Сделать откатные ворота своими руками видео пошаговая инструкция

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

   

   Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

   

   Поддерживающая скоба в сборе с роликами

3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

   

   Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится — всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора — 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы — 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм — на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки — от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы — подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку — их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка — может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм — для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м — для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
  Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется — в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников — закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов — дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей — их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
   Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

   

   Определение мест установки роликовых опор

3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

   

   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

   

   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

   

   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

   

   Монтаж накатного ролика
9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

   

   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    

    Монтаж нижнего улавливателя

11. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.

    

    Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

   

   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

   

   Монтаж зубчатой рейки

4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Как заменить самодельную фурнитуру на заводскую, когда ворота уже готовы

Один из наших клиентов столкнулся с такой проблемой: после установки автоматики привод сильно грелся во время перемещения створки, потому наши специалисты решили выехать на место, чтобы выявить причину. При визуальном осмотре ворот все стало понятно – фурнитура была сделана самостоятельно и в самых ответственных узлах не соответствовала необходимым требованиям.

Наши специалисты предложили заменить самодельную фурнитуру на заводскую отечественно производителя «Світ Воріттм» . И далее я расскажу, что было сделано.

Демонтировали створку. Для этого нужно убрать из направляющего рельса нижний концевой ролик и полностью открыть створку, чтобы она сошла с роликовых опор.

Далее уложили полотно на ровную поверхность и начали срезать болгаркой сварочные швы, которые крепили направляющую квадратную трубу к каркасу створки.

На фото ниже Вы можете видеть одну из причин, по которой ворота клинили и привод сильно грелся: направляющий рельс сильно деформирован и очень ржавый.

Монтажники решили использовать направляющий рельс украинского производства, который изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы от нагрузки он не деформировался.

Снизу направляющей временно было приварено два металлических профиля длиной по 600 мм, которые нужны в качестве подставок, чтобы дальнейшие работы выполнять с горизонтально установленной створкой.

Створку установили на направляющий рельс и начали соединять с ним ее нижнюю трубу каркаса.

Соединение выполнялось сваркой с двух сторон прихватками в шахматном порядке шагом 700 мм длиной шва 20-30 мм.

Обратите внимание! Соединение сплошными швами запрещено, иначе направляющий профиль может быть деформирован и ворота будут клинить

После того, как рельс был прикреплен к створке, был использован автомобильный герметик, чтобы закрыть зазор между направляющим рельсом и трубой каркаса створки. Таким образом была исключена вероятность попадания между изделиями влаги, которая могла бы привести к появлению ржавчины.

Далее направляющий рельс и нижняя труба каркаса были прогрунтованы и покрашены в три слоя. Монтажники саму створку не трогали (покраска), поскольку такая задача не стояла.

Далее специалисты приступили к демонтажу старых роликовых опор, которые мягко говоря, уже не годились к дальнейшей эксплуатации.

Вместо них были использованы изделия с усиленными подшипниками, которые имели металлические обоймы.

После того, как роликовые опоры были установлены в необходимое положение, и створка начала легко передвигаться, основание опор обварили по периметру, соединив с горячекатаным забетонированным швеллером.

Далее были закреплены новые верхний и нижний улавливатели, а также верхняя пластина с роликами.

На этом замена самодельной фурнитуры на заводскую была закончена. Включив привод автоматики при перемещении ворот заказчик и монтажники убедились, что мотор-редуктор больше не греется, то есть причины были устранены.

Акция!

При покупке фурнитуры, которую рекомендуют наши специалисты, в качестве подарка будет вместе с заказом выслана пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот, а также их комплектующих.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1 Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2 Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

штакетник

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3 Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Виды конструкций

Всего существует несколько видов конструкций:

• Подвесной тип пользуется популярностью за счет отличных характеристик, гарантирующих прочность и надежность конструкции. В данном случае полотно на роликовых тележках крепят к верхней горизонтальной опоре, располагающейся на пятиметровой высоте.
• Консольные откатные системы предназначены для установки в регионах со сложными климатическими условиями. Установка верхней балки здесь не требуется, фундамент служит точкой опоры и надежно удерживает вес конструкции. Воротам этого типа не страшны снежные заносы, сильный ветер и прочие неблагоприятные природные явления.
• Монтаж ворот на винтовых сваях занимает больше всего времени и сил. Сваи выступают в качестве несущих элементов, надежно удерживающих конструкцию.
• Эксплуатация механических ворот осуществляется ручным способом. Простые в установке, они не требуют больших финансовых вложений.
• Автоматические ворота оснащаются электрическим приводом и пультом ДУ. Автоматика идеально подходит, если пользоваться воротами приходиться часто.

Любой из вышеперечисленных типов конструкции отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом

Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Откатные ворота своими руками видео.

Видеогаллерея откатных ворот сделанных своими руками. Выражаем благодарность авторам этих видеоматериалов.

Общий принцип движения откатных ворот — ворота сдвигаются в сторону:

Классические распашные ворота также можно переделать в откатные, при наличии достаточного места для отката. Данный вариант, плюс их автоматизация по деньгам будет стоить также или дешевле установки автоматики для распашных ворот, а удобства в пользовании будет больше. Подробнее здесь.

Откатные ворота своими руками с китайской автоматикой для откатных ворот Professional PS-IZ (GANT BS-IZ). Ролики и зубчатая рейка металлические.

Теже ворота, только вид со двора.

А на этом видео самодельные откатные ворота консольного типа из омега-профиля и оснащенные французкой автоматикой MOTOSTAR LINESTAR. Используется фурнитура пр-ва S. PREMIER и полимерная зубчатая рейка.

Теже ворота, только вид со двора.

А это самодельные откатные ворота своими руками в г. Каменец-Подольский. Оснащены китайской автоматикой Professional PS-IZ

Уверены, этот материал поможет Вам самостоятельно изготовить откатные ворота легко, быстро и дешево! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Изготовление и монтаж полотна

Створка откатных ворот – конструкция довольно большая и в этом заключается сложность ее сборки. Дело в том, что все элементы рамы должны лежать в одной плоскости, а этого в домашних условиях добиться непросто. Нужно подготовить ровную горизонтальную площадку и придумать подставки, чтобы сваривать конструкцию в лежачем положении на одном уровне. Один из вариантов с подставками продемонстрирован на фотографии:

Чтобы правильно выполнить монтаж откатных ворот, действуйте в таком порядке:

1. Сварите из профильных труб раму на прихватках, проверьте диагонали и подровняйте при необходимости. Затем прихватите среднюю перекладину и повторите проверку еще раз. После чего приварите оставшиеся элементы заполнения и наложите капитальные швы.
2. Перед тем как сделать обшивку рамы, очистите ее от ржавчины, нанесите грунтовку и окрасьте за 2 раза в желаемый цвет. Прикрепите к ней направляющую балку и зубчатые рейки для привода, а после облицуйте профилированным листом.
3. Смонтируйте на силовой раме 2 роликовые опоры из комплекта. На ближайшей к проему установите корпус электропривода.
4. Прикрепите к первому столбу верхнее направляющее устройство. Оно должно находиться четко над роликами опоры, добейтесь этого с помощью подкладок. Поднимите отдвижное полотно вертикально и наденьте балку на ролики обеих механизмов, следя, чтобы верх рамы вошел в направляющую на столбе.
5. Отрегулируйте вертикальное положение ворот с помощью верхнего кронштейна. Поставьте поддерживающий ролик в переднем торце балки, а задний закройте заглушкой.
6. Аккуратно закрыв ворота, примерьте и закрепите ко второму столбу нижний и верхний уловитель (именно в таком порядке).
7. Установите и подключите электродвигатель привода, а также пульт управления.

После сборки высоту и горизонталь полотна откатных ворот можно подрегулировать гайками роликовых опор. Если у вас в комплекте есть задний уловитель, от обязательно его поставьте, чтобы полотно поддерживалось не только в закрытом, но и полностью открытом состоянии. Наглядно процесс монтажа продемонстрирован на видео:

Чертежи, фото и видео откатных ворот своими руками: выбор и установка автоматики

Для установки автоматических откатных ворот понадобится специализированное электрооборудование. Выбор автоматики – это достаточно сложный вопрос, так как он зависит от веса конструкции, условий окружающей среды и многих других факторов

Особое внимание следует уделить таким характеристикам:

Материал шестерней в редукторе – металлические являются самыми надежными и лучше всего переносят неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, они характеризуются долговечностью.
Запас мощности двигателя – при сильном морозе нагрузка на двигатель больше, чем в обычных условиях, поэтому и запас мощности в таком случае должен быть солидным.
Тип выключателя – металлический концевой выключатель может барахлить в холодное время года, поэтому для использования в суровом климате лучше выбирать магнитный.

Схема автоматики для откатных ворот: 1 — электромеханический привод, 2 — пульт управления, 3 — фотоэлементы на стойке, 4 — фотоэлементы, 5 — сигнальная лампа, 6 — переключатель, 7 — солнечная панель, 8 — блок аккумуляторных батарей, 9 — многофункциональное устройство O-View

Еще один важный параметр при выборе автоматики – это вес створки. Если он не превышает 500 кг, то можно смело выбирать привод для облегченных ворот, а если доходит до 1 тонны – то нужна автоматика для утяжеленных конструкций. Отдельный тип оборудования применяется для ворот промышленного назначения.

Что касается популярных производителей автоматики для раздвижных ворот, то обратить внимание можно на следующие фирмы:

• Came – французский производитель, продукция которого пользуется большой популярностью в теплых регионах. Зимой на зубчатой рейке и концевых выключателях может намерзать лед, поэтому модели от этой фирмы не рекомендуется использовать в условиях суровой зимы;
• Nice – качественная автоматика для ворот облегченного типа. Стоит относительно недорого, характеризуется долговечностью и износостойкостью в условиях нормальной эксплуатации. Внутренние шестерни изготовлены из пластика, поэтому при превышении допустимого веса могут очень быстро прийти в негодность;

Автоматический привод для откатных ворот

Самостоятельный монтаж автоматики осуществляется достаточно просто, так как в комплекте с набором находится инструкция по установке.

Откатные ворота для участка можно сделать своими руками или заказать готовые и смонтировать

Обзор готовых моделей откатных ворот

Если у вас нет времени, желания или необходимых навыков для того, чтобы изготовить ворота своими руками, можно обратить внимание на ряд готовых моделей от известных производителей:

Производитель	Особенности
Hormann	Крупнейший в Европе производитель гаражных и других типов ворот, а также комплектующих для них. Ворота от компании пользуются большой популярностью и характеризуются высоким уровнем надежности.
CAME Group	Ворота этого производителя характеризуются надежностью, безопасностью и простотой в эксплуатации. Продукция фирмы постоянно совершенствуется, а модельный ряд – расширяется.
РОЛТЭК	Отечественный производитель откатных ворот, продукция которого отличается демократичной стоимостью и высоким уровнем качества. Один из лучших производителей ворот и комплектующих для них на рынке.
DoorHan	Один из фаворитов на рынке ограждающих конструкций, специализируется на изготовлении полного спектра запчастей для всех типов ворот. Компания активно развивается и постоянно улучшает качество своей продукции.

Как и у любой другой конструкции, у раздвижных ворот есть свои преимущества и недостатки. К положительным можно отнести следующие моменты:

Безопасны для людей, в частности, для маленьких детей.
Характеризуются высокими показателями прочности и несущей способности, а также хорошей жесткостью.
В холодное время года нет необходимости расчищать снег перед воротами для того, чтобы открыть их.

Откатные ворота для въездной зоны могут быть выполнены из металла, дерева, профнастила и иметь свой эксклюзивный дизайн

Негативные стороны:

• Большинство моделей не предусматривает наличие калитки, т.е. заходить через такие ворота можно, только открывая их полностью.
• Откатные ворота забирают пространство у забора.
• Довольно сложно подобрать направляющие решетки нужного типа, для этого нужно провести большое количество расчетов.

Рассуждать о других преимуществах и недостатках откатных ворот можно достаточно долго, однако одно стоит знать наверняка – такой тип ограждения является достаточно надежным и занимает немного места, что может стать решающим фактором при выборе красивой и функциональной конструкции для загородного участка.

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Комплект автоматики для откатных ворот

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.

2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

   Монтаж зубчатой рейки

4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Практичные надёжные ворота дают чёткое представление о границах личных владений и защищают участок от вторжения посторонних лиц. Одна из самых распространённых конструкций – система с механизмом, позволяющим сдвигать воротное полотно, которые находится в плоскости забора, в сторону. Такие ворота являются откатными. Можно заказать их изготовление и установку у компаний или сделать своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Откатные ворота подразделяются на роликовые и рельсовые в зависимости от вида и размещения опорной поверхности. На сегодняшний день конструкции с нижней рельсовой направляющей встречаются крайне редко. Ворота с опорными роликами более надёжные, их можно сделать самостоятельно, поскольку все необходимые материалы и детали продаются в магазинах.

Существует два способа сооружения откатных ворот:

• двойная синхронная конструкция;
• моноширма.

Двойные синхронные ворота снабжены 2 створками, разъезжающими в противоположные стороны. Такие ворота обустраиваются на двух опорных фундаментах, оснащены верхней балкой, играющую роль направляющей для дополнительных роликов. Данная конструкция способна выдерживать тяжёлое полотно, и по этой причине используется для ворот высотой свыше 200 см. Это оптимальный вариант для оборудования гаражей для ангаров и грузовиков, различных производств и складов.

Моноширма – это более простая конструкция, которая состоит из одной створки, опирающейся на роликовые направляющие сбоку. Посредством роликов откатные ворота смещаются в одну сторону, обеспечивая пространство для въезда автомобиля. Опорный фундамент у ворот в виде моноширмы один, перетяжка сверху между столбами не требуется, в отличие от двойных синхронных систем. Моноширма подходит для полотен высотой не более 200 см. Удобство и простота монтажа откатных ворот в виде моноширмы делают её востребованной для обустройства загородных участков, дворов и площадок.

Необходимость в использовании высоких ворот в частных владениях возникает редко. Поэтому рассмотрим одинарную систему. Кроме того, откатные ворота в виде моноширмы отличаются упрощённой конструкцией, и их несложно соорудить своими руками.

Помимо роликовых опор и направляющих, функционирование системы обеспечивают другие составляющие:

1. Верхний и нижний улавливатели. Это кронштейны в виде буквы «П» , которые монтируются по краям улавливающего столба. Они фиксируют ворота в закрытом состоянии. Улавливатель верхний не позволяет полотну «заваливаться» набок, а нижний, помимо выполнения этой же функции, — способствует уменьшению нагрузки на направляющие и ролики.
2. Опорный ролик. Устанавливается спереди направляющей, играет роль заглушки, опоры и демпфера. Когда полотно входит в нижний улавливатель, ролик смягчает удар. Кроме того, на него приходится часть массы конструкции.
3. Шина поддерживающая (роликовый ограничитель). Её монтируют по верхнему краю базовой стойки. Элемент обеспечивает дополнительное крепление полотна.

Особенности проектирования конструкции

Перед покупкой материалов для изготовления откатных ворот необходимо составить эскиз или чертёж, где прописать основные размеры и количество требуемого материала.

Размеры полотна

Один из главных аспектов в проектировании конструкции – определение высоты, ширины и прочих параметров ворот. Сначала определяется промежуток между столбами полотен, так как этот показатель влияет на дальнейшие расчёты. Обязательно учитываются:

• угол въезда транспортного средства;
• габариты автомобиля, который будет заезжать на территорию;
• свободный интервал между боковыми краями автотранспорта и опорами ворот, значение должно составлять 30-50 см с обеих сторон.

Откатные ворота шириной 2,5-3 метра подойдут для всех легковых автомобилей, кроме крупногабаритных (например, джипов). Для въезда грузовика или трактора нужен проём минимум 3,5 метра.

Если въезд в ворота невозможно выполнить строго перпендикулярно забору, образуется угол, поэтому показатель расстояния между габаритной шириной машины и опорами необходимо умножить на 1,5. Важно учесть и возможность смещения неправильно зафиксированного груза, ошибок водителя, гололедицы на дороге. Оптимальная ширина полотна в данном случае составит 4,5 метра.

При расчёте ширины ворот к величине проёма следует добавить 0,2 метра. Тогда со стороны роликов при запертых воротах через щель не будет виден участок. Высота полотна должна быть чуть меньшей, чем ограды. Нижний край ограждения имеет маленький зазор от уровня территории, а ворота не касаются земли и монтируются с зазором 100 мм.

Высота полотна также определяется шириной направляющей внизу и габаритами каркасной рамы. При проектировании следует учесть все особенности, выполнить максимально точный расчёт, чтобы ворота с забором были на одном уровне.

Чертежи и схемы

В основе конструкции откатных ворот лежит направляющая, приходящая в действие посредством консольного блока.

Во избежание препятствия проезду опорными роликами их смещают за боковой габарит. Специальный откос, выступающий в качестве противовеса, удлиняет створку. Длина откоса должна составлять половину ширины створки, чтобы не было перекашивания при закрытии ворот.

В процессе работы конструкции вся нагрузка ложится на роликовые тележки, поэтому для их монтажа необходим надёжный и прочный фундамент. Основание должно представлять собой тяжёлое сооружение из железобетона с верхней закладкой площадкой из металлического швеллера. Его также в будущем можно будет применить для установки электропривода.

Чертежи для изготовления

Откатный тип ворот имеет весьма простую конструкцию. При понимании сути их функционирования достаточно легко произвести расчёты и выполнить эскизы. Но для вашего удобства предоставляем вам чертежи и схемы откатных ворот, они послужат примерами и помогут в работе. Также подготовленный проект можно применить на практике при сооружении ворот своими руками.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Прежде чем начать возведение ворот, следует позаботиться о наличии всей нужной фурнитуры. Её можно изготовить самостоятельно либо купить комплектом. Никаких специфических инструментов не понадобится – все необходимые предметы легко приобрести в любом строительном магазине.

К установке откатных ворот следует подходить тщательно, чтобы не допустить ошибок в работе и в итоге получить надёжное прочное сооружение. Монтируются откатные ворота в несколько этапов:

1. Возведение опорных столбов.
2. Закладка фундамента.
3. Изготовление полотна, отдельных составляющих конструкции.
4. Установка всей системы.

Для достижения хорошего результата важно придерживаться заранее составленного плана работ. Необходимо контролировать геометрию и прочие технологические показатели. Тогда ворота будут удобны в использовании и прослужат долго.

Установка столбов

Монтаж опор – крайне ответственный этап, ведь в будущем от них зависит устойчивость всей системы откатных ворот. Столбы должны располагаться строго вертикально и параллельно друг другу, чтобы в дальнейшем не шататься и не заваливаться. Их можно соорудить из разных материалов, например, таких как:

• бетон;
• массивный металлопрокат;
• дубовый брус;
• кирпич.

Специалисты рекомендуют бетонировать опоры на глубину минимум 1 метр. А если на территории отмечается высокий уровень грунтовых вод, то требуется общее основание под все конструктивные составляющие ворот.

Если столбы изготовлены из кирпича или камня, нужны закладные размерами 6 на 6 см по три штуки на каждую опору. Данные элементы крепежа представляют собой площадки из толстых листов стали, к ним приваривают фрагменты проволоки или металлического прутка. В процессе возведения столбов для откатных ворот гибкие детали кладут в швы, фиксируют нащельники на необходимой высоте.

Если столбы сделаны из металлопрофиля, то их установка упрощается. Нащельники фиксируются на стойках методом сварки.

Чтобы выполнить монтаж стоек для откатных полотен, выкапывают яму глубиной от 100 см и диаметром минимум 50 см, в неё монтируют столб. Затем опору выставляют, используя уровень, и заливают бетонным раствором. Для обеспечения максимальной надёжности на стойку из металла можно приварить уголки, фрагменты арматуры, труб.

Строительство фундамента

Перед тем как приступить к монтажу ворот своими руками, нужно разметить фундамент опорной площадки, вырыть котлован для его сооружения. При возведении откатных воротных конструкций чаще всего используется ленточный фундамент. Для получения нужной ширины траншеи от плоскости ограждения делают отступ 50 см. Длина основания должна превышать длину противовеса на 20-30 см.

Если планируется использовать автоматику для открывания и закрывания откатных ворот, то электрокабели кладут под землёй на этапе монтажа столбов и обустройства фундамента. Провода должны быть защищены пластиковым гофрированным кожухом.

Ширина швеллера для закладки основания под ворота – до 20 см. Длина этого элемента составляет ½ ширины проёма плюс запас 10-20 см для монтирования площадок роликовых опор. Для обеспечения монолитности укрепляют каркасом из арматуры.

Установка фундамента для откатных воротных конструкций осуществляется так:

1. Выкапывают траншею глубиной от 1 до 1,5 метров. Если уровень подземных вод высокий, или строительство проходит на песчаной почве, дно котлована должно располагаться ниже уровня промерзания.
2. Нарезают стержни из арматуры или металлического прута. Короткие – по 20 см, длинные – по соответствию глубины котлована – 1-1,5 метров. Маленькие стержни применяются в качестве перемычек, их потребуется в 2 раза меньше, чем больших.
3. Длинные части арматуры присоединяют сваркой к боковым полкам швеллера. Интервал между ними должен составлять 30 см. В итоге выходит конструкция, напоминающая лавочку с множеством ножек.
4. Перемычками длиной 20 см попарно соединяют прутки на противоположных сторонах. Промежуток от швеллера – 70-80 см.
5. В яму погружают систему закладной, швеллер выравнивают по высоте территории.
6. Производят установку армопояса и опалубка.
7. Заливают раствор бетона и основательно его уплотняют.

Для достижения необходимой прочности бетона требуется в среднем 28-30 суток. Фундамент для ворот обязательно должен выстояться.

Изготовление створки

Для производства несущей рамы откатных ворот применяют металлопрофиль с сечением минимум 5х5 см. Подбирают территорию со строго горизонтальной плоскостью, чтобы будущие ворота не повело «пропеллером». Поэтому необходимо выбрать ровный широкий участок, на котором с небольшими зазорами разместить бруски либо рейки из дерева. Важно использовать пузырьковый или лазерный уровень, а также строительный шнур для контроля ровности.

Сварка полотна будущих ворот осуществляется снизу вверх. А отдельные составляющие конструкции складываются на подготовленный участок.

Весь процесс производится в несколько этапов:

1. Для изготовления наружной рамы – главного каркаса полона ворот – присоединяют к направляющему ролику методом сварки металлопрофиль. Далее на верхней части плоскости фиксируют трубы, проводят установку откоса и верхней поперечины. Сваривание каркаса осуществляют в шахматном порядке во избежание нарушения целостности конструкции ворот и перегревания отдельных участков.
2. Компоненты заполняющего каркаса сваривают с основой рамы будущих ворот, Заполняющий каркас нужен для установки профнастила и обеспечения дополнительной жёсткости полотна откатных ворот. Для изготовления внутренних переборок применяют трубы 4х2 см.
3. Участки сварки защищают шлифовальной машиной, а затем полотно покрывают грунтовкой. Наносят алкидную краску на конструкцию ворот в 2-3 слоя пульверизатором.
4. Когда защитный слой высыхает, полотно обшивают профнастилом. Чтобы его зафиксировать, применяют саморезы либо заклёпки. Для этих целей нужна электродрель.

Если в качестве материала для заполнения ворот используется ковка или листы стали, их приваривают на этапе возведения каркаса, а затем тщательно зачищают. Лишь после проведения данной манипуляции ворота можно красить.

Инструкция по сборке

Монтаж ворот своими руками следует начинать с разметки. Для обозначения траектории перемещения полотна вдоль проезжей части протягивают строительный шнур. Зазор между шнуром и покрытием дороги – 15-20 см. Дистанция до опорного столба — 70 см.

Затем нужно определить место монтажа передней роликовой тележки. Чтобы обеспечить снижение нагрузки, опоры откатных ворот нужно размещать дальше друг от друга. Ближний к проезжей территории набор опорных роликов монтируют на расстоянии 0,15 метров в сторону отката. Для выявления крайней позиции задней консольной опоры нужно из длины полотна ворот, включая противовес, вычесть 10 см. Полученный показатель отсчитывают от принимающего столба конструкции. Это и будет внешняя граница второй тележки.

Далее площадки поддержки роликовых опор раскладывают по целевым точкам, сваривают и монтируют ролики на регулировочные пластины ворот.

Затем воротное полотно устанавливают на место, а направляющие накатывают на ролики. На данном этапе необходимо проверить корректность фиксации опор, снять створки и убрать тележки. После этого осуществляется сварка регулировочных пластин откатных ворот.

Далее полотно и роликовые опоры возвращают на место, а ворота устанавливают в закрытом состоянии. В единой плоскости с направляющей выставляют уровень, фиксируют ворота в «горизонт» поддерживающими болтами.

Внутрь направляющей ставят откатной ролик, фиксируют его болтами, для надёжности прихватывают сваркой.

Установку роликового ограничителя осуществляют на верхнюю часть полотна напротив стойки, которая ближе всего к роликовым тележкам. Методом сварки фиксируют поддерживающую шину, проводят регулировку ворот по вертикали.

Теперь настала очередь устанавливать нижний улавливатель ворот. Для определения участка монтирования полотно фиксируют в запертом состоянии. Под опорный ролик закладывают скобу улавливателя, касание должно быть полным. Улавливатель фиксируют болтами в целях возможности регулирования его позиции по отношению к ролику ворот.

Выявление размещения верхнего улавливателя и его крепление к столбу осуществляется, когда откатные ворота находятся в закрытом состоянии.

После установки системы откатных ворот проводится финишное регулирование поддерживающей шины, роликов, а также улавливателей. На часть направляющей с торца необходимо поставить заглушку, зачистить и закрасить сварочные швы.

На этом изготовление системы откатных полотен завершено.

Видео по установке откатных ворот своими руками

   

Установка автоматики и зубчатой рейки

Если ворота установлены полностью и проверены на работоспособность, можно приступать к их оснащению автоматикой. Такой комплект включает сигнальную лампочку, электропривод, пульт ДУ, фотоэлементы, блок управления и зубчатую рейку.

Электрический привод для ворот сдвижного типа приходит в действие при передачи усиления на зубчатую рейку. Количество реек для обустройства системы зависит от ширины проёма плюс 1 метр.

Устанавливается автоматика на откатные полотна поэтапно:

1. Зубчатая рейка прикладывается к профильной трубе, далее её совмещают с шестернёй электропривода, фиксируют его размещение между роликовыми опорами ворот.
2. Основание привода сваривается с опорной поверхностью, затем монтируется сам механизм.
3. При открытом положении ворот зубчатую рейку подсоединяют к направляющей. Необходимо оставлять запас в крайнем положении до 10 см.
4. На рейку устанавливаются концевые выключатели, осуществляются электрические соединения и монтируются фотоэлементы.

Для безопасного подключения автоматики на ворота на крайний столб ставят сигнальную лампу. Затем обязательно проверяют правильность электрических соединений и активируют подачу электричества.

Приводом для сдвижных ворот может служить шуруповёрт или электрический двигатель с редуктором. Автомобильная сигнализация применяется при дистанционном управлении.

Откатные ворота – альтернатива классическим распашным. Конструкция состоит из направляющих, щита, рамы, роликов, привода электрического типа (необязательный элемент). Деталей много, но все же откатные ворота своими руками сделать не проблема, если знать основные нюансы. Раздвижной механизм имеет несколько преимуществ – безопасность, простая система управления, удобная автоматика.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Свое название конструкция получила из-за способа открывания. Полотно ворот перемещается вдоль забора, то есть в плоскости воротного проема, тем самым занимая меньше места.

Существует три вида устройства откатных ворот:

• рельсовые;
• подвесные;
• консольные.

В конструкции откатных ворот на рельсе есть ролики, расположенные в нижней части. На них все сооружение и упирается, с их помощью и происходит перемещение полотна. Опора роликов идет на рельс, уложенный в дорожное покрытие. В верхней части ворота удерживаются кронштейном, на котором закреплены боковые ролики.

Откат таких ворот равен ширине проема.

Недостатки конструкции:

• рельс располагается по всей ширине проезда;
• последний все время забивается грязью, а зимой снегом и льдом, что чревато проблемами с открытием ворот. Поэтому рельс надо периодически чистить. Можно установить нагревательный кабель, что решает проблему обледенения, но это увеличивает монтажные расходы, плюс дополнительные траты на электроэнергию.

В конструкции вторых присутствует верхняя балка, по которой ворота на роликах перемещаются. Именно она ограничивает высоту проезда. Хотя можно установить ворота со съемной верхней балкой. Но это усложняет конструкцию и снижает ее надежность. Съемная балка – это также увеличение финансовых расходов. Ширина ворот равна длине отката.

Выдвижные ворота третьего вида чаще остальных сегодня используются. Все дело в роликовых опорах, которые располагаются вне зоны проема, и он ничем не ограничен. В конструкции используется такой же кронштейн, как и в первом варианте.

Сдвижные ворота этого типа имеют длину больше ширины проема в 1,5 раза. Дополнительная часть выполняет функции противовеса основной конструкции, имеет конфигурацию трапеции или треугольника. Она увеличивает место для смещения ворот. Под эту разновидность сооружается более мощный фундамент.

Читайте также: Как сделать гаражные ворота подъемные своими руками: схемы и пошаговые инструкции.

В устройство консольных откатных ворот добавляются еще два элемента – верхний и нижний уловители. Они удерживают полотно в равновесии, когда оно закрыто. Располагаются элементы на противоположном столбе воротного проема. При этом в нижнем уловителе есть полка, на которую консоль опирается в закрытом состоянии.

Особенности проектирования конструкции

Для создания чертежа используют два параметра: ширину проема и высоту откатных ворот. Последний важен чисто в эксплуатационном качестве, если изготавливаются подвесные модели. В остальных случаях размер выбирается с учетом внешнего дизайнерского вида.

В дальнейшем будем рассматривать консольный вариант, как часто используемый в частном домостроении.

Чертежи для изготовления

К чертежам откатных ворот надо подходить с позиции простоты конструкции. В ней два важных элемента:

• консольная балка;
• две роликовые опоры.

Первая упирается во вторые и перемещается вдоль их расположения. Сами же ворота крепятся поверх балки, обычно при помощи электросварки. Ролики устанавливают за пределами проема.

Оба этих элемента – изделия готовые. Их можно приобрести в строительном магазине. В зависимости от массы самих ворот, продаются консоли и ролики разных сечений и размеров. Хотя надо отдать должное умельцам, которые предлагают консоли и роликовые каретки, изготавливаемые своими руками.

Полотно консольных ворот – это каркас, обшитый каким-нибудь плоским материалом. Сегодня часто используют профнастил. У нас есть подробная статья о том, как сделать ворота своими руками из профнастила. Раньше обшивали досками или металлическими листами. Один из популярных вариантов – каркас с кованными стальными декоративными элементами. Именно он снижает такой показатель, как парусность ворот, который влияет на надежность. То есть, чем меньше парусность, тем выше надежность.

Для изготовления каркаса используют профилированную трубу разного сечения: внешние с большим сечением, для внутреннего наполнения с меньшим.

Можно сделать откатные ворота своими руками по готовым чертежам, приведенным ниже. Их можно взять за основу с учетом размеров конструкции.

Схемы консольных откатных ворот понятны человеку, который даже не имеет специального технического образования. Главное правильно сделать требуемые замеры, которые понадобятся в расчетах габаритов воротной конструкции.

Данные высоты и ширины

В первую очередь определяется ширина ворот, которая зависит от ширины проема, то есть от расстояния между столбами въезда. Последний параметр рассчитывают с учетом ширины авто (расстояния между зеркалами бокового обзора). И к этому размеру добавляется с каждой стороны по 30-50 см.

Сами же ворота надо делать больше на 10 см с каждой стороны, чтобы они закрывали не только проем, но и часть столбов. Так можно добиться того, что при боковом взгляде на конструкцию, между ней и столбами не оставались зазоры.

При расчете ширины учитывают, как автомобиль будет въезжать на участок. Если дорога упирается в ворота, то расчет остается в неизменном виде. То же самое будет при въезде под углом 90º. Если под меньшим углом, то расстояние между столбами необходимо увеличивать.

Все дело в уменьшении зазора между машиной и столбами. И если дорога грязная или на ней лежит снег, то велика вероятность, что при скольжении авто занесет. Небольшой зазор может в этом случае не спасти от удара об столб. Поэтому ширину проема именно в этом случае надо еще увеличить с каждой стороны по 10-20 см.

О высоте откатных ворот – есть мнение, что этот размер должен соответствовать высоте забора. Снаружи такое сооружение смотрится более эстетично. Хотя каждый определяется с этим параметром самостоятельно. Но чем больше высота, тем тяжелее сами откатные ворота, плюс выше парусность. Соответственно увеличивается стоимость конструкции и трудоемкость ее сборки.

Расчет противовеса

Как было обозначено выше, длина противовеса равна половине ширины проема. Если откатные ворота получаются не тяжелыми (300-400 кг), то длину можно взять из расчета треть ширины въезда.

Этот же размер можно использовать, если конфигурация противовеса – прямоугольник.

Расчет прочности фурнитуры

Прочность фурнитуры – основной показатель, который влияет на срок службы откатных ворот.

В состав фурнитуры входят:

• две роликовые опоры;
• нижняя несущая балка;
• два уловителя;
• поддерживающая скоба, располагаемая на столбе, у которого монтируются ролики.

Обычно все это продается в комплекте. Производители предлагают разные модели комплектующих, которые отличаются друг от друга толщиною материала. Выбор зависит от веса откатных ворот.

Подходя к расчету откатных ворот, надо учитывать не только размеры конструкции, но и вес материала, из которого она будет собираться.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

Откатные ворота с разными размерами – это, в первую очередь, разный вес изделия. Именно по последнему параметру выбираются комплектующие, у которых отличаются технические и эксплуатационные характеристики. Ниже характеристики фурнитуры для разных ворот консольного типа от компании “ALUTECH”.

1100-1500 кг

Самые тяжелые ворота, которые на частных участках не устанавливаются. Их монтируют на производственных объектах.

Характеристики фурнитуры:

1. Ролики. Предлагаемые габаритные размеры: 190х480х175 мм. Диаметр роликов – 100 мм. Здесь учитывается, что первая опора будет выдерживать нагрузку в 3,4 т, вторая в 1,5 т.
2. Уловитель нижний, изготовленный из стали толщиною 5 мм. Предлагаемые размеры: 188х153х100 мм.
3. Уловитель верхний из стали толщиною 4 мм. Размеры те же.
4. Опорная балка. Сделана из стали толщиною 5 мм. Высота и ширина – 130х135 мм.

800-1000 кг

Все те же размеры по порядку:

1. Ролики – 100х251х138,5 мм. Диаметр колес – 61 мм.
2. Уловитель нижний – толщина стали 4 мм. Размеры: 140х101х95 мм.
3. Уловитель верхний – толщина 3,5 мм.
4. Опорная балка – толщина 4,5 мм. Размеры высоты и ширины: 89х74.

600-700 кг

Характеристики фурнитуры в том же порядке:

1. Ролики – 80х167х112 мм. Диаметр колес – 55 мм.
2. Уловитель нижний – толщина металла 3,5 мм. Размеры: 100х82х80 мм.
3. Уловитель верхний – толщина 3-3,5 мм.
4. Опорная балка – толщина 3,5-4 мм. Высота, ширина: 70х60 мм.

300-500 кг

Характеристики фурнитуры:

1. Ролики – 178х90х117,8 мм. Диаметр колес — 43 мм.
2. Размеры нижнего уловителя – 100х96х67 мм. Толщина металла – 3 мм.
3. Уловитель верхний – толщина 3 мм.
4. Опорная балка – толщина стенки 3,6 мм. Размеры 60х55 мм.

Единственное, на что надо обратить особое внимание, это материал, из которых комплектующие изготовлены. Это должна быть высокопрочная сталь, к примеру, марки S355.

Дополнительные расчеты

Для строительства фундаментов для консольных откатных ворот используют три варианта. Один имеет форму буквы “П”. То есть это два заглубленных столба, на которые опирается бетонная лента. И вся эта конструкция должна быть монолитной и армированной. При этом глубина закладки столбов должна быть больше глубины промерзания грунта.

Это достаточно сложный и трудоемкий вариант, поэтому в частном домостроении используют или заглубленную ленту, или два отдельно стоящих столба. Во всех трех случаях поверх фундаментной конструкции располагают швеллер, который становится опорой или основанием для роликов откатных ворот. Его крепят к армирующей решетке, закладываемой в подготовленную опалубку под фундамент. Способ крепления – электросварка.

Что касается размеров самого фундамента, то:

• глубина заложения – это глубина промерзания грунта в районе строительства дома, плюс 10-15 см;
• длина равна длине противовеса.

С шириной сложнее. Этот параметр будет зависеть от ширины проема въезда. Чем больше последний, тем шире фундамент.

Ограничения на установку откатных ворот

Особых ограничений для монтажа откатных ворот нет. Просто могут возникнуть ситуации, которые помешают монтажным работам. Например:

1. На линии отката конструкции растет дерево, которое надо убрать. Спить или нет, решает застройщик.
2. Если в зоне ворот проложены воздушные или подземные коммуникации.
3. В зоне отката располагается какая-то постройка. Это может быть даже соседский забор.
4. Непрямолинейность рельефа.

Изготовление консольных откатных ворот и этапы монтажа

Пошаговая инструкция изготовления и установки ворот откатных своими руками – это последовательность выполнения строительных операций:

1. Определение размеров ворот с учетом ширины проезда.
2. Создание чертежа полотна. Определение его веса с учетом каркаса и обшивки.
3. Выбор и покупка фурнитуры.
4. Установка опорных столбов. Они могут быть металлическими, из металлопрофиля или собраны из кладочного материала: кирпич, бетонные блоки, камень.
5. Сооружение фундамента: разметка, земляные работы, монтаж армированной решетки с приваренным к ней швеллером, заливка бетонного раствора.
6. Монтаж фурнитуры. Роликовые опоры крепятся к швеллеру еще до его соединения с армокаркасом и заливки бетона.
7. Установка откатных ворот.
8. Покраска конструкции.

Материалы и инструменты

Здесь необходимо провести разделение по проводимым строительным работам. Это сборка каркаса воротного полотна и строительство фундамента. Поэтому для первой строительной операции потребуются из материалов:

1. Профилированные трубы. Один из вариантов – сечение 60х40х2 мм используется для сборки рамы. Сечение 40х20х2 мм для внутренних элементов полотна.
2. Обшивка откатных ворот: профнастил, доски, стальной лист и прочее.

Для сборки каркаса:

1. Сварочный аппарат.
2. Уголок, которым выставляются углы стыков соединения профильных труб.
3. Струбцины для фиксирование элементов каркаса.

Для возведения фундамента для откатных ворот нужны следующие материалы:

1. Цемент, щебень и песок для замеса бетонного раствора.
2. Швеллер № 20 для основы под ролики. Это не единственный вариант.
3. Стальная арматура диаметром 10-12 мм для армирующей решетки.

Из инструментов для замеса бетона – лопаты и бетономешалка. Для выкапывания грунта – лопаты, ломы.

Есть еще один элемент, который потребуется – закладные. Это стальные уголки, которые вставляются в кирпичную или блочную кладку на уровне монтажа уловителей и поддерживающей скобы. Понятно, если столбы – это стальные трубы или другой металлопрокат, то закладные крепить к ним не надо. Фурнитура сама напрямую крепится с помощью сварки к металлическим поверхностям.

Подготовка деталей для механизма отката

На этом этапе надо подготовить опорную балку и ролики. Роликовые опоры – элементы или уже готовые, или изготовленные своими руками. Их надо просто установить на подставку-швеллер и приварить к ней. Расстояние между роликами зависит от двух параметров конструкции откатных консольных ворот: массы, размеров.

Кладка столбов из кирпича

Опорные столбы под ворота можно сделать полностью из кирпича. Но есть вариант надежнее. Для этого профильную трубу или обычную с круглым сечением устанавливают в качестве основы, а потом ее облицовывают кирпичом. К трубе приваривают и закладные детали.

Как и все опорные конструкции, столбы являются элементом несущим. Поэтому под него заливается прочный фундамент из бетона марки не ниже М300. Оптимальная глубина заложения – ниже уровня промерзания грунта.

Под каждый столб:

• выкапывается скважина;
• дно засыпается крупнозернистым песком слоем 10-15 см, но его можно заменить и мелкофракционным щебнем;
• внутрь вставляется армирующий каркас из арматуры диаметром 10-12 мм и сечением в виде треугольника или квадрата;
• заливается бетон, который после должен простоять 28 дней для набора марочной прочности. По прошествию этого времени конструкцию можно нагружать.

Именно на стадии формирования армокаркаса необходимо в яму установить профильную трубу, приварив ее к каркасу. Труба должна быть выставлена строго по вертикали.

Облицовка кирпичом проводится по стандартной технологии, как показано на фото ниже. Здесь же хорошо видно, как крепятся к трубе закладные детали.

Разметка ямы и выемка грунта

Фундамент под швеллер и роликовые опоры выбирается с учетом несущей способности грунта. Самый простой вариант – столбчатый Для этого:

1. Садовым буром диаметром 200 мм делают не менее двух скважин. Все зависит от длины противовеса. Буром все сделать проще, быстрее и удобнее.
2. Внутрь устанавливаются армирующие каркасы из арматуры. Сечение может быть круглым, квадратным или треугольным.
3. К каркасам приваривается швеллер-опора. Сварку можно провести до установки арматурных конструкций.
4. Заливка бетонного раствора в скважины.

Ленточный фундамент для откатных ворот сделать сложнее. Здесь будет большой объем земляных работ.

По грунту делается разметка:

• длина ямы – длина противовеса ворот;
• ширина зависит от длины воротной конструкции;
• глубина – ниже глубины промерзания грунта на 10-15 см.

Грунт вынимается при помощи лопат, если говорим о работах, выполненных своими руками.

Изготовление закладной конструкции

Обычно ленточный фундамент усиливают арматурной конструкций в виде двух решеток, установленных вертикально, и соединенных перемычками из той же арматуры, что и весь каркас. Размер ячеек решеток зависит от нагрузок, которым подвергается фундамент. Диаметр арматуры – 10-12 мм.

Закладную конструкцию собирают вне фундаментной траншеи. К ней сразу приваривают швеллер-опору. Для усиления к последней можно приварить дополнительно несколько арматурных стержней.

Установка закладного элемента в яму

Здесь два требования:

1. Вся закладная конструкция устанавливается так, чтобы швеллер был плотно прижат к опорному столбу.
2. Швеллер должен располагаться строго по горизонтали.

Прокладка электропроводки для автоматизации ворот

Если ворота откатные решено автоматизировать для удобства открытия и закрытия, то еще на стадии формирования фундамента необходимо проложить электропроводку к электродвигателю и системе автоматики. Для этого используют кабель, который есть в комплекте, или приобретают по рекомендациям производителя открывающего механизма.

Провод надо обязательно уложить в защитную трубу – она может быть пластиковой или металлической. Здесь важно, чтобы внутрь не попала влага. Поэтому концы трубы герметизируют.

Место прокладки – фундамент. Трубу крепят к арматурному каркасу.

Бетонирование ямы

Для этого этапа монтажа откатных ворот используется бетонный раствор марки не ниже М300. Бетон начинают заливать после установки закладной конструкции и выставления швеллера по горизонтали: в поперечном и продольном направлении одновременно.

Заливку смеси проводят с трамбованием с помощью глубинного вибратора, чтобы удалить воздух, попавший в раствор в процессе его замешивания. Воздушные пузырьки снижают прочность бетонной конструкции.

Сварка

На этом этапе к швеллеру-опоре привариваются роликовые каретки. Место установки последних определяется заранее. Обварка проводится по всему периметру, ведь ролики подвергаются большим нагрузкам, особенно на изгиб.

Важно правильно установить первый ролик около опорного столба. Обычно это 10 см от опоры вдоль швеллера.

Перед началом сварки роликовую каретку лучше разобрать. Состоит она из двух частей:

• опора с регулировочными болтами;
• ролики, закрепленные на металлической подставке.

Сначала приваривают к швеллер-опоре первую, затем на нее, а точнее на болты, надевают вторую, прижимая гайками.

Фиксация накатного концевого ролика

Это нижний уловитель ворот на роликах, который устанавливают на противоположный от роликов столб. Для этого на роликовые каретки укладывается опорная консоль. 10-15 см выше нее монтируется уловитель. Именно там должна быть установлена закладная деталь, вставленная в кирпичную кладку.

Фиксация производится электросваркой.

Крепеж верхнего направляющего ограничителя кронштейна

Здесь все то же самое, что и с нижним элементом. Крепление проводится к закладной электросваркой. Единственное, сварка проводится точечно на случай, если что-то надо будет изменить в расположении уловителя. Такое бывает часто, когда производится окончательная регулировка откатных ворот роликовыми опорами.

Изготовление створки

Полотно откатных ворот состоит из двух частей: створка и противовес. Последний отделочным материалом не зашивается, поэтому собирают его из одного каркаса. Створка обшивается, поэтому это двухкаркасное изделие.

Внешний из них изготавливается из профилированной трубы большего сечения. Он является несущей конструкцией. Внутренний собирается из трубы меньшего сечения. Именно к нему крепится отделка ворот. Несколько поперечин из этого же материала увеличат жесткость конструкции, что важно при интенсивной эксплуатации сооружения.

Как только полотно будет готово, к нему, а точнее, к его нижнему профилю, крепится опорная консоль. Здесь также используется электросварка.

Окраска и монтаж

После сборки полотна:

• все сварочные стыки обрабатываются шлифмашинкой или болгаркой;
• конструкция обезжиривается;
• наносится грунтовка;
• окрашивается.

После высыхания краски ворота практически надевают на ролики, которые должны оказаться внутри опорной балки. В верхней части каркас вставляется в поддерживающую скобу, как показано на фото ниже. Установка каркаса откатных ворот своими руками – процесс простой.

Регулировка положения роликовых опор

После того, как был закончен монтаж ворот откатных, нужно провести регулировку роликовых кареток. Надо обозначить, что к опорному швеллеру каретки не привариваются. Их крепят шпильками или болтами, которые привариваются к опоре. Потому что после установки ворот надо провести их выравнивание относительно проема.

Применяют четыре вида выравнивания:

1. По высоте. Это дает возможность установить конструкцию над дорожным полотном в требуемых параметрах. Если используются автоматические ворота, то такая регулировка позволяет установить требуемый зазор между шестерней электроприводного механизма и зубчатой рейкой.
2. Поперек. Это позволяет провести установку, в которой выдерживается зазор между каркасом и плоскостью проема.
3. Вдоль. Каретки выставляются на одной оси.
4. Горизонтальность в плоскости, которая расположена перпендикулярно плоскости проема. Только так можно гарантировать вертикальность ворот.

Монтаж автоматики

В механизм автоматического открывания и закрывания откатных ворот входит:

• электропривод с шестерней;
• зубчатая рейка;
• два концевика, которые отключают привод, когда ворота доходят до одного из конечных положений;
• сигнальная лампа.

Под привод рядом с опорным рельсом монтируется монтажная станина. К ней он и крепится четырьмя болтами. Зубчатая рейка приваривается к опорной балке сбоку во всю длину последней. Эту операцию делают при открытых воротах.

Далее проводится монтаж двух концевиков. Один у края ворот работает на открытие, в задней части у переднего края противовеса на закрытие.

Завершающий этап

Здесь проводится отделка ворот. Самый бюджетный вариант отделочного материала – профнастил. Его обрезают по длине так, чтобы он полностью закрыл собой внутренний каркас воротной конструкции. Листы укладывают внахлест в одну волну. Крепление производится саморезами по металлу с широкой шайбой.

Вместо профнастила можно использовать доски, сэндвич-панели, листовое железо.

Калитка в откатных воротах

Установить калитку в откатных воротах – предложение заманчивое, но такое решение связано с целым рядом неприятных нюансов:

1. Входить в такую калитку неудобно. Это связано с высотою нижней части каркаса, через которую придется перешагивать. Велосипед или тележку втаскивать через такую калитку очень неудобно.
2. Войти в калиточный проем высокому человеку тоже проблема, придется сильно наклоняться.
3. Вырезанная часть снижает жесткость воротной конструкции.
4. В калитку откатных ворот устанавливают два типа ручек: утопленную, она же скрытая, или небольших размеров. Обе – не самый удобный вариант.

Поэтому к воротам откатного типа лучше устанавливать калитку, расположенную рядом, как отдельный функциональный элемент.

Обслуживание

Если были сделаны откатные ворота ручного открывания, то есть без автоматики и привода, то периодическое обслуживание сводится к ликвидации участков образования коррозии металла и смазки вращающихся деталей – роликов. Эти процедуры продлят срок службы ворот и обеспечат плавный их ход без перекосов.

Если к конструкции добавлен электрический привод, то количество профилактических мер увеличивается:

• очистка зубчатой рейки и шестерни от грязи;
• очистка фотоэлементов и концевиков;
• проверка напряжения.

Смазывать рейку и шестерню нельзя, они быстро обрастут грязью.

Распространенные ошибки

Сделать консольные откатные ворота своими руками несложно. Но если упустить из вида какие-то моменты, можно в конечном итоге получить конструкцию, которая через какое-то время будет работать некорректно.

Распространенные ошибки:

1. Неправильно были сделаны замеры, которые отразились на габаритах откатных ворот.
2. Был неправильно залит фундамент под роликовые каретки. Особое внимание стоит уделять глубине заложения. Мелкозаглубленная конструкция в процессе пучения грунта начнет деформироваться и смещаться. Это гарантия, что ворота по роликам не смогут перемещаться.
3. Если противовес был сделан коротким. Равновесие – важный показатель работы ворот откатных. Если вес полотна не сбалансировать, то вся конструкция будет “клевать носом”. Такое положение может отразиться на роликах, которые будут подвергаться большим нагрузкам на изгиб.
4. Полотно ворот должно быть жестким. Только так можно противостоять деформациям, которым подвергается конструкция под действием ветра и нагрузок. Поэтому ребра жесткости – важный элемент. Без них ворота делать нельзя.
5. Нельзя монтировать ролики без регулировочной площадки.
6. Сечение опорного рельса должны соответствовать длине ворот и их массе. Неправильно подобранное соотношение приведет к деформации рельса и быстрому износу роликовых кареток.

Простота конструкции откатных ворот таит в себе множество нюансов, от которых зависит качество работы изделия. Пренебрегая каким-то из них, можно потерять вложенные в постройку деньги. Ведь неправильная работа и эксплуатация приводит к появлению неприятных моментов, которые в будущем приводят к поломкам.

А как считаете вы, лучше проверенная годами классика в виде распашных ворот, или откатные ворота? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сохраните статью в закладках, поделитесь ею в социальных сетях.