Слив для бани своими руками пошаговая инструкция

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды. Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Система внутренней канализации

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

1.  Готовим канавки для канализационных труб. Выполняем их с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Глубина таких траншей может составлять от 0,5 до 0,6 м.
2.  На дно канавок укладываем песчаную подушку высотой около 15 см и тщательно утрамбовываем. При этом не забываем про уклон и постоянно его контролируем.

   

   Процесс укладки песчаной подушки

3. Укладываем канализационные трубы, выполняя все необходимые соединения.
4. Если в бане предусмотрен туалет, устанавливаем канализационный стояк. Закрепляем его к стене специальными хомутами. Стояк обязательно оборудуем вентиляцией. Для этого либо выводим трубу над кровлей и продлеваем ее там, либо обрезаем стояк немного выше уровня санитарного оборудования и устанавливаем обратный клапан.

   

   Монтаж канализационного стояка

5. Настилаем полы.
6. К канализационной системе подсоединяем желоба с решетками или же трапы. Это узлы, способствующие беспрепятственному стоку грязной воды, кроме того они удерживают крупные загрязнения, предотвращая засорение системы.

   

   Присоединяем желоба с решетками

   Важно: Для предотвращения появления в комнате неприятного запаха из канализации, все участки соединения водоприемника с канализационной трубой должны быть оборудованы гидрозатворами. Все модели трапов уже оснащены встроенными гидрозатворами.

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео – процесс монтажа канализации в бане своими руками

Цены на трубы для наружной канализации

трубы для наружной канализации

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

•  предполагаемая интенсивность использования бани;
•  размеры постройки;
•  тип грунта на участке;
•  глубина промерзания почвы;
•  наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
•  возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично, понадобится более сложная отводная система.

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

•  простота в обустройстве;
•  не требует особого ухода;
• невысокая стоимость.

К недостаткам можно отнести следующее:

• необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
•  организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
• сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

•  невысокая стоимость;
• простота в обустройстве.

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат.

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

•  не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
•  невысокая стоимость монтажа.

К числу недостатков относят:

•  невысокая пропускная способность;
• технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
• подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

•  полностью автономная работа;
•  может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
•  возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Значимые недостатки:

•  необходимость выделения участка под септик;
•  трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
• достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд дляассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

[adrotate group=»5″]

1.  Копаем яму. Это трудоемкий процесс, который можно облегчить, воспользовавшись экскаватором. Если это невозможно, копаем лопатой, внимательно наблюдая за состоянием стенок. Они должны быть ровными и не осыпаться. Форма ямы может быть любой. Оптимальный вариант – квадрат или прямоугольник, который намного проще формировать.

   

   Выкапываем яму для сливного колодца

2. Готовим дно. Для эффективной чистки резервуара его дну необходимо придать небольшой уклон, направленный к люку. На подготовленную поверхность засыпаем песчаную подушку толщиной порядка 15 см. Затем бетонируем дно. Ждем до полного высыхания.

   

   Готовим дно для сливного колодца

   Совет: Вместо того чтобы бетонировать дно сливной ямы, можно уложить железобетонную плиту нужного размера.

3. Выкладываем стены. Материал для работы – красный кирпич, можно использовать и бывший в употреблении. В качестве раствора выбираем смесь глины и песка. Кладка выполняется обычным способом со смещением кирпича наполовину в каждом последующем ряду. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Не забываем в одной из стен установить входную трубу, по которой будут поступать стоки.

   

   Обустройство сливного колодца из кирпичей
4. Герметизируем конструкцию. Поскольку кирпичные стены частично водопроницаемы, их необходимо обработать герметиком. Для работы выбираем битумную мастику или же похожий состав. Наносим его на стены, точно соблюдая инструкции производителя.
5. Устанавливаем перекрытие. Оптимально выполнить его из железобетона, который отличается прочностью и долговечностью. Верхняя часть ямы должна быть перекрыта с каждого бока на 30 см. Отверстие для откачки размещаем над участком, где выполнен наклон дна. Перекрытие монтируется в несколько этапов. Сначала устанавливаем опалубку и заливаем первый слой бетона, толщиной 5-7 см. Поверх укладываем металлические прутья и заливаем второй слой бетона. Даем раствору хорошо просохнуть.

   

   Устанавливаем перекрытие для сливного колодца

6. Устанавливаем люк. Накрываем перекрытие пленкой и засыпаем почвой так, чтобы снаружи остался только люк.

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

• Вкопать металлическую или пластиковую емкость без дна, в стенках которой необходимо проделать отверстия для оттока воды.

  

  Дренажный колодец изнутри

• Выложить диким камнем или кирпичом, будет достаточно кладки в полкирпича. Кладку необходимо выполнять с зазорами, через которые будет уходить влага.
• Уложить друг на друга старые покрышки с отрезанными краями и вырезанными отверстиями для оттока воды.

  

  Дренажный колодец из покрышек

• Укрепить стенки прямоугольного колодца листами волнового шифера, уложенного так, чтобы волны каждого предыдущего листа располагались перпендикулярно волнам последующего.

Приступаем к работе:

1. Готовим яму для колодца. Оптимально, если по форме она будет цилиндрическая. Давление на стенки в таком случае будет равномерным. Кроме того, яма такой формы реже будет требовать ремонта.

   

   Готовим яму для колодца
2. Укрепляем стены любым описанным выше способом.
3. Готовим фильтрующий слой. Засыпаем на дно колодца подушку из щебня, керамзита или битого кирпича. Поверх укладываем слой песка.

   

   Фильтрующее основание на дне дренажного колодца

4. Подводим сливную трубу. Для этого от бани копаем траншею с небольшим наклоном к колодцу. Оптимальная величина уклона составляет порядка 10 мм на метр. Не забываем, что трубу нужно проложить ниже уровня промерзания грунта, поэтому копаем траншею достаточной глубины. Устанавливаем вывод сливной трубы в колодец.
5. Монтируем крышку колодца. Ее можно сделать металлической или бетонной. Не рекомендуется делать ее несъемной, поскольку примерно раз в полгода колодец придется чистить или менять фильтрат. Накрываем крышку пленкой и засыпаем землей.

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Цены на дренажный колодец

дренажный колодец

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

1. Под полом выкапываем небольшую яму в форме куба, минимальная длина ребра составляет 0,5 м.

   

   Вариант обустройства канализации в бане
2. Гидроизолируем дно и стенки ямы. Можно использовать любой подходящий материал, но оптимально залить их бетоном.
3. Подводим к приямку трубу на высоте 10 см от пола. Она должна выходить за пределы бани под небольшим уклоном, чтобы вода самотеком уходила из приямка.

Устанавливаем гидрозатвор. Этот элемент необходим, чтобы предупредить проникновение в помещение бани неприятных канализационных запахов. Простейший вариант самодельногогидрозатвора – металлическая пластина, установленная с наклоном. Фиксируем ее к трубе в трех местах, оставляя незафиксированной нижнюю часть. Важно: от дна приямка до нижнего края пластины должно быть 5 см. Еще один вариант самодельного гидрозатвора – детский резиновый мяч, закрепляемый над сливом приямка. Когда резервуар наполнен водой, он всплывает и открывает слив. Как только вода стекает, мяч опускается и закрывает трубу.

[adrotate group=»5″]

Грунтовая фильтрация

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов, так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

• длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
• глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
• минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
• минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

1. Копаем траншеи нужного размера. Не забываем при этом, что трубы должны лежать под уклоном, который составляет примерно 1,5°. Периодически проверяем наличие нужного уклона строительным уровнем.

   

   Копаем траншеи под канализационные трубы

2. Готовим дно траншеи к укладке. Процедура будет зависеть от типа почвы. Для глинистых грунтов на дно укладываем песчаную подушку высотой около 10 см, а поверх нее – гравийную такой же величины. На суглинках для предотвращения заиливания трубу оборачиваем фильтрующим материалом, гравийную подушку же можно не использовать. На песчаных почвах используется и гравийно-песчаная подушка и обертывание геотекстилем.

   

   Укладываем трубы

3. Поверх дренажной трубы насыпаем еще один слой гравия толщиной около 10 см, после чего засыпаем траншею грунтом.
4. Фильтрационная система должна иметь вентиляцию. Поэтому на конце дрены монтируем вентиляционную трубу высотой порядка 0,5 м. Чтобы защитить ее от попадания мусора, сверху устанавливаем защитный элемент.

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Цены на септик

Септик

Современная русская баня несколько отличается от аналогичных строений, возводимых в прошлом столетии. Сейчас почти в каждой парилке используется полноценная система водоотведения, обеспечивающая удаление грязной воды из моечной комнаты. Это лучшим образом сказывается на сроке службы деревянных и бетонных полов, а также снижает риск образования плесени и грибка. Сделать слив не так тяжело, как может показаться.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

• зона ожидания;
• моечная комната;
• парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

• проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
• протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;

  

  Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом

• не протекающий — монолитный и герметичный бетонный пол, залитый с небольшим уклоном к центру или дальней стене в помещении. В первом случае сливной трап монтируется напрямую в бетонную стяжку. Во втором — по краю стены располагается сливной жёлоб, соединённый с трапом. Не протекающий пол обустраивается в банях и саунах на ленточном типе основания.

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

• не требует использования системы трубопровода;
• простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

• простота устройства на участке любого размера;
• колодец не требует периодической чистки;
• относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

• полная автономность;
• возможность водозабора с нескольких точек;
• высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Подготовка к монтажу водоотвода

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Проектирование внутренней части водоотвода

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

• 1 — внутренняя обшивка стен;
• 2 — пароизоляция стены;
• 3 — гидроизоляция фундамента;
• 4 — несущее основание;
• 5 — щебёночная подушка;
• 6 — бетонный слой с теплоизоляцией;

  

  Схема устройства деревянного протекающего пола в бане

• 7 — цементно-песчаная стяжка под покрытие;
• 8 — напольное покрытие;
• 9 — сливная труба канализации;
• 10 — деревянные решётки;
• 11 — сливное отверстие или решётка;
• 12 — перегородка гидрозатвора;
• 13 — сливной патрубок или жёлоб.

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Проектирование наружного участка водоотвода

Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

Оптимально, если проектирование колодца будет выполнено профессионалами. Это позволит подобрать необходимый размер резервуара для приёмки воды, не переплачивая за бесполезный объём.

Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м³/сут.

Видео по теме: планирование канализации в бане

Советы по выбору материала

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

• ПВХ — поливинилхлорид;
• ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
• ПП — полипропилен;
• ПНД — полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

Расчёт необходимого материала

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

• сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
• труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
• труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
• труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
• муфта переходник 50–110 мм;
• отвод ПП 45^о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90^о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

• штыковая и совковая лопата;
• пузырьковый уровень;
• строительный нож;
• болгарка с диском по металлу/бетону;
• ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Монтаж внутренней части водоотвода

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

1. Для прокладки пластиковых труб потребуется вырыть траншею глубиной 50–60 см. Глубина высчитывается исходя из уровня грунта, расположенного вне площади строения. При высоте цоколя 30–50 см глубина траншеи должна составлять не менее 80–110 см.

   

   Два варианта траншей для ввода сливной трубы

2. Маршрут траншеи определяется проектом и зависит от места ввода сливного трапа. Выемка грунта начинается с наиболее удалённой точки от места ввода сливной трубы. Например, на схематичном рисунке ниже выемка грунта происходит от точки А к точке Б.
3. При копке траншеи соблюдается минимальный уклон: 2 см на 1 м. п. После обустройства трассы на дно траншеи высыпается слой мелкозернистого песка толщиной 7–10 см и тщательно утрамбовывается. При этом уклон продолжает соблюдаться.

   

   Уклон по грунту соблюдается по пути пролегания трубопровода

4. Если баня возведена на ленточном фундаменте, то в выбранном месте следует проделать отверстие под ввод сливной трубы. Для этого используется перфоратор и болгарка с диском по бетону.
5. Производится установка вертикальной и прокладка горизонтальных участков трубы. В местах, где планируется монтаж трапа, устанавливается горизонтальная труба длиной до 2 м. Соединение с горизонтальной трубой происходит посредством колена 90^о.

   

   После проверки качества соединения труб и соблюдения уклона выполняется засыпка траншеи

6. Если на одном горизонтальном участке трубопровода будет располагаться несколько трапов, то для соединения используется тройник нужного диаметра. Например, на схеме выше этот элемент выделен ярким цветом.
7. Для утепления сливной трубы используется скорлупа на основе пенополиуретана. Толщина теплоизолятора зависит от глубины промерзания грунта. Для средней полосы России — не менее 10 мм при глубине закладки 70–90 см.

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Установка закрытого септика

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Площадь водопоглощения для септика рассчитывается исходя из того, что песчаный грунт за сутки способен впитать не более 100 л/м², смешанный грунт — не более 50 л/м², а суглинистая почва — не более 20 л/м² в сутки. Исходя из этого, рассчитывается высота и площадь основания резервуара.

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

1. Прокапываем траншею по маршруту пролегания сливной трубы до места, где планируется установить септик. Глубина траншеи соответствует ранее выбранным параметрам. Уклон при этом сохраняется по всей длине трассы.

   

   Закрытый септик из старых автомобильных покрышек

2. В выбранном месте изымаем грунт на участке площадью 3×3 м. После этого выкапывается колодезная шахта 2×2 м глубиной 2,5–3 м. На дно колодца засыпается песчаная и щебёнчатая подушка общей толщиной до 30 см.

   

   Ввод сливной трубы в септик из старых автомобильных покрышек

3. В шахту аккуратно друг на друга складываются автомобильные покрышки от крупной техники. Количество варьируется от глубины шахты, но не менее 5–7 штук. Затем самодельный септик закрывается металлической или пластиковой крышкой, в которой предварительно проделано отверстие для установки вентиляционной трубы.

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

Монтаж сливного колодца

Для устройства сливного колодца может быть использован металлический или пластиковый бак, железобетонные колодезные кольца, красный кирпич или камень. Материал подбирается с учётом глубины конструкции. Оптимально, если есть возможность установки ЖБК нужного диаметра.

Для обустройства колодца потребуется выполнить следующее:

1. Место расположения колодца выбирается с учётом, что к нему должен быть обеспечен подъезд для грузового автомобиля. Желательно, чтобы колодец располагался в низине. Это позволит не изымать большое количество грунта для создания естественного тока воды.
2. Выполняется копка ямы размером 1,5×1,5 м с помощью специальной техники. Если заказать экскаватор проблематично, то копать колодезную шахту придётся вручную. В процессе работ соблюдается техника безопасности. Чтобы упростить процесс можно копать яму квадратной формы.

   

   Колодезную шахту квадратной формы можно облицевать старым кирпичом

3. На дно шахты засыпается 15 см слой мелкозернистого песка и тщательно утрамбовывается. После этого подготавливается бетонная смесь на основе цемента М500. Выполняется заливка дна шахты. При возможности на дно колодца можно уложить ЖБИ круглой формы. Это позволит не дожидаться полимеризации бетона и продолжить выполнение работ.
4. Производится облицовка стен шахты красным кирпичом. Для снижения затрат можно использовать старый и колотый кирпич. В качестве связующей смеси применяется раствор глины и песка. В верхней части к колодцу подсоединяется сливная труба. После облицовки поверхность колодца обрабатывается битумной мастикой.

   

   Фильтрующий колодец из железобетонных колец после ввода сливной трубы накрывается бетонной крышкой

5. В качестве крышки можно использовать готовые железобетонные изделия для колодезных шахт. При самостоятельном изготовлении потребуется выставить опалубку из подручных средств с перекрытием 30 см по длине и ширине. В центре опалубки необходимо установить борта для создания круглого отверстия.
6. Производится заливка первого слоя бетонной смеси толщиной 5–7 см. После схватывания первого слоя на его поверхность укладывается армирующая сетка из прутов арматуры сечением 6–8 мм. Затем заливается следующий слой аналогичной толщины.

После высыхания бетонной плиты шахта закрывается металлическим люком. Перед засыпкой плита обрабатывается битумной мастикой и накрывается полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Для установки водоотводящей системы с методом грунтовой фильтрации потребуется изготовить или приобрести уже готовый септик нужного объёма. Распределение воды по участку будет происходить посредством системы трубопровода на основе изделий из полипропилена сечением 110 мм.

Для изготовления водоотвода с грунтовой фильтрацией потребуется:

1. В непосредственной близости от сливной трубы, выходящей из бани, размечается участок под установку септика. Размер участка должен быть больше на 30–50 см, чем сама водоприёмная конструкция. К размеченной области должна следовать траншея глубиной 80–110 см с соблюдением уклона.

   

   Подготовка траншей под укладку трубопровода для системы грунтовой фильтрации

2. Копается котлован под монтаж септика. При установке следует быть внимательным, чтобы не повредить водоприёмник. После установки ёмкости в грунт выполняется подводка сливной трубы с учётом толщины промерзания грунта.
3. Для подготовки дренажей в ПП трубе нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 110 мм с шагом 10 см. Для этого используется электрическая дрель со свёрлами 8, 10 и 12 мм. Труба разделяется на три равные части. В каждой из частей просверливаются отверстия одного диаметра от меньшего к большему.

   

   Подготовка и укладка распределительных труб в траншеи

4. Выполняется подготовка траншей под укладку распределительных труб. Длина траншеи не более 25 м. Ширина траншеи 50–100 см. Шаг между соседними трубами не менее 1,5 м. Глубина залегания — от 1,5 м.
5. После подготовки траншей проверяется соблюдение уклона в 1,5–2^о. Далее, на дно траншей засыпается слой просеянного песка и гравия толщиной по 10 см каждый. После на щебень укладывается геотекстиль с напуском на стенки траншеи.

   

   Засыпка траншеи после проверки трубопровода на работоспособность

6. Производится прокладка труб. После укладки труба оборачивается геотекстилем и засыпается 10 см слоем гравия. На конце каждой трубы монтируется отвод 90^о и труба длиной 50–70 см. На конец вертикальной трубы одевается защитный клапан с отверстиями и проводится засыпка траншей.

Советы по эксплуатации

В процессе эксплуатации следует проводить профилактическую чистку сливной трубы водоотвода. Для этого используются как специальные сантехнические приспособления, так и средства для очистки труб, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

При частом использовании бани следует периодически проверять заполненность ёмкости и опустошать её по мере необходимости. Особенно, это касается весны и осени, когда земля переполнена влагой и вода впитывается в нижние слои почвы с меньшей интенсивностью.

Обслуживание систем грунтовой фильтрации нужно проводить каждые 12–15 лет. Для этого необходимо полностью заменить песчано-гравийную подушку и нижний слой земли в каждой из траншей.

Видео по теме: как сделать септик из битого кирпича

Обустройство слива в моечной комнате и парилке влияет не только на удобство пребывания в бане. Правильно установленный слив защищает несущие стены и фундамент бани от губительного воздействия влаги, а расположенный неподалёку от строения водоприёмник обеспечивает чистоту приусадебного участка.

Как сделать слив в бане правильно? Основные способы и варианты строительства системы водоотвода под полом своими руками

Баня, предусматривает использование большого количества воды. А использованную воду, нужно куда-то выливать. Для этого нужен слив. Если к бане можно подвести централизованную канализацию, то это снимает большее количество проблем с обустройством слива. Гораздо сложнее, обстоит дело в том случае, когда такой возможности нет.

Обычно, в таких случаях, делают обычную сливную яму, или же устанавливают так называемый «септик», который является современной и гораздо более технологичной версией такой ямы.

Если же грунт на месте постройки бани грунт хорошо впитывает воду, то можно обустроить в моечном помещении бани, так называемый проливной пол. Этого будет вполне достаточно для удаления использованной воды. И никаких дополнительных мер для обустройства слива принимать не придётся.

Особенности слива для бани

Однако, такие грунты в нашей стране, можно встретить далеко не везде. И в большинстве случаев, грунт не будет впитывать воду. Подобный слив можно сделать и в том случае, если баня установлена на сваях, или же на других опорах и поднята над грунтом.

В других случаях, применяют классический, слив со сплошным полом. Обычно, такой пол представляет собой цементную стяжку покрытую керамической плиткой со сливным отверстием, куда и уходит использованная вода.

Если же предполагается частое использование бани, то при постройке бани, хозяину предстоит обустроить полноценную канализацию с колодцем и дренажными отверстиями в нём.

Когда нужно организовывать слив для бани

О том, как именно будет реализован слив в бане, нужно задуматься ещё до строительства. Это важно не только в том случае, когда слив делается под полом самой бани, но и тогда, когда его планируется выполнить как отдельное сооружение.

В этом случае нужно своевременно позаботиться о том, чтобы проложить под полом все, необходимые для слива, коммуникации. В противном случае для того чтобы что-то изменить, может понадобиться переделать очень много работы (не говоря уже о финансовой стороне вопроса).

Какой вид слива подойдёт лучше всего

Из сказанного выше, можно увидеть то, что существует несколько разновидностей слива. То, какая именно разновидность лучше всего подойдёт именно в данном, конкретном случае, нужно рассмотреть следующие параметры будущей бани:

• Глубину промерзания почвы в зимний период;
• Площадь будущей бани;
• Предполагаемую частоту использования бани;
• Вид почвы под полом будущей бани;
• Наличие системы канализации поблизости;
• Возможность законного подключения к системе канализации, при её наличии;

У каждого из способов организации системы канализации есть свои достоинства и недостатки, по сравнению его с другими способами.

Самый простой способ создание канализации, это обустройство приямка под помещением парной. Несомненным преимуществом такого способа обустройства слива, является его простота (нет необходимости укладывать сливные трубы), а также простота его очистки и малые затраты ресурсов на обустройство такой системы слива.

Делается такой слив следующим образом:

• под нужным помещением, а вернее перед его постройкой выкапывается неглубокая яма;
• она заполняется каким-либо фильтрующим материалом. В роли такого материала может выступить, например, песок или щебёнка, а также кирпичная или керамическая крошка;
• стенки сливной ямы укрепляются (например, выкладываются кирпичом);
• В полу помещения, при этом делаются достаточные для удаления воды с щели;

Следует учесть! Если доски на полу не закреплять, то их можно просушивать на открытом воздухе, однако при этом, крайние лаги под дощатым полом, следует расположить непосредственно под краями досок. В противном случае доски и те, кто на них находятся, могут провалиться в сливной приямок.

Внимание! Не следует заполнять вырытый приямок фильтрационным материалом больше чем на шестьдесят процентов.

Из недостатков такого слива, следует отметить, что, его использование возможно только при применении столбчатого, или свайного фундамента. Грунт для такого слива тоже должен быть подходящим и хорошо впитывать воду.

Однако, даже при этом, применение такой конструкции слива, возможно только при не очень интенсивном пользовании баней. В противном же случае, грунт перестанет впитывать воду и в бане может появиться грибок, то есть плесень, а избавиться от некоторых её разновидностей очень и очень сложно.

Использование системы централизованного водоотведения (канализации)

В том случае если неподалёку от будущей бани есть система централизованного водоотведения, И к ней возможно подключиться, то есть смысл её использовать.

• Применение такой системы избавляет владельца бани от множества проблем связанных с обустройством слива.
• Однако и слив в систему централизованной канализации имеет свои особенности.
• Первое, это то, что несмотря на простоту и удобство применения централизованной канализационной системы, нужно не забывать о том, что при строительстве необходимо уложить все необходимые коммуникации.
• Второе же то, что владелец такой системы должен позаботиться о том, чтобы эта система не перемёрзла зимой. Это особенно актуально для северных регионов и достигается либо соответствующим утеплением труб, либо установкой системы их подогрева.

Применение сливной ямы или септика

Если же первый и второй типы сливных систем применить невозможно, то используют систему со сливной ямой или же септиком. Применение такой системы слива требует от владельца гораздо больших затрат, как финансовых, так и временных.

Например, для установки септика, потребуется вырыть ямы совсем не маленьких размеров. К тому же, обустройство такого слива, потребует от своего хозяина установки таких же как и при применении слива в систему централизованного водоотведения коммуникаций.

Для каждой бани, свой слив

Таким образом, становится очевидным, что для каждого отдельного случая следует выбрать свой оптимальный вариант сливной системы. На этот выбор, оказывают влияние огромное количество факторов и универсального решения здесь существовать не может.

Фото правильного слива для бани

Как сделать слив в бане: описание технологии создания сливной ямы под полом с выводом на улицу (пошаговое руководство с фото)

Баня неразрывно связана с водными процедурами. Во время таких процедур вода стекает сначала на пол, а затем в заранее сделанное сливное отверстие. Устройство слива чаще всего знает лишь владелец или строитель. Все остальные пользователи бани не проявляют к этому вопросу никакого интереса.

Но тема устройства слива также нужна людям планирующим строительство бани у себя на участке. Так как водоотведение очень важный вопрос, то к нему стоит подходить тщательно. Ведь разновидности сливов существуют разные, а вам обслуживать именно тот, который установлен у вас.

Давайте обо всём по порядку.

Устройство слива

Сток воды можно организовать по-разному. Единственно, что присуще всем — проектирование на начальном этапе строительства. А конкретно на этапе выбора пола, так как эти 2 части бани неразрывно связаны.

• Можно конечно позволить воде стекать прямо на землю, но данный вариант подходит не для всех регионов России, а также годен лишь при рыхлом грунте способном впитывать большие объёмы жидкости.
• Но даже если у вас именно такой грунт, то это решение временное, так как любая почва имеет свойство заиливаться при поступлении большого количества воды, после чего появятся неприятный запах, гниль, грибок.

Профессионалы рекомендуют потратить чуть больше времени, но сделать полноценную систему водоотведения из бани.

К центральной канализации баню подключают весьма редко. Чаще устанавливается герметичная ёмкость для сбора воды. Из этой ёмкости жидкость либо откачивают, либо пропускают через фильтрационный колодец. Выбор системы зависит от почвы, финансовых возможностей и технического оснащения.

Постройка схемы

Построить схему для сливной системы несложно. Кратко её много представить в виде трубы под наклоном и герметичной ёмкости. В качестве сливных используют ПВХ-трубы, только цветом они должны быть оранжевые именно для наружных работ, а привычные серые используются для внутренних.

Около бани сливная труба соединяется с трапом или водоотводящим лотком. Далее она укладывается под наклоном не более 2 сантиметров на метр в направлении ёмкости для сбора воды.

А на втором конце есть несколько вариантов крепления:

• К основной канализации;
• Угловой слив в специальную ёмкость;
• Выход в колодец для фильтрации;
• Подключение к дренажным трубам.

Слив в грунт не рассматривается по описанным выше причинам. В разных регионах его можно установить разве что с парилки, где количество сточных вод минимально.

Не делайте уклон трубы больше 2 см, иначе труба будет быстро забиваться жиром и слизью.

Конечно же немаловажное значение при проектировании слива имеет материал изготовления пола в бане. Существует 3 основных вида:

• Проливной из дерева;
• Сплошной из дерева;
• Из бетона.

Указанные варианты пола отличаются лишь способом сбора сточной воды: в ёмкость, в грунт, в канализацию. Но чтобы понять все нюансы, надо разбираться подробно с каждым.

Приямок

Под помещениями для водных процедур выкапывается яма чуть больше полуметра глубиной. Она засыпается материалом для фильтрации:

• Песчано-гравийная смесь;
• Песок;
• Куски кирпича;
• Щебёнка;
• Мелкие камешки;
• Другие.

Вода через половой попадает на материал для фильтрации, очищается и проникает в почву.

Ключевым минусом способа является быстрое заиливание грунтовых поверхностей и яма перестаёт правильно функционировать.

Модернизировать или «излечить» систему можно при помощи монтажа труб для слива воды в специальную ёмкость.

Ёмкость для сбора сточных вод

Система обустраивается так, чтобы вся стекающая вода собиралась в герметичной ёмкости. По необходимости ассенизаторская машина выкачивает содержимое ёмкости и можно пользоваться дальше.

При таком варианте неважно из какого материала изготавливается пол, главное, чтобы слив был соединён со сливной трубой проложенной к ёмкости.

• Сам резервуар вкапывается в грунт на достаточную для соединения с трубой глубину. Труба должна быть проложена под уклоном и заходить в ёмкость в верхней части.
• Перед прокладкой системы необходим тщательно всё просчитать, иначе вы получите результат, который будет неправильно функционировать.

Выбирая место для герметичного резервуара учитывайте не только расстояние до соседних участков, но и возможность регулярного подъезда к нему ассенизаторской машины.

Колодец для дренажа

Это ёмкость похожая на предыдущую систему, но не имеющая дна. Вместо него укладывается слой материала для фильтрации. Вода из бани по трубе стекает в колодец, фильтруется и уходит в грунт.

• Но эксперты предупреждают, что данный вид системы слива стоит рассматривать только если у вас подходящая почва.
• Например, глиняная почва не позволит воде впитаться. Также учитывайте уровень грунтовых вод, чтобы не получилось, что ваша ёмкость начнёт наполняться из-за их сезонного поднятия.

Колодец надо расположить в самой низкой части участка.

Фильтрационное поле

Поле фильтрации — участок земли покрытый полуметровым слоем фильтрующего материала с погруженными в него трубами для дренажа.

В свою очередь, дренажные трубы соединены со сливными и распределяют поступающую воду по всему полю. Размеры фильтрационного поля весьма существенные.

• Подготовить такой участок не сложно даже с ручным трудом. Ведь несмотря на размеры от 15 кв.м. глубина выкапываемого грунта совсем небольшая.
• В качестве дренажных используются обычные пластиковые трубы с перфорацией для пропуска воды.
• Далее в системе проходит очистка через слой фильтрационного материала, и вода поступает в грунт.

Плюсом такой системы является более медленное заиливание грунта. Но есть и недостаток — большие размеры участка для создания поля.

Что же выбрать

При выборе системы для слива необходимо учитывать 2 основных нюанса:

• Грунт;
• Объём сливаемой воды из бани.

При песчаном грунте без глиняных прослоек можно обойтись приямком, организовав в нём фильтрующий слой. В такой почве даже грунтовые воды расположены очень низко и подъёмов не будет.

Если грунт преимущественно из глины, то лучше выбрать вариант с резервуаром для сбора воды. Если почва суглинистая, то можно попробовать установить дренажный колодец. Но предварительно лучше проверить почву при помощи бурения.

Состав грунта на участке полезно знать для любых изыскательных или строительных работ.

Самые частые вопросы

В этом разделе представлены вопросы и ответы на них, которые возникают у людей чаще всего.

Какой фильтрующий материал лучше всего использовать

Специалисты советуют использовать 2 структуры:

1. Снизу твёрдый материал с крупной фракцией.
2. Сверху хороший слой песка.

Такой «бутерброд» отсрочит заиливание грунтовой поверхности. А обновляя или заменяя песчаный слой, вы увеличите срок службы системы.

Можно ли соединить слив с бани с домовым септиком

Конечно можно. Только придётся учитывать, что септик будет наполняться быстрее, а значит и ассенизаторскую машину вызывать придётся чаще.

Больше плюсов у фильтрующего колодца или поля

Поле конечно лучше, так как будет служить дольше, но его не создашь на привычного размера участке. Колодец быстрее заиливается, может быть построен только на песчаных или супесчаных почвах, но требует немного места.

Можно ли вывести слив в уличный ерик или придорожный кювет

Да, но только если объёмы вод малы и не причинят никакого вреда или неудобства природе и окружающим людям. Но лучше данный вопрос уточнить в ваших органах местного самоуправления, чтобы потом не было неприятностей.

Разрешено ли сливать воду с бани в «ливнёвку»

Да, если она есть в непосредственной близости от бани или участка. Но учитывайте, что она должна регулярно и тщательно обслуживаться иначе баня не будет функционировать.

Воплощайте мечты по постройке собственной бани. Ведь теперь вы знаете об её устройстве чуточку больше. Желаем вам успехов в ваших начинаниях.

Фото как сделать слив в бане

Современная баня во многом отличается от тех, в которых мылись еще примерно 20 лет тому назад. Изменилось многое. Среди главных отличий – полы другой конструкции, металлические печи и появление многоцелевой зоны отдыха отделенной от предбанника стеной. В такой комнате часто стали устанавливать раковины, стиральные машины, а в отдельных случаях и туалеты. Отсюда и совершенно другие требования к отводу воды. Ужесточение правил к устройству водоотвода не означает, что его нельзя смонтировать самостоятельно. Достаточно придерживаться инструкций.

Требования к водоотводу в бане

Баня относится к специфическим сооружениям с экстремальными условиями эксплуатации. Поэтому к системе слива предъявляются жесткие требования:

• должна справляться с любыми потоками, в т.ч. и при использовании подвесной бадьи с холодной водой;
• необходим клапан для предотвращения неприятных запахов. При этом нужно учитывать, что гидрозатвор может замерзнуть после принятия банных процедур в зимнее время;
• все участки канализации, кроме сливного колодца, не должны быть с водой после окончания мойки. В противном случае есть вероятность того, что она замерзнет. Что произойдет в этом случае, объяснять, наверное, не надо;
• трубы в земле необходимо укладывать ниже точки промерзания грунта — пластик трескается на морозе, а укладка чугунных труб обойдется в круглую сумму;
• монтаж всей конструкции должен выполняться из долговечных материалов и деталей — замена займет много сил и времени, да еще и с большими финансовыми тратами;
• к горловине слива или трапу должен быть легкий доступ.

Факторы, влияющие на выбор системы слива воды

Перед началом работ по отводу воды из бани нужно составить проект. Не обязательно на бумаге по всем правилам ГОСТа. Можно и в голове. Главное, четко представлять, что нужно делать. Но любой проектировщик не возьмется за работу, если ему не будет представлено «Техническое задание» (ТЗ), в котором оговариваются основные моменты будущего сооружения. В нашем случае также нужно ТЗ, в котором указывается, как собирать воду с пола, куда и как ее отводить, каким образом утилизировать. Для этого придется составить список вопросов и ответов на них.

1. Размеры бани. При общей площади парилки и моечной (душевой) до 12 м² можно, независимо от того сплошные или проливные полы, баня деревянная, каменная или каркасная, сбрасывать воду в грунт в подполье. Но не спешите сразу на этом останавливаться. Нужно учесть другие нюансы.
2. Тип грунта. Наличие под плодородным слоем почвы линзы из глины, заставляет забыть о сливе внутри бани. Придется отводить воду в общую канализацию (септик) или выгребную яму.
3. Толщина слоя глины. Если прослойка из глинистого грунта не превышает по толщине 1 м, можно также отводить воду в приямок под полом. Но для этого придется пройти глину и углубится в песок на 30-50 см.
4. Уровень грунтовых вод. Высокий уровень грунтовых вод диктует всего один вариант устройства слива — отвод воды в резервуар с последующей откачкой ассенизационной машиной.
5. Глубина промерзания почвы. При отводе воды с помощью труб траншею под канализацию нужно копать на глубину ниже точки промерзания (между наружной стенкой трубы в верхней ее части и точкой промерзания должно быть не менее 5 см). Как вариант, можно базальтовыми плитами утеплить трубы. В Сибири и на Крайнем Севере поступают немного по-другому: с помощью специального греющего электрического кабеля устраивают утепление канализационной трубы на всем ее протяжении. Включается автоматикой при понижении температуры на корпусе трубы до критической отметки.
6. Наличие на участке септика или канализации. Расположенные рядом с баней канализация или септик позволяют подключиться к общей системе утилизации отходов жизнедеятельности человека. Но такой вариант не всегда является оптимальным. Чаще всего проще, дешевле и надежнее сделать отдельный узел утилизации воды.
7. Наличие туалета в бане. Если санузел в зоне отдыха есть — придется делать канализационную систему в полном объеме или подключаться к уже существующим сетям.

Проектирование системы слива

При проектировании устройства канализации для бани нужно разобраться с четырьмя узлами конструкции:

• методом отвода воды с пола;
• способом ее сбора в подполье;
• системой доставки к месту фильтрации;
• видом фильтрационных колодцев.

При этом все расчеты и чертежи, при необходимости, следует выполнить до начала работ по устройству ленточного фундамента (для свайного и столбчатого основания требование не актуально), чтобы через несколько недель не долбить бетон или железобетонные блоки перфоратором.

Отвод воды с пола

Для отвода воды с деревянных полов используются щели между досками (проливной пол) или уклон (для сплошного покрытия). Метод уклона для вывода воды в поддон под половым настилом или трап используется также и для наливного (встречается редко) пола и напольного покрытия из керамогранитной плитки.

Требования к уклону

Для ухода воды с монолитного пола должен быть уклон. Оптимальный угол — 1^o. Этого достаточно для удаления водного потока любой мощности при минимальной вероятности, что человек поскользнется (падают и на ровном месте). Строительными правилами допускается еще больший угол наклона — 2^o. Но это уже перебор.

Расчеты вести нет необходимости. Разница по высоте при создании угла в 1^o составляет 10 мм на 1 м.

Виды наклонных полов

В бане можно настилать полы в нескольких плоскостях: одной, двух, четырех и шести.

• С одной плоскостью. Такой вариант начал набирать популярность в последнее время. Суть в наклоне всего пола к стене в торце половых досок, где крепится желоб (чаще всего из оцинковки или профлиста) для сбора воды. Отвести ее по искусственно созданному каналу можно в любое место.
• С двумя плоскостями. Здесь сброс воды производится уже не около стенки, а посередине пола в желоб. Суть метода хорошо видна на фото ниже, где наклон идет от стен к середине бани, т.е. само напольное покрытие разделено на две части, каждая из которых смонтирована под собственным углом.

• Четыре плоскости. Два предыдущих способа сброса воды с пола применяются при устройстве воронки в подполье, из которой влага по трубам уходит в выгребную яму. Такой метод избавления от воды имеет многовековую историю, т.к. применяется и для проливных полов. С появлением сплошных (цельных) напольных покрытий кому-то пришла в голову идея использовать трап для сбора и отвода воды. Это позволило отказаться от бетонной стяжки при устройстве деревянных полов (исчезла необходимость в водосборной воронке).

Отличительной чертой метода является размещение одного сливного отверстия посередине пола. Для того чтобы вода сбегала к нему, пол условно делится на четыре части, каждая из которых имеет небольшой уклон к трапу. Места соединения поверхностей называются разрубами. По ним и стекает вода к сливному отверстию. В готовом виде такая конструкция похожа на конверт (см. фото).

• Шесть плоскостей. Больше четырех плоскостей на практике встречается довольно редко. По сути, это усложненный конверт. Используется только на керамогранитных полах при трапе круглой формы. Суть показана на фото ниже.

Система отвода воды с пола до наружной канализации

Сливать воду с пола в наружную канализационную сеть можно двумя способами: с помощью трапа и через бетонную воронку под полом.

Трап

Идея использования трапа для отвода воды появилась недавно. Поэтому при его монтаже иногда делаются элементарные ошибки. Как их избежать, и поговорим.

Трап в бане — это элемент канализационной системы, обеспечивающий отвод воды с пола в наружные сточные сети. Устанавливается в парилке и моечном помещении на уровне пола или под деревянным сплошным или проливным полом в бетонной воронке. Состоит из корпуса, сифона, затвора, отводящей трубы и решетки.

Основные функции:

• отвод воды с пола в систему канализационных труб;
• первичная фильтрация стока;
• перекрытие потока неприятных запахов с выгребной ямы.

Трапы могут быть нескольких видов:

• вертикальные — подвод канализационной трубы к сифону производится снизу, что увеличивает скорость водоотвода, но требует заглубления всей системы;
• горизонтальные — отводная система крепится к трапу сбоку. Но здесь обязательно нужен уклон всех труб.

Для сведения: слив в бане на винтовых сваях желательно монтировать вертикальным способом — меньше проблем с утеплением сифона и отводной трубы.

Отличаются трапы и по виду затвора. Он может быть:

• водяным (гидрозатвор). Самый простой и надежный. Однако в бане он не применим по двум причинам: может высохнуть, если парилкой долго не пользовались или замерзнуть зимой;
• мембранным — открывается под давлением водяного потока. Для бани они непрактичны — требуется постоянное увлажнение запирающего элемента. Иначе теряется его эластичность и запахи из канализации попадают в помещение;
• поплавочным — шарик всплывает при поступлении воды;
• маятниковым — шторки (лепестки) под давлением воды уходят вниз, а закрываются за счет противовесов, расположенных снаружи трубы.

Критерии выбора

Выбирая трап, а их разнообразие в торговой сети поражает, необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

• диаметр канализационной трубы, чтобы была возможность соединиться без промежуточных элементов (переходников);
• способ соединения с системой канализации: вертикальный или горизонтальный;
• пропускную способность, чтобы не оказалось, что наружные сети диаметром 100 мм, а трап — 50 мм или, наоборот, в результате чего вода уходит с задержкой (труба диаметром 10 см пропускает 2,3 л/с);
• внешний вид — здесь можно подобрать под любой пол: деревянный, керамогранитный;
• материал изготовления. Метал надежней, но дороже. Для бани оптимальным решением является высокопрочный пластик или комбинация из нескольких материалов. Например, сифон из полиэтилена, а решетка металлическая;
• вид затвора.

Монтаж трапа

Монтаж трапа выполняется после установки отводящей трубы до заливки стяжки при использовании ленточного фундамента. При этом необходимо соблюдать несколько важных требований:

• решетка трапа не должна выступать над поверхностью пола. Обычно она располагается на одном уровне. Но лучше, чтобы была чуть-чуть заглублена;
• пол в бане со сливом через трап должен иметь уклон в сторону решетки, чтобы вода быстро уходила самотеком;
• зазоры между полом и трапом нужно хорошо герметизировать, чтобы влага не просачивалась в подполье;
• при использовании вертикального трапа важно рассчитать глубину заложения отводной канализационной сети. Для этого следует посмотреть руководство по сборке сифона, где указаны минимальные параметры для каждого узла (только в сухом затворе рабочий участок может быть от 3 до 7 см), а также учесть необходимость установки тройника для приема воды с моечного отделения или парной (зависит от места подсоединения к канализационной сети).

Важно: при наличии санузла в комнате отдыха подключение трубы с отходами к внешней канализационной системе производится к тройнику наружных сетей.

Сборка трапа ведется в следующей последовательности (на примере деревянного пола):

• до настила досок вся система водоотвода собирается. В нее заливается вода в большом количестве. Если протечек не наблюдается, трап разбирается;


• настилается пол из половой доски (должны быть шип и паз). Как это правильно сделать, можно посмотреть здесь;
• с помощью измерительных инструментов находится месторасположение приемной канализационной трубы, после чего на поверхности пола рисуется отметка для сверления отверстия под трап. Оно должно быть с небольшим зазором;

• электролобзиком вырезается отверстие;

• стамеской высекается квадрат под решетку;
• устанавливается трап;
• зазор между решеткой и полом герметизируется.

Бетонная воронка

А сейчас рассмотрим, как сделать слив в бане под полом с помощью бетонной воронки. Сразу отметим, что заливать стяжку с уклоном мокрым способом трудоемко и сложно — процесс подробно описан здесь. Проще воспользоваться полусухим методом укладки бетона, что позволяет без особых проблем получить требуемый угол наклона поверхности в любом месте подполья. Как выполняется полусухая стяжка подробно описано в работе «Как делается полусухая стяжка пола?»

Система водоотвода

Вывести воду из подполья бани к месту утилизации позволяет система водоотвода. Состоит из канализационных труб, уложенных в траншею.

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуются:

• наружные канализационные трубы с раструбом;
• пластиковый уголок (переходник) с прямым углом для присоединения к трубе трапа или воронки (в этом случае чаще всего нужен уголок с 60^o);
• речной песок;
• совковая и штыковая лопата;
• нивелир;
• рулетка.

Выбор труб

Для наружных канализационных сетей используют трубы из чугуна и высокопрочных полимеров. Чугун прочнее и надежнее. Но для бани не используется. Причин несколько:

• высокая стоимость материалов и работ;
• сложно перевозить из-за веса;
• самостоятельный монтаж исключается: нужны специальные инструменты и опыт работы с ними.

Стандартные пластиковые трубы могут быть оранжевые и серые из разного материала:

• полипропилена;
• ПВХ;
• хлорированного ПВХ;
• полиэтилена низкого давления.

Для бани нужны материалы оранжевого цвета — они повышенной стойкости. (предназначены для наружной канализации) Выбор цветных труб обусловлен несколькими факторами:

• толще при одинаковом внутреннем диаметре с серыми (3,2-3,4 мм против 2 мм), что позволяет выносить большие нагрузки, например, заезд автомобиля на систему;
• многослойные, что увеличивает жесткость;
• хорошо видны при проведении земляных работ рядом с проложенной канализацией, что сводит к минимуму риск повреждения;
• более высокая теплостойкость благодаря большей толщине стенок;
• повышенным эксплуатационным ресурсом.

К недостатком, при этом относительным, можно отнести более высокий ценник — дороже примерно на 20%, что, впрочем, окупается долговечностью.

Важно: команда сайта не рекомендует использовать асбоцементные трубы из-за неровной внутренней поверхности, за которую цепляется мусор. Особая опасность при длине системы более 10 м.

По диаметру внешняя канализационная система может быть от 50 мм до 150 мм. Все зависит от количества отводимой влаги и нечистот. Так, в небольшой баньке без санузла достаточно 50 мм. В остальных случаях предпочтение нужно отдавать диаметру 100-110 мм.

Рытье траншеи

Траншею можно копать вручную или миниэкскаватором, что довольно дорого. Глубина рассчитывается следующим образом: к точке промерзания нужно добавить толщину трубы, плюс по 3-4 см снизу и сверху. Снизу для песчаной подушки, сверху для перестраховки (точка промерзания является средней величиной, в связи с чем при сильных морозах в бесснежную зиму грунт промерзает на несколько сантиметров ниже).

У траншеи должен быть уклон. При этом, чем тоньше труба, тем он больше. Так, для труб диаметром 50 мм на каждый метр понижение должно составлять 30 мм, диаметром до 110 мм — 20 мм, до 150 мм — 10 мм, более 150 мм — 8 мм.

Вырытая траншея засыпается песком. На него укладываются канализационные трубы. Если вверху нет расстояния между точкой промерзания и верхом трубы, укладывается утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Траншея засыпается вначале небольшим слоем песка, а затем грунтом. После этого утрамбовывается и выравнивается.

Внимание: приведенная технология укладки и засыпки труб на практике часто нарушается: не делается отсыпка подушки и не закрывается верх песком. По большому счету существенной разницы нет. Как поступить в данной ситуации — на усмотрение хозяев.

Важно: через год земля в траншее осядет, что потребует дополнительной подсыпки.

Утилизация воды

Убрать воду с участка после банных процедур можно двумя способами:

• организовать фильтрацию в грунт;
• собрать в большую емкость с последующей откачкой ассенизационной машиной.

Рассмотрим подробно все возможные способы утилизации воды с бани.

Приямок

Способ слива воды под пол с последующим ее впитыванием в грунт называют приямком под парной (имеется ввиду, что под моечной в бане или сауне копается яма определенных размеров). Но это не совсем точное определение системы. Ведь у метода есть узкое место: при большом количестве моющихся людей, приямок не всегда способен быстро и эффективно отвести воду.

Поэтому, при большом количестве принимающих банные процедуры, копают не яму определенных размеров, а выбирают землю по всей площади парной и моечной на глубину до 50 см. Дно засыпают вначале песком, затем гравием (гравий нужен для предотвращения засаливания песка). Такая система отвода воды выдержит любой потоп, который можно устроить в моечной.

Порядок проведения работ

Слив в грунт под полом бани не вызывает сложностей при устройстве. Пошаговый алгоритм следующий:

• определяется схема отвода воды с поверхности пола: желоб или проливной пол;
• в месте сброса воды на грунт роется яма глубиной 60-70 см, размерами не менее 50х50 см. Если пол со щелями по всей площади, грунт выбирается на глубину около 50 см под всем полом;
• у ямы укрепляются стенки. Для этого лучше всего подходит использованный полнотелый красный кирпич;
• на дно засыпается два фильтрующих слоя. На самый низ — песок, сверху щебень, кирпичная крошка или подобные материалы. Многие специалисты почему-то рекомендуют керамзит, забывая о его поведении во влажной среде — быстро впитывает влагу, а затем неделями сохнет, поддерживая сырость в подполье;

Важно: фильтрующие материалы нужны для предотвращения засаливания грунта жирами. Если такое допустить, то впитывание воды прекратится и придется долго восстанавливать работоспособность слива.

• укладываются лаги;
• монтируется желоб, если планируется сплошной пол;
• настилается напольное покрытие.

Сливной колодец

При высоком уровне грунтовых вод или толстом слое глины под плодородной почвой воду с бани отводят в сливной колодец, представляющий собой герметичный резервуар, закопанный в землю. Когда он заполняется водой полностью, проводят откачку ассенизационной машиной.

Порядок проведения работ

При выборе места для сливного колодца необходимо учесть несколько важных условий:

• к горловине емкости должен быть доступ ассенизационной машины;
• по закону любые ямы для сбора отработанных отходов или воды должны располагаться на расстоянии 2 м от границы участка (соседского забора) 5 м от улицы, частного дома или дачи.

Работы проводятся в следующем порядке:

• копается котлован. Руками сложно, лучше привлечь специальную технику. Размеры должны позволять установить емкость под воду или, если нет возможности приобрести большой резервуар, своими силами забетонировать стенки и дно;
• опускают резервуар;

Внимание: вместо резервуара можно использовать два бетонных кольца для колодцев. В этом случае дно ямы бетонируется или закрывается бетонной крышкой, на которую и ставятся кольца. Все соединительные швы заделываются герметиком. Верх закрывается также крышкой, но уже с люком.

• резервуар засыпается землей;
• котлован перекрывается железобетонной плитой, если емкость из пластика — чтобы не провалилась техника;
• устанавливается люк;
• пространство вокруг люка засыпается землей, что бы осталась видной только крышка.

Дренажный колодец

Дренажный колодец представляет собой яму с укрепленными стенками из различных материалов:

• кирпича;
• камней;
• покрышек;
• пластиковой бочки и т.д.

Принцип работы такой системы в фильтрации воды в грунт через дно ямы и отверстия в стенках.

Располагается колодец в некотором удалении от бани, что вызвано риском подмывания фундамента. При этом одни специалисты называют минимальное расстояние в 2 м, другие — 6 м. Сказать однозначно, кто из них прав, сложно. Многое зависит от рельефа участка и состава грунта.

Этапы монтажа дренажного колодца

Монтаж дренажного колодца выполняется в следующем порядке:

• копается яма. Желательно круглой формы — давление по периметру будет равномерным;
• низ засыпается галькой или щебнем;
• укрепляются стенки. Это могут быть старые шины, кирпичная кладка с просветами между кирпичом, пластиковая или металлическая бочка со срезанным дном и отверстиями по бокам и т.д.;
• в образовавшуюся емкость насыпается песок толщиной около 30 см;
• с траншеи в яму заводится сливная труба;
• колодец закрывается съемной крышкой, способной выдержать вес человека;
• сверху яма засыпается грунтом.

Грунтовая фильтрация

Схема, при которой фильтрованная вода из септика выводится самотеком на участок для орошения или просто впитывания в грунт через небольшие отверстия в многочисленных трубах, называется грунтовой фильтрацией. Ее использование оправдано в регионах с недостатком влаги. В местах с переменным климатом практически одни недостатки.

Процесс установки простой:

• на глубину 1,2-2,5 м устанавливается септик;
• подводится канализационная труба. Для этого роется траншея ниже точки промерзания грунта;
• в дренажных трубах делаются отверстия. При этом по мере удаления от септика их количество на погонный метр должно уменьшаться;
• роются траншеи под дренаж. Их дно засыпается слоем песка или песка с гравием толщиной около 10 см;
• трубы укладываются в траншеи. Обязательно должен быть уклон, чтобы организовать самотек;
• трубы закрываются геотекстилем, чтобы в отверстия сверху не попадал грунт;
• дренажная система закрывается грунтом;
• в конце каждой трубы устанавливаются вентиляционные трубки, чтобы не образовывались воздушные пробки.

Наиболее часто задаваемые вопросы

Какой вид трапа предпочесть, вертикальный или горизонтальный? У горизонтального трапа гидрозатвор, который может высохнуть или замерзнуть. Поэтому, если имеется возможность уложить канализационную трубу на нужную глубину, лучше использовать вертикальную систему соединения водоотвода с канализационной системой.

Как правильно рассчитать высоту трапа? Завышение уровня трапа даже на 0,5 мм по отношению к полу приводит к неприятным последствиям. Избежать проблем поможет гофрированная труба, которую в любой момент можно подрезать. Чтобы она легко выходила из приемного патрубка канализационной трубы при заливке стяжки гофротрубу оборачивают рубероидом.

Какой эксплуатационный ресурс у пластикового трапа? При отсутствии механических повреждений простоит несколько десятилетий.

Можно ли изготовить трап своими руками? Да, можно. Есть несколько вариантов таких систем. Наиболее простой: в качестве сифона используют любую трубу, которую можно изогнуть без залома, воронки — горлышко пластиковой бутылки, а решетки — самоделки из дерева или металла.

Как сделать слив в бане своими руками правильно? Руководство для начинающих с описанием, как сделать систему водоотвода в бане

Баня в сегодняшнем представлении существенно выделяется от тех, в которых купались предки. Сформировать высококачественное сливание в парилке не так трудно, в основном надо понимать как оно обустроено.

Для основы необходимо знать, как организовано водоотведение в моечном помещении. В связи с тем, как обустроена система парилки, избирается один из четырёх методов формирования водоотводной концепции. Характерные черты концепций, а также монтажа можно увидеть, если прочитать статью целиком.

Установка внутренней части водоотвода

1. Копаются траншеи глубиной от 40 до 60 см с целью укладывания сливных труб, по направлению в 2 см в любой погонный метр. Днище траншей устилается песком, утрамбовывается с сохранением необходимого уровня наклона.
2. Устанавливается сливная концепция с абсолютно всеми необходимыми переходниками, в варианте уголков, тройников и прочего, с изоляцией стыков, в случае если данное входит научно — технический минимум в соответствии с указаниями.
3. Вводится сточный стояк, с закреплением его к стене особыми хомутами, случае если в парилке учтён санузел. Помимо этого, стояк либо снабжается вентиляторным колодцем с выходом над кровлей, либо обрезается высоко над уровнем унитаза и в вырезанную часть вводится противоположный гидроклапан.

Монтаж закрытого септика

Ёмкость для сбора канализационных вод, способна быть как самодельной, произведённой с подручных материалов (вплоть до вплотную установленных один на один плашмя авто шин), а также произведённой в специальной компании.

С вентиляторным «хоботом», дырой с целью подсоединения выливной трубы, проёмом для гофры ассенизаторского автомобиля. В случае если сливаемая в неё канализационная влага не станет выше согласно размеру 300 л. за 1 раз, а за 7 дней 700 л., в таком случае абсолютно возможно остановиться на ёмкости из автопокрышек.

Уровень, а также область установки септика находятся в зависимости от вида почвы, в котором он устанавливается. Максимальная поглощающая способность у песочных 100 л./кв.м./за 24 часа.

В гибридных почвах подобная способность, как правило, не превосходит 50 л./кв.м./за 24 часа, в суглинистых не больше 20 л./кв.м./за 24 часа.

Конструкция септика

1. Копается ров с зоны выхода выливной трубы бани вплоть до подобранной зоны для септика, с сохранением необходимого наклона, согласно целой протяжённости магистрали.
2. Уже после выемки почвы на участке 3 х 3 метра копают шахту 2 х 2 метра, а также глубиной вплоть до 2,5 — 3 м., в неё спускают плашмя поочерёдно автопокрышки с большегрузов от 6 до 8 штук. В 1 из верхних делается проём с целью входа выливной трубы.
3. Завершённый отстойник запирается пластмассовой, либо железной покрышкой с ввернутой в него вентиляторной трубой.
4. Проводят проверку возможности почвы под септиком всасывать жидкость, с этой целью по трубе сливают вовнутрь вплоть до 100 литров жидкости, а также устанавливают период её впитывания в почву, уже после чего верх септика, а также близкую зону с извлечённой почвой засыпают.

Установка сливного колодца

Наиболее практичный материал для сливного колодца, строительные кольца. Они производятся различного диаметра, безупречно стыкуются, в торцах учитываются желоба, а также выступы, подходящие друг к другу.

Помимо этого, они имеют все шансы укомплектовываться оптимальными по объёму днищами, а также крышками с обычными сантехническими люками.

С целью природного тока воды, устанавливать скважину около отстойника правильнее в низине, таким образом потребуется доставать меньше почвы. Помимо этого, обязан быть подъезд для спецмашины, она будет откачивать поднакопившиеся избытки выливной воды. С целью обустройства колодца копается шахта 2 на 2 м., с вычисленной глубиной.

• ЖБИ — кольцо, предмет довольно дорогостоящий, в связи с этим многие ограничиваются рукодельными приборами.
• К примеру, применяют уже б/у, а также разбитый кирпич, с целью выкладки стен колодца.
• В днище в подобных вариантах насыпают песочную подушечку, утрамбовывают его, затем затопляют бетонированным составом на базе цемента 500, а уже после застывания бетона приступают к отделке стенок кирпичом.
• В свойстве вяжущего раствора правильнее применять состав глины, а также песка. Уже после просыхания подобных стенок, они возделываются битуминозной мастикой.
• В свойстве покрышки, либо принимают отделанную ЖБИ для колодцевой шахты, либо отливаются из бетона с выставлением опалубки с такой целью, чтобы крыша перекрывала на 30 см по протяжённости, ширине, либо диаметру.

Заливку совершают двухслойную, с армирующими прутьями среди ними. Подобная плита, отлитая без помощи других, также отделывается битумиозной мастикой, но перед тем, как засыпать почвой ещё также прикрывается полиэтиленом, толщина которого 200 мкм.

Установка системы грунтовой фильтрации

В случае, если возле бани отсутствуют места со снижением, что гарантирует самосток воды, то требуется выкапывать наиболее основательную яму под отстойник.

Однако в каждом случае располагать её правильнее как можно поближе к участку выхода из бани выливной трубы, таким образом больше гарантии того, что система не засорится.

• К участку вкопки септика, копают траншею глубиной от 80 до 110 см. Определённая углублённость прокладки трубы избирается с учётом степени замерзания территории.
• Прокладываются дренажные трубы. С целью их производства, в трубах свёрлами 8, 10 и 12 мм рассверливаются дыры.
• В данном случае воздухопровод вплоть до септика разделяется на 3 относительно одинаковые доли, также по мере отхождения от бани диаметр отверстий в любой из данных элементов сокращают.

Труба помещается на геотекстиль, что в свою очерёдность настилается на щебневую подушечку. В завершении трубы усиливают отводок с углом к трубе в 90 градусов, в окончание которого одевают предохранительный гидроклапан с отверстиями.

Кроме того трубка оборачивается геотекстилем и уже после проверки работоспособности закидывается сначала 10 см щебня, а затем простой почвой.

Яма или канализация

Решая, что правильнее организовать на месте, яму для бани или стационарный отстойник, необходимо рассмотреть такие варианты достоинства, а также недочётов устройств:

• Период эксплуатации — септики в этом плане ценятся больше;
• Природная защищённость;
• Удобство, практичность в применении;
• Размер устройств.

Эффективная система водоотведения, не только залог экологической чистоты, но и практичность на года. Выбирая тот или иной вариант установки слива, необходимо помнить что подобранный правильно материал не даст осечки.

Фото готовых решений слива в бане