крепежа радиатора к одной из стенок. Как мы уже выяснили, Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition поддерживает установку 120-мм односекционного радиатора СВО на задней стороне. Естественно, монтаж должен производиться таким образом, чтобы вентиляторы Cooler Master MasterLiquid 120 выдували воздух за пределы корпуса.

Поэтому первым делом снимаем 120-мм вентилятор с задней стенки и перемещаем его на переднюю панель, но таким образом, чтобы он работал на вдув. Для монтажа используем четыре крепежных винта с резьбой или же пластиковые клипсы из комплекта. Затем подключаем вентилятор к одному из 4-контактных разъемов на материнской плате, например к коннектору SYS_FAN4.

Теперь необходимо нанести термопасту на поверхность процессора. Для этого выдавливаем из тюбика, который идет в комплекте с системой охлаждения, небольшое количество жидкого вещества. Здесь главное не переборщить. Споры о том, как правильно наносить термопасту, не утихают до сих пор. Кто-то просто оставляет каплю термоинтерфейса ровно посередине крышки ЦП. Лично я пользуюсь пластиковой карточкой или картонной визиткой, при помощи которой размазываю пасту ровным слоем. Процессор и основание кулера предварительно протираются чистящей салфеткой или ватными палочками, смоченными какой-нибудь технической жидкостью (спиртом, растворителем или бензином «Нефрас»). Этим самым вы удалите жир и пыль с поверхности чипа и подошвы СО.

После нанесения термоинтерфейса остается только закрепить радиатор СВО на задней стенке корпуса, а водоблок с помпой — в процессорном гнезде. В комплекте с Cooler Master MasterLiquid 120 идет разветвитель, позволяющий подключить два вентилятора к одному 4-контактному разъему на материнской плате. Я использовал его. Выводим все провода от СВО через специальные отверстия за разделительную стенку и сразу же подводим их к соответствующим коннекторам: кабель от помпы — к порту PUMP_FAN1, кабель от вентиляторов — к порту CPU_FAN1.

Видеокарта устанавливается в последнюю очередь. Используются самые длинные слоты расширения материнской платы, получившие название PCI Express x16 (их еще называют PEG-портами). Приставка «x16» означает, что к разъему подведено 16 линий PCI Express, но при использовании нескольких дискретных устройств режим их работы может меняться. Например, при установке в MSI X370 GAMING PRO CARBON двух видеоадаптеров порты PCI Express x16 будут работать в режиме х8+х8. В принципе, такой пропускной способности (для стандарта 3.0 — 7,9+7,9 Гбайт/с) будет вполне достаточно даже для самых быстрых одночиповых видеокарт.

Сначала снимаем две заглушки с задней стенки корпуса. Чаще всего графический адаптер устанавливается в первый (самый ближний к сокету) разъем PCI Express x16. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает технологии AMD CrossFire и NVIDIA SLI, позволяющие объединять в одной системе сразу несколько видеокарт. При желании второй 3D-ускоритель вы можете установить во второй PEG-слот.

В совсем дешевых корпусах заглушки придется выламывать, то есть обратно их закрепить не получится. А еще некоторые кейсы позволяют использовать длинные видеокарты только при условии, что заранее будет демонтирована корзина (или корзины) для накопителей.

Заключительный этап установки видеокарты — подключение к ней кабелей от блока питания.

⇡#Шаг №6. Первый запуск и косметические работы

Все разъемы подключены, и по факту системный блок готов к запуску. Советую подключить к нему кабель от монитора и произвести первый запуск. Если компьютер «завелся» при нажатии кнопки на корпусе, все вентиляторы вращаются, а на экране появилась заставка материнской платы, то все провода и разъемы подключены правильно. Можно выключить ПК и привести в порядок внешний вид системного блока. Если система вообще не стартует, а именно после нажатия на клавишу включения не вращаются лопасти вентиляторов, то первым делом проверяем, подключен ли внешний кабель к блоку питания, а также находится ли тумблер БП в положении «Вкл.». Далее смотрим на подключенный к материнской плате 24-контактный разъем. Возможно, он вставлен в порт материнской платы не до конца. Наконец, проверяем правильность подключения самой корпусной кнопки. Возможно, она неисправна — запустить систему в таком случае можно замыканием отверткой или ножницами контактов Power_SW на материнской плате. Если и это не помогает, то необходимо искать «виновника торжества». Начать стоит с блока питания, а именно взять другую, стопроцентно рабочую модель (например, попросить у знакомого) и попробовать запустить систему с ее помощью.

Если же по всем внешним признакам ПК запустился, но изображения на экране нет, то в ходе самостоятельной диагностики сначала проверяем, правильно ли мы подключили разъемы питания центрального процессора и видеокарты. Иногда таким образом себя ведут системы, у которых возникли проблемы совместимости с оперативной памятью. А еще черный экран может быть связан с устаревшей версией BIOS материнской платы, которая не распознает новый процессор. К примеру, такое возможно при покупке чипа поколения Intel Kaby Lake и матплаты на базе какого-либо чипсета сотой серии. Однако, как я уже говорил, вопросы совместимости комплектующих необходимо решать еще до покупки всех устройств.

Некоторые системные платы обладают специальными индикаторами, сигнализирующими о том, на какой стадии загрузки находится компьютер. Это может быть экран, отображающий сигналы POST. Расшифровку этих сигналов можно найти в интернете. У MSI X370 GAMING PRO CARBON присутствует блок EZ Debug LED, который наглядно демонстрирует, на каком этапе находится загрузка системы — на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.

Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition тем и хорош, что имеет много места для прокладки проводов, а также большое количество проушин, к которым крепятся нейлоновые стяжки. Задача сборщика — проложить все провода таким способом, чтобы они не торчали и не портили внешний вид системного блока, а также чтобы ничего не мешало закрытию боковой стенки. К тому же аккуратная укладка кабелей способствует лучшей циркуляции воздуха внутри корпуса и меньшему накоплению пыли.

Интересно, что даже некоторые именитые сборщики относятся к прокладке проводов не так бережно. В менее качественных корпусах (особенно в тех, где блок питания крепится сверху и совсем нет свободного пространства за разделительной стенкой) красиво и аккуратно проложить провода получится далеко не всегда. Особенно при использовании блока питания с не отстегивающимися проводами. В такой ситуации старайтесь освободить максимум места для беспрепятственной циркуляции воздуха внутри корпуса.

Когда все кабели проложены и собраны, еще раз убеждаемся в том, что все провода подключены, и можно закрывать обе крышки.

Многие новые модели корпусов Full-Tower, Midi-Tower и Mini-Tower оснащаются забралом, прикрывающим блок питания. Весьма привлекательная вещь, так как она помогает убрать с глаз долой неиспользуемый ворох проводов.

Системный блок

⇡#Проверка стабильности работы системы и оценка производительности

Вот теперь системный блок полностью собран и готов выполнять поставленные перед ним задачи. Конечно же, лучшей наградой пользователю за проделанный труд станет стабильная работа компьютера, однако в этом еще необходимо убедиться. Следовательно, только что собранному системному блоку явно не помешает небольшое тестирование.

Исчерпывающую информацию о системе предоставляет BIOS материнской платы. Активировать графический интерфейс прошивки можно при помощи кнопки Delete на клавиатуре. Ее необходимо нажать во время появления на мониторе заставки материнской платы при включении компьютера. Вообще, при первом включении ПК система принудительно направит пользователя в меню BIOS. Так происходит каждый раз при смене центрального процессора или оперативной памяти.

Во-первых, прошивка покажет, распознала ли системная плата подключенные к ней устройства, а именно накопители и оперативную память. Во-вторых, мы можем узнать температуру центрального процессора и чипсета. В-третьих, при использовании высокочастотного комплекта ОЗУ необходимо активировать его XMP-профиль (eXtreme Memory Profile). Так, по умолчанию набор Kingston HyperX Fury HX426C16FR2K4/32 на материнской плате MSI X370 GAMING PRO CARBON работает на эффективной частоте 2133 МГц при основных задержках 15-15-15-36. После активации XMP-профиля частота комплекта оперативной памяти увеличится до 2666 МГц, а тайминги до значений 16-18-18-39. Прошивка Click BIOS 5, используемая в современных материнских платах MSI, позволяет включить XMP-профиль нажатием одноименной клавиши в главном меню BIOS. В устройствах ASUS, ASRock и GIGABYTE активация этой функции происходит аналогичным образом. Некоторые модули ОЗУ обладают сразу несколькими профилями XMP.

При использовании накопителя, подключаемого к разъему M.2 по интерфейсу PCI Express, как в нашем случае, убедитесь, что этот слот работает в режиме x4. Например, у MSI X370 GAMING PRO CARBON таких опций нет, но они встречаются в материнских платах для платформы Intel LGA1151. Иногда слот M.2 по умолчанию работает в режиме PCI Express x2, так как линии PCI Express делятся в том числе и с другими разъемами.

При помощи BIOS, если такая возможность предусмотрена, разгоняются центральный процессор и оперативная память, однако оверклокинг — это тема для отдельного материала, мы обязательно уделим ей должное внимание.

После настройки и сохранения изменений параметров BIOS необходимо установить на основной накопитель операционную систему и драйверы. Наш ПК лишен оптического привода, поэтому нет смысла использовать диски с драйверами, которые производители кладут вместе с материнской платой и видеокартой. Проще сразу же скачать весь необходимый софт с сайтов MSI и NVIDIA. Плюс чаще всего на диске записано откровенно устаревшее ПО.

Ниже в таблице приведен список бесплатных программ, который однозначно пригодится во время тестирования системного блока.

Список полезных утилит
Название программы	Ссылка на скачивание
Информация о системе и мониторинг основных показателей
CPU-Z	Скачать
GPU-Z	Скачать
HWiNFO64	Скачать
MSI Afterburner	Скачать
Тестирование видеокарты
3DMark	Скачать
Unigine Heaven	Скачать
FurMark	Скачать
Тестирование процессора и памяти
Prime95	Скачать
Тестирование накопителей
CrystalDiskMark	Скачать
CrystalDiskInfo	Скачать
AS SSD	Скачать
Anvil’s Storage Utilities	Скачать

Например, небольшая утилита CPU-Z предоставляет всю необходимую информацию о процессоре, материнской плате и оперативной памяти. У программы есть встроенный бенчмарк, позволяющий сравнить систему с другими процессорами, а также режим стресс-тестирования.

Чтобы быть на 100 % уверенным в стабильной работе своей системы, процессор и оперативную память лучше тестировать в программе Prime95. Она серьезно нагружает эти компоненты ПК — сильнее, чем абсолютное большинство приложений, используемых в повседневной жизни. И если в «Прайме» система работает стабильно (без сбоев и перегрева), то в других задачах с компьютером точно ничего не произойдет.

Мониторинг температуры центрального процессора можно осуществлять при помощи разных программ. Я пользуюсь бесплатной HWiNFO64. Для процессоров Intel поколений Haswell, Broadwell, Skylake и Kaby Lake пределом по нагреву ядер, при котором чип не сбрасывает тактовую частоту, является 100 градусов Цельсия. При перегреве ЦП либо снижает частоту (этот процесс называется троттлингом), либо срабатывает защита и система отключается. У процессоров AMD Ryzen, как и у современных решений Intel, троттлинг активируется при достижении 100 градусов Цельсия. Следовательно, при проверке системы Prime95 необходимо убедиться в том, что чип не перегревается и не скидывает частоту. Если вы грамотно подобрали кулер к центральному процессору и правильно его установили, то никакого перегрева не будет.

Графическую составляющую компьютера можно проверить в таких бенчмарках, как 3DMark и Unigine Heaven. При этом смотрите не только на температуры, но и на картинку — неисправная видеокарта может выдавать заметные невооруженным глазом артефакты, а также выдавать аномально низкое количество кадров в секунду или даже зависать. 3DMark и Heaven в этом случае хороши тем, что полученные системой результаты всегда можно сопоставить с результатами других компьютеров.

Для тестирования SSD и HDD тоже хватает бесплатных приложений. Такие программы, как CrystalDiskMark, AS SSD и Anvil’s Storage Utilities, позволяют определить реальный уровень быстродействия установленных в системном блоке накопителей и сопоставить его с показателями, заявленными производителями. Утилита CrystalDiskInfo показывает температуру подключенных к ПК накопителей, а также выдает данные по атрибутам S.M.A.R.T. Параметры, на которые необходимо смотреть в первую очередь, описаны в этой статье.

Пригодится и фирменное ПО от производителя материнской платы. Такими приложениями комплектуют свои устройства все компании. И обладают они схожей функциональностью. Например, в программе MSI Command Center разблокированы функции по разгону процессора и оперативной памяти. А еще в этом же софте настраивается скорость вращения вентиляторов и производится мониторинг температур CPU и чипсета. «Командный центр» поддерживает установку большого количества дополнительных модулей. Например, при помощи RGB Mystic Light Sync настраивается подсветка материнской платы. Мини-приложение Live Update автоматически скачивает и устанавливает самые последние драйверы, BIOS и прочее программное обеспечение. Утилита Gaming App дает доступ к оверклокерскому профилю видеокарты.

«Прогнали» систему в Prime95 несколько часов, проверили компьютер в 3DMark, Heaven и в любимой игре и не выявили ни перегрева, ни артефактов, ни вылетов и зависаний, запустили несколько бенчмарков и сверили результаты с другими данными, доступными в Сети, — все, теперь вы можете быть абсолютно уверены в том, что компьютер полностью готов к эксплуатации в режиме 24/7.

⇡#Выводы

У каждого пользователя могут быть свои причины самостоятельно собирать системный блок. Одни не желают переплачивать за работу, которую могут выполнить сами. Другие хотят полностью контролировать весь процесс: от выбора комплектующих до сборки и настройки системы. А для кого-то «копаться» с железом — это просто хобби. Каким бы ни был мотив, но самым сложным действием при сборке системного блока является выбор комплектующих, и в этом команда 3DNews всегда старается помочь своим читателям. Если вы подобрали полностью совместимые комплектующие, то выполнить все остальные шаги по сборке ПК не составит особого труда. Просто подойдите к этому занятию максимально ответственно, при работе с железом будьте внимательны и аккуратны — собираете ведь для себя. Тогда у вас не возникнет проблем ни на стадии сборки, ни на стадии установки ПО и тестирования.

В статье приведен самый простой, но в то же время самый распространенный вариант сборки системного блока с использованием одного центрального процессора, видеокарты и блока питания. Однако создание компьютера, например, в более компактном корпусе Slim Desktop с применением иных комплектующих принципиально ничем не отличается. После того как подбирается полностью совместимое железо, выполняются те же самые шаги в той же самой последовательности.

Сейчас хорошее время, чтобы заняться сборкой ПК.

За свою жизнь я собрал больше 50 компьютеров разной мощности под разные задачи. Расскажу, как выбрать комплектующие, на каких производителях остановиться и на что лучше не тратить деньги.

Прежде чем собирать компьютер, нужно понять, из каких деталей он состоит и где лучше покупать комплектующие. Если вы уже все купили, сразу переходите к инструкции по сборке.

Что лучше: собрать компьютер самому или купить готовый в магазине

Готовые сборки пригодятся тем, у кого нет времени и желания заниматься компьютером самостоятельно. Они стоят дороже и могут иметь устаревшие на несколько лет компоненты. Но на выходе вы точно получите исправный компьютер с гарантией на все детали.

Над собственной сборкой будет больше контроля: можно собрать недорогой компьютер для офисных и учебных задач, а можно — игрового монстра со свежим железом. Покупать детали по отдельности дешевле, и за саму сборку платить не нужно.

Есть и третий вариант — конфигураторы ПК. Это промежуточное решение между самостоятельной и готовой сборкой, потому что детали в нем можно выбрать самому, а сборку возьмут на себя специалисты из магазина.

Этот материал посвящен полностью самостоятельной сборке: от выбора и покупки комплектующих до включения системного блока в розетку. В последнее время производители довели «защиту от дурака» до совершенства: ни одну деталь компьютера невозможно вставить в слот неправильно или нечаянно испортить. Поэтому сборка ПК в 2023 скорее напоминает конструктор «Лего», а не адронный коллайдер.

Кроме того, уметь собирать компьютеры и разбираться в компонентах — хороший навык, который позволит не остаться без качественного ПК в другой стране, где может не быть конфигураторов и готовых сборок. Да и удовольствие от успешного включения системного блока после долгой сборки сравнимо с первой удачно проявленной пленкой.

Дело в том, что в ПК много элементов, каждый из которых нужно правильно установить и подключить. Когда все они сходятся воедино, а отдельные части работают вместе как единое целое, чувствуешь себя самым рукастым компьютерщиком на планете.

Из чего состоит компьютер

Среди деталей ПК есть обязательные, без которых компьютер просто не включится, и опциональные, которые улучшают его производительность и делают использование удобнее. Дополнительных компонентов вроде вайфай-модулей, дисководов и плат с дополнительными USB-разъемами мы в этом гайде не касаемся.

Этот материал касается только внутренностей ПК и не затрагивает периферию. Если захотите углубиться в выбор подключаемых устройств подробнее, вам пригодятся тексты:

1. Лучшие мониторы для дома: 7 удачных моделей среднего уровня от 13 500 Р.
2. Бюджетные игровые мыши, клавиатуры и не только: лучшие геймерские устройства до 2800 Р.

Какие бывают домашние ПК

Стационарные компьютеры подойдут не всем: ради них нужно организовывать пространство и ставить для монитора и клавиатуры отдельный стол. Большую часть рабочих и учебных задач дома можно решать за ноутбуком или даже планшетом с клавиатурой, без необходимости собирать и ставить махину с цветной подсветкой.

Но стационарный компьютер — это самое производительное решение для игр, сложных инженерных проектов, научных вычислений и работы с графикой и видео. Теоретически играми и монтажом можно заниматься и на профессиональном ноутбуке, но менять детали и апгрейдить их почти невозможно, а соотношение цены и производительности у портативных решений намного хуже.

Эталонной сборки не существует: выбирать компьютер придется под индивидуальные задачи. Принципам сборки и ценам на компоненты посвящен весь остальной текст, а в этом разделе я расскажу, для каких целей можно использовать ПК и на какие компоненты нужно обращать особое внимание в конкретном случае.

Компьютер для игр. Обычно такие сборки, наряду с ПК для работы, самые дорогие. Дело в том, что игры нагружают всю систему одновременно и все детали должны быть мощными. В частности игровому компьютеру нужна хорошая видеокарта, а это один из самых дорогих компонентов.

Что понадобится для игрового ПК:

1. Процессор — на 6—8 ядер с частотой от 3,5 ГГц и кэшем от 32 Мб. Игры редко задействуют много вычислительных потоков одновременно, а вот мощность каждого отдельного ядра для них очень важна. Можно выбирать чипы без встроенной графики. Чаще всего хватит моделей средне-высокого уровня: AMD Ryzen 5 с кэшем от 32 Мб, Ryzen 7, Intel Core i5, Core i7.
2. Материнская плата — любая. Самые дорогие платы рассчитаны на энтузиастов разгона компонентов, но это рискованное занятие: можно выжать из процессора и памяти лишние 10% мощности, но всегда есть опасность безвозвратно повредить какой-нибудь компонент. Большинству геймеров будет достаточно плат среднего уровня до 15 000 Р. Обращайте внимание на чипсет: дорогие процессоры Intel лучше всего раскроются на материнской плате с чипсетом Z790, а для флагманов AMD хватит не только дорогого X670, но и среднебюджетного B650.
3. Видеокарта — самый важный компонент игровой сборки. Для некоторых игр хватит даже встроенной графики, но мы рекомендуем заложить на видеокарту от 25 000 Р. Оптимальные модели с хорошим запасом производительности стоят от 45 000 Р.
4. Оперативная память — желательно от 16 Гб DDR4. Для игр потребуется быстрая оперативка с частотой 3200 МГц или выше, чтобы стабильно «скармливать» быстрому процессору данные для обработки. Иначе в играх будут рывки и подвисания.
5. SSD-накопитель обязателен, хотя бы на 500 Гб. Современные игры весят от десятков до сотен гигабайтов и при этом очень требовательны к скорости хранилища. Хотя переплачивать за профессиональные SSD со скоростью больше 5 Гб/с не стоит. Для быстрых загрузок хватит среднебюджетной модели со скоростью около 3 Гб/с.
6. Блок питания потребуется мощный, от 550 Вт. В новых играх все компоненты работают на полную мощность и иногда случаются скачки с повышенным энергопотреблением. Поэтому при планировании сборки стоит сложить заявленное энергопотребление всех компонентов и накинуть сверху 25—30%, чтобы точно не случилось перегрузки.
7. Корпус и охлаждение — выше среднего уровня. Игровые компоненты сильно нагреваются, а при высоких температурах их производительность резко снижается. Важно, чтобы в корпусе было много отверстий и хотя бы два вентилятора для активной циркуляции воздуха. Водяное охлаждение не обязательно, но на хороший кулер для процессора стоит заложить хотя бы 3000 Р.
8. Охлаждение — понадобится мощный кулер, воздушный или жидкостный — неважно. Главное, чтобы его мощности с запасом хватало на охлаждение процессора. Новым процессорам Ryzen 5 в BOX-версии достаточно комплектных кулеров, но к более мощным лучше выбрать отдельное охлаждение.

Профессиональная рабочая станция. В отличие от игр, профессиональные программы избирательны в нагрузке. Например, видеомонтаж нагружает преимущественно видеокарту, а обработка баз данных задействует исключительно процессор. При сборке компьютера для работы стоит уточнить потребности конкретно ваших приложений.

Компьютер-медиацентр. Устройство для просмотра фильмов и сериалов, браузера и общения, который можно подключить к телевизору в гостиной. Такой компьютер должен быть маленьким, недорогим и подключаться ко всем устройствам в доме.

Как понять, будут ли комплектующие работать вместе

Компьютерные запчасти очень требовательны к своим «соседям»: от процессора зависит выбор материнской платы, размер видеокарты влияет на размер корпуса, а с недостаточно мощным блоком питания вся система будет спонтанно выключаться при высокой нагрузке.

Совместимость можно проверять вручную — по характеристикам каждой из деталей — или обратиться к конфигураторам ПК. Это сайты, на которых, как в настоящем конструкторе, можно выбрать отдельные элементы, а система сложит их и покажет, будут ли они работать вместе.

Конструкторы сборок используйте в информационных целях — чтобы точно остановиться на определенной детали. Купить ее можно будет в другом месте, предварительно сравнив цены.

Вот главное, что нужно запомнить про взаимосвязь комплектующих:

1. Когда выбираете процессор, следите за тем, чтобы его сокет совпадал с материнской платой и соответствовал ее мощности — не вставляйте мощные процессоры в слабые платы. Если покупаете мощное охлаждение, на материнской плате тоже экономить нельзя: на бюджетных и базовых моделях для него просто не хватит разъемов.
2. У видеокарты обращайте внимание на энергопотребление, длину и количество слотов, то есть высоту детали. Слишком длинная видеокарта не влезет в компактный корпус, слишком высокая может перекрыть доступ к разъемам для других компонентов на материнской плате, а слишком «прожорливая» нарушит стабильность всей системы из-за некачественного блока питания.
3. Выбирая накопители, убедитесь, что их получится подключить к материнской плате. Особенно это актуально для SSD в форм-факторе M.2. Если покупаете более простой SSD в формате 2,5”, убедитесь, что в корпусе есть место, куда его прикрутить.
4. Оперативная память должна быть совместима с процессором. Это касается не только типа — DDR4 или DDR5, но и скорости конкретной плашки. Например, новые процессоры AMD не могут стабильно работать с самыми дорогими и быстрыми версиями DDR5. Если ОЗУ поставляется несколькими плашками, убедитесь, что они одинаковые. Даже малейшее различие в характеристиках планок оперативной памяти может замедлить работу системы.
5. Блок питания должен поместиться в корпус и иметь все нужные разъемы. Обычные ATX-модели подойдут для большинства корпусов, но компактные компьютеры формата ITX и mini-PC потребуют нестандартных БП формата SFX.
6. В корпус должны войти все детали из предыдущих пунктов. Нужно проверить размер материнской платы, высоту кулера на процессоре, размер блока питания, длину видеокарты, количество накопителей и диаметр корпусных кулеров, которые будут обеспечивать циркуляцию воздуха внутри системного блока.

Где покупать железо для ПК

Главный плюс самостоятельной сборки ПК — экономия на компонентах, ведь каждый из них выбирается и покупается отдельно. Купить компьютерное железо можно в рознице, за рубежом или с рук.

В розничных магазинах покупать детали для компьютера проще всего: на них действует гарантия, не нужно неделями ждать доставки и выбор достаточно большой. Все современные процессоры, видеокарты и прочие компоненты есть в сетевых магазинах.

Самый большой выбор деталей в DNS, «Ситилинке», «Технопарке», а сравнивать цены удобно на «Яндекс-маркете». Не пренебрегайте и радиорынками вроде «Горбушки» и «Савеловского» в Москве. Они уже давно не похожи на хаотичные развалы под открытым небом, но, в отличие от сетевых магазинов, там можно торговаться. Впрочем, если вы хотите сэкономить на комплектующих, то на радиорынки, скорее всего, попадете и так: на «Горбушке» находится чуть ли не половина всех пунктов выдачи магазинов электроники.

Из-за рубежа можно заказать редкие детали, которые в Россию не завозятся. В основном комплектующие везут из Китая, Европы или США.

Комплектующие из США и Европы обычные покупать невыгодно: они на две-три тысячи рублей дешевле, чем в российских магазинах, но доставка обходится дороже.

Покупать детали можно напрямую у производителей: свои магазины есть, например, у Intel, Nvidia и Kingston. Можно пользоваться магазинами компьютерных частей, например крупнейшим в Европе немецким Mindfactory.

Из Китая и стран Азии — с помощью Aliexpress или Ozon Global. Это маркетплейсы китайских товаров, на которых продаются в том числе и компьютерные комплектующие. Из-за меняющегося курса валют покупать там комплектующие то выгодно, то невыгодно.

Также нет особого смысла покупать в Китае видеокарты, материнские платы и охлаждение для процессора. Цены схожи с российскими, может попасться подделка или деталь с рук.

Лучше всего покупать на восточных маркетплейсах SSD-накопители и BOX-процессоры. В них минимальный процент брака, подделок и б/у, но и то и другое легко проверить.

При заказе выбирайте доставку Почтой России, а не пункты выдачи: так проверить деталь сразу будет легче.

Процессор, который долго использовали, мог длительное время работать на пределе ресурса. После покупки такой продержится от силы пару месяцев. То же верно и для видеокарт: майнеры часто используют их в сырых помещениях на полную мощность, а значит, система охлаждения и внутренности GPU далеки от нового состояния. Пользователи метко сравнивают покупку видеокарты после майнера с покупкой машины после работы в такси: может и повезти, но скорее всего — нет.

Правила проверки деталей при покупке с рук — как с любой б/у электроникой. Убедитесь, что детали не повреждены: на процессоре не погнуты «ножки», которые вставляются в сокет, на плашках ОЗУ и на материнской плате нет коррозии, царапин и следов ремонта.

Обязательно попросите продавца включить компьютер с нужной деталью, и проверьте, как она работает.

Сколько стоит собрать игровой компьютер

Я намеренно не рассказываю в тексте о том, как выбрать каждый из компонентов. Это обстоятельные темы, которые заслуживают отдельных текстов.

Тем не менее вот несколько актуальных сборок ПК под разный бюджет. Можете купить все детали из них и собирать компьютер по гайду — все они друг к другу подойдут.

Средняя, 139 000 Р. Позволит запускать игры на высоких настройках в Quad HD сейчас, но через пару лет будет поддерживать только средние.

Это тоже реальная сборка — от пользователя ImSnowfox:

1. Процессор Intel Core i5-12600KF — отличный процессор прошлого поколения с 10 ядрами и 16 потоками. Подойдет для всех игр и бытовых задач. Нельзя будет разогнать.
2. Охлаждение. Раз процессор нельзя разогнать, можно ограничиться любым недорогим кулером и не тратиться на отдельное охлаждение. Но хороший кулер be quiet! или Thermalright сделает систему тише, холоднее и эстетичнее.
3. Материнская плата ASUS Prime Z690-P WIFI D4 — раз нельзя будет разогнать CPU, можно сэкономить на материнской плате и вместо самой продвинутой версии купить обычную. Комплектуется хорошим Wi-Fi-модулем.
4. Корпус be quiet! Pure Base 500 — минималистичный корпус без подсветки и стеклянных дверок. Внутрь поместится обычная материнская плата АТХ.
5. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti — поддерживает все современные игры на высоких настройках, можно играть в проекты в виртуальной реальности. Проблем в работе с графикой у такого видеочипа не будет еще три-четыре года.
6. Оперативная память G.Skill Sniper X — 2 плашки по 16 Гб. В результате — 32 Гб DDR4-памяти.
7. Накопитель Kingston NV2 1 Тб SSD M.2 — диск для загрузки системы и основных файлов. Хранить одновременно получится 5—7 игр.
8. Блок питания be quiet! Straight Power 11 — 750 ватт с запасом хватит на будущие апгрейды без замены БП.

Как собрать компьютер: пошаговая инструкция

Компоненты куплены, распакованы, осталось собрать из них работающий компьютер. Далее мы распишем все этапы по отдельности, но для начала расскажем кратко весь алгоритм.

Вот в каком порядке это лучше делать:

1. Подготовить рабочее место, чтобы ни на что не отвлекаться.
2. Подготовить корпус: вытащить его из коробки и снять боковые панели для удобства.
3. Установить блок питания: на этом этапе достаточно просто прикрутить его к корпусу.
4. Подключить все детали к материнской плате: ОЗУ, SSD, процессор и кулер для него.
5. Установить материнскую плату в корпус.
6. Установить видеокарту.
7. Подключить питание проводами от БП ко всем деталям.

Подготовьте рабочее место и найдите отвертку. При сборке ПК понадобится одновременно держать на столе большой корпус, много коробок и кучу винтиков для крепления комплектующих между собой. С этой задачей лучше всего справится большой рабочий или обеденный стол.

Для скрепления деталей шурупами понадобится только небольшая крестовая отвертка. Сейчас в сборке нужна только она, а иногда производители деталей кладут их в комплект.

Подготовьте корпус. Просто вытащите корпус из заводской коробки, снимите пленку и левую боковину. Для этого в базовых корпусах может потребоваться отвертка, но в продвинутых и новых моделях винтики чаще всего раскручиваются руками.

Иногда снимают обе боковые панели: за вторую можно спрятать провода, чтобы сборка выглядела аккуратно.

Установите блок питания. В первую очередь в корпус вставляем самые крепкие детали, в последнюю — самые хрупкие, чтобы ничего не повредить.

Блок питания — это монолитный короб, который просто прикручивается шурупами к задней стенке корпуса, сзади которой находятся провода. Вставьте БП в корпус, закрепите его.

Подключать питание нужно будет позднее — когда в корпус будет установлена материнская плата со всеми деталями.

Подключите все к материнской плате. На этом этапе мы работаем с материнской платой вне корпуса. Внутрь вставлять ее нужно будет позже.

Главное — не вдавливайте детали с усилием. Если порт кажется слишком тугим, пересмотрите инструкцию. При сборке довольно легко потерять десятки тысяч рублей, случайно погнув ножки у процессора или планку оперативной памяти.

Распакуйте материнскую плату, процессор с кулером вместе или по отдельности, плашки оперативной памяти и накопители. Материнскую плату положите на пластиковый пакет, в который она была упакована, а пакет — на коробку из-под платы: так выше вероятность ничего не повредить.

Установка процессора — ответственное дело. Прежде чем приступать к этому этапу, посмотрите, как это делают в роликах на «Ютубе».

Не забудьте купить термопасту: она нужна для правильной теплопередачи между процессором и кулером.

Порядок действий следующий:

1. Установите процессор в сокет. Сделать это можно только в одном положении. Обычно в современных моделях для корректной установки нужно совместить выемку или нарисованный треугольник с соответствующим элементом на сокете.
2. Защелкните крепление. Процессор установлен и уже никуда не денется.
3. Добавьте термопасты. Чтобы связать ЦП и кулер, понадобится термоинтерфейс — это общее и сложное название термопасты. Ее нужно выдавить на процессор, это значительно улучшит терморегуляцию и не позволит ему перегреться.
4. Установите кулер. Подойдет и обычный, с радиатором, и водяное охлаждение с отдельным радиатором, который крепится к корпусу. Не забудьте термопасту из предыдущего пункта, разотрите ее по всей поверхности чипа.
5. Установите радиатор. Закрепите его на материнской плате. Способы крепления у разных кулеров разные: накинуть петлю на крепеж, провернуть ручку или просто надавить. Общее правило — читайте инструкцию, в ней расскажут, как собрать систему и каких ошибок избежать.
6. Установите оперативную память. Убедитесь, что втыкаете плашки нужной стороной в нужный разъем. В первую очередь занимайте два входа с надписью «first» или «1». Проверьте, что пластиковые крепления по бокам слота защелкнуты.
7. Установите SSD. Плашка М.2 вставляется в специальный разъем на материнской плате. На некоторых платах он закрыт щитком, который выполняет функцию теплоотвода. Зафиксируйте M.2-плашку специальным зажимом или шурупом, который уже вкручен в плату.
8. Если у вас 2,5” SSD, то он подключается к разъему SATA, но его пока вставлять не нужно: он не крепится к плате напрямую, а подключается проводом.

При установке ОЗУ важно следить, в какие слоты устанавливать плашки. На материнской плате всегда пишут, куда вставлять их в первую очередь.

Убедитесь, что плашки памяти абсолютно идентичны — по объему, частоте и производителю. Это позволяет им работать в двухканальном режиме, то есть обмениваться с компьютером данными параллельно, а не последовательно, что ускоряет работу системы. Большинство современных материнских плат поддерживает двухканальный обмен данными.

Даже минимальные различия в характеристиках или ОЗУ другого производителя может замедлить систему. В этом случае компьютер автоматически понизит скорость работы с ОЗУ, чтобы не перегрузить более «слабую» плашку. Это сведет на нет усилия по выбору мощной оперативки.

В будущих апгрейдах руководствуйтесь той же логикой: или покупайте ОЗУ, идентичную установленной, или меняйте комплект целиком.

Затем прикручиваем систему охлаждения. Только после этого плату вставляют в корпус и подключают ко всему кабели питания. Видеокарта устанавливается в последнюю очередь.

Установите материнскую плату в корпус. На боковой панели корпуса будет много маленьких выступов с отверстиями для крепления материнской платы.

Сначала установите в корпус небольшую пластинку с отверстиями под разъемы — она прилагается к материнской плате. Потом выровняйте деталь так, чтобы все отверстия были видны. Убедитесь, что на задней стороне со всеми коннекторами к каждому из портов есть доступ и все отверстия сошлись с нужными портами. Прикрутите плату к корпусу.

После закрепления платы в корпусе, можно установить и подключить к ней SATA 2,5” SSD при наличии, кулер для процессора и блок питания к портам на материнской плате.

В проводах от блока питания легко запутаться. Вот к чему подключать каждый из них:

1. 24-pin — к материнской плате.
2. 4+4 pin — к процессору.
3. Molex 4-pin — устаревший разъем для подключения корпусных кулеров.
4. SATA — к более медленным SSD-накопителям и HDD-накопителям.

Еще есть провод PCI-e — им подключается питание к видеокарте. Ее мы пока не установили, поэтому вернемся к этому пункту позднее.

Подготовка к установке видеокарты. Видеокарта занимает много места в корпусе и будет мешать подключению других компонентов. Поэтому, прежде чем ее устанавливать, нужно подключить к материнской плате кабели, которые связывают порты и выходы на передней или верхней части корпуса, чтобы при подключении флешки к ПК видеокарта работала корректно.

1. HD Audio — коннектор с четырьмя отверстиями для разъема 3,5 мм на передней панели ПК. Такие встречаются в самом низу платы, под видеокартой.
2. JFP1 — блок коннекторов, отвечающих за кнопки включения, перезагрузки и подсветку внутренностей компьютера. Точную схему их подключения уточните в инструкции к материнской плате. Эти кабели уже смонтированы внутрь корпуса, нужно только подключить их к материнской плате.
3. USB Header подключает к материнской плате все порты USB на корпусе. Если сверху или спереди корпуса есть отдельный разъем USB-C, то отдельный кабель будет и для него.

Установите видеокарту. Мы на финишной прямой: когда к корпусу подключено питание и все провода на своем месте — время устанавливать видеочип. Прежде чем вставлять его в корпус, проверьте, на надо ли открутить панели на его задней части, чтобы был доступ к разъемам на видеокарте.

На самой карте есть один длинный коннектор и вход для питания. Нужно убедиться, чтобы они оба подключены:

1. Длинный разъем PCIe x16 подключает видеокарту к материнской плате. Мимо этого порта нельзя промахнуться: он огромный и без него карта не зафиксируется в корпусе. Вставляйте видеокарту аккуратно, мягко и без перекоса. Если что-то не получается, осмотрите детали и попробуйте еще раз.
2. Разъем 6-pin, 8-pin или 12-pin на тыльной стороне видеокарты нужен для подключения питания.

Убедитесь, что сзади корпуса до всех разъемов видеокарты легко достать — иначе подключить провода к ПК с этой стороны будет сложно. Вставьте карту в PCIе-слот и прикрепите ее шурупами к задней панели.

Тяжелые карты, например GeForce RTX 4080, кроме фиксации на задней стороне корпуса имеют дополнительную скобу, которая поддерживает их снизу. Она помогает видеокарте не обломиться под собственным весом. Все скобы по-разному крепятся к корпусу — подробности уточняйте в инструкции.

Сборка закончена. Если наши советы не помогают, попробуйте включить обучающий ролик на «Ютубе» — там все более наглядно. Вот несколько вариантов:

• Linus Tech Tips;
• Optimum Tech;
• randomfrankp.

Запустите сборку и проверьте, все ли работает. Для этого подключите кабель к блоку питания и воткните его в розетку. Можно сразу же подключить и монитор, чтобы убедиться, что вся система функционирует. Пока не собирайте корпус полностью — неизвестно, все ли прошло гладко.

Нажмите кнопку включения на корпусе. Проверьте, что все детали, которые должны светиться, светятся, а все вентиляторы — вращаются.

Система загрузится в BIOS — особую оболочку, установленную прямо на материнской плате. Пока на компьютере нет операционной системы, BIOS будет играть ее роль и поможет установить систему в будущем. Оболочка покажет все подключенные к компьютеру детали и их температуру. Убедитесь, что все железо отображается на экране монитора.

В первый запуск обновите драйверы ко всем комплектующим. Особенно важно это сделать для твердотельных накопителей и видеокарты. Если драйверы сильно устарели, эти элементы могут работать некорректно. Хотя в последних версиях Windows серьезно устаревшие драйверы и так обновляются автоматически. Найти нужное ПО можно на сайте производителей или с помощью сторонних программ, например Driver Booster. Они сами просканируют систему и загрузят нужные драйверы.

Что делать, если компьютер не включается или работает некорректно

Если вы собираете ПК впервые, велика вероятность, что что-то пошло не так. Вот с какими проблемами можно столкнуться при сборке.

ПК не реагирует на кнопку включения. Убедитесь, что переключатель на блоке питания в положении «вкл», кабель подключен, а розетка работает. Если все это не помогло, значит, кнопка питания неправильно подключена к материнской плате.

Перепроверьте инструкцию к плате и посмотрите, как подключать к ней кабели в разъем JFP1 — именно он отвечает за кнопки на передней панели. Переподключите кабели.

Какой-то из элементов не работает или не светится. Убедитесь, что к нему подключено питание от БП, а все кабели, которые идут от корпуса и блока питания, задействованы. Очень легко пропустить один из миллиона 4-pin-коннекторов, которые отвечают за разноцветную подсветку.

Иногда система может даже не загрузиться в BIOS сразу и будет сигнализировать о замене процессора или материнской платы. Это говорит о неправильно подключенной или установленной детали.

В BIOS не отображается деталь. Например, оболочка показывает вдвое меньше ОЗУ, чем есть. Это значит, что деталь установлена неверно — проверьте еще раз, плотно ли установлены плашки.

Если детали куплены с рук и переподключение не помогло, проверьте их на другой сборке — например, на компьютере друзей. Если деталь не работает и там — скорее всего, она бракованная.

Полезные советы: что нужно помнить при сборке

Конкретные действия при сборке уже известны. Вот еще несколько общих принципов, чтобы точно собрать хороший ПК:

1. Определитесь с целями: нужно ли покупать самые свежие комплектующие и вкладывать в компьютер больше 200 000 Р ради невероятной производительности в играх? Или можно сэкономить и получить сборку, которая будет поддерживать все новые игры на высоких настройках еще 3—5 лет.
2. Рассчитывайте бюджет на всю систему: нет смысла вкладываться в мощный процессор, если после этого денег не хватит на хорошую видеокарту и наоборот.
3. Выберите сторону — Intel или AMD. От этого будет зависеть выбор материнской платы и отчасти — оперативной памяти.
4. Новичкам будет полезно купить кулер сразу с термопастой, чтобы легче было собирать этот «бутерброд» из процессора и охлаждения.
5. Большинство компонентов, кроме процессора, издают характерный щелчок при установке. «Прощелкайте» все комплектующие, прежде чем подключать компьютер к сети, но не давите на них, если деталь не заходит.

Как собрать компьютер самостоятельно из комплектующих

Содержание

Содержание

Если вы решили собрать компьютер из комплектующих самостоятельно, но вас пугает этот процесс из-за возможных ошибок или случайных поломок по неопытности, то не нужно волноваться, на самом деле это не сложнее конструктора LEGO — главное, знать нюансы. Статья поможет пройти все этапы, учесть все подводные камни и прочие грабли.

Рекомендуемый порядок сборки

Это только рекомендации, процесс сборки в каждом случае уникален. Он зависит от выбранных компонентов, размера корпуса, форм фактора материнской платы и габаритов системы охлаждения.

Если у вас большой корпус, то монтаж можно сразу начать с установки материнской платы
в корпус, но перед этим обязательно установить крепежные элементы для системы охлаждения. Так как не в каждом корпусе можно свободно заменить крепежную пластину системы охлаждения с обратной стороны. Если корпус маленький, лучше придерживаться рекомендаций и установить большую часть компонентов до монтажа материнской платы
в корпус.

Устанавливаем БП и прокладываем провода

В современных корпусах чаще всего отсек для блока питания располагается снизу.

В таком случае устанавливаем блок питания вентилятором вниз, не забываем прикрутить. Если блок питания модульный, лучше заранее подключить все необходимые провода перед его установкой. Именно необходимые, а не все, что есть в комплекте.

Обычно это кабель питания материнской платы, процессора, один кабель для питания жестких дисков и один кабель питания видеокарты (зависит от видеокарты и ее энергопотребления, об этом будет далее чуть подробнее).

До установки материнской платы в корпус, желательно определить места вывода питающих проводов из-за поддона и продеть в соответствующее отверстие.

Лучший способ сделать это, так сказать, примерить плату не прикручивая.

Устанавливаем процессор

Начать сборку компьютера лучше всего с установки процессора в сокет материнской платы. Работа несложная, но требует внимания и аккуратности. В зависимости от производителя — AMD или INTEL — будет меняться расположение контактов на процессоре и материнской плате. У процессоров AMD выступающие контакты расположены на подложке процессора, в то время как у Intel контакты находятся непосредственно в сокете материнской платы.

Установка SSD M.2 накопителя

Следующий этап — это установка SSD M.2 накопителя, если таковой имеется. Устанавливается он в специальный разъем на материнской плате. Для установки используется специальная стойка с винтом, иногда она уже вкручена в материнскую плату иногда лежит в пакетике с комплектующими от материнской платы.

Бывают случи, когда винт настолько туго закручен, что выкручивается вместе со стойкой — тут без плоскогубцев уже не обойтись. В материнской плате для установки стойки есть несколько мест, а более дорогие модели материнских плат оснащены радиатором для M.2-диска. Установка стойки зависит от типоразмера вашего диска M.2.

Откручиваем винт, вставляем накопитель в разъем и закручиваем винт обратно. Главное не переусердствовать, накопитель просто должен держаться и не болтаться.

Установка оперативной памяти

Перед установкой оперативной памяти лучше лишний раз глянуть в инструкцию к материнской плате. Не устанавливайте оперативную память абы как.

Большинство современных процессоров AMD и Intel поддерживают двухканальный режим работы оперативной памяти. Чтобы его задействовать, необходимо установить оперативную память в правильные разъемы.

Обычно при наличии двух модулей памяти их устанавливают во 2 и 4 разъемы от процессора справа.

В разъеме для оперативной памяти имеется специальная перемычка, которую нужно совместить с ключом в слоте памяти.

Планки памяти фиксируются в слотах при помощи специальных защелок. В некоторых материнских платах защелка может быть только с верхней стороны слота. Сделано это для того, чтобы при замене планки памяти не пришлось снимать видеокарту. В таком случае начать устанавливать память лучше снизу, где нет фиксатора.

Установить оперативную память неправильно достаточно сложно, и вряд ли это получится
без применения физической силы.

Установка материнской платы в корпус

Первым делом устанавливаем комплектную заглушку от материнской платы, она крепится
в вырезе на тыльной стороне корпуса, главное не ошибиться с расположением разъемов.

В материнских платах верхней ценовой категории данная заглушка является частью самой платы, что несколько упрощает процесс монтажа.

Для крепления материнской платы в корпусе есть специальные стойки, а в самой плате отверстия, с помощью которых она надежно фиксируется в корпус.

В зависимости от размера материнской платы (форм-фактора) расположение стоек может меняться. В некоторых корпусах стойки вовсе могут быть не вкручены, но они обязательно должны быть в комплекте поставки вместе с корпусом. Вам нужно вкрутить недостающие стойки, которые требуются для установки материнской платы, и убрать неиспользуемые.

Сам монтаж лучше проводить положив корпус горизонтально.

Подключение кабелей к материнской плате

Подключением кабелей питания лучше заняться до установки системы охлаждения, т. к.
если используются крупные кулеры, процесс подключение кабеля питания CPU сильно усложнится. Обычно это один 4 или 8 Pin разъем, но бывают материнские платы, где есть сразу два разъема 8 и 4 Pin или даже 8 и 8.

Разъем питания для CPU часто можно спутать с разъемом для видеокарты, поэтому перед подключением желательно убедиться, что это именно он — на колодке подключения есть расшифровка.

При подключении нужно ориентироваться по защелке на коннекторе и разъеме. Вставляем до характерного щелчка. Кабель должен быть плотно зафиксирован. Затем подключаем 24 пиновый кабель питания материнской платы. Тут также ориентируемся по щелчку.

При подключении этого разъема нужно быть предельно осторожным, т.к. материнская плата
в этом месте сильно прогибается. Лучше придерживать ее рукой с обратной стороны.

Устанавливаем и подключаем корпусные вентиляторы

Для оптимальной циркуляции воздуха внутри системника устанавливаем минимум два вентилятора: один на вдув в нижней части корпуса спереди, другой на выдув на задней панели корпуса прямо за процессором либо сверху.

Установка охлаждения CPU

Процесс установки охлаждения для процессора в основном будет зависеть от выбранной вами модели. У каждой свои особенности по монтажу. Лучше ознакомиться с инструкцией
от производителя, в ней обычно подробно указан процесс установки. Он также будет зависеть
и от платформы: AMD или Intel.

Если используется сторонняя система охлаждения, после установки процессора нужно заменить крепления на материнской плате для ее установки. Бывают случаи, когда крепежные элементы системы охлаждения не позволяют открыть рамку сокета для установки процессора.

Самое главное перед установкой радиатора не забыть нанести термопасту на процессор.

Если в качестве системы охлаждения процессора у вас выступает боксовый кулер, будет удобнее его установить сразу после процессора.

При установке боксового кулера от компании INTEL с пластиковыми фиксаторами обязательно придерживайте материнскую плату с обратной стороны, чтобы она не прогибалась.

Материнская плата — это технически сложный и многослойная продукт. Прогибы и деформации могут вызвать повреждения контактов внутри текстолита, что приведет ее в негодность даже если внешне никаких дефектов видно не будет

Не забываем подключить к материнской плате вентилятор. Для подключения охлаждения CPU на материнской плате есть специальный 4 Pin разъем, обычно он называется CPU_FAN1. Если сомневаетесь, лучше взглянуть в инструкцию и точно убедиться, где он находится на материнской плате.

4 Pin разъемов на материнской плате может быть много, но нам нужен именно
с обоснованием CPU. Другие разъемы предназначены для корпусных вентилятором (SYS_FAN) или подключения помпы от кастомной системы охлаждения (PUMP_FAN1)

Установка и подключение накопителей

Для установки жестких дисков в корпусе есть специальные отсеки с корзинами. Жесткий диск винтами прикручивается к корзине, а потом устанавливается в отсек. Затем подключаем питание по интерфейсу Sata Power и гибкий провод SATA. При подключении нужно быть внимательным: у колодок есть небольшой выступ. Такой же есть и у разъемов жесткого диска.

Затем подключаем шнур SATA к материнской плате.

Подключение RGB-ARGB подсветки

Мода и маркетинг диктуют свою условия ­­­— эффективная подсветка компьютера активно входит в обиход пользователей. Сложность подключения заключается в том, что разный тип подсветки RGB и ARGB работает при разном напряжении, неправильное подключение может вывести подсветку из строя и повредить разъемы на материнской плате. Разобраться, что куда подключить поможет снова инструкция от материнской платы и капелька внимательности.

Установка и подключение видеокарты

Для установки видеокарты в материнской плате есть специальный разъем PCI Express. Подобных разъемов на материнской плате может быть 1-2 и даже 7. В случае, если у вас одна видеокарта, устанавливать нужно в самый верхний слот (ближний к процессору).

На самом разъеме PCI Express справа в конце есть небольшая защелка, после установки видеокарты она защелкнется. Если вам потребуется вдруг вытащить видеокарту, необходимо отогнуть защелку (лучше это сделать отверткой или пальцем, если это возможно), далее можно аккуратно вынимать видеокарту. В этом деле главное не спешить, иначе можно повредить слот PCI Express или, что еще хуже, — саму видеокарту.

Для питания видеокарты обычно используется один 6 или 8 Pin разъем или два 8 Pin, у особо прожорливых видеокарт может быть и 3*8 Pin разъема.

В зависимости от мощности блока питания количество кабелей для подключения будет меняться. Однако не рекомендуется с одного провода, идущего от блока питания, подключать (запитывать) два разъема у видеокарты. Так же не рекомендуется использовать всякого рода переходники с Sata power/Molex на 6 или 8 Pin в случае отсутствии нужного количества разъемов для питания видеокарты (PCI-E) у блока питания.

Все дело в том, что при продолжительной и серьезной нагрузке оплетка проводов и места соединения могут нагреваться, тут много зависит от блока питания и качества использованных компонентов. Но лучше использовать разные провода для подключения видеокарты с 2х8 pin PCI-E-разъемами.

Подключаем переднюю панель корпуса

На передней панели корпуса обычно располагается:

Чтобы было проще, разберем процесс подключения кабелей передней панели на примере материнской платы MSI Z490-A PRO.

Первым делом открываем инструкцию и ищем страницу с обозначением и расшифровкой всех разъемов на материнской плате.

Сейчас нас интересуют разъемы

Ниже отмечены их реальное места расположения на материнской плате.

На материнской плате, как и в выбранном вами корпусе, разъемов может быть больше или меньше в зависимости от стоимости изделия. Однако всегда имеются разъемы Front Panel Connectors, Front Audio Connector, USB 2.0/3.0 Connectors.

Начнем с подключения Front Panel Connectors (кнопок передней панели).

Подключаем коннекторы в соответствии с названием:

Далее подключаем Front Audio Connector —на колодке шнура из корпуса будет написано HD Audio. При установке обратите внимание на распиновку.

Далее подключаем USB 2.0/3.0 Connectors.

Если внимательно изучить инструкцию к материнской плате, то каких-либо сложностей
с самостоятельной сборкой компьютера у вас не возникнет.

Первое включение

Первый запуск компьютера — процесс достаточно тревожный. Если на экране сразу ничего не появилось, не стоит переживать, попробуйте чуть-чуть подождать. Перезагрузить компьютер несколько раз. Если это не помогает, посмотрите на материнскую плату: там может быть индикатор пост-кодов, который поможет разобраться, в чем дело. У более дешевых плат обычно имеется просто LED-индикатор этапов запуска материнской платы (инициализации устройств), который подскажет, на каком этапе инициализации устройства проблема.

О наличии индикатора также можно посмотреть в инструкции к материнской плате.

Статья обновлена автором Bats.

Источник

Как собрать игровой компьютер в 2020 году

Содержание

Содержание

Собрать игровой компьютер самому — неоценимый опыт, незабываемые эмоции и солидная экономия средств по сравнению с готовыми решениями. В этом блоге подробно разбираемся, какие комплектующие выбирать в игровой компьютер в 2020 году.

Стоит ли выбирать процессор и материнскую плату под разгон?

За разгон доплачивать приходится немало. А производители научились настолько реализовывать потенциал чипов, что самостоятельный разгон попросту становится не нужен.

Процессоры Comet Lake и Zen 2, работающие на пределе своих частот из коробки, яркий тому пример.

Начинающему пользователю гораздо проще выбрать качественную материнскую плату и быстрый процессор, добавить хорошее охлаждение и оставить все работать в заводских настройках. Поверьте, разницу с системой в разгоне на глаз вы не заметите.

А вот разгон видеокарты и памяти дает неплохой прирост производительности, но об этом мы подробно писали здесь. Поэтому мы выберем качественные и надежные комплектующие, которые будут стабильно работать и не вызовут проблем с перегревом или недостаточным питанием, но на разгон ориентироваться не будем.

Выбор процессора и материнской платы

Начинать сборку игрового ПК надо с выбора процессора и материнской платы. Не всегда это очевидно, ведь видеокарта вносит главный вклад в качество картинки и количество кадров в секунду в играх. Но именно мощность процессора задает потолок максимальной производительности игрового ПК и время его актуальности. Если выбранный вами процессор слишком слаб, то даже при наличии мощной видеокарты в играх будут неприятные рывки, фризы и просадки кадровой частоты. Поэтому процессор надо выбирать с запасом, учитывая, что он прослужит вам несколько лет.

Самые оптимальные процессоры для игрового компьютера сейчас — шестиядерные.
Если ваш бюджет ограничен, то стоит присмотреться к Ryzen 5 1600. Чуть дороже и чуть быстрее — Ryzen 5 2600.

И наконец, самый популярный игровой процессор 2020 года — Ryzen 5 3600. Хит продаж не только у нас, но и в Европе.

Огромный плюс этих процессоров в том, что они будут работать даже на самой дешевой материнской плате AM4 на A320 чипсете, например, на ASRock A320M-DVS R4.0.

Но лучше немного доплатить и взять плату на чипсете B450, ведь эти платы будут поддерживать процессоры Zen 3, которые скоро выйдут и принесут лучшую энергоэффективность и производительность на такт.

Так как мы решили не нацеливаться на разгон, в сборку с Ryzen 5 нам подойдет недорогая плата, например GIGABYTE B450M S2H.

У нее есть все, что понадобится игровому компьютеру: разъем M.2 с поддержкой NVMe, поддержка памяти с частотой до 3600 МГц и неплохая система питания с радиаторами.

Intel в этом ценовом сегменте предлагает отличный процессор Core i5-10400F. Он чуть дороже и чуть быстрее Ryzen 5 3600.

Материнские платы под него только появились и пока стоят дороже плат AM4 при равном функционале, например ASRock H410M-HVS.

Если немного доплатить, можно взять плату на B460 чипсете с немного более качественной системой питания и более широким функционалом, например ASRock B460M-HDV. Она позволит вам поставить быстрый M.2 накопитель с поддержкой NVMe.

Если ваш бюджет позволяет купить ПК выше среднего уровня, то надо ориентироваться на восьмиядерные процессоры с 16 потоками. Они дадут вашему ПК запас прочности на несколько лет вперед и возможность поставить мощные видеокарты.

Лучшим выбором в 2020 году будет Ryzen 7 3700X для платформы AM4. Или Core i7-10700 для платформы LGA 1200.

Почему не Core i7-10700K? Потому, что модель без «K» стоит на 20 % дешевле, не требует серьезного охлаждения и будет стабильно работать на недорогой материнской плате с чипсетом Z490. А производительности Core i7-10700 вполне хватит даже для GeForce RTX 2080 SUPER.

В дешевые платы восьмиядерные процессоры ставить не стоит, они требуют хорошей системы питания. Поэтому наш выбор — MSI X570-A PRO для Ryzen 7 3700X. И GIGABYTE Z490 UD для Core i7-10700.

Эти платы дадут вам не только качественное питание, позволяющее работать круглые сутки без перегревов, но и по два разъема M.2 с поддержкой NVMe, поддержку быстрой памяти, много портов USB последних версий и качественный звук.

Выбор охлаждения и корпуса

Если посмотреть на характеристики процессоров выше, то мы увидим низкое тепловыделение (TDP) в 65 Вт. Но не думайте, что для такого 6-8-ядерника хватит самого простого кулера. Плотность компоновки транзисторов в кристаллах неуклонно растет, а их размеры уменьшаются. Это вызывает трудности с отводом тепла даже при потреблении 65 Вт. А новые механизмы турбобуста завязаны на температуру. И чем холоднее процессор, тем быстрее он будет работать.

Поэтому минимум, который подойдет для охлаждения Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 — DEEPCOOL GAMMAXX 200 V2. А лучше немного доплатить и взять PCCooler GI-X4. Этот кулер будет работать заметно тише и эффективней, и он же является минимально достаточным охлаждением для Ryzen 7 3700X и Core i7-10700.

Но игровому ПК нужен не только кулер на процессоре и видеокарте, но и хорошо продуваемый корпус. Многие начинающие пользователи мучаются от шума дешевых кулеров в корпусе, а попытки их заменить часто заканчиваются перегревом. Чтобы этого избежать, нужно следовать нескольким правилам.

Первое — корпус должен иметь хотя бы два места под 120-140 мм кулеры на вдув, и два — на выдув.

Второе — практически все вентиляторы мало шумят при оборотах до 1000-1100 в минуту. И если у вас есть возможность поставить три тихих вентилятора на вдув и два-три на выдув, в вашем корпусе будет и отличная вентиляция, и приемлемый уровень шума.

Можно регулировать обороты вентиляторов с помощью материнской платы или реобаса, а можно сразу купить тихий вентилятор, например Gelid Silent 12.

Если вы не хотите заниматься установкой дополнительных вентиляторов, ищите корпус с несколькими предустановленными вентиляторами. Например, Cougar MX330-F, где их целых пять штук.

Важные особенности игрового корпуса — длина вмещаемой видеокарты, высота процессорного кулера, который в него можно поставить, наличие пылевых фильтров, нижнее расположение блока питания, возможность установки СВО.

И совсем хорошо будет, если он оборудован достаточными местами под накопители с демпфированием, а прозрачное окно, если оно вам нужно — будет из закаленного стекла.

Всем этим характеристикам отвечает Be quiet! PURE BASE 500 Window.

Выбор видеокарты

Теперь можно приступить к выбору видеокарты. Она будет главной характеристикой вашего игрового ПК. В среднем сегменте цен самые популярные видеокарты сейчас — GeForce GTX 1660 SUPER.

Их производительности хватает для всех новинок игр в разрешении 1080p. Цены на самые дешевые модели, например GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER MINI ITX OC, вполне доступные. Немного доплатив, можно взять видеокарту с более качественным охлаждением, например Palit GeForce GTX 1660 SUPER Gaming Pro. Для этих видеокарт хорошо подойдут процессоры Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600 и Core i5-10400F.

Если ваша цель — игры в разрешении 2560×1440 или 1080p с высокой кадровой частотой, то нужно быть готовыми отдать уже около 30000 рублей за GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 5700. Например, KFA2 GeForce RTX 2060 Super (1-Click OC), если вы хотите увидеть технологию RTX в действии. Или MSI AMD Radeon RX 5700 EVOKE GP OC, если вы хотите получить более высокую кадровую частоту, но уже без лучей.

Трассировка лучей в играх пока только набирает обороты, но есть уже в каждом новом серьезном игровом проекте. Минимальным выбором для этих видеокарт будут процессоры Ryzen 5 3600 и Core i5-10400F, а оптимальными — новые восьмиядерники от Intel и AMD.

Если же вы решили собрать игрового монстра, которому по плечу разрешение 2560×1440 с высоким FPS, или даже 4K, то стоит присмотреться к GeForce RTX 2070/2080 Super, например — MSI GeForce RTX 2070 Super VENTUS OC. Или MSI GeForce RTX 2080 Super VENTUS XS OC. Эти видеокарты легко потянут все игры нового поколения, которые придут на ПК с PlayStation 5 и Xbox Series X. Минимальный процессор, который им нужен, это Ryzen 7 3700X, а лучше — Core i7-10700. И конечно, им будут по плечу все новинки игр 2020 — Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Assassin’s Creed Valhalla.

Выбор оперативной памяти

Теперь можно приступать к выбору оперативной памяти. В средние сборки оптимальный выбор — 16 Гб памяти двумя планками для работы в двухканальном режиме.

Процессорам с шестью и больше ядрами в наше время как воздух нужна быстрая ОЗУ, поэтому стоит ориентироваться на частоты 3000-3200 МГц, как минимум. Например, Crucial Ballistix Red [BL2K8G32C16U4R].

В мощные сборки стоит брать 32 Гб памяти, чтобы она не стала узким местом после выхода новых игр. Поскольку процессоры в таких сборках более мощные, то и память к ним надо брать более быструю, с частотой, как минимум, 3600 МГц, например — Kingston HyperX FURY Black [HX436C17FB3K2/32].

Разгон ОЗУ, в отличие от процессоров, сейчас актуален, бесплатен и дает неплохую прибавку к мощности. Главное — прочитать несколько гайдов 1,2 на эту тему и действовать аккуратно. Например, наш подробный материал об оперативной памяти или видео на эту же тему.

Выбор накопителей

В 2020 году жесткие диски ушли из роли системных накопителей даже в самых бюджетных системах. Выбор HDD под систему и игры сейчас чреват тормозами и лагами даже на рабочем столе, а также очень долгой загрузкой ОС и игр.

А SSD-накопители становятся все дешевле и быстрее. В средний игровой ПК сейчас стоит брать SSD объемом как минимум 500 Гб, ведь вес многих игр сейчас — 50-100 Гб, и он неуклонно увеличивается.

Формфактор 2.5″ или M.2? Цена у них зачастую одинакова, например, вот накопитель Samsung 860 EVO в двух форматах.

Здесь нужно учитывать, что выбирая формфактор M.2, вы экономите место в корпусе и избавляетесь от проводов. Но может потребоваться дополнительное охлаждение устройства.

В быстрые сборки желательно брать M.2 с интерфейсом PCI-E 3.0×4, что даст заметный прирост к скорости. Желательный минимум объема — 1 ТБ. Например, M.2 накопитель Samsung 970 EVO.

Выбирая SSD, не поленитесь почитать обзоры про него, ведь помимо скорости очень важна еще стабильность, ресурс, срок гарантии, температурный режим. Такой выбор — всегда компромисс, как и с остальными комплектующими.

А как же HDD? Стоит ли ставить его в игровую сборку? Ориентируйтесь на ваши задачи. Если компьютер используется в основном для онлайн-игр, то смысла в дополнительном HDD нет. А если вы храните на ПК коллекцию фото и видео, работаете с объемными файлами, то без HDD не обойтись.

Если выбирать HDD по соотношению цены за гигабайт, сроку гарантии, надежности и тихой работы, стоит обратить внимание на WD Purple [WD20PURZ] объемом 2 ТБ.

Выбор блока питания

Осталось выбрать блок питания. И хотя он никак не влияет на FPS, это самый ответственный выбор, ведь от него зависит стабильная работа и сохранность всех остальных комплектующих.
Прежде чем выбирать БП, стоит посчитать потребление своего ПК в калькуляторе. Причем нужно добавить запас по мощности, как минимум 30 %, а лучше все — 50 %.

БП, работающий вполсилы, меньше греется и шумит, дает большую стабильность напряжений и меньше пульсаций. Особенно это важно для недорогих моделей, где все работает на пределе.

Еще немаловажные характеристики — соответствие сертификату 80 PLUS (Bronze, Silver и т. д.), наличие всех возможных защит и срок гарантии. Все это косвенно указывает на качество изготовления БП.

Для средних сборок вполне хватит блока питания на 500 Вт. Например, be quiet! SYSTEM POWER 9.

Для мощных сборок, где одна только видеокарта может потреблять 250 Вт и более, стоит брать качественный БП на 600-700 и даже 800 Вт. Например, Corsair RMi 750W.

Перед тем как купить БП, убедитесь, что он помещается в ваш корпус по длине.

*Цены указаны по DNS Москвы, проверяйте их и наличие комплектюущих в своем городе.

Источник