Сборка пластиковых окон своими руками в домашних условиях пошаговая инструкция

Установка пластикового окна своими руками: подробная инструкция

Сейчас пластиковые окна уже не являются символом достатка и обязательным атрибутом евроремонта. Конструкции повсеместно устанавливают в возводимых новостройках и частных домах. Их монтируют даже в жилых объектах старого фонда взамен установленных деревянных оконных изделий. Популярность такой строительной продукции обусловлена ее доступной ценой, эстетичностью, хорошей звуко- и теплоизоляционной способностью. Это особенно актуально для шумных мегаполисов и регионов с холодным климатом.

Специализированные компании, являющиеся перекупщиками или производителями пластиковых окон, предлагают клиентам не только сами изделия, но и условно бесплатный их монтаж. Однако стоимость установки заранее включена в цену конструкций. Другие компании откровенно предлагают провести монтажные работы за дополнительную плату, размер которой рассчитывается в зависимости от площади окон. Минимальная стоимость такой услуги составляет примерно 1200 руб. за кв. метр.

Если будет выполнена установка пластикового окна, для проведения которой не нужно обладать суперспособностями, появляется шанс сэкономить семейный бюджет. Но положительного результата можно достигнуть только при полном понимании всех тонкостей монтажного процесса и наличии минимального опыта, позволяющего пользоваться простейшим инструментом.

Самостоятельная установка пластиковых окон исключает не ответственный подход к проводимым манипуляциям. Многие мастера спешат, чтобы выполнить максимальное количество заказов за один день. Поэтому не уделяют мелочам должного внимания, не соблюдают требования ГОСТ, аккуратность и пренебрегают некоторыми этапами монтажа. Другие, так называемые специалисты, стараются сэкономить средства на расходных материалах. Это в дальнейшем не позволяет полноценно эксплуатировать и наслаждаться преимуществами оконных изделий из пластика.

Конструктивные особенности пластиковых оконных систем

Для изготовления окон из пластика используется поливинилхлорид. Этот материал сокращенно обозначается литерами ПВХ. Аббревиатура используется в названии пластиковых оконных систем.

При производстве ПВХ окон применяется профиль с разным количеством воздушных камер. Их число влияет на тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. Они представляют собой изолированные пространства между ребрами жесткости профиля. Количество камер также влияет на монтажную толщину профильной системы. Разница между наименьшим и наибольшим значением этого размера составляет всего лишь около 30 мм. Поэтому пластиковое окно даже с самым широким профилем без труда монтируется вместо старой деревянной конструкции. Профильная пластиковая система от известных производителей в большинстве случаев имеет минимум 3 и максимум 6 воздушных камер.

Все оконные профили дополнительно армируются с помощью стальной вставки. Поэтому ПВХ конструкции называют металлопластиковыми изделиями. Армирование выполняется в средней камере. Усилительные вкладыши повышают жесткость конструкций, используются в качестве основы для крепежных элементов при монтаже ПВХ изделий и фурнитуры. Во время изготовления профильных систем применяются П-образные и замкнутые стальные вставки.

Производители ПВХ окон используют профили эконом, стандартного и премиум-класса. Рекомендуется отдавать предпочтение «золотой середине». Выбор профиля класса стандарт позволит установить качественные оконные системы в поворотно-откидном исполнении. Экономичный вариант отличается тонкими внутренними перегородками между камерами. Из-за этого профильные системы могут промерзать при низких температурах. Премиум продукция обходится заказчикам дороже по сравнению с другими вариантами и нередко дополняется разными опциями.

Изготавливаются металлопластиковые окна в основном белого цвета. При необходимости можно заказать конструкции под дерево, черного, коричневого или любого другого тона.

Прежде чем начать выполнять монтаж пластикового окна необходимо познакомиться с его конструкцией:

1. Рама — несущее основание металлопластиковой оконной системы.
2. Створка — открывающаяся и закрывающаяся часть ПВХ изделия.
3. Стеклопакет — состоит минимум из двух стекол. Соседние элементы образуют герметичную камеру с сухим воздухом или инертным газом. Часто используется аргон для увеличения сопротивления теплопередаче. От количества камер зависит название стеклопакета. В основном выпускаются одно, двух и трехкамерные изделия.
4. Глухарь — не открывающаяся часть металлопластикового окна
5. Дистанционная рамка — создается из пластика или чаще из алюминия. Элемент размещается между стеклами и совместно с бутиловым герметиком скрепляет соседние светопроницаемые детали и обеспечивает герметичность камеры.
6. Штапик — небольшая планка из ПВХ, использующаяся для фиксации стеклопакета в раме.
7. Уплотнитель из резины для обеспечения требуемой степени герметичности металлопластиковой конструкции в закрытом состоянии. Этот материал размещается на раме и створке.
8. Фурнитура — механические элементы пластиковой оконной системы. Используются для удержания, открытия и закрытия створки, включая проветривание и даже микропроветривание. К таким деталям относятся ручки, петли, детские замки, блокираторы поворота, откидные ножницы.
9. Импост — планка в вертикальной или горизонтальной плоскости, разделяющая оконную конструкцию на отдельные части. В них вставляются поворотно-откидные створки или глухари.

Когда выполняется установка пластикового окна своими руками, обязательно монтируется металлический слив. Деталь закрепляется со стороны улицы в нижней части поливинилхлоридной конструкции. Слив предназначен для отвода воды, которая появляется в результате таяния снега или дождей.

Замер проема перед покупкой окна

Для выполнения установки пластикового окна своими руками необходимо заказать и купить ПВХ конструкцию подходящих размеров. Поэтому нужно провести точные замеры проема, где будет монтироваться поливинилхлоридное изделие.

Важно! Самостоятельный расчет размеров металлопластикового окна лишает покупателя гарантии производителя поливинилхлоридной конструкции. Компания-изготовитель дает ее только в том случае, когда замеры выполняет специалист фирмы. Даже незначительная ошибка при расчете габаритов не позволит установить ПВХ окно в проем.

Перед началом выполнения замеров необходимо определить вид проема. Он бывает ровным, который имеет одинаковую ширину с внутренней и внешней стороны стены.

А также встречаются проемы с четвертью. У них наружный размер меньше. Четверть представляет собой внутреннюю рамку шириною 6 см. Это соответствует 1/4 части кирпича. Такой выступ препятствует выпадению оконной конструкции и позволяет выполнить более надежный монтаж.

При заказе или покупки уже готового поливинилхлоридного окна с комплектом дополнительных деталей необходимо знать его горизонтальный и вертикальный размер. Нужно также владеть информацией относительно длины и ширины подоконника и всех откосов.

Точный расчет размеров ПВХ окна для проема с четвертью сопровождается выполнением следующих действий:

• измеряется узкая часть проема в 3-4 местах (ширина между четвертями);
• к наименьшему результату среди всех полученных значений прибавляется 20-30 мм;
• измеряется реальная высота проема.

Важно! Для получения точных результатов необходимо предварительно удалить старые откосы, штукатурку и подоконник.

При определении габаритов пластикового окна для ровного проема нужно от ширины места установки отнять 3 см, а от высоты — 5 см. Это выполняется, чтобы получить слева, справа и сверху рамы зазоры примерно по 1,5 см под монтажную пену. Такие действия также позволяют снизу установить подоконник, для которого требуется около 3,5 см свободного пространства.

Ширина подоконника выбирается в соответствии со своими предпочтениями. На нем при необходимости должны помещаться цветы в горшках. Рекомендуется к ширине внутренней части проема прибавить около 10 см. Идеальный вариант, когда подоконник выступает за внутреннюю плоскость стены максимум на 6 см. В этом случае конвекционные потоки от горячей батареи смогут беспрепятственно проникать к пластиковому окну и препятствовать запотеванию стеклопакета. Общая длина подоконника должна быть больше примерно на 10 см оконного проема.

Ширина отлива рассчитывается так же, как и у подоконника. Нужно только измерять наружную часть проема, а потом к полученной величине прибавлять 10 см на загиб. Дополнительно необходимо учесть толщину утеплительного и отделочного материала при наличии фасадной облицовки.

Точные габариты откосов определяются после монтажа ПВХ окна и подоконника. Поэтому их размеры должны быть с запасом. Излишки обрезаются по факту во время выполнения монтажных работ.

По результатам всех измерений составляется чертеж металлопластиковой оконной системы. На нем указываются размеры рамы и других элементов конструкции, расположение створок и глухарей, выбранная фурнитура, которую при необходимости помогут подобрать сотрудники фирмы-производителя ПВХ окон.

Примечание! При заказе и покупке для квартиры нескольких поливинилхлоридных оконных конструкций высота всех изделий обязана быть одинаковой, а их ширина может отличаться.

Демонтаж старого окна

Этот этап монтажа новой пластиковой оконной системы представляет собой пыльный и грязный процесс. Демонтаж старой конструкции, выполненной обычно из дерева, проводится после доставки приобретенного ПВХ изделия. Процедуру необходимо начинать с защиты мебельных предметов. Для этого используется полиэтиленовая пленка. Однако лучшим вариантом является вынос всей мебели из комнаты.

Демонтажные работы выполняются при использовании:

• ножовки по дереву или электрического лобзика;
• монтировки;
• зубила и молотка или перфоратора.

Процесс начинается со снятия форточки или сначала маленькой, а потом большой створки. Затем распиливается и вынимается из рамы внутренняя перегородка. Далее, демонтируется нижняя часть оставшейся конструкции. Она тоже распиливается и удаляется из помещения. Аналогичным образом поступают с другими частями старой оконной системы. Демонтажу также подлежит подоконник и водоотлив.

Подготовка окна из ПВХ к монтажу

Установка пластикового окна начинается с его подготовки к монтажу. Если конструкция открывается, тогда с рамы снимаются створки. Когда монтируется глухое поливинилхлоридное изделие, вынимаются стеклопакеты. Эти действия не выполняют, если устанавливаемая оконная система имеет небольшие размеры, и монтаж проводится при использовании специальных пластин. Во время подготовки окна из ПВХ необходимо также не забыть удалить с наружной части рамы защитную пленку. Еще нужно прикрутить специальные элементы для крепления москитной сетки и установить декоративные детали-заглушки на продолговатые сливные отверстия.

Выемка стеклопакета из глухой части рамы выполняется при использовании тонкой стамески или крепкого шпателя и резиновой киянки. Сам процесс проводится следующим образом:

• инструмент аккуратно вставляется в щель между рамой и штапиком;
• полипропиленовая накладка отгибается от оконного профиля путем легкого постукивания резиновой киянкой по шпателю или стамеске;
• инструмент постепенно перемещается по щели и не вынимается из зазора, пока штапик полностью не выйдет из паза.

Первыми всегда удаляются вертикально расположенные тонкие ПВХ накладки. Потом снимается нижний штапик. В конце процесса отщелкивается верхний фиксирующий элемент. Рекомендуется пронумеровать детали, чтобы каждую из них впоследствии поставить на свое место. После удаления всех штапиков рама немного наклоняется. Это позволит стеклопакету свободно выйти из полипропиленовой конструкции.

Снятие створки выполняется в следующей последовательности:

• ручка окна поворачивается в положение закрыто;
• пластиковые накладки снимаются с петель;
• штифт вытаскивается из верхней петли путем надавливания на него сверху твердым предметом и захвата плоскогубцами появившегося снизу кончика этой детали;
• ручка окна устанавливается в положение открыто, а сама ПВХ конструкция со стеклопакетом придерживается рукой;
• створка немного наклоняется на себя и поднимается.

В результате удаления стеклопакетов с глухих частей и открывающихся элементов остается только рама с импостами. Поэтому у устанавливаемой ПВХ конструкции уменьшается вес. Это облегчает монтажный процесс и позволяет закрепить окно посредством сквозных отверстий в раме (установка с помощью анкеров).

Способы крепление оконной системы из ПВХ

До начала монтажа пластикового окна необходимо определиться с методом крепления конструкции. Существует несколько популярных вариантов фиксации профильной системы — использование анкера, пластины или нагеля. Для выбора подходящего способа нужно знать особенности каждого метода крепления.

Анкерный дюбель

Когда установка пластикового окна своими руками выполняется в панельном или кирпичном доме, в стенах которого отсутствует прослойка утеплительного материала, может использоваться любой из вариантов фиксации ПВХ конструкции. Надежным методом считается применение анкера. Втулка этого крепежа распирает гильзу при закручивании винта. Поэтому анкерный дюбель надежно фиксируется в стене.

Недостатком применения анкера является невозможность выполнить его демонтаж. Поэтому перед началом работ нужно провести тщательную подготовку, включая выравнивание профильной системы. Иначе исправление ошибок обойдется очень дорого.

Чтобы применить анкерный дюбель, в раме создается сквозное отверстие. Это может привести к разгерметизации камер в профиле. В результате произойдет нарушение температурного баланса внутри профильной системы.

Использование анкеров требует от исполнителя работ определенных профессиональных навыков. При ошибке могут появиться зазоры или крепежный элемент будет мешать закрытию створки. Если же всю работу выполнить правильно, гарантируется отсутствие проседания оконной системы и исключается ее вибрация даже при сильной ветровой нагрузке.

Монтажная пластина

Данный вариант крепления необходимо обязательно применять, если установка осуществляется в здании со стенами из пеноблоков, газобетона или железобетонных панелей с утеплительными прослойками. Ведь это пористые материалы. В них анкера будут не надежно держаться.

Использование пластинчатых элементов — это самый простой способ фиксации, но он не является на 100% надежным методом. Однако его применяют чаще всего. Он позволяет исключить разгерметизацию профильной системы. К недостаткам данного способа крепления также относится возможность дрожания ПВХ окна. Ведь пластины одним концом фиксируются на профиле саморезами, а не скручиваются с ним через сквозные отверстия в единую конструкцию. Другая сторона крепежных деталей прикручивается к стене с помощью уже не анкера, а шурупа и пластикового дюбеля.

Нагель

Этот вид крепежа представляет собой обыкновенный шуруп. Он используется так же, как и анкер. Однако нагель при необходимости всегда можно выкрутить.

Данный вариант фиксации — это надежный способ. Он не применяется, если существует вероятность попадания шурупа в теплоизоляционную прослойку, которая часто присутствует в стенах панельных домов. Нагель также не используется в строительных материалах с пористой структурой.

Совет! Для закрепления одного металлопластикового окна можно использовать сразу все способы фиксации конструкции в проеме, если осуществить монтаж позволяет материал стен.

Места крепления пластикового окна

Первое крепление нужно выполнять на расстоянии минимум 12 см и максимум 18 см от угла профильной системы. Дистанция между последующими местами фиксации рамы к проему должна составлять не более 70 см. Это правило четко регламентируется ГОСТ. Оно распространяется на все оконные проемы независимо от способа крепления профильной системы, материала и конструкции стен. При этом каждую вертикальную сторону рамы нужно фиксировать минимум в трех точках, а горизонтальную — с помощью не менее двух метизов. На определение места расположения крепежных элементов влияет вид профиля, цвет и размер окна.

Если дом построен из бетона, кирпичей, шлакоблоков или пеноблоков, оконная рама устанавливается от внутренней стороны стены на расстоянии 2/3 толщины проема. Когда стеновая конструкция утеплена пенопластом, фиксация профильной системы осуществляется до теплоизолятора. Если же здание утеплено и облагорожено с помощью кирпича, монтаж пластикового окна проводится в зоне теплоизоляционного материала.

Выравнивание ПВХ окна в проеме

Правильная установка пластикового окна возможна только после тщательного горизонтального и вертикального выравнивания поливинилхлоридной конструкции на месте монтажа. Отвесность рамы проверяется в трех плоскостях. Работа выполняется при использовании отвеса, строительного или лазерного уровня. Нельзя процесс проводить, ориентируясь на края оконного проема. Ведь его боковые стенки в старых и даже новых домах часто не находятся в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В ГОСТ указано, что допускается отклонение рамы по вертикали. Это значение не может превышать 3 мм на 1 м. Однако по всей длине металлопластиковой конструкции максимальная величина отклонения должна быть меньше 4,5 мм. Для выравнивания профильной системы в проеме применяются монтажные клинья из полимерного материала или бруски из твердой древесины, пропитанной антисептическими составами. Они подкладываются под нижний профиль и используются на всех остальных сторонах рамы.

Инструкция по монтажу пластикового окна

Используя инструкцию о том, как правильно установить пластиковое окно, удастся упростить монтажный процесс, уменьшить вероятность ошибок и более качественно выполнить работы. Все манипуляции желательно осуществлять силами минимум двух людей. После заказа по точным размерам, покупки и доставки поливинилхлоридного окна, подготовки помещения, демонтажа старой ПВХ конструкции, снятия открывающихся створок и стеклопакетов из глухих частей рамы работы продолжаются в определенной последовательности.

Подготовка проема

Из освобожденного проема от старого окна удаляется строительный мусор, включая монтажную пену, герметик и оставшийся крепеж. Откосы освобождаются от штукатурки, а пространство под подоконником очищается от цементного слоя. Если на поверхностях проема присутствуют выбоины и трещины размером более 2 мм, они заделываются раствором из цемента, песка и воды или шпаклевкой. Потом необходимо нанести проникающую грунтовку. Это особенно важно, если стены возведены из рыхлого материала.

Совет! Рекомендуется вместо цементно-песчаного раствора для устранения дефектов использовать быстросохнущие смеси из гипса или полимеров. Это позволит уменьшить общее время монтажного процесса.

Установка окна из ПВХ

Рама без створок и стеклопакетов заносится в подготовленный проем и устанавливается на монтажные колодки с контролем вертикального и горизонтального положения. Если используются бруски, можно под ними уложить слой гидроизоляционного материала для дополнительной защиты деревянных элементов. Клинья нужно использовать по всему периметру окна. Они облегчают процесс выравнивания конструкции.

Во время монтажа пластикового окна по ГОСТ также нужно использовать профиль подставку. Элемент увеличивает устойчивость ПВХ конструкции, позволяет закрепить водослив и установить подоконник.

Когда рама крепится анкерами, в профиле проделывают сквозные отверстия с помощью безударной дрели. Их диаметр обычно составляет от 8 до 10 мм. Перфоратор применяется только для бурения стены из плотного материала (железобетонная плита, кирпич, монолит).

Установка пластиковой рамы выполняется путем затягивания не до конца нижних анкеров. Затем закручиваются верхние и только потом средние метизы. При этом постоянно контролируется отвесность оконной системы.

Совет! Не рекомендуется прикладывать большие усилия при затягивании анкеров. В противном случае существует вероятность деформации пластиковой рамы.

После полной фиксации рамной конструкции подкладки из-под нижнего профиля не убираются. Они должны остаться по краям рамы и под импостом. Монтажные колодки уменьшают нагрузку на метизы.

Монтаж водоотлива

С наружной стороны проема фиксируется отлив посредством вкручивания саморезов в подстановочный профиль. Чтобы не допустить проникновения влажной среды внутрь конструкции, применяется герметик. С его помощью заделываются соединительные места.

Важно! Перед монтажом водоотлива нужно не забыть заделать нижнюю щель.

Для снижения шума от дождя рекомендуется на нижнюю часть водослива наклеить звукоизоляционный материал. Можно также использовать монтажную пену. Из нее создается подушка под отливом.

Сборка и окончательное закрепление пластикового окна

После фиксации рамы анкерами или пластинами выполняется установка снятой створки. Для этого нижняя петля одевается на шпиндель. Потом части верхней аналогичной фурнитуры совмещаются и соединяются стальным вращающимся валом, который ранее был удален.

Снятый стеклопакет из глухаря вставляется на место и закрепляется пронумерованными штапиками. При установке пластиковых накладок должен раздаться щелчок. Если штапики трудно встают на свое место, их можно подстучать резиновой киянкой.

На следующем этапе необходимо проверить работоспособность и плотность прилегания створки. В распахнутом положении она должна оставаться на месте. Если створка не двигается — окно из ПВХ выровнено по уровню.

После проверки можно приступать к запениванию швов. Для улучшения полимеризации монтажной пены зазоры рекомендуется смочить водой. Швы нужно заполнять максимум на 90%. Иначе произойдет деформация металлопластикового окна. При правильном выполнении работ пена немного выступит наружу. Ее высохшие излишки срезаются строительным ножом. После этого нужно по периметру пластикового окна наклеить пароизоляционную ленту.

Установка подоконника и откосов

Подрезка подоконника выполняется в соответствии с размерами внутренней части проема. Устанавливаемая деталь должна упереться задней стороной в подкладочный профиль и заходить с каждого бока минимум на 2 см под откос.

Укладка подоконника с уклоном примерно 6⁰ в сторону помещения осуществляется на клинья из дерева и при использовании монтажной пены. Элемент оконной системы необходимо временно прижать тяжелым предметом.

Установка откосов позволяет облагородить оконный проем, закрыв монтажные швы. Эти декоративные элементы никак не влияют на способность сохранять тепло и герметичность ПВХ конструкции, если они заделывались по инструкции и был выполнен правильный монтаж водослива, подоконника. Установку откосов можно провести во время отделки всего помещения.

Видео

Заключение

Изложенный материал позволит понять, как правильно установить пластиковое окно своими руками. После проведения монтажных работ необходимо выждать 24 часа. Этого времени будет достаточно, чтобы монтажная пена успела высохнуть. Потом можно провести финальную проверку работоспособности установленного металлопластикового окна.

---

Остались вопросы? Напиши в комментариях, и мы поможем вам разобраться с ними.

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

1. Замеры.
   
2. Демонтаж старого окна.
   
3. Подготовительные работы.
4. Установка.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

• через раму в установочной плоскости;
• посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.
  

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Окна

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. Снимаете створку окна:
   • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
   • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
   • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
   • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

   Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

1. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
2. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.

На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

По нижнему краю отлив тоже запенивается.

1. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
2. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
3. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

1. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
2. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
3. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:

• В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
• Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
• Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
• Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
• С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

1. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
2. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

Рекомендуемые статьи:

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

• учет температурных деформаций материалов и деталей;
• надежная фиксация оконной коробки;
• герметичность монтажного шва (места стыка рамы окна и проема).

Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

• рама;
• стеклопакет;
• фурнитура.

Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее пластиковое окно.

Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумоизоляцией.

Стеклопакет удерживается внутри профиля окна с помощью штапика – гибкой планки из пластика.

Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок окна.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.

Глухая (неоткрывающаяся) часть окна может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.

Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластикового окна. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.

Подоконник – выступ в нижней части окна.

Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

Пошаговый монтаж пластикового окна

Состоит из следующих этапов:

• замеры;
• демонтаж старых элементов;
• подготовка поверхностей;
• монтаж;
• установка отливов;
• установка подоконника;
• финальный этап и контроль качества.

Замер пластикового окна

Правила выполнения замеров:

• Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны окна, по высоте, ширине, диагонали.
• Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение.
• Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема:

• меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А);
• с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В₁ и В₂);
• ширина окна (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В₁+А+ В₂.

Определяем высоту:

• меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху;
• используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В₃₎;
• высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В₃.

Исходя из полученных результатов узнаем ширину окна:

• при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва);
• если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).

Точно так же узнаем высоту окна:

• если четверть (В₃) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор);
• если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм.

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

• Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
• Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
• Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
• Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
• Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
• Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
• Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка);
• Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:

• молоток;
• ножовку;
• гвоздодер;
• разводной ключ;
• лом;
• шуруповерт;
• шпатель;
• отвертки;
• болгарку.

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

• снимите створки;
• выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку);
• вырежьте рамные стойки;
• выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.

Демонтаж пластикового окна:

• снимите створки;
• у глухих частей окна выньте штапики и извлеките стекла;
• снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край;
• снимите отливы;
• выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком;
• удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите;
• удалите утеплитель;
• очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.

Подготовка

Стеновую часть окна очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж пластикового окна

Существует две технологии монтажа ПВХ окон:

• с предварительным изъятием стеклопакета;
• без изъятия стеклопакета.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.

Суть технологии в том, что рама окна просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.

1. Подберите крепеж.

Крепежные элементы для окна подбирают с учетом стенового материала, их прочности:

Название крепежного элемента	Когда использовать
Анкерные дюбели – распорные металлические	Для домов и построек: бетонных, керамзитобетонных, газобетонных, из натурального камня, кирпича (допускается наличие вертикальных пустот)
Рамные дюбели – пластмассовые	Для строительных конструкций с повышенной агрессивной средой, когда особенно высок риск коррозии внутренних элементов
Дюбели из пластмассы (со стопорным шурупом)	Для домов из кирпича (в том числе с вертикальными пустотами), нетяжелых бетонов, древесины, пустотелых блоков и прочих материалов с минимальной прочностью на сжатие
Железный шуруп-нагель по бетону	Саморез с неравномерной резьбой для работы по бетонным основаниям. Обеспечивает надежное крепление, не расшатывается

1. Снимите створки и выньте стеклопакет.

Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:

• снимите декоративные заглушки с навеса;
• откройте створку окна;
• выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу;
• промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место;
• снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»);
• снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов);
• достаньте из рамы стеклопакет.

Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ — паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

1. Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться оконная конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.

1. Прикрепите оконный блок:

• на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей;

• выполните разметку на поверхностях, к которым будет крепиться коробка;
• выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта;
• сделайте отверстия в профиле согласно разметке;
• возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Начинайте крепить с нижней части окна. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте окно снова.

Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите окно в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.

1. Уложите монтажный шов.

Монтажный шов имеет три слоя:

1. наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ;
2. центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом;
3. внутренний пароизоляционный – лента или мастика.

Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.

Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.

Нанесите пену:

• выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли;
• перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус);
• наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов;
• излишки пены с наружной стороны окна не срезайте;
• излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции;
• если зазор между рамой окна и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.

1. Вмонтируйте отлив.

Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:

• наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы;
• проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы;
• отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю;
• для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.

1. Установите подоконник.

К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.

Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.

На последнем этапе установки окна для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж пластикового окна без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Окно крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле окна, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.

Преимущества применения анкерных пластин:

• не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить;
• есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных);
• оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.

Метод не подходит для установки окон площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.

Правила крепления пластин:

• пластины по периметру располагают не ближе 1 м;
• отступ от угла не больше 25 см;
• в первую очередь ровно посередине рамы окна крепится центральная пластина;
• используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»);
• нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины.

Порядок действий при установке пластикового окна:

• вставьте раму, выровняйте положение окна с помощью клиньев, колодок, строительного уровня;
• закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ окна на саморезах 4,2х45;
• крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:

• декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить);
• детский замок;
• москитная сетка;
• нащельник – декоративный элемент для маскировки шва;
• клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой пластиковых окон?

Пик обращений в компании по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.

У замены окон в зимний период есть и плюсы. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку окон подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких окон.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Монтаж окон ПВХ самостоятельно: как производится работа на каждом этапе строго в соответствии с ГОСТом.

Владелец здания связывался с сотрудниками фирмы по установке стеклопакетов. Заказ мог быть выполнен:

• по ГОСТу;
• обычным способом.

Если устанавливать конструкции по ГОСТу, это обойдется дороже. Зато тогда можно рассчитывать, что качество при соблюдении всех требований окажется на значительно более высоком уровне.

Можно установить пластиковые окна даже своими руками, если воспользоваться приведенными ниже советами и действовать поэтапно. Вот основные.

Во-первых, делаются замеры.

Во-вторых, старые окна демонтируются.

В-третьих, устанавливаются новые оконные системы.

Следует учитывать. Изготовители не предоставляют гарантию, что конструкции будут функционировать безукоризненно в случае, если не их сотрудники производили замеры, а пользователь делал это самостоятельно.

А если окна установлены с конструкционными погрешностями, они могут попросту не войти в подготовленный проём. Также окна ПВХ начнут промерзать, если зазоры между системой и проёмом ошибочно предусматривались слишком большие. 

Поэтому следует скрупулезно изучить каждый нюанс этого процесса, чтобы при монтаже не возникало осложнений. А результат очевиден: значительная экономия денег.

Как производят замеры

Большинство квартир имеют проёмы без четверти. Под понятием “четверть” предусматривается внутренняя рамка. Ее ширина – 6 см. Другими словами – четверть кирпича, потому так и называется. Ее предназначение:

• воспрепятствовать выпадению окна;
• укрепить всю конструкцию.  

Допустим, четверть отсутствует. Тогда рама устанавливается на анкеры. Дальше потребуется закрыть пену нащельниками.

Можно выявить, есть ли четверть, простым способом. Достаточно определить визуально, разнятся ли наружная и внутренняя ширина рамы. Если они разные, то четверть предусмотрена изначально.

Первое действие. Определяют ширину проёма, то есть дистанцию между откосами. Для уточнения результата штукатурку удаляют.

Второе действие. Измеряют высоту. Это размер от подоконника до откоса сверху.

Важно! Следует вымерять все возможные размеры, берется результат с наименьшим показателем.

Чтобы точно определить ширину окна, берут ширину проёма и из этого показателя вычитают величину монтажного зазора в двойном размере. А высоту определяют таким способом: берут высоту проёма и от нее отнимают два монтажных зазора, а еще, с целью получения окончательного результата, вычитают высоту профиля для подставки. 

Дальше сверяют, насколько проём симметричен, прямолинеен. С определением помогут:

• отвес;
• уровень.

Любая из неровностей и дефектов непременно должна быть отражена в чертеже.

Определение ширины водоотлива

Для этого следует взять показатель имеющегося отлива и прибавить 5 см, этот добавок предназначен для загиба. К тому же приходится учитывать ширину:

• утеплителя;
• последующей облицовки, если фасад будет впоследствии специально облицовываться.

Нельзя забывать! Только после завершения установки окон можно замерять откосы.

Как оформить заказ на изготовление окна

Замеры имеются. Готовый чертеж предоставляют производителю окон, тогда хозяину будут предложены варианты подходящей фурнитуры.
Цены на популярные бренды окон

Способы монтажа

Способ первый. Сквозь раму в установочной плоскости. Извлекается пакет из рамы, которую вставляют в оконный проём. Дальше стекло ставится на место.

Недостаток

Возможность повредить пакет, когда его приходится вынимать и вставлять снова.

Способ второй. С применением опорной арматуры, которую оборудуют при изготовлении окна. Конструкция вставляется целиком и крепится.

Недостаток

Окно тяжелое, вставлять его целиком крайне неудобно. Можно что-то повредить, сложно корректировать точность вставки.

Подготовительный этап

Как только заказанные окна будут доставлены, можно начинать подготовку к их установке. Рабочее место следует полностью освободить от лишних предметов.

К сведению. Работа пыльная, так что всю мебель желательно покрыть полиэтиленовой пленкой.

Из окна вынимают стеклопакет, если это требуется. Штапик бережно поддевается штапелем, извлекается. Первым делом, вынуть нужно вертикальные штапики, после этого – горизонтальные. Каждый следует пронумеровать, иначе после установки могут образоваться зазоры.

Теперь можно раму наклонить, стекло вынуть.

С навесов снимают заглушки, после этого выкручивают болты. Следует повернуть ручку в режим “проветривание”, то есть по центру. Приоткрывают окно и снимают. Получается, что на месте остается лишь рама с импостами (специальными перемычками, что вводятся в конструкцию для раздела створок).

Делается разметка под анкеры с последующим сверлением отверстий:

• снизу – 2;
• сверху – 2;
• слева – 3;
• справа – 3.

Используются анкеры – диаметр 1 см, а также соответствующее сверло. 

Материал стен может оказаться неплотным (например, ячеистый бетон). Тогда крепеж производится с использованием анкерных подвесов. Их фиксируют на раме и стене с помощью саморезов (потребуется по 8 штук).

Демонтаж старого окна

Лучше всего старое окно снимать непосредственно перед установкой нового. Оно вряд ли кому-либо пригодится, поэтому его обычно вырывают вместе с крепежными элементами. Если потребуется, раму можно распилить и вынуть по секциям.

1. Термоизоляция, уплотнитель удаляются.

1. Вся штукатурка, что имеется на откосах, счищается. Желательно воспользоваться перфоратором с насадкой “лопата”.

1. Подоконник снимают. Цементный слой, что когда-то застыл под ним, счищают.

1. Каждую из обрабатываемых поверхностей покрывают грунтовкой. Кстати, монтажники порой “забывают” производить такие действия, так как это лишняя работы, а последствия могут вовсе не проявиться или проявятся нескоро.

Если проём деревянный, укладывают слой гидроизоляции по всему периметру.

Процесс установки окон ПВХ

Первый этап. Устанавливают деревянные клинья, причем по всему периметру. На них устанавливают окно, чтобы в дальнейшем облегчить процесс выравнивания конструкции. Только тогда окно крепится к стене. Убирать подложки не стоит, они выполнят роль вспомогательного крепежа.

Второй этап. Нужен профиль. Если профиль-подставка отсутствует, тогда фиксируется грубейшее нарушение норм ГОСТа. Профиль-подставка предназначается:

• для повышения устойчивости;
• для предоставления возможности установки отлива с подоконником.

Если профиль отсутствует, эти элементы приходится крепить прямо к раме, и при этом нарушать герметичность рамы.

Подставочный профиль для пластикового окна

Третий этап. Уточняется ровность установленного окна по трем плоскостям. Применяются монтажный уровень с отвесом. Пузырьковые уровни, используемые повсеместно, здесь не подходят, так как они не показывают точные результаты измерения. Идеально подходит лазерный аппарат.

Четвертый этап. Выровненное окно фиксируют анкерами. С этой целью перфоратором бурится стена сквозь отверстия в конструкции, что приготовлены заблаговременно. Глубина бурения – 6-10 см. Предварительно фиксируют нижние анкеры. Дальше ровность расположения пакета проверяется наново. Если всё в порядке, крепят все остальные точки.

Пятый этап. Когда будет осуществлена финальная проверка, следует заняться окончательной стяжкой. Применять особые усилия не стоит, так как излишние старания могут перекосить конструкцию.

Формирование водоотлива

Отлив крепится снаружи – саморезами, к подставочному профилю. Все места соединения заделывают герметиком очень тщательно, иначе внутрь конструкции поникнет влага.

Отлив в нижней его части желательно проклеить шумоизоляционным материалом (полоской Линотерма, к примеру). А также можно использовать монтажную пену, формируя “подушку”. Тогда капли дождя не будут слишком отчетливо барабанить по этому материалу.

Время собирать окно

Когда анкеры окажутся укреплены, стеклопакет вставляют обратно. Сначала вставляется стекло, фиксируется штапиками. Они защелкиваются, для этого требуется пристучать их, используя резиновый молоток.

После этого открывают створки. Нужно проверить, насколько плотно они прилегают. Когда окно удается установить ровно, произвольно открыться/закрыться створка в открытом положении не сможет.

Теперь монтажный шов следует заделать в боковых зонах. Полиуретановая пена предназначается для обеспечения надежной гидроизоляции, с ее использованием стекло не будет запотевать. До заделки и после этого швы обрызгивают водой, чтобы улучшить полимеризацию.

Желательно не забывать! Швы заполняют на 90 %, не более. Иначе конструкцию “поведет”. После высыхания пена должна на несколько сантиметров выступить наружу. Эти излишки обрезают.

И наконец, периметр окна проклеивают пароизоляционной лентой специального предназначения. Снизу должен применяться материал, поверхность которого фольгирована.

Как монтировать подоконник

Его врезают следующим способом: необходимо, чтобы он входил в проём, но также упирался в подкладочный профиль. Будет виден незначительный зазор – примерно 1 см. Он предусмотрен для температурного расширения. Дальше он будет скрыт пластиковым откосом.

Следует уложить под подоконник клинья из дерева. Подоконник укладывают с учетом незначительного уклона в сторону комнаты и прижимают на некоторое время с помощью любого тяжелого предмета. Следует подождать, пока засохнет пена. Для обеспечения более надежной устойчивости подоконника, его фиксируют анкерными пластинами.

После изучения всех тонкостей установки пластиковых окон, можно начинать действовать. Все установленные элементы нужно будет перепроверить после окончания монтажа. Но не сразу производить финальную проверку, а через сутки, чтобы пена успела “схватиться”. 

Как изготовить деревянную дверь ручным фрезером, читайте здесь.

По этой же схеме можно и балкон остеклить, но придется учесть некоторые дополнительные нюансы. К примеру, потребуется установить парапет, чтобы создать перегородки.

Видео: Утановка пластиковых окон своими руками: 

Загрузка…

Установка пластиковых окон своими руками – несложная, но ответственная работа. Сперва нужно разобраться в технологии проведения монтажа и следовать ей для наилучшего результата. Также необходимо уделить особое внимание выбору качественной оконной конструкции, так как от этого зависят ее эксплуатационные характеристики.

Конструкция пластикового окна

Чтобы выбрать окно, необходимо разобраться с тем, из каких элементов оно состоит. Это позволит определиться с тем, какое лучше установить в том или ином помещении:

1. Рама – основной несущий элемент по периметру.
2. Перегородка (импост), чаще всего это вертикальная перемычка.
3. Подвижные части называют створками, а неподвижные – глухими.
4. Стеклопакеты. Могут состоять из одного, двух, трех и более слоев, все зависит от типа конструкции. За счет полостей между стеклами обеспечивается теплоизоляция. Также наружная часть может быть усиленной, тонированной и т. д.
5. Чтобы зафиксировать стеклопакеты в рамах, их прижимают специальными пластиковыми штапиками с резиновыми уплотнениями по краю.
6. За счет фурнитуры окна открываются, отбрасываются два проветривания, запираются и т. д.
7. Дренажные отверстия внизу обеспечивают удаление конденсата из конструкции.
8. Внутри помещений ставится подоконник, а снаружи – отлив.

Кстати!

Глухие пластиковые окна намного дешевле открывающихся. Поэтому, если не нужно открывать створки, лучше использовать глухие.

Этапы установки пластиковых окон своими руками

Чтобы разобраться, как проводить монтаж пластиковых окон своими руками, пошаговая инструкция станет лучшим решением:

1. Замеры проема перед покупкой окон. В первую очередь надо определить размеры будущих конструкций, чтобы заказать их. Измерять нужно как изнутри, так и снаружи, так как проемы нередко бывают с четвертью, когда внешняя часть меньше, чем со стороны помещения.
2. Демонтаж старых оконных конструкций перед установкой новых элементов. Вначале следует снять створки, а потом надрезать раму в нескольких местах и извлечь с помощью монтировки и других приспособлений. Затем нужно очистить проем от остатков старых материалов и пыли.
3. Подготовка окна к установке. Если конструкция большая, следует снять створки и стеклопакеты, чтобы упростить работы. Это несложно сделать с помощью подручных приспособлений. Также можно наклеить по периметру специальную ленту. Если для установки будут применяться анкеры, надо заранее просверлить отверстия в раме. Когда применяют пластины, то ставить их можно и позднее.
4. Есть 3 способа крепления оконной системы из ПВХ. Первый — используют классические оконные анкеры, длина которых может составлять от 5 до 20 см. Второй – саморезы по дереву или шурупы по бетону. Похожи на анкеры, но крепеж проще и дешевле. Третий – анкерные пластины, которые могут защелкиваться или прикручиваться саморезами.
5. Важно заранее продумать места крепления пластикового окна. Чаще всего их располагают по всему периметру. Расстояние от края рамы и от средней перегородки – не менее 15 см. А между элементами не должно быть более 70 см.
6. Выравнивание ПВХ окна в проеме. Раму нужно вставить в проем, снизу подложить проставки из дерева или пластика, сбоку также можно поставить уплотнители. Затем с помощью строительного уровня выровнять окно во всех плоскостях, после чего можно закручивать крепеж. Затем проводится сборка конструкции.
7. Видео по монтажу пластикового окна поможет разобраться во всех нюансах рабочего процесса и увидеть процесс монтажа. В нем есть вся необходимая информация, которая поможет сделать все правильно.

Кстати!

По технологии монтажная пена ни в коем случае не должна быть основным и единственным элементом крепления окон. Для монтажа используют дополнительные узлы, а пена заполняет все щели и пустоты.

Технология установки пластиковых окон

Монтаж пластикового окна своими руками в деревянном доме или на даче отличается от установки в кирпичных и щитовых строениях. Поэтому рассмотрим особенности технологии в строениях разного типа:

1. В кирпичном доме. Лучше всего подойдут анкеры, так как они хорошо фиксируются в этом материале и просты в использовании – нужно просверлить отверстие в проеме через раму и вставить крепеж. Причем, он должен входить в поверхность не менее чем на 60 мм, чтобы обеспечить надежное крепление. Если элементы с пустотами внутри, лучше выбрать анкеры для пустотелых конструкций.
2. В деревянном доме самостоятельно установить пластиковое окно своими руками проще всего с помощью саморезов. Для работы лучше использовать крепеж диаметром 5-6 мм. Длина должна быть такой, чтобы саморезы вкручивались в дерево минимум на 50 мм. Чтобы не повредить крепления и упростить монтаж, стоит предварительно просверлить отверстия на 2 мм меньше, чем саморезы.
3. В каркасном доме. Проемы в нем сделаны из бруса, что создает прочное обрамление, в котором проще всего крепить окна с помощью анкерных пластин. В этом случае используют либо пластины с зубцами, либо элементы, которые прикручивают к раме короткими саморезами. Их удобно подогнуть в нужное положение и закрепить саморезами длиной 3-4 см.

Кстати!

Пластины можно использовать и в кирпичном доме, и в бетонных строениях. В этом случае в качестве крепления применяют дюбели быстрого монтажа 6х40 мм или немного длиннее.

Установка своими руками отливов и откосов на пластиковые окна

Чтобы облагородить конструкцию и защитить ее от влаги, нужно провести работу правильно. Инструкция по монтажу отлива:

1. Подготовьте основание с наружной стороны. Для этого его следует очистить, если есть повреждения, их нужно заделать, а место примыкания между рамой и откосом по возможности закрыть специальной паропроницаемой лентой.
2. На основание выкладывают деревянные подставки, чтобы отлив располагался с небольшим уклоном наружу. Элемент крепят с помощью монтажной пены. Чтобы она не подняла отлив, ставят тяжелые элементы.
3. На месте примыкания к раме иногда деталь крепят саморезами или оставляют как есть. Но в обоих случаях стык надо промазать атмосферостойким силиконовым герметиком.

Два самых распространенных способа монтажа откосов:

1. На штукатурку. Для этого приобретают подходящую, готовят по инструкции и наносят по периметру так, чтобы закрыть примыкание. Чтобы облагородить поверхность, можно покрыть ее атмосферостойкой краской.
2. Использование сэндвич-панелей с внутренней стороны. Они не только облагораживают проем, но и служат утеплителем. Следует очистить поверхности, провести замеры и вырезать детали подходящего размера. Затем приклеить их монтажной пеной, а углы и торцы закрыть доборными элементами.

Важно делать работу аккуратно и правильно, особенно это касается наружной части конструкции. Отливы могут быть как пластиковыми, так и из жести с полимерным покрытием.

Способы монтажа ПВХ-окон

Есть два способа монтажа в зависимости от того, в каком виде ставят окно. У каждого есть как преимущества, так и недостатки, которые стоит учесть:

1. Метод установки с распаковыванием. Подойдет при установке больших конструкций, которые сложно вставить в проем и выровнять без разборки. В этом случае нужно аккуратно снять створки, а в глухих частях извлечь штапик (лучше всего с помощью специальной лопатки) и вынуть стеклопакет. Далее в раме изнутри сверлятся отверстия по диаметру крепежа. После установки креплений можно собирать конструкцию.
2. Метод установки без распаковывания. Подойдет для окон небольшого размера, вес которых позволяет ставить и крепить их без разборки. В этом случае используют анкерные пластины, лучше всего с зубчатым креплением, которое просто защелкивается в рамку за счет специальных выступов.

Кстати!

Можно использовать и вариант с частичной разборкой, когда снимают только створку, а глухую часть оставляют.

Основные ошибки при установке

Чтобы не допустить ошибок, следует рассмотреть самые распространенные из них. Все они характерны именно для тех, кто проводит работу своими руками и не имеет еще достаточного опыта:

1. Неправильно выбранный размер окна. Если ошибиться при замерах, то может оказаться так, что окно слишком большое для проема или наоборот, маленькое. В первом случае придется либо расширять пространство, либо заказывать новое окно. Во втором обычно используют специальный расширительный профиль, который ставится в нужных местах, чтобы заполнить проем полностью.
2. Некачественная подготовка оконного проема. Если не очистить его от мусора, остатков строительных материалов, масляных пятен и т. д., возникнут проблемы. Во-первых, из-за этого монтажная пена может держаться намного хуже. Во-вторых, различные выступы и другие изъяны могут мешать нормальному выравниванию окна.
3. Некачественное крепление окна к стене. Если использовать недостаточное количество анкеров или пластин, со временем под собственным весом окно может сдвинуться или деформироваться. Еще один распространенный случай, когда крепеж не используют вообще, считая, что пены достаточно. Тогда со временем она точно просядет.
4. Игнорирование термоизоляции стены. Чаще всего конструкция состоит из нескольких слоев, поэтому окно следует выставлять правильно, чтобы холод не проникал. Важно выставить раму так, чтобы ее край выходил за теплоизоляционный слой.
5. Расстояние между оконной рамой и откосом. Если оно слишком маленькое, не получится нормально изолировать стык и через него будет проникать холод или конденсироваться влага. При большом расстоянии придется накладывать слишком много монтажной пены, а нагрузка на крепежные элементы окажется намного больше.
6. Размер подоконной планки. Если она слишком узкая или ее вообще нет, то через это место будет постоянно проникать влага. А со временем это приведет к возникновению грибка и плесени.
7. Монтажная пена. Если ее мало, то через стык окна и стены будет постоянно проникать холод. И наоборот – когда пены много, она лезет изо всех щелей и может испачкать не только окно, но и другие элементы.

Кстати!

Еще одна ошибка – экономия на качестве материалов и комплектующих.

Проверка теплопроводности и звукоизоляции окна

Проверить показатели тепло- и звукоизоляции без специального оборудования не получится. Поэтому в первую очередь стоит выбирать окна с высокими эксплуатационными показателями. Обычно это пятикамерный оконный профиль и как минимум трехслойные стеклопакеты.

Что касается примыканий, то проверить их можно и так – если по стыку зимой чувствуется холод, значит, работа выполнена некачественно. Если работа сделано правильно, таких проблем не возникнет.

Окончательная сборка окна

Если конструкцию разбирали перед монтажом, ее нужно правильно собрать. Используйте несколько простых рекомендаций:

1. Видеоинструкция установки пластикового окна своими руками поможет разобраться с процессом сборки. С ней проводить работу будет намного проще.
2. Стеклопакет нужно вставить в проем и выровнять, чтобы зазоры по сторонам были одинаковыми. Затем надо поставить верхний штапик, чтобы стекло держалось. Далее крепят остальные элементы, аккуратно забивая их в паз резиновым молотком.
3. Нужно разобраться, как открыть и снять створки, чтобы потом делать все в обратном порядке. Для начала нужно вставить нижний элемент, а потом совместить верхнюю петлю и забить эксцентрик. Летний и зимний режим меняется положением эксцентриков с помощью плоскогубцев или отвертки (точка наружу – летний, в помещение – зимний).
4. Также можно поставить москитную сетку, закрепив держатели с наружной стороны.

При сборке важно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить фурнитуру и не оставить царапин на поверхности.

Установить пластиковое окно самостоятельно несложно, если соблюдать простую инструкцию, сделать правильные замеры и подготовить проем.