Сделать зеркало с лампочками своими руками пошаговая инструкция с фото

Заветная мечта каждой женщины — иметь у себя дома гримерное зеркало или как его еще называют, зеркало визажиста для макияжа, косметическое зеркало и т.п. При этом вовсе не обязательно его покупать за большие деньги.

При наличии недорогих инструментов и материалов, а также дельных
советов, любой мужчина сможет сделать такой практичный и полезный подарок своей
любимой, буквально за пару дней.

Имейте в виду, что качественное гримерное зеркало невозможно
собрать технически грамотно за один день. Даже опытным мастерам редко удается
провернуть такой фокус.

Слишком много всего здесь завязано на моменты с покраской
и обработкой древесины. Зато правильно собранное изделие будет радовать вашу
вторую половинку долгие года.

Ведь нередко возникают ситуации, когда буквально через
полгода, все кто смотрится в такие наспех собранные зеркала, начинают выглядеть
маленькими и толстыми. Почему это происходит, расскажем чуть позже.

А еще такое зеркало отлично заменяет кольцевой свет.

Возле него получаются шикарные селфи.

Давайте рассмотрим все хитрости и лайфхаки гримерного зеркала и отметим ошибки, которые вас будут подстерегать при его изготовлении в домашних условиях.

Во-первых, определимся какие материалы и инструменты вам понадобятся.

Выбор доски для гримерного зеркала – размеры, материал

Очень многие используют обычную сосновую доску, которая
свободно продается в Леруа Мерлен. Она самый ходовой материал.

Их должно быть минимальное количество, и они должны
располагаться в таких местах, чтобы не мешали сверлению отверстий под патроны с
лампочками.

Вот к чему приводит применение сосновой доски.

Со временем у вас обязательно будут образовываться трещины. В первую очередь это будет происходить с обратной стороны рамы.

Это случается из-за того, что доска изначально идет
сырой. Когда из нее начинает уходить влага, дерево лопается. И это естественный
процесс.

У нас в российском климате найти сухую древесину очень большая проблема.

Соответственно зеркало начнет искривляться. Отсюда и
появляются маленькие и толстые люди в отражении.

Если у вас нет выбора, то хотя бы выждите некоторое время
пока сосновая доска не подсохнет. Не собирайте зеркало сразу же после покупки
древесины.

Посмотрите, как она будет себя вести, и только потом
приступайте к работе.

Изготовление рамы зеркала

Первым делом нужно сделать из досок заготовку будущей
рамы. Вам потребуется четыре отрезка – два коротких и два длинных.

Стандартная рама подходящая для небольшой гримерной имеет примерно следующие размеры:

Это для внутреннего зеркала 55*65см.

Далее доски нужно между собой как-то соединить. Складываете
их в прямоугольник нужной формы и склеиваете в стык мебельным клеем.

Не нужно дополнительно проходить места стыков скобами от строительного
степлера, как некоторые советуют. Это портит внешний вид и разрушает древесину.

В противном случае они не дадут нормально лечь лаковому слою.
И у вас будут проблемы с покраской.

Замажьте ей все неаккуратные швы и стыки.

Для большей надежности конструкции деревяшки дополнительно соединяют между собой мебельными уголками.

Плюс некоторые засверливают на косую саморез. Чтобы его
не было видно, предварительно проделайте сверлом в торце углубление.

К выбору уголков подходите ответственно. Применяйте такие, которые не гнутся при первой же боковой нагрузке.

Обращайте внимание на их толщину.

Только после этого вкручивайте саморезы.

Дайте время заготовке и клею высохнуть. Для большей устойчивости и дабы в дальнейшем максимально спрятать патроны, приделайте к раме дополнительные боковинки.

Используйте остатки досок. Сначала проклейте, а затем
посадите их на саморезы к основной раме.

Далее все одновременно вышлифовывается и получается одна
единая литая грань.

Сбоку создается ощущение, что это цельная древесина.

Высверливание отверстий под патроны

Теперь нужно разметить места под установку лампочек. Обычно
их от 8 штук и более.

Отмеряете длину доски, без учета нижней планки, так как
она в большинстве случаев играет роль фиксирующего элемента и в ней лампочек не
будет.

После чего разбиваете все расстояние на равные доли. Две лампочки
должны обязательно стоять в верхних углах.

Замерив ширину, находите середину и ставите метку.

От этих меток, как от отправных точек выводите все
остальные отверстия. Далее перьевым сверлом диаметром 38-40мм нужно высверлить размеченные
участки.

Такой диаметр сверла подбирайте, если у вас патрон Е27. Для патронов Е14 подойдет сверло D-26мм.

Профессиональные столяры используют для этого дела не
перьевое, а сверло форстнера.

Иначе у вас будет разрушаться обратная сторона доски и рваться
структура древесины.

Чтобы этого не происходило, когда кончик пера только
начнет виднеться по другую сторону, переверните раму и начните сверлить оттуда.
В этом случае отверстие получится более аккуратным.

Полученные отверстия и все доски тщательно зашкуривайте наждачкой. Также наждачкой можно скруглить торцы.

Вид получится более эстетичным.

Далее убираете всю грязь, пыль и протираете до идеальной
чистоты получившуюся раму, подготавливая ее к покраске.

Как правильно покрасить раму зеркала

На самом деле именно с покраской возникает масса вопросов
и нюансов. Порой даже больше, чем с электрикой.

Во-первых, всегда в обязательном порядке читайте, что
пишет производитель на своих упаковках и баночках с лаками, красками, морилкой
и т.д.

И строго придерживайтесь этих рекомендаций. Если там указано, что после нанесения первого слоя нужно подождать два и более часов, только так и делайте, не торопитесь.

Некоторые только ветошью или губкой. Их буквально
приходится принудительно растирать по поверхности.

Покраску опять же лучше делать валиком, а не кистью.

Никогда не оставляйте не обработанной заднюю стенку.

Самый дешевый и быстрый вариант – выкрасить раму баллончиком
с краской.

Одного небольшого баллончика хватает на два слоя. Однако такой
результат ни вас, ни вашу вторую половинку скорее всего не порадует.

Второй способ обработки рамы – наносите сначала морилку,
а затем все покрываете лаком.

Чтобы не было потеков, для нанесения лака и морилки, как
говорилось выше используйте не кисточку, а губку из поролона.

Более крупное зерно оставит царапины, от которых потом не
избавитесь.

После этого лаком проходите по второму кругу. Все будет гладко и прослужит долгие годы.

Третий способ – сначала наносите на древесину акриловый
колер. Например Palizh.

Далее через час, проходите раму маслом по дереву Teknos.

После чего, чтобы проявить текстуру поверхность затирается х/б тряпочкой. В итоге получается шикарная вещь. Посмотрите на результат сами.

При такой работе очень важно досконально видеть реальную
текстуру кожи (поры, дефекты). Для этого требуется много мягкого света.

Черная рама будет его перебивать. Хотя для домашнего
интерьера такой вариант очень даже популярен.

Подключение патронов с лампочками

Переходим к одному из важных и непонятных для многих этапов
– подключение электричества. На самом деле здесь ничего сверхсложного нет.

Патроны покупайте не простые, а с фиксирующим кольцом.

А вот когда есть желание видеть только лампочки и никаких
лишних элементов, то подойдут маленькие модели белого цвета Е14.

Каждый патрон придется разобрать. Откручиваете крепежную
шайбу и “донышко”. Через него заводите конец провода.

Провод используйте двухжильный марки ШВВП 2*0,75мм2. Для такой
малой нагрузки этого сечения вполне достаточно.

Снимаете изоляцию с внешней оболочки кабеля на 3см и с
самих жил на 0,5-1см.

Внутри патрона есть два контакта с винтиками. В них нужно
вставить зачищенные жилы и затянуть болтики.

После чего все собрать в обратном порядке. Первый патрон готов. Чтобы не наделать ошибок прочитайте подробнейшую инструкцию.

Вставляете его на свое место в раму и отмеряете
расстояние до следующей лампочки. Надрезаете изоляцию вдоль.

И опять зачищаете 2-3см внешней оболочки.

Они должны остаться цельными. Вам придется снять с них только изоляцию. Это можно сделать даже зажигалкой.

Далее сжимаете зачищенный провод пополам, скручиваете
жилы и вставляете их в следующий патрон.

Аналогичную процедуру проделываете со всеми оставшимися
лампочками. Не забывайте каждый раз отмерять нужную длину провода.

В итоге у вас должна получиться самодельная гирлянда с
параллельно подключенными лампами.

Подключение здесь именно параллельное, а не
последовательное!

Если сделать последовательное включение, получите совсем неожиданный эффект.

В современных патронах соединение делается без всяких
винтиков. У них на “жопке” присутствует 4 втычных контакта.

В этом случае провода все-таки придется разрезать. Два провода шнура питания втыкаются в один контакт, а два отходящих в другой.

Отрезаете его по размеру рамы, проделываете отверстия под
патроны и крепите на задней части как на фото снизу.

Чтобы полностью закрыть патроны, крышка должна быть довольно высокой.

При наличии фрезера, в доске просто снимается фаска, куда
и укладываются все провода.

Дабы провод не выпадал, его можно прибить специальными кабельными
хомутиками.

На самом конце шнура располагается вилка. Между ней и
первой лампочкой должен стоять выключатель.

Через него пропускается только одна жила – фазная. Второй
провод даже разрезать не нужно.

При этом стандартный комнатный выключатель выглядит громоздко.

Поэтому вместо него лучше вмонтировать в раму маленький “щелкунчик”.

Зачастую его просто сажают на двухсторонний скотч сбоку
зеркала.

Вот только провод к нему подводите обязательно сквозь
раму, а не пускайте поверх. Иначе зеркало не будет прижиматься вплотную к стенке.

Такие часто применяют для подсветки рабочей зоны на кухне.

Он представляет из себя маленькую коробочку (ее
закрепляют внутри рамы на двухсторонний скотч) и кнопку в виде бочонка.

Этот бочонок через просверленное отверстие выводится сбоку
зеркала.

На коробочке 4 клеммы. На две подключаете провода от
первой лампочки, на другие две – провод от вилки.

Чтобы включить зеркало, достаточно будет поднести руку к этому датчику, даже не нажимая на него.

Ну и простейший вариант – это шнур со встроенным выключателем на проводе.

Такие обычно продаются для настольных ламп.

Можно подобрать даже с диммером для регулировки яркости.

Какие лампочки выбрать для гримёрного зеркала

Для зеркала визажиста покупайте только светодиодные
лампочки.

Обязательно с матовой колбой. Она дает мягкий рассеивающий свет, в отличие от прозрачных.

Температура свечения должна быть 4000К.

Это белый нейтральный свет. Если вам в магазине встретятся
4100К или 4200К, покупайте их. Эти нюансы не сильно влияют на финальную
картинку и на то, как свет будет ложиться на лицо.

Ваш глаз не отличит разницы.

Нужно ли ставить нижний ряд ламп? Практически всегда подсветка
делается буквой П.

Нижний ряд только увеличивает стоимость трудозатрат, плюс
мешает при работе гримера и занимает лишне место на гримерном столике.  Света с трех сторон вполне достаточно, чтобы
создать ровное, хорошее освещение на лице.

Однако при огромном размере зеркал, без нижнего ряда уже
не обойтись.

Какой мощности должны быть все лампочки? Все зависит от
их количества.

Для полноростовых зеркал или гримерных станций применяют лампы 6Вт.

Для маленького домашнего зеркала визажиста достаточно 3-4Вт. Не более 5Вт. Иначе будут некомфортные ощущения и постоянная усталость глаз.

Также чтобы глаза не болели, подбирайте лампочки без пульсаций.

На качественных изделиях об этом пишут сразу на упаковке.

Само зеркало крепится к столику разными способами. Чаще всего
саморезами с пластиковыми шайбами.

Они достаточно мягкие и не будут прижимать зеркало с
усилием, от которого оно может треснуть.

Профессионалы зеркало вклеивают.

Другие марки, конечно тоже будут держать, однако спросите у зеркальщиков, и они расскажут вам, как иные составы клея съедают амальгаму буквально за полгода. Амальгам это то, что используется для покрытия задней стенки зеркала.

Но даже при склеивании не помешает дополнительная
фиксация.

Как уже говорилось выше, при сырых досках раму со временем начинает вести. И при жестком креплении зеркало у вас может треснуть.

Крепление зеркала на столик

Самый простой способ это сделать – применить пару мебельных уголков из строительного магазина. С обратной стороны вкручиваете их в раму зеркала, а затем снизу самого столика.

Для большей надежности возьмите не два, а три, четыре
уголка.

Можно его вообще не крепить намертво, а сделать
подставку. Вырезаете широкий лист фанеры или доски, красите его в один цвет с
зеркалом и саморезами прикручиваете к нижней части рамы.

В итоге получаете устойчивую и мобильную конструкцию, не
привязанную к одному месту.

Ну или просто повешайте его на стену на специальных крепежах.

Ваше зеркало готово. Включайте лампочки и наводите красоту.

Если вам вся эта пошаговая инструкция показалась слишком сложной, можете обратить внимание на готовые минизеркала визажиста от наших китайских товарищей.

Подробнее

Подробнее

Они обладают довольно интересными функциями, которых нет у обычных громоздких моделей. Тысячи покупателей оставшихся довольными после приобретения данного товара не могут ошибаться.

О гримерном зеркале мечтают многие девушки. Такое зеркало – непременный атрибут популярных визажистов, поскольку благодаря качественному освещению ламп на его раме можно создать действительно идеальный макияж. Кроме того, выглядит оно очень стильно, из-за чего станет отличным украшением любого интерьера. Правда, стоят подобные зеркала обычно очень дорого, хотя в их изготовлении нет особых сложностей. Чтобы не переплачивать, можно сделать все своими руками – тем более, что с этим легко справиться даже не слишком опытному в ремонте человеку, а затраты нужны вполне скромные.

Что понадобится для изготовления гримерного зеркала

Чтобы впоследствии не отвлекаться, лучше заранее приготовить все материалы и инструменты. Итак, что нам понадобится:

• рейки для рамы – их длину вам стоит определить самостоятельно в зависимости от того, какое по размеру зеркало вы хотите сделать. Толщина их должна быть примерно 10-15 мм;
• рейки для «бортов» — рекомендуем брать такой материал не тоньше 4 мм, поскольку они будут создавать высоту всей «коробки», где будут скрыты патроны и провода;
• само зеркало;
• фанера для задней части конструкции;
• патроны – количество зависит от того, сколько ламп вы планируете установить;
• сами лампы. В нашем случае были использованы LED-лампы, которые хорошо экономят энергию. Цветовая температура должна быть около 4000К – это идеальный показатель для таких зеркал, поскольку с таким светом можно создать красивый макияж и не ошибиться при подборе оттенков;
• сетевой шнур с вилкой для подключения зеркала к розетке;
• валик;
• краска нужного оттенка;
• саморезы;
• скобы для строительного степлера;
• мебельные гвозди.

Мы рассказали обо всех материалах, которые понадобятся при изготовлении гримерного зеркала. Упомянем и о материалах. Нам потребуются:

• торцовочная пила (вместо нее можно использовать лобзик);
• шуруповерт;
• фрезер (можно использовать рубанок);
• распиловочный станок (подойдет и лобзик);
• сверлильный станок (можно использовать лобзик или дрель с перьевым сверлом, сверлом Форстнера);
• строительный степлер;
• шлифовальная машинка (можно использовать наждачную бумагу).

В нашем случае зеркало будет без выключателя, то есть лампы будут выключаться после того, как вы вытащите вилку из розетки. Если вам будет удобнее сделать конструкцию с выключателем на корпусе, стоит приобрести еще и его.

Делаем гримерное зеркало своими руками: пошаговая инструкция с фото

Изображение	Последовательность действий
	В первую очередь рекомендуется создать чертеж – по нему будет проще ориентироваться в процессе создания гримерного зеркала.
	Поскольку цоколи у ламп большие, необходимо сделать коробку, в которой патроны, как и провода, и будут «прятаться». Для этого нужно распилить рейки – проще всего это сделать с помощью торцовочной пилы. Можно воспользоваться и лобзиком, только ровно отрезать части рейки им будет несколько сложнее. Должно получиться 4 рейки для рамы будущего зеркала. Кроме этого, нужно отрезать рейки и для бортиков – в нашем случае они имеют толщину 4 см, чего в сумме с толщиной рамы (в данном примере – 12 мм) достаточно для того, чтобы «спрятать» патроны.
	Теперь нужно сделать в каждой рейке для рамы так называемые пазы, в которые потом встанет зеркало. Можно сделать это рубанком, правда, это будет долго и сложно. Если у вас есть фрезер, проще будет воспользоваться им. Глубина пазов должна быть примерно 5 мм, а ширина – 2 см: тогда зеркало идеально встанет. Хотя, конечно, нужно ориентироваться на размер вашего зеркала и отталкиваться от этого показателя.
	Занимаемся подготовкой «задника» — там будет установлена фанера. Если у вас большой лист, лучше отрезать от него «кусок» поменьше, а затем подгонять его по размерам. Сделать это можно опять же с помощью лобзика, а можно воспользоваться распиловочным станком, если он у вас есть.
	Можно переходить к созданию отверстий под патроны и лампы в раме. Предварительно важно правильно разметить детали, чтобы лампы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, а отверстия были нужного размера. На фото мастер делает отверстия с помощью специального сверлильного станка – за неимением такого можно сделать их с помощью лобзика. Конечно, вырезать идеально ровные окружности будет непросто, придется затратить много времени, но результат того стоит. Другой способ – использование перьевого сверла или сверла Форстнера. Собственно, отверстий нужно столько, сколько ламп вы планируете установить на будущее гримерное зеркало.
	Все детали готовы. Перед тем, как их скрепить между собой, стоит проверить, правильно ли встает зеркало, подходят ли они друг к другу и т.д.
	Можно переходить к скреплению сторон рамы. Лучше всего это делать с помощью строительного степлера с задней стороны рамы.
	Теперь нужно закрепить зеркало с помощью металлических соединительных пластин, которые фиксируют по его углам.
	После того, как зеркало было закреплено на раме, нужно приложить ее к задней части будущей конструкции – фанере – и обвести карандашом отверстия, чтобы в дальнейшем в правильных местах закрепить патроны.
	Теперь можно скрепить рейки-«бортики», чтобы впоследствии их было удобно прикручивать к задней стенке. Делать это лучше тоже скобами, как и в случае с рамой.
	Скрепляем бортики и фанеру. Для большей надежности и прочности лучше делать это с помощью саморезов.
	Промежуточный результат. Осталось вставить патроны, подключить к ним электричество, зафиксировать их, скрепить раму и нижнюю часть конструкции, вытянуть вилку, а затем при желании задекорировать.
	Переходим к подключению патронов. Чтобы на каждое подавалось напряжение 220 В, необходимых для нормальной работы ламп, нужно подключать их параллельно. В таком случае напряжение будет постоянным. Соответственно каждые два провода идут через одну клемму. Таким образом нужно соединить все патроны.
	Каждый патрон нужно прикрепить к корпусу на обозначенное ранее место.
	Необходимо сделать небольшое отверстие, через которое будет выходить шнур для подключения к розетке.
	Подключение провода от патронов и «розеточного» шнура осуществляется с помощью обычной клеммы.
	Шнур стоит зафиксировать к корпусу с помощью специальной пластины, чтобы тот не болтался – это может привести к тому, что провода просто оборвутся при неосторожном движении.
	Теперь можно включить вилку в розетку и проверить, всё ли работает правильно. Все лампочки вкручивать необязательно: достаточно только первую и последнюю. Если с ними все в порядке, то и остальные должны работать. Если вдруг какая-то лампочка не загорится, проблему стоит искать либо в самой лампочке, либо в патроне, но не в подключении.
	Пора примерять раму с учетом уже зафиксированных на своих местах патронов. Если она встала без проблем, значит, всё сделано правильно, и можно приступать к финальной сборке или отделке, если вы планируете ее делать.
	Раму к остальной части конструкции лучше прикрепить с помощью мебельных гвоздей. Они полностью закроются краской. Зеркало при необходимости можно будет разобрать, поскольку задняя часть зафиксирована саморезами, которые можно легко снять.
	Поговорим об отделке. В данном случае раму и боковые части конструкции планируется покрыть краской с помощью валика. Логично, что без разборки всей конструкции не обойтись, иначе можно легко запачкать зеркало или патроны – будет некрасиво, оттирать сложно. Если наносить краску кистью, могут остаться следы.
	Стоит предварительно прошкурить фасад, чтобы краска легла лучше. В данном случае использовалась шкурка зернистостью 120.
	В данном случае используется обычная дисперсионная краска, но вы можете использовать силиконовую, латексную, акриловую или любую другую – главное, чтобы цвет был подходящим. Неплохо, если краску можно будет мыть, поскольку на зеркало неизбежно будет попадать косметика, смыть которую может быть сложно из-за обилия красящих пигментов.
	Когда краска высохнет, можно собирать всю конструкцию, наконец, вкручивать все лампочки и включать устройство в розетку. Все готово!

На изготовление такого гримерного зеркала ушло в сумме около 5-6 часов. Конечно, если вы будете заниматься подобным впервые, то придется затратить немного больше времени, но в целом это не слишком сложная задача.

Общие затраты на все «расходники» составили около 1,5 тысяч рублей – это в несколько раз меньше стоимости подобного зеркала в магазинах. Усилия стоят того, тем более, что ваша женщина будет постоянно пользоваться этим зеркалом и, несомненно, радоваться такому подарку.

Хотели бы вы иметь такое зеркало? Решились бы сделать его своими руками? Поделитесь в комментариях!

Видео — Гримерное зеркало своими руками

Еще недавно этот стильный предмет интерьера красовался лишь в салонах красоты и помещениях для накладывания грима. За последнее десятилетие он вырос из рамок индустрии красоты и перекочевал в гардеробные, ванные и спальные комнаты. Поскольку это изделие не принадлежит к категории бюджетных, можно сделать гримерное зеркало своими руками.

Особенности гримерных зеркал

Преимущественно гримерные зеркала изготавливаются из следующих материалов:

• массив натурального дерева;
• МДФ или ЛДСП;
• алюминиевый профиль;
• пластик.

Установка гримерных зеркал — один из самых простых методов преображения помещения.

Изначально они были востребованы исключительно в актерском быту. Грим часто наносился в небольших каморках без ярких источников света. Установленные по периметру стеклянного полотна лампочки стали отличным решением в условиях скудного освещения.

Таблица 1. Важные параметры

Этот предмет активно используют гримеры и стилисты. Яркий свет убирает тени с лица и дает возможность грамотно нанести макияж.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Для создания гримерного зеркала понадобится отражающая поверхность, деревянные брусья и минимальные навыки работы с древесиной. Следуя предложенному алгоритму, его можно смастерить за несколько часов.

Шаг 1. Выбор инструментов для распила

Правильно подобранный механизм гарантирует высокое качество изделия. При помощи ручной ножовки или цепной пилы, например, не получится ровная линия среза. Для острой заводской заточки нужен опыт. Если приложить слишком много усилий, можно повредить брус. У ручной циркулярной пилы маленькая глубина реза. Плоскость нарушается если пилить с разных сторон детали.

Шаг 2. Подготовка инструментария и материалов

Понадобятся следующие детали и приспособления:

• зеркало;
• прямые деревянные бруски, соответствующие размерам отражающей поверхности;
• провод;
• двухсторонняя клейкая лента;
• краска, морилка или лак;
• мебельные уголки/скобы;
• лампы;
• патроны и предохранители;
• вилка для провода.

Перечисленный список включает в себя патроны. Они выбираются в зависимости от вида используемых ламп и их количества.

Патрон представляет собой устройство, помогающее подключить лампу к электрической сети. Производится из термостойкой пластмассы или керамики. Последний вариант используется реже. Существует и силиконовая версия, используемая при изготовлении дизайнерских конструкций.

Отдельно следует оговорить качество ламп. Если зеркало будет помощником в нанесении макияжа, их мощность не должна быть сильной. Поскольку лицо находится на небольшом расстоянии от отражающей поверхности, интенсивное освещение может ослеплять.

При выборе лампочек нужно отталкиваться от размеров зеркала. Чем оно компактней, тем меньше должна быть мощность. Оптимальное решение — 3,5 Вт. Желательно приобретать светодиодный вариант. Регулировка производительности не обязательна.

Преимущества светодиодных ламп:

1. Длительный эксплуатационный срок, составляющий около 2-х лет.
2. Поскольку колба сделана из пластика, при падении на пол лампа редко разбивается.
3. Эта разновидность практически не нагревается. Можно быть уверенным, что в процессе нанесения макияж не потечет.

Хорошо смотрятся на гримерном зеркале лампочки белого цвета.

Необходимые инструменты:

• электродрель;
• инструмент для распила брусков;
• наждачная бумага или шлифовальная машина;
• измерительные ленты;
• кусачки;
• стусло или угольник;
• отвертка.

Шаг 3. Изготовление рамы

Необходимо из деревянных брусков вырезать раму, соответствующую размеру зеркала. Детали пилятся так, чтобы у концов был угол в 90°.

Мелкие шероховатости удаляют наждачной бумагой. Сперва используют крупнозернистый абразив. Финальные работы проводят мелкозернистой шкуркой.

Менее трудоемкий и более качественный результат дает шлифовальная машина.

Помимо этого, нужно оформить углубления для вставки отражающей поверхности. Каркас скрепляем при помощи мебельных уголков либо скоб.

Шаг 4. Оформление отверстий для лампочек

Оформление отверстий для лампочек. Углубления должны находиться на одинаковом расстоянии друг друга. Приблизительный шаг — 20 см.

Дырки желательно делать сквозными. Для этих целей подойдет 40-е сверло.

Шаг 5. Покраска изделия

На этом этапе раме придают нужный оттенок. Можно покрасить изделие краской или обработать морилкой и лаком. Цвет должен соответствовать общей цветовой гамме интерьера.

Шаг 6. Организация освещения

Порядок действий:

1. Положить раму лицевой стороной на твердую поверхность.
2. Поместить патроны с проводами в сделанные углубления и вывести проводку.
3. Скрутить проводку на винт патрона и зафиксировать каждый механизм на раме.
4. Проконтролировать фиксацию установленного механизма и вставить лампочки.

Перед тем как проверить работу осветительных приборов, следует проследить чтобы провода не соприкасались друг с другом. Если какая-то из лампочек не включается, возможно нужно поменять местами провода.

Шаг 7. Фиксация зеркала

Помимо того, что для вставки отражающей поверхности были сделаны углубления, можно дополнительно использовать промышленную ленту. Это усилит прочность конструкции. Для этих целей подойдет полипропиленовая клейкая лента.

Эта разновидность ленты обработана тонкой клеевой прослойкой с каждой стороны. В качестве защитного слоя использована силиконовая пропитка. Продукт отличается отличными клеящими свойствами и резистентен к воздействию сырости. Обеспечивает хорошую сцепку с поверхностью. Места соединений получаются невидимыми благодаря прозрачности материала.

Видео — Гримерное зеркало для визажиста своими руками

Видео — Зеркало с лампочками своими руками

В случае, если на зеркальной поверхности образовалась трещина или предмет разбился, у многих возникает беспокойство или даже чувство страха. Каждый слышал плохую примету с упоминание разбитого зеркала. В специальной статье рассмотрим правила эксплуатации зеркал, а также, что делать с разбитым стеклом?

В прошлом посте я делал трубку, которая больше подойдет в подарок для мужской части населения. В данном посте я опишу как сделать гримёрное зеркало — что вполне может подойти в подарок для девушки.

Идея не нова. На просторах интернета не видел инструкции, окромя только небольшой обзорной без деталей — делает такие зеркала парень в Питере на заказ. Я посмотрел, да и подумал wtf, сам же смогу!

Собственно, начнем. Что необходимо для самого начала — зеркало и рама под него. Само зеркало у меня было, не самого приглядного вида, но хотя бы такое (размер 111,85×54). И рама — купил деревянные брусья, под зеркало вырезал посадочные места. Далее по размерам зеркала начал подготавливать раму — никакого профиля не было, делал углы по 45 градусов с помощью линейки/карандаша и далее пилил обычной пилой, супер ровно сделать сложно, но небольшие косяки исправимы, главное не торопиться!

Посадочное место вырезали на станке, если повезет — можно найти просто подходящие под эту задачу брусья или на крайняк выпилить самому или стамеской выбить эти места, но это правда будет грубее выглядеть — тогда шпаклевкой можно все огрехи закрыть.
Раму с задней стороны скреплял уголками:

Каждый раз удивляюсь, несколько строк текста и готово, на самом деле ушло 3 вечера на это дело.
Далее были куплены патроны под Е27 цоколь. Можно и под Е14 — но заранее нужно понять какие лампочки будут лучше смотреться и сколько будет использовано — чтобы рассчитать необходимую мощность и проводку с выключателем. К примеру, у меня будет использоваться 18 ламп и если взять лампочки по 25 Ватт то получим итоговую мощность 450 Ватт сила тока при этом будет примерно 2 Ампера. Сначала я думал брать по 60 Ватт, но отговорили и все-таки разум взял своё, а то можно было бы и улицу освещать потом))

В патрон были введены куски проводов сантиметров по 15, далее будет видно.
Как я и сказал далее, по моим размерам рамы нужно было сделать 18 отверстий под лампы.
Размечаем, не торопимся, расстояние между центрами отверстий получилось 20 см:

Купил сверла под цоколи, на 40 (внешнее отверстие) и на 30 (внутреннее отверстие под контакты для лампы). Начал сверлить:

Замысел был такми — распилить сначала пером на 40 и, оставив около 5 мм, досверлить отверстие пером на 30, чтобы максимально скрыть патрон для внешней стороны.

Но сделав в следующих отверстиях несколько оплошностей — пару дыр 40-м пером высверлил больше чем надо, решил таки высверлить все дырки насквозь этим 40-м сверлом. Делал это с внутренней стороны — это еще одна ошибка. Лучше сверлить с лицевой стороны, так как меньше повреждений этой самой лицевой стороны будет.
Дальше нужно положить раму лицевой стороной на твердую ровную поверхность. Особо подчеркну про твердую/ровную. Я положил на ковер, предварительно подложив бумагу, дабы не запачкать, хоть он и не очень мягкий, но все равно у меня получились разные уровни укладки патронов в отверстия. Укладываю заготовленные патроны с проводами в отверстия и замазываю все полости стекловолоконной шпаклевкой, до сих пор этот замечательный запах помню, прям ням!

Решил так же и спереди уголками скрепить раму, получить более жесткую конструкцию. Стамеской вырубил посадочные места под уголки и закрепил:

Далее прокладываю проводку:

Наверное не самый удачный вариант я выбрал, но пути обратно уже не было, пришлось раскурочивать провода, снимать оплетку и соединять все это дело припоем с проводами от патронов — это был один их тех моментов, когда я жалел, что сделал 18 ламп)

Ну а дальше мое любимое — это шпаклевка по дереву — убирал все свои огрехи.

Вечера так 4 потратил, ага. Наложил шпаклевку, отшлифовал, наложил шпаклевку, отшлифовал и так далее, вот помощники:

Как доделал, с шпаклевкой, на всякий случай покрыл лицевую часть одним слоем лака.
Теперь взглянем на вид сбоку собранной рамы:

Надо бы скрыть все это дело от глаз. Беру штапики, выпиливаю по контуру, креплю на маленькие гвозди, получаю результ:

Теперь к покраске! Чтобы не закрасить внутреннюю часть патронов было придумано супер срдество — ватные диски, которые отлично туда вписались и закрыли контакты:

Собственно после первого слоя краски обнаружились косяки в поверхности, которые я подмазал шпаклевкой, хорошо, что шпакля была в цветовой гамме близка к краске.
Далее еще 2,5 баллона краски и покрытие матовым лаком. Втавил зеркало, остатками штапиков приколотил зеркало сзади, подключил выключатель к проводке (выключатель простейший на 2 ампера), заизолировал, воткнул в сеть. Ёлочка, гори!

P.s. по времени — можно уложиться за пару недель вечерними работами.
Теперь по расходам, не считая зеркала и работ по вечерам:
бруски — 670
штапики — 120
сверла — 107
стамеска — 125
уголки — 72
саморезы, гвозди 70
патроны — 252
лампочки — 570
провода — 220
выключатель — 100
краска — 750
матовый лак — 250
пленка — 150
ну и по мелочи — это то, что у меня было уже в запасах — шпаклевка по дереву, шпаклевка стекловолокнная, лак для дерева, набор шкурок/наждачек
Итого — 3456 рублей.

У мужчины есть возможность порадовать любимую и соорудить ей гримерное зеркало. Плюс самостоятельного изготовления ещё и в том, что не придётся долго искать необходимый размер и цвет зеркала, чтобы правильно вписать его в интерьер. Потрудиться, конечно, придётся, но результат того стоит, да и экономия какая-никакая!

Материалы

Провод с выключателем с сечением 0,75

Кольцо крепёжное под патрон

10 штук

Эмаль ПФ 115 белая полуматовая

0,7 кг.

Крепление для зеркал

1 комплект

Уголок плоский оцинкованный 75х75

4 штуки

Уголок крепёжный 40х40х40х1,8

10 штук

Шаг 1 из 16

Сначала делаем каркас для зеркала. От широких досок отпиливаем 2 фрагмента по 54см в длину.

Шаг 2 из 16

Примеряем раму – к отрезанным деталям с двух сторон прикладываем оставшиеся доски, сверху укладываем зеркало и отмечаем место обрезки на боковых сторонах, чтобы всё легло встык.

Затем пилим по меткам. У нас получились боковые части по 71см.

Шаг 3 из 16

Теперь нужно скрепить рамку плоскими уголками.

Шаг 4 из 16

Перед прикручиванием уголков необходимо отмерить расстояние для установки бортов рамки. У нас отступ 2см, что соответствует толщине досок.

Шаг 5 из 16

На верхней перекладине делаем разметку под патроны. Для этого делим длину доски на 4 равные части.

В центре каждой из частей по средней линии ставим крестик. Таким образом, длина каждой части получилась 13,5см, от внутреннего края рамки – 5см.

Шаг 6 из 16

Высверливаем отверстия на отмеченных точках. Так как дерево довольно хрупкое, сверлим сначала с одной стороны доски, примерно до половины её толщины, затем переворачиваем и завершаем сверление дырки.

Шаг 7 из 16

То же самое делаем на боковых панелях, только делим на 3 части – под 3 патрона.

Шаг 8 из 16

Зачищаем доски наждачкой, закругляем края. Примеряем патроны в отверстия, если не влезают – дошлифовываем отверстие рашпилем.

Шаг 9 из 16

Когда древесина отполирована – шпатлюем стыки и мелкие неровности, если они имеются.

Прикручиваем борта рамки, используя уголки 40х40, чтобы скрепить их между собой и с основой.

После высыхания шпатлёвки, окрашиваем раму белой краской.

Шаг 10 из 16

Пришло время проводить электрику. Провод с выключателем подключаем в нижние гнёзда первого патрона с боковой стороны рамы.

Шаг 11 из 16

Отрезаем кусочек провода, по длине чуть больше расстояния между соседскими патронами.

Вставляем одним концом в верхние гнёзда первого патрона, вторым — в нижние второго. Так один за другим объединяем всю будущую подсветку.

Все коричневые провода – с левой стороны патрона, синие – с правой.

Шаг 12 из 16

Если планируете использовать крышки от патрона – сначала продевайте провод через них, затем подсоединяйте. В нашем зеркале они не использовались.

Шаг 13 из 16

Провода подклеиваем по периметру рамки с помощью клеевого пистолета.

Шаг 14 из 16

Закрепляем зеркало.

Шаг 15 из 16

Вставляем лампы в патроны, проверяем работу. Устанавливаем зеркало на предполагаемое место.

Шаг 16 из 16

Всё! Можно звать девушку и наслаждаться её восхищёнными возгласами.