Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция для хозблока

Решение поставить новый сарай сопровождается стремлением сэкономить на расходе материалов. Значительную часть сметы в любом бюджете строительства занимает возведение фундамента. Поэтому важно подобрать наиболее практичный способ установки опорной конструкции. Монолитная плита и МЗЛФ характеризуются высокими затратами, гораздо выгодней рассмотреть вариант свайного или столбчатого фундамента. Изучение особенностей востребованной основы и поэтапного процесса обустройства поможет своими руками сделать прочный столбчатый фундамент под сарай.

Особенности обустройства опорной конструкции под сарай

Прежде чем остановиться на конкретном варианте опорной конструкции, следует изучить факторы, влияющие на нее в процессе эксплуатации. Популярное решение использовать под сарай бетонные блоки не всегда приемлемо. Проблемные ситуации, которые могут возникнуть, следующие:

• Глинистая почва подвержена силам пучения, поэтому может завалить столбчатую опору набок или выдавить снизу, воздействуя на подошву.
• Малый вес сарая не справляется с силами пучения, и в этом случае является недостатком.
• Весенний паводок или обильные дожди провоцируют разрушение арматуры внутри бетонных блоков или ведут к растрескиванию материала при последующем замерзании.

Поэтому при выборе типа фундамента под сарай ориентируются на показатели:

• уровня грунтовых вод;
• глубины промерзания;
• структуры почвы;
• особенностей рельефа.

Приглашать специалиста для геологических исследований, планируя строительство сарая, экономически неэффективно. Взять за образец соседский фундамент рискованно – залегание пластов идет неравномерно. Оптимально – самостоятельно изучить характер грунта путем вкручивания винтовой сваи. Этот способ даст результативный ответ на интересующие моменты.

Варианты столбчатых фундаментов

Результатом самостоятельной геологоразведки станет определение типа почвы и подходящего способа возведения под сарай столбчатого фундамента:

• Скалистый грунт или крупно фракционный песок – оптимальное условие для применения кирпича или бетонных блоков, которые заглубляются на 1-2 ряда.
• Обнаружение супеси потребует дополнительного оформления под подошвой столбчатого фундамента утеплителя. Второй способ сделать надежную опорную конструкцию для сарая – использовать несъемную опалубку, в которую заливаются бетонные сваи. Для нее подойдут асбестовые или пластиковые трубы, рубероид.
• На сложном рельефе или влажном грунте с высоким УЗГВ, глине или суглинке предпочтительно использовать винтовые сваи, которые не нуждаются в бурении скважин, утеплении и гидроизоляции.

Все варианты столбчатого фундамента на завершающем этапе оформляются ростверком – опоясывающей конструкцией, призванной равномерно распределить на опоры массу надстройки. Ввиду дороговизны для сарая ленточного пояса, функцию ростверка обычно выполняют деревянные балки или металлический профиль. Залить пол по грунту в этом случае не получится, поэтому прибегают к перекрытию по балкам.

Внимание! Этот способ обустройства столбчатого фундамента непригоден для сарая, где планируется размещение домашнего скота. Регулярный процесс уборки и интенсивная эксплуатация потребует частого ремонта. Птичник или телятник лучше поставить на монолитный пояс.

Подготовительные работы

Процесс возведения столбчатого фундамента, предназначенного для сарая, идет по упрощенной схеме. Но без подготовительных работ здесь все же не обойтись. Сначала рисуют проект на бумаге, это поможет определиться с расходом материала. Установку опор планируют таким образом, чтобы они находились под каждым углом сарая. Промежуток между столбами составляет от полутора до двух метров. Поэтому помимо периметра, элементы столбчатого фундамента располагают внутри очертаний сарая.

Правила обустройства столбчатых фундаментов предполагают снятие верхнего слоя грунта. Затем приступают к разметке согласно имеющемуся проекту. Работу проводят при помощи колышек и натянутых между ними нитей. Обязательно отслеживают ровность углов будущего сарая. Убедиться в правильной разметке помогут натянутые дополнительно диагональные линии, которые должны получиться одинаковыми. После чего обозначают точки, где будет готовиться скважина или другое углубление для столбчатого фундамента под сарай.

Применение столбов из труб

Столбчатый фундамент отличается разнообразием форм. В качестве несъемной опалубки здесь можно использовать:

• листы рубероида, обернутые вокруг армирующего каркаса;
• асбестовые трубы;
• металлические опоры;
• изделия из ПВХ, предназначенные для оборудования канализации.

Выбор определяется желанием и возможностями застройщика. Помимо труб, заслуженной популярностью пользуются бетонные блоки и кирпичи. Скважины готовят бензиновым или ручным буром. Ориентировочная глубина составляет 1,5-2,0 м.

Асбестовые опоры

Чтобы достичь желаемой прочности, столбчатая опора из труб под сарай нуждается в армировании. Высота асбестовой опоры определяется по уровню промерзания почвы и должна его превышать. Диаметр лучше выбрать 200 мм. Процесс монтажа столбчатого фундамента на основе труб асбестоцементных идет двумя способами.

Вариант укрепления армирующими прутьями заключается в следующем: 

• Опора опускается в подготовленную скважину. Внутри нее располагают металлические прутья с промежутком между собой около 7 см.
• Длина стержней превышает размер столбчатого фундамента на 50 см. Они выступают за края поры сверху и снизу примерно на 25 см.
• Прутья, заглубленные в землю, надежно фиксируют основу столбчатого фундамента под сарай. Металлические элементы, выступающие за края труб вверху, предназначены для скрепления с ростверком.
• После монтажа арматуры трубу заливают бетоном и дают отстояться в течение недели.

Надежно закрепить столбчатый фундамент, предназначенный для сарая, можно другим способом:

• После погружения в скважину и установки арматурных стержней, труба из асбеста заполняется цементным раствором на треть.
• Опору приподнимают на 12-14 см, чтобы дать возможность растечься бетонной смеси. Полученное основание именуют подошвой, предназначение которой – усилить устойчивость столбчатого фундамента.
• Далее труба заливается раствором до верха, прутья при этом не выступают за края.
• Уплотнить бетонную смесь поможет применение вибратора или обыкновенное прокалывание металлическими стержнями.
• Сверху устанавливается шпилька, предназначенная для соединения с ростверком столбчатого фундамента.

Важно! Ключевым моментом является достичь одинакового уровня всех опор под сарай.

В зависимости от планируемого периода эксплуатации сарая, металлические прутья можно обработать антикоррозийными составами для продления срока их службы в столбчатом фундаменте.

Металлические конструкции

Применять для сарая в качестве столбчатого фундамента металлические трубы – дорогостоящее занятие. Но если планируется строительство относительно капитального сооружения на продолжительный период, вариант заслуживает внимания.

Столбчатую конструкцию можно оформить не только трубами с диаметром 200 мм, но и более тонкими опорами, которые устанавливаются в одном месте по 3 штуки одновременно. В этом случае ростверк оформляют исключительно из стального профиля, приваренного к столбам.

Стандартный процесс формирования под сарай столбчатого фундамента состоит из следующих шагов:

• На дне скважины подготавливают песчано-гравийную дренажную подушку.
• После чего металлическая опора опускается вниз. Важно добиться плотного прилегания труб к стенкам скважины.
• Столбчатый фундамент заполняется цементной смесью.

Легкий сарай не нуждается в дополнительном армировании металлических конструкций, но продлить срок их службы поможет предварительное нанесение защиты антикоррозийными составами. Спустя пять суток после заливки переходят к обустройству ростверка столбчатого фундамента под сарай.

Трубы ПВХ

Подготовительный этап обустройства столбчатой конструкции под сарай на основе пластиковых труб аналогичен процессу с асбестовыми опорами. До монтажа в скважину ПВХ изделия, на дне формируют песчано-гравийную подушку, выполняющую функцию дренажного слоя. В качестве гидроизоляции сверху кладут рубероид или полиэтилен.

Скважина заполняется цементным раствором, которому дают подсохнуть в течение часа. Затем вставляют ПВХ трубу, вдавливая ее до упора. По аналогии с асбестовым столбчатым фундаментом, внутрь помещают металлические прутья, выступающие сверху на 20 см. После застывания бетонной смеси приступают к обустройству ростверка для сарая.

Монтаж бетонных блоков или кирпичей

После составления плана столбчатого фундамента проводят закупку материала в стандартном наборе – песок, щебень, цемент ПЦ 400 и бетонные блоки. При отсутствии полнотелых экземпляров пустоты самостоятельно заполняют раствором цемента с добавлением щебня. Оформление столбчатой конструкции для сарая начинают с разметки площадки. Ее осуществляют с помощью колышков и нити. Сначала обозначают периметр сарая, затем натягивают параллельные линии для установки внутренних блоков.

Глубина ямы разнится в зависимости от характеристики грунта и выбранного способа обустройства.

Размер ямы немного превышает величину блоков или кирпичей, чтобы была возможность их регулировать. На дне подготовленных углублений оформляют дренажный слой из щебня высотой 0,1 м с последующей утрамбовкой.

Монтаж блоков осуществляют по уровню, его высоту регулируют при помощи щебня, подсыпая под дно или убирая лишний. Весомое преимущество фундамента на основе блоков – скорость возведения. Беспроблемный грунт позволяет подготовить для сарая столбчатый фундамент за один-два дня собственными силами без привлечения помощников. Если в качестве столбов применяется кирпич, его можно уложить таким образом, чтобы внутри образовалась полость, которая впоследствии заполняется бетонной смесью для увеличения прочности столбчатого фундамента.

Предварительное изучение особенностей рельефа и характеристики грунта поможет подобрать оптимальный вариант фундамента для сарая.

• Строим дом из пеноблоков своими руками

• Плавающий фундамент

• Опалубка для фундамента своими руками

• Фундамент под печь в баню

Сарай — постройка на приусадебном участке необходимая. Она может использоваться как помещение для содержания животных, хозблок, мастерская, холодный склад.

Зачастую хозяин предпочитает сделать фундамент под сарай и сам сарай своими руками.

Из каких материалов можно сделать сарай

Если хозблок возводится одновременно с домом, оптимальный вариант — строить его из остатков материалов от строительства дома, в которых обычно недостатка не бывает. Если строительство дома осталось в далеком прошлом, придется подумать, из каких материалов строить сарай.

Обычно выбирают материал, который наиболее доступен и при этом отвечает замыслу владельца:

1. блоки из газобетона или пенобетона (пеноблоки);
2. брус, клееный брус, бревно;
3. камень, кирпич;
4. арболитовые блоки;
5. шифер или гладкие асбоцементные листы;
6. металлопрофиль;
7. поликарбонат;
8. плиты ОСБ;
9. доска, горбыль.

Применяют и более креативные варианты: соломенные блоки, опилкобетон, паллеты, кладку из поленьев на глиняном растворе, старые шпалы.

Чаще всего сарай строят по каркасной технологии, но возможны и другие варианты.

Нужен ли фундамент для сарая

Основой любого здания является фундамент — конструкция, которая служит для передачи нагрузки от здания на основание.

Обычно обустройство фундамента — это самая затратная часть строительства, тем более, если стены возводят из недорогих материалов, поэтому возникает естественное желание сэкономить, оказавшись от фундамента под хозблок или сарай.

Стоит ли так поступать? Все зависит от конкретной ситуации.

Если грунт на участке надежный, не размокает от дождей, а сарай планируется легкий, то можно обойтись без фундамента в классическом понимании этого слова, а поставить небольшие, минимально заглубленные опоры. Во всех остальных случаях фундамент под хозблок или сарай на даче нужен.

Какие бывают фундаменты

Коротко разберемся, какие виды фундаментов существуют.

Фундаменты классифицируются по трем признакам:

1. форме;
2. материалу;
3. условиям изготовления.

Форма фундамента — это его основополагающая характеристика. Различают фундаменты:

1. плитные, в виде сплошной плиты;
2. ленточные, в виде «ленточных» опор под стенами;
3. столбчатые, в виде отдельных столбов-опор под стены, имеющих прямоугольное или круглое сечение;
4. свайные, в виде заглубленных отдельных опор.

По типу материала различают фундаменты:

1. деревянные (на сегодняшний день практически не используются);
2. бетонные;
3. железобетонные
4. бутобетонные из каменной и бутовой кладки;
5. кирпичные.

По условиям изготовления фундаменты могут быть монолитными, то есть, изготавливаемыми прямо на строительной площадке и сборными, из готовых элементов, подвезенных на площадку.

Если речь идет о том, чтобы сделать фундамент для сарая своими руками, выбор решения будет зависеть от доступности тех или иных материалов и решений. Например, сборный фундамент в данном случае изготавливают из блоков ФБС или керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, но их нужно привезти на участок. В некоторых случаях проще сделать монолитный фундамент для сарая.

Как влияет на выбор фундамента под сарай тип грунта и уровень залегания грунтовых вод

Грунты основания бывают надежными и ненадежными, однако это понятие относительное и зависит от того, какая нагрузка ожидается от постройки.

Если сарай будет каменным или кирпичным, следует воспринимать его как одноэтажный дом и обратить все же внимание на грунт основания, более ответственно отнестись к типу фундамента. Для легкого сарая, например, из доски или бруса, подойдет самый простой вариант фундамента, даже если грунт не очень надежен.

ГОСТ 25100–2020 «Грунты. Классификация» подразделяет грунты основания на две основные группы:

1. скальные, с жестко связанными частицами;
2. нескальные, у которых связи между частицами намного менее прочные, чем прочность самих частиц (крупноблочные, к которым относятся гравийные, галечниковые, валунные и песчаные, которые подразделяются на гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые, пылевато-глинистые).

Проблемой могут стать глинистые, пылеватые, пылевато-глинистые, илистые грунты при повышенной влажности на участке. В этих случаях нужно делать дренаж или вынимать грунт под сараем, стелить геотекстиль и отсыпать песком и гравием (щебнем, пгс).

Важно!

Даже слабый грунт выдерживает нагрузку порядка 0,5–0,6 кг на 1 см². Этого более чем достаточно для одноэтажной деревянной постройки, нагрузка от которой составляет около 200 кг на м².

На вечномерзлотных или болотистых грунтах даже сарай лучше ставить на сваях.

Грунтовые воды

При анализе участка под постройку хозблока нужно учитывать уровень грунтовых вод.

Обычно на песчаных участках он достаточно низкий, а вот на глинах, суглинках, которые удерживают воду, она накапливается, и УГВ может быть довольно высоким. В итоге это приводит к следующим проблемам:

1. Во время осадков, таяния снега грунт насыщается водой и набухает, а потом, когда вода высыхает, грунт усыхает.
2. В начале зимы, когда начинаются отрицательные температуры, грунт накапливает воду, и она замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Насыщенный водой грунт увеличивается в объеме на 20–100%, происходит так называемое пучение грунта, при котором здание может деформироваться и даже опрокинуться, если его фундамент недостаточно надежен. При оттаивании грунт просядет, что также вызовет деформации конструкции.

Важно!

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» определяет грунтовые воды как слабоагрессивную среду, поэтому предписывает защищать все бетонные и каменные конструкции, которые входят в контакт с ней, гидроизолирующими материалами на основе полимеров, нефтепродуктов, цемента.

Как выбрать тип фундамента для сарая

Итак, при выборе фундамента под хозблок либо сарай нужно оценить два основных параметра:

1. вес здания;
2. надежность грунта.

Если планируется легкий сарай из поликарбоната, древесины, шифера, соломы, пеноблоков и т.п., а грунт не пучинистый, то выбирают обычно столбчатый фундамент.

К его плюсам относят малый объем земляных работ, экономию материалов, возможность сделать фундамент под сарай своими руками в короткие сроки.

Важно!

Материалы для столбчатого фундамента обходятся на 30–50% дешевле, чем для ленточного фундамента под постройку такой же площади. К примеру, столбчатый фундамент из блоков под сарай площадью 40–50 кв. м потребует закупки материалов всего на 7–8 тысяч рублей.

Столбчатый фундамент подходит для любых типов грунтов, кроме пучинистых, а также для конструкций, нагрузка от которых не превышает 1000 кг/кв.м. Это бани, сараи, одноэтажные дома.

Недостатком столбчатых фундаментов считают невозможность устроить подвальное помещение, но для сараев их обычно и не делают.

Для кирпичного, каменного, монолитного сарая, то есть, относительно тяжелого сарая, особенно, на ненадежном грунте, имеет смысл сделать более надежный ленточный фундамент.

Винтовые фундаменты нужны на болотистых и вечномерзлотных грунтах, однако сейчас есть технологии быстрого монтажа такого фундамента, поэтому они становятся популярными.

Винтовой фундамент своими руками обычно не делают, а заказывают изготовление организациям, которые занимаются такими работами. Поскольку земляные работы практически не требуются, получается быстро, чисто, аккуратно, надежно и относительно недорого. На винтовом фундаменте можно поставить сарай из любого материала. Также важным плюсом является возможность установить такой фундамент на участке с перепадами рельефа без выравнивания.

Как сделать фундамент для сарая своими руками

Поскольку наиболее распространенным типом фундамента под сарай или хозблок на даче является все же столбчатый фундамент, особенно, если он выполняется своими руками, рассмотрим технологию изготовления двух вариантов такого фундамента — монолитного и сборного.

Подготовительный этап

Монолитный фундамент выполняется на строительной площадке путем заливки бетонной смеси в опалубку. Сборный изготавливается из блоков ФБС, керамзитобетонных блоков. Также существует комбинированная технология: применяют пустотелые блоки, внутрь которых заливают бетонный раствор.

Подготовительный этап для всех вариантов одинаковый.

Разметка

Разметка фундамента — это определение на строительном участке расположения будущей постройки, а также высотного уровня (должен быть строго горизонтальным).

Обычно сарай имеет форму прямоугольника, поэтому сначала размечают этот прямоугольник, а затем уже определяют места расположения опор. Если сарай имеет другую форму, то ее вписывают в прямоугольник, после чего уже уточняют конфигурацию.

Таким образом, важно разметить на участке прямоугольник заданных размеров. Для этого вначале готовят план, на котором указаны габаритные размеры конструкции и места расположения опор.

На каком расстоянии расположить опоры столбчатого фундамента

Шаг расположения опор фундамента — важный вопрос. Обычно их располагают под всеми углами и пересечениями стен. Дополнительные опоры располагают с шагом 1,5–3 м для незаглубленных, 2–3 м для мелкозаглубленных и 3–6 м для заглубленных фундаментов. Для легких деревянных построек шаг может быть увеличен.

Для разметки плана на участке используют колышки и не растягивающийся шнур, также можно выставить обноску из досок или бруса.

При разметке важно выдержать прямые углы. Делается это следующим образом:

1. Если стены постройки будет параллельны забору, нужно просто отложить равные расстояния от него, вбить два колышка и натянуть шнур. Затем так же разметить смежную стену и на пересечении разметок найти первый угол. От него откладывают длину и ширину постройки и размечают остальные углы.
2. После того, как прямоугольник разметили, надо проверить углы. Для этого нужно измерить диагонали. Если они равны, то все в порядке. Если не равны, то вы разметили параллелограмм. Следует сдвинуть два смежных угла в одном направлении на половину разницы диагоналей. Если диагонали снова не равны, нужно передвинуть углы в противоположную сторону.

Если оси постройки не параллельны забору, можно применить метод «египетский треугольник».

После того, как размечены оси, приступают к разметке места расположения опор.

На этом этапе уже необходимо знать размер сечения опоры. Обычно для хозблока достаточно 20х20 см, но может быть 30х30, 40х40. Если опоры более широкие, расстояние между ними можно увеличить.

Важно!

При изготовлении сборного фундамента размер сечения опор может быть задан габаритами блоков, которые есть в наличии.

Земляные работы

Для установки опор столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы под каждую опору.

Ширина и длина ямы равны ширине и длине сечения опоры, умноженные на коэффициент 1,5–2. Что касается глубины, то ее выбирают в зависимости от типа грунта и точки промерзания:

1. Легкий хозблок на надежном грунте можно сделать на незаглубленном фундаменте. В этом случае снимают плодородный грунт на глубину 10–20 см.
2. Более тяжелые постройки на надежном грунте основания можно делать на малозаглубленном столбчатом фундаменте. Глубина скважин под опоры будет составлять 40–70см.
3. Заглубленные фундаменты устраивают на недостаточно надежных грунтах. Скважину делают ниже точки промерзания, но выше уровня грунтовых вод.

Важно!

В большинстве случаев сарай ставят на незаглубленном или малозаглубленном фундаменте.

Объем земляных работ обычно небольшой, и с ним можно справиться самостоятельно.

Затем в скважины стелят геотекстиль и послойно насыпают песок или пгс, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки может составлять от 10 до 40 см. Если не использовать геотекстиль, то со временем осадки и вода от таяния снега будут вымывать песок, и фундамент просядет.

Фундамент из блоков

Блоки ФБС являются монолитными железобетонными изделиями заводского изготовления. Их линейные размеры могут составлять:

1. толщина — 200–600 мм (шаг 100 мм);
2. длина — 880, 1180, 1780, 2380 мм;
3. высота — 580 либо 280 мм.

Также опоры фундамента можно поставить из керамзитобетонных блоков, например, размером 20х20х40 см.

Блоки устанавливают в скважины, отсыпают песком или пгс с тщательной трамбовкой. В процессе установки проверяют при помощи лазерного уровня, располагаются ли они на одной горизонтали.

Если требуется опора большего размера, чем размер блока, опору делают сборной из нескольких блоков, скрепляя их цементным раствором.

Также подушка под основание может быть выполнена из цементного раствора.

Важно!

Для того, чтобы получить удобный в работе цементный раствор с повышенными характеристиками по прочности и удобоукладываемости, рекомендуется применение добавки CemPlast компании Cemmix. Поскольку фундамент непосредственно контактирует с грунтовой влагой и растворенными в ней солями, необходимо добавление гидрофобизирующей добавки CemAqua, которая позволяет получить материал с водоотталкивающими характеристиками.

Советуем изучить: Гидрофобизаторы для бетона

К плюсам сборных фундаментов можно отнести:

1. повышенную скорость работы;
2. материалы стандартизированного качества;
3. отсутствие необходимости в опалубке;
4. возможность обойтись без бетонных работ;
5. удобство проектирования.

К минусам относятся необходимость закупать и подвозить блоки на строительный участок и в некоторых случаях невозможность работать без применения специальной техники.

Видео: Простейший фундамент под каркасный сарай

Заливка фундамента под сарай бетоном

Иногда фундамент удобнее залить. Сделать это можно своими руками.

Потребуется бетонный раствор, опалубка, металлическая арматура. В качестве опалубки удобно использовать металлическую, асбестовую или пластиковую трубу.

Бетонирование происходит следующим образом:

1. трубу монтируют в центр скважины либо устанавливают опалубку.
2. бетон заливают на треть высоты будущей опоры, затем приподнимают трубу, чтобы получилось утолщение внизу («башмак»);
3. арматуру опускают внутрь опалубки, оставляя выступающие концы как закладные детали для выполнения ростверка;
4. бетон заливают доверху и трамбуют.

После того, как опоры фундамента залиты, нагружать их можно после набора прочности, который обычно происходит в течение 28 суток. Первые несколько дней бетон необходимо укрывать пленкой.

Оптимальной температурой для твердения бетона является плюс 18–22°С. Чем ниже температура, тем медленнее бетон твердеет, а при температуре ниже плюс 5°С твердение практически прекращается. Качество бетона при этом снижается.

Однако в некоторых случаях целесообразно заливать бетон поздней осенью или зимой. В этом случае применяйте специальные противоморозные добавки Cemmix HotIce и CemFrio, которые позволяют проводить бетонные работы до минус 20°С.

Советуем изучить: Для проведения работ в морозы

Как сделать бетон для фундамента

Качество и долговечность бетонного столбчатого фундамента напрямую зависят от состава бетона.

Применять можно бетон класса по прочности от В15 до В45 (для бетонной подушки — В7,5). Самый распространенный вариант для фундаментов одноэтажных построек — бетон класса В20.

Он относится к тяжелым бетонам (плотность около 2300 кг/м³), имеет морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

Пропорции компонентов по объему, чтобы получить смесь с такими характеристиками:

1. цемент ЦЕМ I/II 32,5 —1 часть;
2. песок средних фракций — 2,6 части;
3. гравий или щебень — 4,5 части.

На 1 куб бетона В20 приходится не менее 310 кг цемента ЦЕМ I/II 32,5.

Чтобы достичь профессионального результата, снизить трудоемкость работ и сэкономить средства, применяйте специальные добавки для бетона Cemmix:

1. Пластификатор CemPlast. Повышает подвижность бетонных смесей без добавления лишней воды, позволяет экономить до 15% цемента в замесе без снижения прочности, облегчает укладку бетона, повышает его прочность, плотность, долговечность.
2. Гидрофобизатор CemAqua. Обеспечивает объемную гидрофобизацию бетона, обладает пластифицирующими свойствами, позволяет получать бетон с повышенными характеристиками по удобоукладываемости, водонепроницаемости, морозостойкости.
3. Полипропиеновая и базальтовая фибра Cemmix. Служат для объемного армирования и в случае с фундаментом под легкие постройки могут заменять металлическую арматуру. Увеличивают прочность, плотность, ударную вязкость бетона, снижают усадку, трещинообразование, повышают долговечность изделия.

Как сделать бетонный фундамент под сарай или хозблок своими руками? Вариантов много, но любой из них требует применения качественных материалов. Добавки Cemmix позволяют получить профессиональный результат. Купить пластификаторы, гидрофобизаторы, противоморозные добавки и фибру для бетона можно оптом, в розницу и онлайн.

Самым простым и менее затратным считается столбчатый фундамент под сарай. Именно на его технологии устройства я сегодня и остановлюсь. Почему именно столбчатый? Все очень просто — его можно быстро сделать своими руками. Сарай у меня будет, как временное сооружение на время строительства дома, поэтому много денег на него я тратить не собираюсь.

Вначале нужно набросать чертеж, можно от руки, а можно и в какой-то простенькой программе. Благодаря чертежу, можно довольно точно посчитать необходимое количество материалов.

Материалы для фундамента

• Бетонный блок (я применил пустотный, так как полнотелого не нашел, в дальнейшем пустоты заделал цементным раствором).
• Щебень.
• Песок.
• Цемент.

И так, я купил 12 блоков (390х190х190 мм), 18 мешков щебня (25 кг), 3 мешка песка (30 л), 1 мешок цемента (ПЦ 400). Потратил 47 $. По сути это все траты на устройство фундамента под сарай.

Как сделать фундамент?

Строить фундамент под сарай нужно начинать с разметки, после того, как определились с местом размещения. Разметку я выполнял с помощью деревянных колышков и нити.

Сначала вбил колышки по периметру будущей постройки, как видно из чертежа размер сарая будет 4.5х3 м. Расположение внутренних блоков пометил с помощью нити.

Далее выкопал 12 ям под каждый блок. В моем случаи глубина ям получилась около 0.3-0.5 м, так как далее шел песок, на этой глубине я решил остановиться. По размеру в плане ямы были немного больше размеров блоков, чтобы была возможность их смещать при точном выставлении.

После того, как выкопал все 12 ям начал делать засыпку щебнем с трамбовкой. Просыпал 10 см, протрамбовал и так далее.

Основа для укладки блоков подготовлена.

Установку блоков нужно делать по уровню. Для этого можно воспользоваться либо водяным уровнем, либо натянуть нить уже по заданному уровню, как сделал я. Высоту блока можно регулировать с помощью щебня, добавляя или убирая его с под блока.

Пустоты в блоках я заделал цементным раствором с добавлением щебня.

Такой столбчатый фундамент под сарай можно сделать своими руками всего за один — два дня. И по деньгам он обойдется очень дешево.

Об устройстве столбчатого фундамента своими руками владельцы земельных участков, частных домовладений, дачных кооперативов задумываются, когда требуется самому возвести небольшое и желательно легкое строение – баню, помещение для содержания птицы и животных, веранду, пристройку для инвентаря, сарай. В отличие от ленточного, сделать столбчатый фундамент своими руками намного проще, и в полтора – два раза дешевле. Особенно это актуально для тяжелых болотистых, торфяных и переувлажненных грунтов, где справиться с этой нелегкой задачей иногда по силам только тяжелой технике. А вот столбчатый фундамент может обустроить один человек с помощником, быстро и качественно без специальных механизмов, если знает, как это сделать. Поэтому запрос — «как сделать столбчатый своими руками пошаговая инструкция» пользователи выбирают довольно часто. Остановимся и мы на этом вопросе.

Виды и назначение столбчатого фундамента

Чаще всего устройство столбчатого фундамента выполняется под строения из древесины. Специалистами не рекомендуется возводить на нем тяжелые кирпичные или каменные строения, опоры фундамента под тяжестью могут деформироваться и со временем дать трещины, что приведет к разрушению всей постройки. Конечно, есть особые технологии, применяемые в районах вечной мерзлоты, где возведение столбчатого фундамента – единственный способ построить любое строение, но для этого потребуется специальная техника и знания.

Можно выделить несколько основных видов опорно-столбчатых фундаментов, объединенных одинаковым типом их возведения, но различных по используемым в процессе строительства материалам.

1. Монолитная железобетонная конструкция – самая прочная из существующих столбчатых фундаментов. Ее возможно использовать под одно — двух этажные жилые деревянные строения.
2. Кирпичный столбчатый фундамент – встречается наиболее часто, пример тому строения 100 и даже 200 летней давности. Главное условие для его возведения – качественный обожженный кирпич. На таком основании тоже можно строить 1-2 этажные деревянные дома на плотных грунтах, а сечение столбиков не должно быть меньше 400х400мм.
3. Фундамент из блоков – имеет такие же свойства, что и кирпичный. Отличает их только использование материалов различной прочности. Наиболее надежные – бетонные блоки. Ограничением для блоков из бутового камня является высокая подвижность грунтов в вашей местности. В случае доступности бутового материала, лучше залить столбчатый фундамент, комбинированный — Бутово-бетонный. Бетон, попадая между камнями бута, закрепит их и сделает конструкцию монолитной и прочной.
4. Деревянно-столбовой – используется повсеместно для легких строений. Основная задача строителей — придание всей конструкции долговечности, для чего выполняется длительная и надежная пропитка древесины, погружаемой в землю. Обрабатывают опоры из дерева антисептическими пропитками, битумными мастиками, после чего закрепляют на их поверхности слой рубероида. Чаще всего используются деревянные столбики диаметром 150-200мм для пристройки веранд и террас.
5. Асбестовые столбики – используются для возведения как легких – диаметр до 150мм, так и более тяжелых построек – диаметр 250-400мм. Возможно использовать такие полые конструкции для опалубки, с последующей заливкой внутрь трубы бетонного состава, укрепив его арматурными прутьями.
6. Металлические сваи – отличный способ возведения постройки на пересеченной и неровной местности. Готовые конструкции ввинчиваются в толщу земли до тех пор, пока не достигнут плотных и устойчивых слоев грунта. На неровном участке, возможно исправить рельеф за счет различной длины выбранных свай.

Возведение столбчатого фундамента с различной степенью заглубления

Чтобы грамотно построить столбчатый фундамент своими руками нужно рассчитать глубину его залегания в грунте. Она зависит от множества факторов, поэтому рекомендациями специалистов в вашей местности не стоит пренебрегать. В идеале, требуется создание проекта, где будут учтены:

• Глубина промерзания грунта;
• геологические особенности рельефа участка;
• уровень подземных грунтовых вод;
• состав почв;
• климатические особенности местности;
• вес возводимой постройки.

Существует мелко заглубленный вариант, когда для монтажа столбиков достаточно глубины 650-700мм. Такой фундамент рекомендован при глубоком залегании грунтовых вод в песчаных, скальных и мелкообломистых грунтах, подвергающихся минимальному смещению.

Заглубленный фундамент располагают на глубине 1500-2000мм, а часто и ниже. Рекомендовано придерживаться такой глубины в районах с глубоким промерзанием грунтов от 450-500мм или же при высокой подвижности грунтов в регионе строительства. Ориентировочное расстояние между соседними столбиками – 1000-2000мм.

Основные конструкции столбчатых фундаментов

Строительство столбчатого фундамента обычно не вызывает особых затруднений из-за своей достаточно простой конструкции. На фото представлены несколько вариантов базовых конструкций установки столбчатого фундамента.

• Нижним слоем в каждой из конструкций является песчаная подушка толщиной 100-200мм, предназначенная для отвода влаги из зоны фундамента, являющаяся также дренажем.
• Следующий заливаемый слой– бетонный, толщиной 400-500мм, образующий бетонную подушку.
• Далее следует расположить саму столбчатую опору, надежно гидроизолируемую и укрепленную арматурными прутьями, для придания прочности и долговечности всей конструкции.
• Как правило, столбики поднимают над поверхностью земли на некоторый уровень для устройства ростверка или другого связующего все опоры пояса. Он не только свяжет конструкцию воедино, но и равномерно распределит нагрузку между всеми возведенными опорами.

Ростверк для легких строений обычно делают из деревянного бруса сечением 150х200 или 200х200мм. При отсутствии бруса, возможно устроить – железобетонный, металлический, кирпичный, Бутово-бетонный ростверк. Он может лежать прямо на земле, в виде ленточного фундамента, или парить над ней на различной высоте 300-900мм, а иногда и выше. Недостатком высокого ростверка станет невозможность постройки подвала под строением, а достоинство оценят жители подтопляемых районов.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

1. Подготовительный этап

Прежде чем построить столбчатый фундамент нужно выбрать и расчистить место, убрав весь бытовой мусор, бурьян, выкорчевав пни и поросль. После чего приступаем к снятию верхнего слоя грунта не меньше 20 см и площадью, выходящей за размеры предполагаемого строения на 2-3 метра.

Следующая работа на подготовительном этапе – сравнивание рельефа участка с засыпкой возникших ям и срезанием бугров. Для этого используют излишки грунта или специальный песчано-гравийный состав.

Обратите внимание, что заливать столбчатый фундамент на будущее – нельзя. Нужно сразу, после затвердения, продолжать строительство, давая нагрузку фундаменту. Иначе залитые столбики могут вылезть из земли после зимовки в грунте.

2. Разметка под опоры

Самый ответственный этап работ по перенесению всех расчетных величин с бумаги на местность. Вначале обозначается обноска угловых столбиков, закрепляются основные оси будущего дома, они послужат ориентиром для нанесения всех основных линий для прокладки фундамента и соблюдения точных размеров. После этого определяется месторасположения и размеры всех остальных опор фундамента.

Здесь можно посмотреть видео с правильно расположенным фундаментом дома.

3. Строительство столбчатого фундамента

Этот этап начинается с подготовки ям для монтажа опор. Ямы можно копать вручную, сверлить ручным буром, пригласить для этих целей экскаваторщика и любым другим доступным способом. Глубина ямы должна превышать размер устанавливаемой опоры на глубину дренажной песчаной подушки (15-20см).

Если в технологическом процессе необходима опалубка, то ширина ям должна быть увеличена для ее возведения.

После подготовки ямы, туда засыпается песок и заливается для его уплотнения вода. Для железобетонной монолитной конструкции, песок закрепляют цементным молочком, что способствует сохранению его оптимальной влажности.

Для сборного фундамента все готово к работе. Для монолитного требуется изготовить армокаркас. Для трубного – провести антикоррозийную обработку и пропитку перед установкой труб в подготовленные ямы. Асбестовые трубы – сразу готовы к использованию.

Фото как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.

После проведения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона, с его периодическим вибрированием, для избавления от пустот и получения крепкого монолита. Это обеспечит высокую прочность основания и увеличит срок его эксплуатации.

Для более равномерного распределения нагрузки между всеми опорами дома, создается ростверк или обвязывающий слой. Он может быть металлическим – ранбалка, железобетонным, в виде обвязочного бруса. Это зависит от типа и материала будущей постройки, возведенной на этом фундаменте. Прежде чем приступить к его возведению, все выступающие над поверхностью части опор корректируют по высоте. Видео можно посмотреть тут.

4. Гидроизоляционные работы

Грунтовые и паводковые воды приносят большой вред возводимым фундаментам и домах на их основании. Поэтому мало правильно сделать столбчатый фундамент – нужно его надежно гидроизолировать, захватив обязательно ростверк. Для защиты опор часто используются специальные битумные составы, а для изоляции стен строения, между ростверком и ними укладывается слой рубероида, закрепленный на битумной мастике, оклеечные мембраны. Такие работы выполняются тщательно, от них зависит влажностный режим в построенном помещении. После чего все образовавшиеся пустоты вокруг опор засыпаются грунтом, а лучше – песчано-гравийным составом. Выполняются такие работы в несколько этапов, с усердной утрамбовкой уложенного слоя.

5. Забирка

Строения, возведенные на столбчатых фундаментах часто не имеют подвального помещения. Поэтому расстояние от поверхности земли до нижней части строения, требует дополнительной обшивки. Это своего рода цоколь строения и от его обустройства зависит многое:

• Температура полов;
• Отсутствие сквозняков из-под полов;
• Защита от попадания влаги и пыли в подпол.

Перед полной обшивкой следует предусмотреть вентиляционные продухи, прокладку инженерных коммуникаций – водопроводная сеть, канализация.

Забирка, после ее обустройства, декорируется кирпичом, камнем, облицовочной плиткой, декоративной штукатуркой – ограничений в этом процессе не существует.

Перед началом строительства забирки, требуется выполнить стяжку толщиной 180-220мм, она выполнит роль опоры для стен строения. Высота забирки-цоколя зависит от высоты ростверка и длины опорных столбов, выступающих над поверхностью земли. Лучше оставить для таких не менее 300-400 мм, что во-первых – эстетично, но также и практично. В местностях с паводками и высоким уровнем грунтовых вод высота забирки может достигать внушительных размеров и это экономически оправдано. К тому же дом, парящий над землей на большой высоте – выглядит довольно впечатляюще, несмотря на свой дизайн, цвет и материалы, используемые при его строительстве.

Заключение

Мы рассмотрели основные этапы работ и узнали подробнее как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками. А вот доверить проектирование такого фундамента и всего строения — все же лучше специалистам, особенно если планируется возвести не просто сарай или туалет на дачном участке, а 1-2 этажный дом для проживания всей семьи. Такие затраты окупятся со временем, когда дом простоит не один десяток лет и останется в наследство детям и внукам. Для этих работ специалисты используют специальное программное обеспечение, и сегодня их стоимость стала более демократичной и доступной.

Как построить столбчатый фундамент из блоков 20-20-40 своими руками?

Фундамент необходим, чтобы передавать грунту, на котором он стоит, нагрузку от веса сооружения и движения (например, транспорта, людей, воды, техники) обеспечивая тем самым предотвращение осадки и разрушения строения.

Столбчатый фундамент из блоков 20*20*40 — оптимальный вариант для деревянной или каркасной постройки.

Технология возведения подобной опоры проста, нет нужды по-особенному подготавливать грунт, а сам материал фундамента — блоки 20х20х40 недорогие (один блок стоит примерно 50 рублей).

Что собой представляет, фото

Для строительства столбчатого основания под дом (сарай, террасу, веранду) на собственном участке чаще всего используются блоки ФБС размером 20х20х40, так как они:

• прочные — выдерживают нагрузки 150 кг на квадратный сантиметр;
• морозоустойчивы — переносят 15 и более циклов заморозки;
• примерная масса одного блока — 32 кг, потому специальная техника при возведении не потребуется.

До начала возведения фундамента необходимо выяснить, какой тип грунта находится в месте строительства и глубину его промерзания, уровень залегания грунтовых вод, а также наличие «водяных линз», которых быть не должно. Грунтовые воды не должны проходить ближе, чем в 50 см от подошвы столбов.

От глубины промерзания зависит, насколько глубоко потребуется заложить опору под сооружение. В средней полосе РФ глубина промерзания составляет максимум 1 метр, но могут быть отклонения. Нижняя точка фундамента обязательно должна располагаться ниже точки замерзания почвы.

При выборе блоков следует предпочесть сделанные на вибропрессах, так как они литые, а значит прочнее. При возведении малозаглубленного блочного столбчатого фундамента применяется деревянный ростверк.

Для пристроек (терраса, веранда) строится отдельный фундамент, который затем не связывается в одну конструкцию при помощи ростверка. Так делается, потому что нагрузка на опору таких сооружений другая — она меньше. Столбы под печь ставятся отдельно от общей системы фундаментов.

Преимущества и недостатки

Столбчатая опора из блоков 20х20х40 идеально подойдет для строительства дома каркасного типа или деревянного из бревен или брусьев, так как:

• стройматериал (блоки) недорогой;
• работы по закладке фундамента не требуют значительных трудозатрат, потому привлекать рабочую силу со стороны не надо;
• размер у всех блоков одинаковый (ГОСТ 13579-78);
• несложность сборки, если где-то допущена ошибка, то фундамент можно разобрать и сложить снова.

Основной недостаток блоков — они впитывают из грунта влагу (до 15% от своей массы), что действует на фундамент разрушающе. Для устранения этого недостатка используется гидроизоляция.

Основы технологии

Верное проектирование служит залогом надежности и долговечности любого сооружения. Чтобы правильно сделать расчет столбчатого фундамента, потребуется учесть:

1. Небольшая площадь опоры на грунт (если сравнивать с ленточным или плитным фундаментом). Свести проблему к минимуму поможет связывание столбов ростверком.
2. Глубину промерзания грунта. Оптимальный вариант — опоры заглубляются ниже уровня промерзания, благодаря этому действие сил выдавливания уменьшается.

   Устранить выдергивающие усилия поможет обратная засыпка углублений песком. Нелишним будет устройство дренажной системы по периметру постройки.

3. В целом у столбчатой опоры характеристики хуже, чем у монолитного фундамента.

Как правильно сделать расчеты?

Приступая к расчету столбчатой опоры из блоков 20х20х40 нужно знать, сколько столбов потребуется и какого размера они будут. Эти параметры зависят от нагрузки, которая планируется в будущем на фундамент.

Факторы, определяющие нагрузку:

• вес сооружения вместе с мебелью, оборудованием и людьми;
• погодные условия (ветер, количество осадков).

После определения с числом столбов требуется их правильно разместить на участке. При этом следует учесть, что:

• столбы обязательно должны располагаться в углах постройки;
• в местах, где стены примыкают друг к другу;
• если стены длинные, то столбы ставятся максимум в двух метрах друг от друга по всему периметру каждой стены (если запланирован монолитный ростверк, то между столбами может быть расстояние 3 м).

Для мелкозаглубленного и наземного столбчатого фундамента делается висячий ростверк, что требует применение арматуры в большом количестве и устройство опалубки.

Расчет веса будущей постройки производится с учетом данных, приведенных в таблице:

Снеговая нагрузка равна нулю, если угол скатов крыши превышает 60 градусов.

В расчет массы дома включается примерный вес самого фундамента. Подсчитывается его приблизительный объем и умножается на 2500 (удельная масса железобетона, кг/м3).

Суммарная площадь оснований столбов считается по формуле: S = 1,3×P/Rо, где:

• Р — масса дома с фундаментом, кг;
• Rо — сопротивление (несущая способность) грунта, кг/см2;
• 1,3 — специальный коэффициент, показывающий запас надежности постройки.

Значение Rо определяется по таблице:

Необходимые материалы и инструменты

Фундамент возводится с помощью следующих инструментов:

• рулетка;
• уровень (лазерный или гидро-, нивелир);
• резиновый молоток;
• тачка (ручная);
• лопаты — штыковая и совковая;
• строительный миксер;
• трамбовка.

Пошаговая инструкция по возведению фундаментного основания

Пошаговая инструкция, как сделать столбчатый фундамент своими руками:

1. Выбор места для возведения.
2. Подготовка участка (уничтожение кустов и деревьев вместе с корнями, скашивание травы, выравнивание почвы).
3. Разметка колышками и веревкой будущего местонахождения столбов. Сооружение будет прочным, если столбы находятся в 1,5 м друг от друга.

   Колышки ставятся за границей будущего столба (чтобы их не сдвигать во время закладки фундамента) по линиям стен постройки.

Обязательное устройство гидроизоляции одним из способов:

1. По всему периметру столба, под его подошвой.
2. Устройство дренажа по периметру будущего сооружения, ниже уровня подошвы.
3. Установка встроенной в отмостку ливневки.

При подготовке к установке фундамента необходимо заложить коммуникации (трубы), если они нужны.

Технология установки

Примерная пошаговая инструкция по производству фундаментных работ:

1. После подготовки и разметки потребуется сделать ямы глубиной до 40 см для мелкозаглубленного фундамента. Ямы под столбы для глубокого фундамента должны быть глубиной 1,5—2 метра, так как наиболее распространенный уровень промерзания земли составляет 1 м. Использование блоков для возведения такого основания не совсем рационально, так как необходимо выкапывать очень глубокие ямы, что трудоемко.
2. Площадь ямы должна быть ненамного больше размера сечения столба (обычно яма квадратная со стороной 40 см).
3. Вокруг фундамента устраивается дренажная система.
4. Все ямы под столбы должны быть одинаковой глубины. Проверка делается нивелиром.
5. Из смеси песка и гравия или одного песка делается подушка под столбы.
6. Подушка уплотняется при помощи трамбовки из бревна. Можно уплотнить песчаную подушку, залив в яму много воды.
7. Нижний слой из двух блоков кладется на подушку из песка и гравия или на специальный выравнивающий слой специального кладочного раствора, состоящего из цемента и песка (на 3 части песка берется 1 часть цемента М400-500 и добавляется вода, чтобы консистенция раствора была пластичной и густой).
8. Толщина слоя раствора между блоками — примерно 1 см.
9. На ряд блоков наносится песчано-цементный раствор, а на него, перпендикулярно нижнему ряду, выкладывается следующий ряд блоков.
10. Верхняя отметка у всех столбов фундамента должна быть одинаковой. Иногда необходимо выравнивание слоем из песчано-цементного раствора или даже с помощью полнотелого красного кирпича.
11. Для крепления и деревянной обвязки в шов между блоками верхнего ряда можно вставить анкерный болт.

Заключительный шаг — покрытие верхнего ряда рубероидом с битумной мастикой (устройство гидроизоляции).

Гидроизоляция

Для предотвращения разрушения фундамента по причине проникновения влаги и ее замерзания обязательно делается гидроизоляция столбов. Предупредить попадание воды (гидроизолировать фундамент) можно несколькими способами:

1. Обмазка. Расплавленный битум необходимо нанести кистью на блоки. Для обмазки используются эпоксидные, битумные, полимерные мастики.
2. Напыление полиуретана. Самый недешевый метод гидроизоляции — пластиковая, жидкой консистенции масса напыляется на столбы.
3. Оштукатуривание. Самый трудоемкий из всех методов. В качестве гидроизоляционного слоя используются специальные штукатурные смеси, содержащие пластифицирующие добавки.
4. Оклейка. На полимерный клей внахлест кладется пленка со стеклоизолом и мембранами. До и после оклейки производится обмазка мастикой (битумной, полимерной, эпоксидной). При многослойной оклейке между слоями кладется сетка, используемая при оштукатуривании. Оклейку нужно начинать снизу, при этом горизонтальный нахлест должен быть как минимум 30 см, вертикальный —от 10 см. Слои при оклейке могут располагаться только вертикально.

Столбы фундамента ставятся на специальную подушку (исключение — грунт из песка). Этапы изготовления подушки:

1. На застеленное геотекстилем дно ямы засыпается песок слоем толщиной от 20 см. Песок утрамбовывается.
2. На песок насыпается щебень слоем примерно 20 см.

Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, то оптимальный вариант — подушка, полностью изготовленная из гравия.

Подошва

Столбы фундамента будут установлены надежнее, если их ставить на подошву, представляющую собой небольшое расширенное пространство из железобетона. Сначала строится специальная опалубка, на которую ставится каркас из арматуры и покрывается бетоном.

Правила сооружения подошвы:

• размер подошвы должен быть в 2 раза больше сечения столба;
• обязательна гидроизоляция из железобетона;
• заложенная подбетонка не даст острым краям щебня повредить гидроизоляцию и служит в качестве слоя, выравнивающего поверхность подушки.

Подбетонка— это стяжка толщиной 5-7 см, состоящая из песчано-цементного раствора. Если нужно, то в щебне делаются дренажные отводы.

Столбы

После возведения основы под столбы, строится сам фундамент. Чтобы связать столб и подошву, применяется арматура — из подошвы выпускается несколько прутьев.

Блоки соединяются между собой песчано-цементным раствором. Каждый ряд кладки перевязывается и проверяется вертикальным и горизонтальным уровнем.

Качественно соединить ростверк со столбами фундамента поможет устройство в верхних рядах кладки блоков закладных из арматуры. Боковые грани столба гидроизолируются на последнем ряду кладки блоков путем заворачивания гидроизоляции на поверхность и закрепления битумной мастикой в 2—3 слоя.

Ростверк

Существует несколько видов ростверка:

• монолитный — заливается по оголовкам столбов;
• сборный — крепится к столбам фундамента механически.

Для предотвращения контакта ростверка с грунтом, между ними необходим зазор, который делается двумя способами:

1. Под основание ростверка помещается слой пенопласта.
2. На дно опалубки насыпается семисантиметровый слой песка, который удаляется после демонтажа.

Благодаря зазору между грунтом и ростверком уменьшается неблагоприятное воздействие на фундамент промерзания почвы.

Как купить: цена и советы при выборе

В стоимость ФБС 20х20х40 для столбчатого фундамента входят следующие составляющие:

• цена сырья;
• стоимость работ по производству;
• траты на транспортировку.

Стоимость на блоки варьируется от 35 до 75 рублей за одну штуку. Разница в ценах объясняется рядом причин:

• слабая конкуренция – малое количество производств ведет к повышению цен;
• качество и тип материала – пустотелые блоки из керамзитобетона будут дешевле полнотелых;
• перекупщики на рынке – дешевле приобрести стройматериал на заводе-изготовителе;
• объем заказа – оптовикам часто делают скидки.

При выборе и покупке стоит обращать внимание на определенные моменты:

1. Соответствие размеров и веса блоков. Если масса ниже указанной величины, а размеры нормальные, это может говорить о наличии пустых участков в блоках, некачественном уплотнении материала. Эти недочеты плохо сказываются на прочности ФБС, поэтому их не стоит использовать для основания строения.
2. Соответствие формы и размеров. Часто встречаются партии, изготовленные в разных формах и отличающиеся по размеру до 0,5 см. Проверить их можно шаблоном в виде фанерной рамки с калиброванным отверстием.
3. Соответствие ГОСТу. На блоках ФБС не должно быть трещин и деформаций.
4. Соответствие стройматериала требованиям действующих нормативных документов. Его подтвердит наличие сертификатов и паспортов качества.

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускаются при возведении столбчатого фундамента из блоков своими руками:

1. Столбы без подошвы быстро просядут. Чаще всего строится фундамент без подошвы, так как это позволяет сэкономить на стройматериалах и сделать процесс возведения менее трудоемким.
2. Столбчатый фундамент нельзя ставить в просадочном грунте, так как от проседания (погружения в почву) в будущем такую постройку не спасет даже качественно сделанная подошва у каждого столба.
3. Нельзя возводить столбчатый фундамент в глинистой земле. Зимой столбы будут выталкиваться (подниматься и уходить в разные стороны) из такого грунта, даже если они построены ниже точки промерзания и имеют подошву.
4. Неправильный расчет нагрузки на фундамент от несущих конструкций сооружения приводит к возникновению боковой составляющей, уводящей столб в сторону.

Просевший фундамент можно выровнять, поставив здание на домкраты и нарастив столбы до нужной высоты.

Столбчатое основание подойдет для деревянного дома (из бревен, бруса) и для каркасного сооружения высотой не более двух этажей. На такой опоре можно построить одноэтажный дом из ячеистого бетона (вес стройматериала не должен быть больше 1000 кг/м3). Важно, чтобы будущее здание давало на все столбы одинаковую нагрузку.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Столбчатый фундамент из блоков своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Такой фундамент под силу возвести своими руками даже непрофессионалу, так как технология создания проста и сравнительно не трудоемка.

Важно лишь верно рассчитать число столбов, их сечение. А также обратить внимание на грунт в месте строительства и уровень залегания грунтовых вод, сделать качественную гидроизоляцию и подошву под столбы.

Фундамент для сарая своими руками

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

• Прочность.
• Долговечность.
• Теплопроводность.
• Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Легкими материалами принято считать дерево, брус, вагонку. Тяжелые материалы для стен – это бетон, кирпич, пеноблоки.

Если выбор упал на классический хозблок из бруса с двускатной или односкатной крышей, подойдет любой фундамент. Чаще всего выбирают столбчатый или винтовой в силу дешевизны и относительной простоты установки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более прочного ленточного фундамента, предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

• наличие грунтовых вод;
• сжимаемость почвы;
• наличие плывунов;
• вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

1. На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
2. Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
3. Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
4. Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

• щебень;
• вода;
• цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
• бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
• кирпичи;
• металлическая арматура;
• асбестовые трубы;
• гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
• металлические сваи;
• болгарка;
• доски либо фанера под опалубку;
• пеноблоки;
• мастерок;
• шнур или бечевка;
• строительный уровень;
• колышки;
• правило;
• ведра и лопаты (совковая и штыковая);
• рулетка;
• трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

1. При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
2. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
4. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
5. Песок должен быть без примесей глины и ила.
6. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

• время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
• такое сооружение можно переносить с места на место;
• не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
• легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.