Стяжка пола в квартире своими руками пошаговая инструкция пескобетон

Необходимые инструменты

• Емкость для замеса
• Емкость для грунтовки
• Емкость с водой
• Миксер
• Валик
• Мастерок
• Пылесос
• Правило

Шаг 1: Подготовка основания

1. Внимательно осмотрите поверхность на наличие грязи, мусора, трещин и неровностей, слабых слоев.
2. Удалите в полном объеме непрочные и отслаивающиеся участки.
3. Уберите пыль, пятна и прочие загрязнения, способные повлиять на качество дальнейших работ.

Чтобы снизить степень впитываемости рабочей поверхности и предупредить появление трещин, необходимо использование грунтовки. Грунтовочный состав подбирается с учетом типа и назначения основания, эксплуатационных и рабочих условий.

Стяжка, связанная с основанием

Если смесь будет укладываться на стяжку, бетонное основание или плиты перекрытия, без предусмотренного разделительного слоя, рабочую поверхность грунтуют подходящим по техническим и эксплуатационным параметрам материалом. При значительном впитывании влаги, основание дополнительно обрабатывают грунтовкой несколько раз. Имеющиеся на покрытии трещины нужно расчистить, расшить и покрыть пескобетоном

Стяжка на разделительном слое

Если укладка будет проводиться с применением специального разделительного слоя из полиэтилена — рекомендуется использовать пленку 100-200 мкм.

• Материал важно фиксировать, оставляя нахлест от 10 см, обязательно проклеивая швы двусторонней лентой.
• Полиэтиленом покрывают все вертикальные рабочие основания на толщину стяжки + 5 см.

Стяжка по слою тепло-, звукоизоляции

• Плиты с тепло- и звукоизолирующими свойствами укладываются на рабочее основание. Монтаж материала выполняется согласно рекомендациям производителя по всей площади помещения.
• Поверх изолирующих материалов укладывается и фиксируется разделительная пленка (полиэтилен, пароизоляционная). Она предупреждает попадание влаги на утеплитель.
• Соблюдайте требования производителей коммуникаций при монтаже системы отопления или проводки по полу.
• При устройстве теплого пола в стяжку, учитывайте укладку необходимых компонентов — датчиков, подложки, кабелей и т.п.
• По всему периметру помещения и вокруг выступов комнаты устанавливается демпферная лента.

Шаг 2: Разметка и установка маяков

Используя лазерный уровень, нужно определить перепады высоты ремонтируемого помещения. Учитывая полученные показатели и слой финишного покрытия, можно рассчитать толщину стяжки.

Как выполнить:

• Профильные или штукатурные маяки устанавливаются в соответствии с разметкой. Фиксация элементов выполняется пескобетоном.
• Маяки допустимо монтировать с помощью саморезов по установленной отметке.
• При применении разделительного слоя либо толщине стяжки свыше 50 мм рекомендуется армирование. Сеточное основание размещают и фиксируют на специальных подставках.

Шаг 3: Приготовление раствора

1. В чистую емкость налить воды (температуры 15-20 градусов). Необходимое количество воды 5,5 — 6,0 литров на стандартную упаковку пескобетона Holcim (40 кг).
2. Постепенно добавить сухую смесь в емкость с водой при непрерывном помешивании.
3. Развести продукт до однородной текстуры. Выждать 5 минут, а затем вновь замешивать в течение 1-2 минут, воспользовавшись электродрелью с насадкой или специальным миксером.
4. Готовый раствор необходимо использовать в течение 120 минут

Внимание! При приготовлении раствора требуется строгое соблюдение пропорций и поэтапности работ.

• Вода должна быть комнатной температуры и не иметь посторонних примесей, которые могут негативно сказаться на качестве смеси. Несоблюдение пропорций воды ухудшает усадку пескобетона и ведет к его растрескиванию.
• Мощность строительного миксера для приготовления раствора должна быть не менее 1 кВт.
• Чтобы рабочий материал получился наиболее пластичным и комфортным для работы, допустимо дополнительно добавить в него пластификатор для бетона. Рекомендуется отдавать предпочтение проверенным маркам и брендовым производителям. Рассчитывать расход пластифицирующих добавок нужно с учетом количества используемого цемента.
• Разрешено введение микрофибры, снижающей вероятность возникновения микротрещин.

Шаг 4: Нанесение раствора

• Подготовленную смесь необходимо уложить в течение 2 часов в пространство между установленными маяками. Толщина наносимого слоя — 10-100 мм. После нанесения выровнять поверхность правилом.
• Спустя 10-15 часов выполняют подрезку стяжки.
• После этого, пока раствор не застыл полностью, убирают маяки, одновременно заделывая возникшие пустоты пескобетоном.
• Через 12-24 часа допустимо перемещаться по стяжке.

Особенности работы с раствором

• Если площадь помещения превышает 36 м2, нарезают термоусадочные швы как в продольном, так и поперечном направлениях с шагом до 6 м на глубину не меньше ½ толщины стяжки шириной 3-5 мм.
• Процедура нарезки швов зависит от толщины стяжки, а также температуры и влажности внутри помещения. Ее проводят через 10-30 часов после заливки пескобетона. Швы по форме должны быть приближены к квадрату, то есть соответствовать осям колонн и швам плит перекрытия. Если в рабочем основании имеются деформационные швы, их повторяют и после выравнивания слоя пескобетона.
• После того, как раствор нанесен, важно обеспечить правильный уход за покрытием: поддерживать оптимальные показатели микроклимата внутри помещения — температурный режим от +5 до +30 градусов и уровень влажности 60-75%. В случае необходимости поверхность дополнительно увлажняют, покрывая ее полиэтиленом.

Полезные советы

• Цементное молочко на поверхности стяжки говорит о том, что не соблюдены пропорции воды — влага содержится в избыточном количестве. Когда состав буквально рассыпается, то есть нарушена его пластичность, значит влаги, напротив, не хватает, поэтому допустимо полить раствор из лейки.
• Чтобы придать продукту большую подвижность для более комфортной работы с ним, предпочтительнее применять специальные наполнители — пластификаторы. Это лучше, чем добавлять воду.
• Оптимальная консистенция раствора не должна быть излишне густой или жидкой — очень густой материал сложнее распределить, а слишком водянистый быстро растрескается после схватывания.
• Если предполагается укладка стяжки толщиной свыше 5 см, необходимо армирование конструкции.
• Усилить сцепление материала с основанием поможет обработка поверхности грунтовкой.
• Если площадь помещения больше 20 м2, по центру комнатного пространства рекомендуется выполнить тонкий деформационный шов на основе пенопласта. Его не будет видно под финишным покрытием, и он защитит пол от температурных деформаций.
• Если укладка выполняется в помещениях, где отмечаются высокие показатели влажности, перед заливкой стяжки проводят гидроизоляцию перекрытия.
• Демпферная лента должна превышать уровень заливки пескобетона на 15 см.
• Спустя 3-4 недели выполняют проверку качества стяжки используя деревянный брусок или другие подручные материалы. Проводят простукивания бруском, ориентируясь на звонкий звук.

Читать далее

Стяжка в квартире выполняется для выравнивания плиточного перекрытия, маскировки коммуникаций, обеспечения надёжного основания под укладку декоративного напольного покрытия и для шумо- и теплоизоляции несущей конструкции. В этой статье будет рассказано об особенностях цементной стяжки и сухой засыпке. А также будут даны практические рекомендации по заливке пола.

Особенности

Стяжка пола должна выровнять верхний слой для дальнейших работ. Но есть у неё другие особенности:

• черновой слой значительно укрепляет нижний бетонный слой пола;
• то, что стяжка выполняется сплошным слоем, гарантирует хоть какую-то защиту от проникновения шумов;
• слой гидроизолирует основание, предотвращая попадание воды и испарений на нижние этажи к соседям;
• внутри стяжки можно проложить необходимые коммуникации (проводку, водопроводные и канализационные линии);
• в стяжку легко встроить обогрев (электрический или водяной), появляется возможность экономить на дополнительном отоплении помещения, а встраиваемое тепло распределяется равномерно по всей бетонной плите с большей отдачей;
• равномерная нагрузка на бетонное основание;
• стяжка поднимает пол на необходимую высоту.

Виды покрытий

Цементный раствор

Цементной стяжкой называют слой над бетонной плитой, приготавливают его из песка и цемента. Это основная структура пола для подготовки основы под напольное покрытие. Цементная стяжка требует особого внимания к приготовлению.
Самостоятельное замешивание цементного раствора состоит в соединении цемента, песка и воды. Но быстрее всего и удобнее работать с сухими смесями, которые продаются в магазине.

Сухая засыпка

Выравнивание пола происходит за счёт сухой засыпки на поверхность очищенного ровного бетонного основания. В зависимости от назначения сухая стяжка может классифицироваться по следующим видам:

1. Альфа. Предназначена для выстилки на ровные поверхности.
2. Бета. Устилается на ровный пол поверх теплоизоляционного пористо-волокнистого материала.
3. Вега. Пол выполняется по сухой засыпке.
4. Гамма. Монтаж выполняют на комбинированной подложке.

Сухую стяжку проще всего выполнять в условиях сухой погоды. Подходит для квартир, где уровень конденсата повышен, например, при проживании на первом этаже. Там скапливается больше влаги, требуется дополнительная защита поверхности от попадания жидкости. Сухой метод приемлем для влажных сред, всё же его можно использовать и в иных климатических условиях.

Бетонное покрытие самостоятельно поэтапно: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности

С поверхности основания (с бетонной плиты) нужно удалить всю грязь, имеющийся строительный мусор пылесосом или пройтись влажной тряпкой по всей поверхности. Затем чистый слой хорошо загрунтовать.
Делается это в два подхода:

1. Сначала грунтуют первый раз, ждут высыхания, потом начинают наносить второй слой грунтовки.
2. После высыхания второго слоя по периметру основания накладывается демпферная лента.

Демпферная лента сформирует нужный зазор и защитит от протечек при наложении раствора. Сверху укладывается слой жидкой или рулонной гидроизоляции.
Важно высчитать перепад уровня основания, чтобы избежать кривизны залитого основания. Нужно будет подобрать толщину слоя и правильный материал для заливки. Уровнем помечаются самые высокие точки. По ним протягивают шнур, делают замеры других, более значительных углублений.
Составлением схемы замеров можно легко отбить по периметру линии. При небольших перепадах (в пределах 2 см) работы выполняют самовыравнивающимися смесями. Это редкий случай. Обычно требуется черновой слой, дополнительно обеспечивающий шумоизоляцию.

Монтаж маяков

Маяки необходимо устанавливать, чтобы поверхность пола была на 100% ровно залита бетоном. Без них не получится выровнять и сделать основание гладким. Многие считают процедуру сложно выполнимой, но это не так. Главное – выполнить правильные замеры, составить схему.
Принцип укладки маяков:

1. Для работы понадобятся металлические профили. Необходимо заранее проверить их на возможное присутствие деформаций (неровность деталей, перепад по длине, изогнутость). Все эти параметры не должны иметь отклонений, иначе поверхность не удастся выровнять так хорошо, как необходимо.
2. Маячки устанавливают на расстоянии чуть меньшем, чем правило. Достаточно 15 см от стены. Линии расчерчиваются через заданные промежутки.
3. Фиксация осуществляется на цементную или гипсовую смесь. Гипс засыхает быстрее. Цементный раствор схватывается дольше.
4. По отметкам из маяков распределяют детали, по нужной толщине наносимого слоя выравнивают все поверхности.

Замешивание раствора

Если толщина превышает 4–5 см, необходимо провести армирование. Оно улучшит качественные характеристики покрытия. Работы проводятся специальной сеткой, укладываемой на небольшом расстоянии от основания. Чтобы сформировать зазор, используют подкладки из подручных материалов.
Готовят смесь для заливки. От правильности сочетания компонентов будут зависеть качество и комфорт дальнейших действий. Самый простой способ приготовления раствора – это взять песок, цемент и немного воды. Пропорция по стандарту – 1:3. На 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка. При этом воду нужно лить постепенно до образования однородной пастообразной консистенции.
Порядок приготовления раствора в домашних условиях:

1. В лоток или таз насыпают сухие компоненты, тщательно перемешивают.
2. Когда цемент и песок хорошо перемешаются, к ним постепенно вливают воду тонкой струйкой.
3. Замешивают без остановки до тех пор, пока консистенция не примет однородную структуру (не должно быть никаких комков или твёрдых включений).
4. Смесь не должна быть слишком жидкой. Чтобы обеспечить вязкость, можно насыпать ещё немного песка.
5. Для усиления свойств раствора добавляют в него пластификаторы.

Заливка

После замешивания смеси подготавливают напольное покрытие к заливке в два этапа: создать черновое и чистовое напольное покрытие. Для подготовки черновой поверхности замешивают раствор.
Этапы:

1. Состав начинают заливать с определённого места. Для этого выбирают стену, удалённую от дверного проёма.
2. В промежутках между маяками накладывают смесь, распределяют ее по поверхности правилом. Немного надавливая на инструмент, проводят им покачивающими движениями вдоль пола.
3. Последовательно начинают закладывать смесь во всё промежутки.
4. Когда раствор схватился, удаляют последовательно все маяки. Все места, которые подверглись деформации, замазывают остатками смеси.
5. Покрытый слой оставляют высыхать до полной готовности.

Инструменты и материалы

Понадобятся следующие материалы:

• Цемент. Подходит для помещений с повышенной влажностью. У этого материала большой процент усадки, а поэтому есть опасность растрескивания.
• Гипс. Выполненная на основе гипса стяжка очень пластична, проста в укладке. Не подвергается усадке, быстро высыхает. Это идеальное основание для заливки тёплого пола.
• Самовыравнивающаяся смесь. За короткий промежуток времени позволяет получить ровную поверхность толщиной от 3 до 30 мм. Материал создан для формирования финишного покрытия.

Необходимо запастись следующими инструментами:

• ёмкость для замешивания раствора, а при больших площадях – бетономешалка;
• уровень (лучше лазерный);
• правило;
• шпатели разной длины и формы;
• дрель с насадкой-миксером;
• вспомогательные материалы (шнур, мел или карандаш, метр).

Технология заливки пескобетоном

Пескобетон — плотный раствор, поэтому его применение оправдано для слоёв толщиной более 2 см. Для меньшей толщины применяют смеси на основе цемента. Раствор жидкой консистенции разливается по основанию и выравнивается естественным путём.
Технология следующая:

1. На маяки раскладывается раствор пескобетона.
2. Через 8–10 дней по нему заливается наливной пол.

Оптимально укладывать пескобетон и цемент послойно, друг на друга. Пескобетон должен хорошо просохнуть, но не до конца. Влажный материал не так сильно будет забирать воду у наливного пола.

Советы специалистов

Специалисты советуют прислушаться к следующим советам:

1. При планировании чистовой отделки с использованием самовыравнивающейся смеси нужно обеспечить идеально ровную поверхность. Не нужно добиваться глянцевости наливной смеси, так как шершавые частицы песка не смогут идеальным слоем расплыться по полу. Всегда будет слегка шершавое основание.
2. Нельзя допускать переизбытка воды в растворах. Сначала при укладке водная смесь выглядит вроде бы идеально, но по прошествии времени она даёт сильную усадку. Поверхность становится неровной. При излишках влаги появятся трещины, которые потом долго придётся заглаживать новой порцией смеси.
3. При работе нужно закрыть окна занавесками, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на залитый раствор. Нельзя открывать двери во избежание сквозняков.
4. В период набора прочности до той степени, когда можно будет ходить (3–5 дней), надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
5. Маяки удалять не сразу по завершении работ, а по прошествии 2–3 дней. Выявленные борозды затираются остатками приготовленной смеси.
6. Полное высыхание происходит примерно через 28–30 дней. Не стоит приступать к отделке пола до истечения этого срока.

Своими руками выполнить стяжку пола в квартире не представляет труда. Для этого нужно изучить инструкцию, рассчитать объёмы, составить схему работ и приготовить все необходимые инструменты и материалы.

Интересное видео

Предлагаем к просмотру видео с поэтапной инструкцией выполнения стяжки в квартире:

Обустройство стяжки пола – это такой процесс, который при хорошем ремонте и тем более строительстве не удастся избежать никому. И при этом процессе обычно делается очень много пыльных, грязных и мокрых работ. После них стяжку надо оставить «созревать», «услужливо» смачивать несколько дней не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс происходил организованно и быстро, мы предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям как сделать стяжку пола самому. Тем более, что ничего сверхъестественного и запредельно трудного в этом нет, в чем мы намерены убедить наших читателей.

Виды стяжек пола

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между каким-либо основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

• Для придания полам нужной жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали либо, наоборот придания на каких-то участках нужного уклона, например, в душевых кабинах.

• Как не смешно это звучит, но стяжка иногда делается для теплоизоляции, так как некоторые ее виды способны на это.
• Стяжка в теплых полах исполняет роль большого радиатора, поэтому, можно сказать, что она нужна для нужного теплоусвоения и распределения.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

• Для укрытия и защиты слоя теплоизоляции от механических нагрузок.

В некоторых случаях сама стяжка является уже и финишным покрытием пола. Например, в гаражах, каких-либо технических или производственных помещениях, где не будет в дальнейшем настилаться другое покрытие. Тогда, можно сказать, что такая стяжка – однослойная.

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными.

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой – это черновая стяжка. На нее уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении.

Стяжка может укладываться на разных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется с предыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка на бетонной же плите перекрытия. Нужная адгезия и однородность такой конструкции обеспечивают и отличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основы не будет высокой. Их применяют на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. И также применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому ее желательно армировать и делать толщиной не менее 3—5 см.
• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия еще будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло— и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом. Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее – на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. Кроме этого, в полусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой. Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

• Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5—20 мм прежде всего по экономическим соображениям, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат – выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.
• Сухие или сборные стяжки пола. Мы о них уже упоминали ранее. Подробнее о них можно прочитать в соответствующей статье на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента – цемента или гипса. Существуют еще и другие – магнезиальные, битумные, ангидридовые, — но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.

Цены на цементную стяжку

цементная стяжка

• Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и главное – стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
• Стяжки на основе гипса достаточно прочные и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания в разы меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят еще и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные.

В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.

Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита в качестве наполнителя – это существенная экономия цемента и снижение трудоемкости работ по укладке стяжки.

При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой ее форме.

Как сделать стяжку пола

Перейдем уже больше к практической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем на этапы, каждый из которых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

• Подготовка основания;
• Выставление маяков;
• Приготовление раствора;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы попробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видеоматериалами. Итак, начинаем.

Подготовка основания под стяжку пола

Основания мы будем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно не будем, так как считаем, что на нем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки – грунт

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола по грунту – это этап возведения фундамента. Тогда все земляные и иные работы проводить гораздо легче. И в современном строительстве делают именно так. Если это делать в уже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что необходимо сделать – это выбрать грунт на глубину не менее 50 см. В каждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается и утрамбовывается.
• Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и более, но отметим, что 100 мм – это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или с применением электрической или бензиновой трамбовочной машины.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать – это 200 мм. Если запланирован больший слой, то работа по трамбовке разбивается на этапы, но за раз не более 200 мм. В процессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка и придать фильтрующему слою жесткую основу.

Дальнейший шаг зависит от того, сколько еще места осталось до уровня, от которой уже будет формироваться будущая стяжка пола по грунту.

Цены на виброплиты

виброплиты

• Если в распоряжении еще есть 150—200 мм, то можно на гравийно-песчаную подушку уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, но которой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и утрамбовывается слой в 40—100 см «тощего» бетона. «Тощим» он называется оттого, что в нем пониженное содержание вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М100 (В7,5) или М150 (В10). Задача такой прослойки не в том, чтобы нести основную нагрузку, а в том, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее для гидроизоляции.
• Другим случаем в подготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150—200 мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда на выручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, и слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40—60 мм – более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал в пространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола.

Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания «прокладки» из тощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия по гидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми не менее чем в два слоя обмазывают всю поверхность. Не стоит забывать и про то, что мастикой надо обмазать и стены на высоту не менее чем высота стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет и рулонный гидроизоляционный материал на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлёст.

Основа стяжки – старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант завидовать не стоит, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности и безупречности. Даже если она не «бухтит» при простукивании и имеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

• При возникающих нагрузках, которая принесет новая стяжка, «безупречность» старой может легко нарушиться. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые скажутся и на верхнем слое.
• Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается перекрытий на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см имеет массу уже 110 кг.
• Каждая стяжка «съедает» минимум 5 см пространства, что в стандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с радиаторами, трубами, подходящими к ним, порогами и дверным полотном.

Стяжки никогда не делают так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда связывать два слоя еще и арматурными прутками или проволокой, но нет. Даже связанные стяжки из бетона, держатся друг на друге только за счет адгезии и будут достаточно легко расслаиваться при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно на этом. По опыту – так выйдет гораздо дешевле. Не стоит даже и пытаться делать это в одиночку, так как будут измучены и хозяева, и соседи, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят и хозяину не надо заботиться о вызове отдельной машины. Работа у профессионалов идет в беспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор в мешки, а остальные выносят и грузят его в машину.

Главная задача хозяев – это договориться со всеми, кому шум может причинить дискомфорт. В панельных домах – это весь дом. Ну и, конечно, позаботиться о том, чтобы после уезда бригады на площадке и в подъезде не осталось следов от пребывания «шумных ребят» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями не надо договариваться. Можно попробовать и самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, а не SDS-Max. К перфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести к слому бетонной армированной плиты.

Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как будет много пыли, то обязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много. Такой набор инструмента не у каждого мастера есть в арсенале, но все это берется в аренду в любом регионе. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить все работы в один день, так что помощники нужны однозначно. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если ее нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым надо обследовать всю площадь помещения и на поверхности ярким маркером обозначить эти места.
• Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и в дальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем начинать демонтаж, надо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке болгаркой с камнерезным диском делаются надпилы, а затем перфоратором с лопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, то надо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.
• Отбивать старую стяжку надо начинать с маленьких оборотов двигателя перфоратора и откалывать вначале по маленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки к основанию, то можно и обороты увеличить, и откалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Давить на перфоратор или отбойный молоток сильно не надо, это не влияет на силу из удара, зато руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить их в прочные мешки и выносить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А также желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком также менялись их операторы. Но это можно делать только при наличии у других хороших навыков работы с инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгаркой с камнерезным диском надо сделать надпилы на такую глубину, которая бы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать с работой пылесоса, так как были от резки бетона очень много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, такие, чтобы их удобно было уносить в мешках, а уже потом производится долбление.
• Те места, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. В этих областях потом после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу и молотку. А также надо быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они выполнены из гипсокартона или ячеистых бетонов.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором с широкой лопаткой от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух сбрызгиваются водой из распылителя и дается 15—20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50—60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту очень часто встает вопрос о том, что с этой плиткой делать? Отбивать ее или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно – отбивать!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при ее демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама «отпрыгивает» от основы, либо «стоит до последнего». Причем бывает, что на одном участке плитки ведут себя по-разному. А все потому, что раньше не было в арсенале у мастеров плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому и клеили кто на что горазд. Применялся и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей «Бустилат», и даже эпоксидная смола и еще какие-то «зверские» составы с нашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать от основы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острой лопаткой может справиться со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более затупленной лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна не сила, а место ее применения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку не будет практически ничем отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

Основа стяжки – бетонная плита

Приятнее всего делать стяжку именно на такой поверхности, когда не приходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Но тем не менее поверхность надо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и будет применена для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать места примыкания стен и пола, в которых могут быть зазоры.
• Все имеющиеся на поверхности засохшие брызги раствора, извести и другие, а также все то, что поддается шпателю и молотку отбивается и зачищается.
• Если на верхней поверхности плит есть большие по размеру углубления, то они тоже могут замазываться тем же раствором, что и стыки между плитами.
• Если имеются трещины, то они разделываются на ширину не менее 5 мм, а затем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна в любом случае, даже если будет делаться стяжка на разделительном слое.
• Если стяжка будет связанной, то рекомендуется к применению специальный состав – «Бетонконтакт», который имеет в своем составе комплекс полимеров, цемент и кварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с «удовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мы советуем применять «Бетонконтакт» уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.

• Если стяжка будет с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен быть с нахлестом не менее 100 мм, а заход на стены – толщина будущей стяжки плюс 20 мм.
• По периметру помещения на стены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

Выставление маяков для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев черновая поверхность имеет уклон в какую-либо сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр будет неощутим, то в масштабе дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо. Всегда надо добиваться того, чтобы пол во всей квартире или этаже частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют санузлы, которые должны быть ниже на 15—20 мм. Поэтому при грамотном ремонте не может быть так, что в каждом отдельно взятом помещении стяжка делается только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в какой-то комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Для того чтобы уровень пола в квартире или дома не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех помещениях. Сделать это очень просто, если есть в распоряжении лазерный построитель плоскостей, давно переставший быть роскошью. Опишем методику.

• В определенном месте устанавливается на штативе лазерный уровень так, чтобы он своим лучом мог захватить максимальное количество помещений. Лучше его установить на комфортной для работы высоте – примерно 140—150 см. На стенах помещений делаются маркером отметки положения луча.

• Уровень переносится в какое-то помещение, где уже есть метка и выставляется по  ней. Далее положение этой метки переносится на все стены. При помощи малярного шнура отбивается горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия производятся во всех помещениях. В итоге должно получиться, что на всех стенах прочерчена горизонтальная базовая линия, относительно которой и будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• На базовой линии с определенной периодичностью (1,5—2 метра) отмечаются точки промера. Затем измеряется по вертикали расстояние от точек промера до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.

• Находится минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В приведенном примере минимальное расстояние 1420 мм, а максимальное – 1445 мм. Перепад высот составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для пескобетона какой-либо марки составляет 30 мм. Значит, от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420—30=1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в таком случае будет варьировать от 30 мм, до 55 мм. Это вполне допустимо.

Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ в дальнейшем очень пригодится, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одного помещения в другое.

Настало время узнать, как правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень много. Именно они задают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести в худшем случае к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем – к банальному перерасходу сухой смеси, из которой будет готовится раствор для стяжки.

Приведем пример. Допустим, есть квартира площадью 100 м², в которой надо сделать выравнивающую стяжку. Для этого будет применяться пескобетон М300, у которого минимальная величина слоя 30 мм. При отбивке нулевого уровня получилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее). Значит средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площадь 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

Теперь представим, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке выставил 4 см с «железной» аргументацией «запас карман не тянет». Пересчитываем: лишний 1 см добавленный к стяжке по всей площади 100 м² выльется в 20*100=2000 кг что в мешках по 40 кг будет дополнительных 50 мешков. Получается, что запас-таки «карман потянул». И дело здесь не столько в деньгах, а в лишней нагрузке на пол. Лишние 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны надо будет перетаскать приготовить раствор и уложить.

Всем читателям наверняка известно, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на этажи грузом является пианино. Грузчики чураются его «как огня» и рассчитывают по специальному тарифу. Средняя масса одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассмотренном примере по массе равен примерно 8 условных пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Для выставления маяков существует слишком много способов, чтобы их все описывать в рамках одной статьи. У каждого мастера есть свой любимый способ, который необязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если при разных способах выставления маяков два мастера получают одинаково хороший результат. Мы предлагаем рассмотреть такой способ, который будет понятен всем и его сможет воспроизвести даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используют совершенно разные предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то применяет отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» в гипсокартонных системах, который мы знаем, как ПН 28*27 или UD 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют применять его и для маяков. Например, как это сделано на рисунке.

В описываемом нами способе выставления маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для штукатурки, но с успехом применяемый и в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет такую форму, которая ему обеспечивает еще и хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированные для облегчения его крепления к поверхности выравнивания разными способами.

Очень часто маячковые профили фиксируют при помощи строительных растворов. Для этого на предварительно размеченной линии, на которой должен находится маяк, вначале и в конце ее вкручивают саморезы в установленные ранее дюбели. Затем при помощи лазерного уровня или другого измерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка с определенной периодичностью делают горки из цементно-песчаного или другого раствора, а потом маячковый профиль помещают на них и вдавливают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

Когда маячковый профиль вдавливается в растворную подушку обязательно следят за тем, чтобы он по всей своей длине был прижат к правилу. Излишки, выступающие выше маяка, очищаются. Когда раствор высохнет можно начинать основные работы по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1—2 суток, чтобы маяк был зафиксирован, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера применяют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. Маяк в этом случае фиксируется практически моментально и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все хорошо, но получается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов. В процессе эксплуатации стяжки, в тех местах, где есть «чужаки» скорее всего будут образовываться трещины, так как коэффициенты линейного температурного расширения у разных материалов отличаются. Поэтому маяки должны устанавливаться только на тот раствор, которым будет выполнена стяжка.

У способа установки маяков на раствор есть главный недостаток – это невозможность коррекции положения в случае ошибки. Только демонтаж маяка и повторный монтаж сможет исправить ситуацию. Поэтому лучше применять такой способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализуется при помощи саморезов с дюбелями и специального крепления – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Эта клипса состоит из двух деталей – собственно самой клипсы и замка, который фиксирует маяк. Такой вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно крепить на головке самореза уже после того, как он вкручен и отрегулирован по высоте. Для этого есть специальный паз. Потом, уже после того, как маяк заведен в клипсу идет окончательная фиксация замком. Получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на подобные клипсы копеечная – 100 штук стоят 250—300 рублей.

Рассмотрим процесс выставления маяков при помощи пластиковых клипс. Для удобства восприятия представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые должны быть установлены по направлении заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковым стенам (если помещение прямоугольное). От боковых стен, до ближайших к ним направляющих должен быть выдержан интервал в 200—300 мм. Расстояние между соседними маяками 1—1,5 метра. Правило, положенное на соседние маяки должно еще иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом в 500 мм бурятся перфоратором отверстия, в которые сразу забиваются дюбели.
	В помещении, где выставляются маяки, находится самая высокая точка, согласно ранее произведенным расчетам. В соответствующей этой точке дюбель вкручивается саморез, но не до конца. Устанавливается лазерный уровень и выставляется по ранее прочерченной на стенах базовой линией.
	На прямом деревянном бруске делается отметка положения шляпки самореза относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и клипсы (2 мм). То есть к ранее вычисленному уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм. Брусок устанавливается вертикально на шляпку самореза и контролируется положение отметки.
	Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадение метки на бруске и луча лазерного уровня. Саморез в этой точке можно считать выставленным, а все остальные необходимо выставить в один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше шляпки выставленного самореза. В шуруповерт зажимают длинную биту. Затем биту вставляют в шлицы выставленного самореза вертикально и контролируют, чтобы луч лазера находился на ней.
	На биту по кругу наклеивают полоску белого малярного скотча, затем ее опять размещают в шлицах самореза вертикально и маркером делают отметку положения луча лазера.
	Во все ранее смонтированные дюбели наживляются саморезы.
	Шуруповертом последовательно закручиваются все саморезы до уровня, определенным меткой на бите и лучом лазера.
	На головки саморезов надеваются клипсы, причем соседние должны быть ориентированы противоположно друг другу.
	Проверяется положение клипс правилом, уровнем и лучом лазера. Правило должно лежать на всех клипсах строго горизонтально.
	Маячковые профили заводятся в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются замками-защелками.
	В помещении делается уборка пылесосом.
	Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и все маяки укрепляются им. Этим же раствором можно фиксировать положение демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставить без самих маяков, а их можно надеть непосредственно перед укладкой раствора. Это очень полезно, когда стяжка армируется.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему предназначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И отчасти это действительно так. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в связанных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех других случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда армирование обязательно.

• Стяжки в системе теплый пол обязательно армируются, так они подвержены температурным расширениям и сжатиям.
• Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет гораздо меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту должны усиливаться армированием, так как они обычно укладываются на сыпучее основание. Еще одной причиной армирования могут являться внешние факторы, например, сезонное вспучивание.
• Если в помещении будет установлены тяжеловесные предметы либо стяжка будет подвержена каким-либо динамическим нагрузкам, то армирование обязательно.
• Стяжки высотой более 5 см армируются во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут применяться различные материалы. Рассмотрим какие.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самым старым проверенным на практике способом армирования стяжек являются стальные сетки из арматуры или проволоки. первые используются для силовых сильно нагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше формировали каркас при помощи тонкой проволоки, которой скручивали уложенные прутки, то сейчас предлагаются сетки, соединенные точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратной или прямоугольной формы, размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и чем толще проволока, тем более надежной стяжка будет. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а из более толстой в виде карт размером 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие на прутках насечек, расположенных с шагом 2—3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что упрочняет готовую стяжку. При покупке проволочной сетки необходимо строго следить, чтобы сварены были все пересечения проволоки, так как не все производители делаю это. И также стоит проверять сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильнощелочном бетонном растворе при его застывании будут расширяться.

В интернете достаточно много источников, рассказывающих как «правильно» армировать плавающую стяжку с трубами теплого пола. На слой тепло— и гидроизоляции помещают проволочную сетку, а уже потом к ней крепят пластиковыми хомутами трубы теплого пола. Деяния подобных «умельцев» можно увидеть на фотографии.

Такое «армирование» можно по своей сути — это скрывание дорогостоящих проволочных сеток под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как они будут просто «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом от основания они должны отстоять на защитном слое толщиной не менее, чем 15—20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше помещать в нижнюю треть, так она лучше будет работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании каркаса стяжки из стальных сеток их обязательно укладывают внахлест на 1 ячейку, но не менее, чем на 10 см. Например, если применяется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то достаточно и ее половины. Чтобы сетка отстояла от основания на одинаковом расстоянии применяют несколько способов:

• Сетку устанавливают на горки из цементного раствора – ровно такого, каким будет заливаться стяжка. Иногда это совмещают и с установкой маяков. Это вполне допустимый способ, но основной недостаток его – это неодновременное высыхание горок и собственно самой стяжки. Это может привести к неоднородности ее структуры и расслоению. Применять гипсовые растворы недопустимо!
• Армирующую сетку устанавливают на опоры из кусочков битого кирпича, осколков бетона или других подручных материалов. Также допускается и такой способ, но выставить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно. И далее, когда укладывают стяжку и перемещаются по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Применение деревянных брусочков недопустимо, так как они от воды будут увеличиваться в объеме и «рвать» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – это применение специальных фиксаторов арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой вид армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «имплантированные» стойки нисколько не влияют в худшую сторону на бетонную или цементно-песчаную структуру стяжки. Эти изделия можно легко найти в любом нормальном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8—1,6 рублей за 1 штуку, если брать пакетами по 1000 шт. На 1 м² рекомендуют применять не менее 8—12 фиксаторов. Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основания.

Самая частая причина, при которой армирование стяжки необходимо в жилых помещениях – это теплый водяной пол. Но размещать металлическую сетку на основании, а потом к ней крепить трубы – довольно сомнительное занятие. Эффективность такого «армирования» близка к нулевой. Самое правильное – это крепить трубы к теплоизоляции, а сверху них уже размещать стальные сетки на фиксаторах арматуры.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжки:

• Такие стяжки имеют самую высокую прочность: на разрыв, на изгиб, на растягивание и сжатие.
• Прекрасная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномернее распределять температурные градиенты, так как металл имеет теплопроводность в разы большую, чем бетон.
• Правильно смонтированные стяжки со стальными армирующими элементами имеют долгий срок службы.

Недостатков у стального армирования немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и монтаже.

Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным армирующим стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. Долгое время не было никакой альтернативы традиционной стальной арматуре, но сейчас появился достойный «соперник» — арматура и сетки из полимерных и композитных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим преимущества и недостатки.

Композитная арматура – это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра подобные тем, что есть и на стальной арматуре или для лучшего сцепление на них наносится покрытие из песка. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такую арматуру и называют композитной. Волокна используют стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому и арматура называется стеклопластиковой, базальтопластиковой или углепластиковой.

Композитная арматура обладает рядом преимуществ, перечислим их:

• Удельная прочность композитной арматуры в разы выше, чем стальной. Этот показатель отражает предел прочности по отношению к его плотности.
• Высокая коррозионная стойкость композитной арматуры позволяет ее применять в тех местах, где возможно воздействие воды или иных агрессивных сред. В жилищном строительстве такой стойкости, в принципе, не требуется.
• Композитная арматура имеет низкую теплопроводность, поэтому стяжки с нею в меньшей мере будут мостиками холода.
• Отсутствие электропроводности композитной арматуры не создает помех для прохождения радиоволн, не способствует к возникновению блуждающих токов и генерируемых ими паразитных магнитных полей.
• Низкая плотность композитной арматуры позволяет транспортировать ее в больших количествах без увеличения расходов. Помимо этого, арматура малых диаметров легко скручивается в бухты.
• Композитная арматура – экологически чистый материал.
• Одно из самых главных преимуществ композитной арматуры – это совпадающий с бетоном коэффициент температурного расширения. При повышении или понижении температуры арматура будет менять размеры совместно с бетоном, что исключит растрескивание.

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Более низкая жесткость композитной арматуры, чем стальной.
• Отсутствие пластичности – высокая хрупкость.
• Теплостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластиковая теряет свои свойства при 150°C, углепластиковая при 300°C, а стальная только при 500°C.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается стеклопластиковой арматуры.

Работают с композитной арматурой точно так же, как и металлической. При вязке каркасов также применяют проволоку или пластиковые хомуты, а для монтажа – фиксаторы или растворные подушки. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические расходы по доставке на объект, то в итоге ее применение может обойтись дешевле. Правда, при монтаже каркаса и заливке стяжке надо соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру сломать гораздо легче стальной, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на стеклопластиковую арматуру

стеклопластиковую арматуру

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко используют пластиковые сетки. Их изготавливают из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей воздействию щелочной среды внутри бетона. Сетки выпускают в очень широком ассортименте, с разным размером ячеек. Для стяжек наиболее часто используются полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Безусловно, что это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

• Отличная эластичность сеток исключает их поломку во время армирования и укладки стяжки.
• На растяжение стяжки, армируемые пластиковой сеткой гораздо прочнее.
• Абсолютная химическая инертность по отношению ко всем соединениям в бетонных растворах.
• Пластиковые сетки – диэлектрики, поэтому они не экранируют электромагнитные излучения и в них не наводятся паразитные блуждающие токи.
• Отличная геометрическая стабильность.
• Пластиковые сетки можно использовать даже в тонких стяжках.
• Благодаря легкому весу пластиковые сетки дешевле перевозить и монтировать.
• Пластиковые сетки можно укладывать над трубами теплого пола, не боясь повредить их. Для устройства армирования необязательно использовать фиксаторы.
• Пластиковые сетки стоят значительно дешевле, чем стальные или композитные.

Единственный недостаток пластиковых сеток – это невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки фиброй

Армирование стяжки микроволокнами (фиброй) отличается от всех остальных тем, что собственно самого каркаса и не видно. Но арматура в бетонной смеси все-таки есть в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах существенно повышает марку бетона, ударостойкость и прочность. В фибробетоне (именно так называется бетон с добавлением фибры) отмечается еще и практически полное отсутствие усадочных трещин. Фибра может изготавливаться из разных материалов:

• Стальная фибра – представляет собой отрезки высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2—1,2 мм и длиной 25—60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволочек изогнуты. Стальная фибра самая прочная, но в стяжках не используется. Ее предназначение – это бетон для массивных монолитных конструкций в основном заводского изготовления.

• Стекловолоконная фибра – значительно улучшает качество бетона, что позволяет уменьшить количество цемента до 15%, а воды – до 20%. В монолитных конструкциях и стяжках не используется, так как волокна из специального щелочностойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолоконная фибра нашла свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовая фибра представляет собой отрезки базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4—5 раз, сопротивление истираемости – в 2—3 раза, прочность на растяжение – в 2—3 раза, на сжатие – в 1,5—2 раза, водонепроницаемость – в 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяется в цементном растворе, но от этого он только набирает прочность. Получается, что армирование происходит как химическое, так и механическое. Расход – примерно 0,8—1,2 кг на 1 м³ готового бетонного раствора.

• Полипропиленовая фибра – это самый распространенный вид микроармирования стяжек пола, так как наряду с превосходными характеристиками бетонов (почти как с базальтовой фиброй) цены на нее ниже. Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не изменяет своих свойств во время всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры – приблизительно 0,6—1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавлять фибру в бетонный раствор очень просто, для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды фибры, кроме базальтовой, могут замешиваться сухим способом. Это означает, что базальтовую фибру вначале замачивают в воде, а потом уже добавляют сухие ингредиенты смеси. Стальную фибру добавляют только сухим способом. То есть ее добавляют к песку, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что перемешивание растворов с фиброволокном будет качественным только тогда, когда это делается механическим способом – при помощи бетоносмесителя или миксера. Время перемешивания с фиброй должно быть увеличено минимум на 30%, чтобы она как можно равномернее распределилась по объему.

Выводы по поводу армирования стяжки пола

Мнение авторов статьи по поводу армирования однозначно – оно необходимо в любом случае в том или ином виде. Это основывается прежде всего на личном опыте, а еще и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Приведем аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
• Высоконагруженные стяжки, а также и выполненные по грунту должны армироваться арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при нынешних ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, причем толщина защитного слоя должна быть от 15 мм.
• Для теплых полов на надежном основании достаточно применения полипропиленовой армирующей сетки.
• Армирование полипропиленовой или базальтовой фиброй лучше производить всегда, так как расходы на это несоизмеримо меньше, чем на все остальные, компоненты раствора, а результат при правильном применении очевиден.

Приготовление раствора для стяжки пола

Вопрос правильного приготовления раствора в обустройстве стяжки пола чрезвычайно важен, так как от этого зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации. Если «отмотать» лет 20—30 назад, то на стройках частных домов на территории бывшего СССР вопросов с этим не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах замешивали лопатами раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а потом его укладывали на поверхность пола, пользуясь деревянными терками, рейками, отрезками обрезных досок и другими подручными средствами. И немало стяжек, выполненных тогда, служат и до сих пор. Но это не означает, что мы должны продолжать пользоваться этими «дедовскими» методами.

Современные стяжки часто делаются на слое утеплителя, да и теплые полы тоже уже перестают быть предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор должен быть приготовлен. Сразу скажем читателям о том, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые нынешние источники, – это несовременный подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше сравнивать с ремеслом аптекаря, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а потом перемешивает их до однородного состояния. Понятно, что объемы у аптекаря и строителя разные, но отношение должно быть подобным. И, конечно, приготовление раствора должно производиться только с использованием механизмов – миксеров или бетоносмесителей (бетономешалок).

Растворы для стяжки пола могут быть приготовлены двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ – это самостоятельное приготовление раствора. При этом закупаются в нужном объеме нужные ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Надо учесть, что при этом способе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных составляющих раствора.
• Второй способ – это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но стоит дороже.

Рассмотрим эти способы по отдельности и поподробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы нисколько не препятствуют в самостоятельном приготовлении раствора, но марка его должна быть никак не менее, чем М-150, а это означает, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Это достаточно для простых стяжек, но может оказаться мало для полов с подогревом. Кроме традиционных компонентов стяжки – цемента и песка, еще рекомендуется использовать специальную добавку – пластификатор. Что это дает?

• Для того чтобы цемент превращался в камень ему необходимо определенное количество воды примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента надо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий раствор цемента с наполнителями, поэтому в смеси вводят дополнительное количество воды, которое позволяет удобно укладывать раствор. Пластификаторы позволяют до минимума свести водоцементное соотношение, которое выгодно сказывается и на скорости застывания и на итоговой прочности конструкции или покрытия.

• Применение пластификатора позволяет избежать появления воздушных пузырей в теле стяжки. Особенно это актуально в заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки, благодаря пластичности раствора, беспрепятственно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «обхватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора при применении пластификатора увеличивается на 20—40%.
• Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
• Время «жизни» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки существенно повышается. Это позволяет делать замесы в большом объеме и повысить производительность.
• Водонепроницаемость стяжек с пластификатором существенно выше, чем без него.

Мы надеемся, что убедили наших читателей в необходимости применения пластификатора для стяжки. Его можно легко найти в продаже в жидкой или порошкообразной форме. Называться он может у по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев – это пластификатор С-3. Жидкая форма удобнее, так как пластификатор можно добавлять сразу в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковках.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжек.

• В качестве связующего необходимо использовать портландцемент самой распространенной марки М400. Можно использовать и М500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки и по 25 кг. Разумеется, надо проверить, чтобы срок годности цемента не был превышен.

• В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, у которого песчинки имеют неправильную форму с острыми гранями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает форму более гладкую, а значит он будет охотнее отслаиваться от стяжки.
• Вода для приготовления раствора должна использоваться только чистая, без содержания примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, и емкости для воды также должны быть чистые и предназначенные только для нее. Следует отметить, что требуемое количество воды не надо добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень большим ее содержанием. Это плохо скажется и на удобстве укладки и прочности стяжки. Песок уже может содержать какое-то количество воды и применение пластификатора также очень влияет на водоцементное соотношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Годами проверенная «классика» — это одна часть цемента на три части песка. Точное количество мы предлагаем вычислить при помощи калькулятора.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень удобен в работе, требует минимальный объем исходных данных, выдает результат с хорошей точностью. Единственное пояснение к его применению – это пункт о перепаде высот стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Мы в нашей статье об этом рассказывали, когда рассматривали установку маяков.

Перейти к расчётам

О том, как правильно замесить раствор расскажет предлагаемое видео.

Видео: Как самому сделать раствор для стяжки пола

Приготовление раствора для стяжки пола с применением готовых сухих строительных смесей

Очень часто бывает оправдано не подготовка раствора самостоятельно, а применение сухих строительных смесей, предназначенных именно для стяжки пола, которых в продаже предлагается очень много. Чем же эти смеси выгодны?

• Все необходимые ингредиенты уже есть в сухой смеси. Исполнителю работ не надо заботиться о качестве цемента и песка и об их количестве.
• Кроме цемента и песка в состав сухих смесей для стяжек пола уже входят различные добавки для уменьшения усадки, улучшения адгезии, пластификаторы, а в некоторые их марки и фибра.

• Под каждые из условий можно подобрать именно ту смесь, которая необходима. Например, есть обычный пескобетон М300 для первичных стяжек, а есть и самовыравнивающие смеси для пола, для создания практически идеальной поверхности под любое покрытие. И также можно найти составы, специально предназначенные для стяжек теплого пола и т. д.
• Применение готовых смесей позволяет даже не имеющему опыта в строительстве человеку готовить высококачественные растворы по простой рецептуре – «просто добавь воды».
• Для приготовления раствора из готовой смеси требуется только емкость для замеса, вода и строительный миксер. Это экономит место для складирования и позволяет делать процесс укладки стяжки непрерывным, что ускоряет работы.
• Инструкции по правильному использованию сухой смеси для стяжки всегда присутствуют на каждой упаковке, а на сайтах производителей всегда можно найти подробную информацию по правильному приготовлению и укладке.

При таком хорошем наборе преимуществ все равно отметим один недостаток. Стяжки с использованием сухих смесей практически всегда обойдутся дороже, приготовленных самостоятельно. Для того, чтобы самостоятельно оценить выгоду того или иного способа мы предлагаем читателям самим подсчитать стоимость будущей стяжки, воспользовавшись удобным и понятным калькулятором.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой смеси для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень похож на тот, что мы приводили ранее. Отличие только в том, что в нем необходимо указать паспортный расход смеси в килограммах на 1 м² при слое в 10 мм. Этот показатель всегда указывает производитель на упаковке. Очень редко, но бывает, что паспортный расход указывают на 1 мм толщины слоя. Мы уверены, что читателям нашего портала не составит труда перевести расход из 1 мм в 10 мм просто умножив первый на 10.

Перейти к расчётам

Применив калькулятор для самостоятельного изготовления раствора, а затем и по подсчету сухих смесей, при этом оценив стоимость, трудоемкость, удобство и другие факторы, любой читатель нашего портала сможет принять единственно верное для него решение.

Немного о полусухих стяжках пола

В последнее время «модной» тенденцией в обустройстве стяжки является технология полусухой ее укладки. При этом подразумевается то, что воды в готовый раствор вводят ровно столько, чтобы цемент, вступая с ней в реакцию, набрал бы нужную прочность за довольно короткое время. Плюсы в таком подходе есть, которые мы не можем не отметить:

• Полусухая стяжка имеет минимальное водоцементное соотношения, соответственно и сроки ее созревания ускоряются.
• При правильной укладке полусухой стяжки не требуются дополнительные металлические «имплантированные» маяки, которые надо либо удалять с последующей затиркой их местоположения, либо терпеть их присутствие в стяжке.
• При правильном исполнении полусухие стяжки практически не дают усадки и после финишной шлифовки готовы для настила любого напольного покрытия.

Теперь отметим и минусы такого подхода. При этом учтем, что политика нашего строительного портала состоит в основном в том, что мы честно говорим о том, что можно сделать самостоятельно, а на что понадобится помощь специалистов.

• Полусухие стяжки требуют очень точной рецептуры раствора, учитывающей много факторов, что в домашних условиях часто недостижимо.
• Укладка полусухой стяжки требует квалификации мастера, поэтому тому, кто ни разу этого не делал, даже не стоит и задумываться о самостоятельном исполнении.
• Для замешивания раствора для полусухой стяжки требуется специальное оборудование, в частности, растворосмеситель или бетоносмеситель принудительного действия. Обычные гравитационные не подойдут. И также есть сложность для приготовления раствора и строительными миксерами, большинство из них не смогут перемешивать очень плотный раствор.
• Для того чтобы полусухая стяжка проявилась «во всей своей красе», требуется и машина для затирки и шлифовки поверхностей.

Учитывая все вышесказанное мы намерены обратиться к читателям нашего портала с призывом, что самостоятельная укладка полусухой стяжки – это утопия! Мы не говорим про технологию и преимущества, а только лишь о том, что количество затраченных сил при этом не всегда будет приводить к хорошему результату. Поэтому мы призываем вернуться к «классике» и делать стяжки как обычно. Пусть они на две недели больше будут набирать прочность. Зато в итоге мы получим прогнозируемый результат.

Укладка стяжки пола

Непосредственная укладка стяжки пола занимает меньше всего времени, так как основное – это подготовка к этому процессу и именно от нее во многом зависит успех всей операции. Отметим основные ключевые моменты укладки стяжки. Рассмотрим укладку классической стяжки по трубам теплого пола. Предположим, что в помещении уже проведены все подготовительные работы, установлена тепло— и гидроизоляция, смонтированы трубы теплого пола, установлена армирующая сетка и маяки.

• Прежде чем начинать работы по укладке стяжки, следует убедиться, что трубы теплого пола находились под рабочим давлением, но холодными. Это очень важно! Проверяется надежность их крепления. в тех местах, где делаются деформационные швы, на трубы должна быть надета теплоизоляция или гофра.
• Для перемещения по помещению, где будет укладываться стяжка требуется обувь с плоской и мягкой подошвой. Это могут быть резиновые сапоги, кроссовки без сильно выраженного рельефа на подошвах и другие виды обуви. И также желательны и наколенники.

• Проверяется отсутствие мусора и загрязнений на основе, надежность крепления маяков и их уровень, крепление демпферной ленты. При необходимости, при помощи пылесоса удаляется весь мусор.
• В соседнем помещении оборудуется место для приготовления раствора. Все нужные ингредиенты уже должны быть на месте, если будет использоваться бетоносмеситель, то он устанавливается и к нему подается напряжение. Для выгрузки раствора следует иметь большое корыто, специально предназначенное для этих целей, бытовые тазы не подойдут, так как очень быстро расколются. Если нет водопровода, то в чистых емкостях должен быть подготовлен нужный запас воды.

• Для того чтобы укладка стяжки происходила быстро, требуется участие минимум трех человек: один замешивает раствор, один его в ведрах носит к месту работ, а один занимается укладкой.
• Перед замесом раствора в половину необходимого объема воды помещается фибра для предварительного замачивания. Туда же добавляется и пластификатор.

• Включается бетоносмеситель и в него выливается половина требуемой для одного замеса воды вместе с фиброй. Далее, в барабан бетономешалки высыпается часть песка, после его перемешивания часть цемента. Весь цемент сыпать сразу не рекомендуется, так как он будет сильно пылить. Далее, чередуя песок и цемент засыпается порциями вся смесь. Последним должен быть песок. При необходимости добавляется вода, но не сразу весь нужный объем, а небольшими порциями, чтобы раствор мог хорошо перемешиваться.

• В бетономешалках гравитационного типа бывает, что часть раствора налипает на дно барабана и не участвует в перемешивании. Опытные мастера могут помочь раствору сползти со дна при помощи отрезка деревянного черенка от лопаты. Только это надо делать крайне осторожно. В бетономешалках принудительного действия такой проблемы не возникает, поэтому их использование предпочтительней.
• После того как все сухие ингредиенты засыпаны, доливается при необходимости отмеренная вода, но только небольшими порциями. Готовый раствор должен быть пластичным, но не жидким, при его сжатии он не должен выделять воду. Готовность раствора опытный мастер видит сразу, поэтому новичкам лучше получить консультацию.

• Готовый раствор выгружается из бетономешалки в корыто. Он должен легко отделяться от стенок барабана. Остатки раствора достаются кельмой, но только при неработающей бетономешалке! «Уполномоченный» по доставке раствора помощник лопатой нагружает раствор в ведра и транспортирует его к месту работ. «Уполномоченный» по приготовлению, сразу наливает в бетономешалку воду с фиброй и повторяет весь цикл.
• Доставленный раствор выгружается прямо из ведер на пол в месте проведения работ, где уже с ним начинает работать «уполномоченный» по укладке. Работа начинается с дальних углов помещения, а потом постепенно перемещается к центру и ко входной двери.
• Раствор распределяется кельмой между маяками, причем его должно быть избыточное количество – на 2—3 см выше маяков. При распределении раствора также уделяется внимание тому, чтобы он заполнял все промежутки между трубами теплого пола. Далее, берется правило и его острым концом оно устанавливается на направляющие.
• Движениями влево и вправо и поступательным на себя излишки раствора стягиваются до уровня направляющих маяков. Если в каком-то месте образовалась ямка, то кельмой добавляется раствор и затем опять идет работа правилом. В итоге должна получиться ровная и гладкая поверхность.

• Укладка стяжки продолжается до входной двери в помещение, причем это надо делать непрерывно, стараясь уложиться в 2—3 часа. Тогда стяжка будет иметь однородную структуру.

При укладке стяжки многие новички делают типичные ошибки. Отметим их.

• Если планируется далее чистовая стяжка при помощи самовыравниваемых смесей, то не надо сразу добиваться идеальной глянцевой поверхности. Она должна быть ровной, но глянцевой быть не может, так как фракция наполнителя (песка) всегда сделает поверхность готовой стяжки несколько шершавой.
• Иногда избыточное количество воды в растворе дает ложную иллюзию идеальности стяжки. При укладке стяжки таким раствором, после стягивания правилом по маякам на поверхности выделяется избыточная вода с цементным молочком. С виду – ну просто загляденье! Но после высыхания, которое длится очень долго, обнаруживается, что стяжка дала сильную усадку, поверхность неидеальная. Также высока вероятность появления усадочных трещин.

Следующий этап — это уход за стяжкой в период ее созревания. Что важно при этом?

• Предварительно надо позаботиться о том, чтобы все окна в помещении были закрыты. Сквозняки очень мешают правильному созреванию стяжки.
• В период набора прочности до той степени, когда по стяжке можно будет ходить, а это 3—5 дней, надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
• Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то надо затенить окна светоотражающей пленкой.
• В теплую и жаркую погоду надо исключить быстрое испарение воды из стяжки, для этого на 2—3 день поверхность увлажняют и накрывают пленкой. Это необходимо делать в течение 7—10 дней, чтобы все реакции цемента с водой прошли без ее недостатка.

• Если планируется удаление маяков из тела стяжки, то это стоит делать на 2—3 день. Борозды затираются тем же раствором, которым выполнена стяжка.
• Любые дальнейшие работы по укладке других покрытий пола в классической стяжке должны начинаться не ранее, чем через 28 дней. Если использовались сухие смеси, то следует придерживаться рекомендаций производителя.
• Нагрев теплого пола можно включать только после полного созревания стяжки

Последовательность работ по укладке стяжки теплого пола и дальнейшему уходу за ней мы предлагаем посмотреть на видео.

Видео: Стяжка теплого пола по маякам

Для того чтобы минимизировать последствия усадочных процессов в цементно-песчаных стяжках (а они будут всегда) опытные мастера применяют очень интересную технологию, которая позволяет получить отличную поверхность даже без финишного выравнивания дорогими наливными полами. Как это делается?

• Для реализации этого раствор для стяжки либо должен быть очень хорошо приготовлен, либо должна использоваться качественная сухая строительная смесь.
• При укладке стяжки поверхность ее выравнивается по маякам, но делается зазор в 2—3 мм над ними. Это требует определенной квалификации мастера. Правило при выравнивании не плотно прижимают к маякам, держа его острым концом перпендикулярно и с усилием, а под углом, чтобы оно «планировало» над ними с зазором.
• Следующий этап самый важный и требующий определенной дисциплины и знаний. Надо дождаться момента, когда верхний слой будет достаточно прочен, чтобы его зачистить, но недостаточно прочен для того, чтобы зачистка была трудоемка или невозможна. Как говорится – надо «поймать момент» и не «прошляпить» нужное состояние стяжки. А это зависит от температуры, влажности, и, что главное, — от квалификации мастера. При нормальных условиях это происходит на следующий день.
• В нужный момент острым концом правила зачищается верхний слой стяжки. При этом правило уже плотно прижимается к маякам. После правильной зачистки стяжка принимает такой вид, что по ней можно настилать любое финишное покрытие, так как усадки она уже не даст.

Мы предлагаем читателям нашего портала ознакомиться с видео, в котором показаны всю нюансы использования такого способа.

Видео: Стяжка в квартире по маякам

После полного созревания стяжки срезается торчащая демпферная лента и пол готов к дальнейшим действиям.

В этой статье мы не старались рассказать обо всех способах организации стяжки пола, так как на нашем портале уже есть хорошие статьи, которые очень грамотно и подробно описывают другие типы стяжек. Читаем:

• Стяжка пола с керамзитом своими руками;
• Сухая стяжка пола своими руками;
• Самовыравнивающийся пол своими руками;
• Бетонирование пола в гараже.

Выводы

Правильно выполненная стяжка пола должна служить не меньше, чем дом или квартира, так как ее повторная укладка – это довольно хлопотное дело, связанное с демонтажем старого покрытия. Современные стяжки, помимо своего прямого назначения, могут «прятать» в себе и элементы системы отопления в виде труб теплого пола или нагревательного кабеля. Это обязывает быть стяжкам одновременно и прочными, и пластичными, и способными переносить перепады температур, и скрывать в себе утеплитель и гидроизоляцию.

Несмотря на то что к стяжкам предъявляются такие повышенные требования, в арсенале мастеров сейчас есть все – и нужные растворы, и все комплектующие, и проверенные десятками лет технологии. Надо только правильно все применить. И мы надеемся, что эта статья помогла читателям нашего портала больше узнать о современной стяжке пола.

Особенности стяжки пола пескобетоном

В последнее время на рынке стройматериалов появились специальные сухие смеси, которые используются для создания стяжки пола. Одним из самых популярных таких материалов стал пескобетон. Люди, применявшие его, отмечают большое количество достоинств, отличающих его от конкурентов. Об этой смеси и о том, как её правильно задействовать для стяжки пола, пойдёт речь в этой статье.

Преимущества и недостатки

Благодаря большой плотности получившееся покрытие обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Клиенты, покупавшие смесь, также отмечают его долговечность и устойчивость к коррозии.

Однако прежде чем принимать решение о покупке пескобетона, следует помнить, что, как и любой продукт, он также отличается некоторыми недостатками. Так, пескобетон стоит намного дороже, нежели аналогичные смеси за счёт того долгого и затратного производства. В связи с этим нельзя доверять мошенникам, предлагающим за бесценок купить у них якобы тот самым пескобетон. Приобретать стройматериалы нужно только у тех производителей, которым можно доверять. Стоит заметить, что обычно пескобетон продают упаковками по 50 килограммов, что порой бывает слишком много, если предстоят небольшие работы.

Исходя из этого иногда проще и выгоднее вместо пескобетона приобрести обычную цементную смесь, особенно если начинающий строитель собирается сделать всё самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. А также нельзя не отметить, что во время некачественного замешивания смеси его свойства ухудшаются. То же самое происходит при добавлении сторонних компонентов или же при неправильном соблюдении инструкции по использованию смеси. В отличие от аналогичных товаров пескобетон требует к себе особого внимания. Тем не менее его уровень качества всё равно будет намного выше, нежели у обычных цементных смесей.

Какой материал лучше выбрать?

Одним из важнейших показателей, на которые следует обратить внимание при покупке пескобетона, является то, насколько его прочность соответствует материалам и компонентам, использованным для его создания. Хороший производитель всегда оставляет всю информацию о составе прямо на упаковке. Для сухой смеси наиболее важными показателями являются подвижность и прочность.

Любая марка пескобетона перед тем, как поступить в продажу, проходит целый перечень испытаний и тестов. Всё это нужно, чтобы убедиться в его качестве и долговечности. Так, прочность материала на сжатие проверяется прямо в лабораториях, после чего именно полученный показатель и указывается на упаковке. Далее проходят испытания пескобетона на гидравлическом прессе. И лишь в том случае, если продукт прошёл все тесты, он допускается к продаже.

Это один из показателей того, как важно выбрать ответственного и качественного производителя, ведь мало кому захочется испортить всю работу некачественным материалом.

Что касается состава смеси, то, как несложно догадаться из названия, он включает в себя два главных компонента: песок и цемент. Если первый нужен в качестве наполнителя, то второму предстоит быть компонентом, связывающим всё воедино. В зависимости от соотношения материалов разные виды пескобетона используются для разных строительных операций. В среднем пескобетон должен состоять на одну треть из цемента и на две трети из песка.

В зависимости от того, насколько качественным получился пескобетон, ему присваивают одну из марок. Именно по этим маркам и стоит ориентироваться при выборе подходящего вида смеси. Самой популярной среди них является марка М300. Её отличительными чертами являются долговечность, прочность и морозоустойчивость, благодаря чему специалисты по строительному делу рекомендуют применять именно её как в квартирах, так и в загородных домах. Стяжки, созданные благодаря этой марке, сохраняются долгие годы.

Брать ту или иную марку следует исходя из того, каких масштабов предстоят работы, и каковы должны быть особенности будущей стяжки. Поэтому лучше всего обратиться к продавцу, чтобы он объяснил разницу между марками и помог клиенту подобрать именно тот вариант, что подходит для его ситуации.

Помимо этого, он может помочь определиться и с количеством мешков исходя из того, каких масштабов предстоят работы по стяжке пола.

Расчет расхода

Одним из главных вопросов, волнующих покупателей пескобетона, является то, как правильно рассчитать количество расходуемого материала во время работ по заливке пола. Определиться с этим нужно ещё до начала самого процесса, чтобы не пришлось ехать в магазин ещё раз за второй порцией смеси. Для того чтобы определиться с расходом пескобетона, нужно учесть целый перечень факторов. Прежде всего надо определиться с минимальной толщиной стяжки.

А также необходимо решить, будет ли это напольным покрытием или же окончательной отделкой пола. И еще нужно рассчитать разность между разными уровнями основания пола.

Тем не менее есть уже готовые ориентиры, подходящие для большинства строительных смесей. Так, нормой на квадратный метр стяжки при толщине 1 см считается 20 килограммов сухой смеси. Так, к примеру, потребуется 30 упаковок пескобетона массой 50 кг для стяжки пола в помещении площадью 15 кв. м, если высота стяжки будет 5 см (20 кг х 15 м2 х 5 см = 1500 кг). При толщине 3 см или 8 см норма будет другая.

При проведении стяжки пола необходимо учитывать соотношение компонентов, поскольку при небольшом количестве цемента высокой прочности не будет. Если же цемента, наоборот, слишком много, то там начнут появляться трещины. Чтобы избежать этой проблемы, достаточно купить качественную марку пескобетона, где необходимое соотношение материалов было заранее рассчитано производителем. После того как было приобретено необходимое число мешков, достаточно лишь смешать смесь с необходимым количеством воды, чтобы начать работу над стяжкой.

Как сделать стяжку?

Чтобы все расчеты были верными, надо высчитать, каков будет перепад высот. Сделать это можно своими руками. Для этого достаточно зафиксировать разницу в высоте между полом и нулевым уровнем. В итоге этих действий определяется соотношение максимальной и минимальной высоты.

Подготовка

Перед тем как начать сам процесс, необходимо провести в месте, где предстоят работы, уборку. Для этого нужно не только убрать мусор и пропылесосить, но ещё и заделать все трещины и дырки. Ни в коем случае нельзя начинать делать стяжку, когда бетон отслаивается, ведь в противном случае это в будущем обернётся целым рядом проблем. Желательно в точности выполнить все предварительные мероприятия, чтобы процесс был быстрее и легче.

Как только все расчёты были проведены, а материал закуплен, необходимо провести подготовку поверхности пола. Для этого желательно расставить по всему полу оцинкованные рейки. Они понадобятся для того, чтобы в дальнейшем по ним было проще стягивать смесь. Прокладывать их необходимо вдоль стены от двери до окна. Специалисты отмечают, что лучше всего подойдут рейки длиной до 2.5 метра. Впоследствии всё остальное будет подгоняться под площадь места проведения работ.

Если рейки укладываются на раствор из гипса, то ему нужно дать время высохнуть, прежде чем начать саму заливку. Укладывать рейки нужно постепенно, медленно вталкивая их во вкладку.

Заливка

На этом этапе важно не торопиться, и выделять по одному дню на каждое помещение. Если не соблюдать это правило, и пытаться проводить заливку во всех комнатах всего в один день, то есть вероятность возникновения переходов стыков на полу, что испортит весь результат.

Для замешивания раствора подойдёт обычное пластиковое ведро или любая другая ёмкость, где поместится достаточное количество смеси. Для того чтобы перемешать состав, используется самый обычный перфоратор, снабжённый насадкой. Чтобы всё хорошо смешалось, достаточно добавить количество воды, составляющее 30% от объема самого пескобетона. Для начала следует влить в ведро лишь немного жидкости, и только во время перемешивания постепенно добавлять воды, пока её не будет достаточно. Как только смешивание будет закончено, прежде чем залить её, нужно дать смеси время, чтобы она как следует настоялась. Обычно 15 минут бывает вполне достаточно.

Сам процесс заливки происходит начиная с самого дальнего конца помещения, от стены. Выливать смесь следует как можно больше, поскольку в дальнейшем раствор растягивается по всему помещению правилом или другим схожим приспособлением.

Выдержка

Как только заливка была окончена, нужно дать ей время как следует настояться. Срок ожидания может различаться в зависимости от уровня влажности и от температуры. В среднем, по словам специалистов, время ожидания составляет примерно 48 часов. По истечении этого срока раствор достаточно высохнет, чтобы по комнате можно было ходить. Однако полностью помещение обсохнет только спустя 3-4 недели, что даёт достаточно времени для размещения напольного покрытия. Но всё зависит от самого слоя. Так, полностью сохнет 5-сантиметровый слой около двадцати дней, но можно ходить по нему гораздо раньше.

Весь процесс хоть и может показаться трудоемким для первого раза, не представляет никаких проблем и не требует вмешательства специалистов. Сделать всё это можно правильно самостоятельно, если делать всё в точности по инструкции и не торопиться. Что самое важное, после окончания заливки не нужно как-то поддерживать влажность, поскольку качественный пескобетон окончательно сформируется самостоятельно.

Особенности

Стяжка пола должна выровнять верхний слой для дальнейших работ. Но есть у неё другие особенности:

• черновой слой значительно укрепляет нижний бетонный слой пола;
• то, что стяжка выполняется сплошным слоем, гарантирует хоть какую-то защиту от проникновения шумов;
• слой гидроизолирует основание, предотвращая попадание воды и испарений на нижние этажи к соседям;
• внутри стяжки можно проложить необходимые коммуникации (проводку, водопроводные и канализационные линии);
• в стяжку легко встроить обогрев (электрический или водяной), появляется возможность экономить на дополнительном отоплении помещения, а встраиваемое тепло распределяется равномерно по всей бетонной плите с большей отдачей;
• равномерная нагрузка на бетонное основание;
• стяжка поднимает пол на необходимую высоту.

Виды покрытий

Цементный раствор

Цементной стяжкой называют слой над бетонной плитой, приготавливают его из песка и цемента. Это основная структура пола для подготовки основы под напольное покрытие. Цементная стяжка требует особого внимания к приготовлению. Самостоятельное замешивание цементного раствора состоит в соединении цемента, песка и воды. Но быстрее всего и удобнее работать с сухими смесями, которые продаются в магазине. ВниманиеЦементная стяжка стабилизирует температуру в доме, регулирует влажность, создаёт дополнительный комфорт. На неё обычно монтируют систему тёплых полов. Из-за большой тепловой инерции такая система обогрева не может быть единичной. Необходимо устанавливать дополнительные источники тепла. Но комфортный внутренний климат регулируется ровной стяжкой.

Сухая засыпка

Выравнивание пола происходит за счёт сухой засыпки на поверхность очищенного ровного бетонного основания. В зависимости от назначения сухая стяжка может классифицироваться по следующим видам:

1. Альфа. Предназначена для выстилки на ровные поверхности.
2. Бета. Устилается на ровный пол поверх теплоизоляционного пористо-волокнистого материала.
3. Вега. Пол выполняется по сухой засыпке.
4. Гамма. Монтаж выполняют на комбинированной подложке.

Сухую стяжку проще всего выполнять в условиях сухой погоды. Подходит для квартир, где уровень конденсата повышен, например, при проживании на первом этаже. Там скапливается больше влаги, требуется дополнительная защита поверхности от попадания жидкости. Сухой метод приемлем для влажных сред, всё же его можно использовать и в иных климатических условиях. СоветИспользовать сухую технологию удобно: уже через несколько дней поверх неё можно накладывать другие материалы. Когда она окрепнет, станет равномерной, то выдержит любую допустимую нагрузку.

Технология монтажа бетонной стяжки своими руками

Начнем разбор с самого простого вида стяжки – связанной, но дополнительно в данной инструкции будут показаны шаги и для монтажа других видов стяжек.

Подготовка поверхности к заливке стяжки

Предположим, что в качестве основания используются плиты перекрытия или заранее залитые черновые полы по грунту, на которые будет монтироваться бетонная стяжка. Для связанного основания важно обеспечить хорошую адгезию, то есть хорошую связку между основанием и заливаемым слоем. Для этого производится грунтование поверхности пола. Помимо адгезии, грунтовка свяжет всю пыль, находящуюся на поверхности бетона.

Следующим этапом производится заполнение цементным раствором всех щелей и дефектов в черновом покрытии, чтобы не оставить будущей смеси мест для утечек. После ремонта и грунтования поверхности, по периметру помещения наклеивается кромочная демпферная лента. Лента служит для компенсации температурных расширений бетона. Без использования демпферного материала между стяжкой и стеной, на поверхности стяжки, с большой вероятностью, появятся трещины.

Гидроизоляция пола под стяжку

Гидроизоляция поверхности пола, как уже говорилось выше, используется только для плавающих стяжек, либо для стяжек на разделительном слое. Гидроизоляция цементных оснований бывает двух видов – обмазочная и рулонная. При использовании обмазочной гидроизоляции, ее монтаж производят после грунтования и высушивания поверхности, до монтажа кромочной ленты. Делается это для того, чтобы нанести слой гидроизоляции с нахлестом не менее 10 см на стены.

В качестве рулонной гидроизоляции, как правило, используют полиэтиленовую парниковую пленку, полосы которой укладывают внахлест по 10-15 см друг на друга, а также внахлест по 10 см на стены.

Стыки гидроизоляции проклеиваются монтажным двухсторонним скотчем или клеем. Гидроизоляция пола под стяжку обязательна для мокрых зон — кухни, ванной и туалета, а также комнат, расположенных на первом этаже, для предотвращения попадания в них сырости из подвального помещения.

Утепление бетонной стяжки пола

Как и гидроизоляцию, теплоизоляцию стяжки не проводят для простейшей связанной стяжки. Использование утеплителя оправдано, если в полу предусматривается закладка системы теплого пола. В таком случае слой утеплителя будет создавать защитный экран, препятствующий уходу тепла вниз. В противном случае, тепло от труб теплого пола будет греть не только воздух в помещении, но и плиты перекрытия, создавая перерасход тепловой энергии.

Использование слоя утеплителя оправдано также и для создания звукоизоляции, что актуально для верхних этажей частных домой, либо для квартир в многоквартирных домах.

Для утепления, как правило, используются плотные листы пенополистирола или керамзит. Последний имеет более низкие параметры звуко- и теплоизоляции, но при этом долговечен. Если стяжка устраивается на плитах перекрытия над цокольным этажом, то укладка утеплителя производится по желанию. Если при этом не планируется использование теплого пола, то затраты на утеплитель окупятся в дальнейшем экономией на отопление.

Армирование стяжки пола

Армирование цементной стяжки пола чаще всего осуществляется при монтаже плавающей стяжки с расположенными внутри нее трубами теплого пола.

Современный рынок предлагает новый материал для армирования – синтетическое фиброволокно. Добавление его при замешивании в раствор, позволяется значительно повысить механические свойства стяжки, благодаря созданию крепких локальных связей. Однако такой способ армирования больше подойдет для монолитных стяжек без использования систем теплых полов. Для оснований с теплым полом более надежным будет использование традиционных способов армирования.

Для армирования применяют специальную стальную сетку или же изготавливают ее из сваренной арматуры, создавая сетку с ячейкой от 50 до 100 мм. Как правило, готовая сетка стоит не дорого, поэтому делать арматурный каркас вручную не имеет смысла.

Самым важным моментом при армировании цементной стяжки, является расположение арматуры. Множество людей на этом этапе допускает ошибку, просто укладывая арматуру на пол. При таком расположении арматура работать не будет. Чтобы стальная сетка выполняла функцию арматуры, она должна находиться в толще бетона. Для этого нужно использовать специальные проставки, позволяющие приподнять арматурный каркас на пару сантиметров над землей.

После монтажа арматурного каркаса производится разводка по нему системы теплого пола. Ячейки арматурной сетки удобно использовать для крепления водяных труб. Важно еще на этапе проектирования помнить о том, что использование теплого пола внутри стяжки увеличивает ее толщину, поэтому высота помещения может значительно уменьшиться.

Установка маяков для стяжки пола

Для того чтобы поверхность бетонной стяжки была ровной, а ее монтаж проходил легко и быстро, монтируется система маяков, верхняя поверхность которых определяет поверхность будущей стяжки. Маяки устанавливаются по уровню, разделяя помещение на несколько зон. Таким образом, они служат направляющими для разравнивания цементного раствора правилом.

Расстояние между маячковыми профилями не регламентируется и выбирается исходя из длины правила с небольшим запасом для того, чтобы осуществлять им попеременно-поступательные движения в стороны. Однако расстояние между стеной и первым маяком должно быть не более 20-30 см, т.к. из-за неудобства выравнивания смеси на таких участках, там могут образовываться значительные неровности и просадки.

Перед установкой направляющих, необходимо определить нулевой уровень стяжки, то есть верхний уровень маячковых профилей, по которым будет производиться выравнивание. Сделать это можно множеством способов, как дедовскими, так и современными. Рассмотрим один из самых современных и простых способов, доступных практически каждому – определение нулевого уровня помощью лазерного уровня.

Для начала лазерный уровень включается и устанавливается в центр комнаты на произвольной высоте. Линию, которую лазер отбрасывает на стену, назовем базовой. Перед определением нулевого уровня, необходимо определить самую высокую точку на поверхности основания. Для этого нужна обычная рулетка, которой промеряется расстояние от базовой линии до пола в нескольких точках помещения у стены. В месте, где значение будет минимальным, высота будет самой большой.

В самой высокой точке помещения от базовой линии вниз откладывается отрезок за вычетом толщины будущей стяжки. Например, если предполагается обычная стяжка без утеплителя, толщиной 5 см, а базовая линия отмечена на высоте 30 см, то отрезок откладывается величиной 25 см. Это и будет нулевой уровень будущей стяжки.

Это же расстояние от базовой линии откладывается по всему периметру помещения, а затем точки соединяются в одну линию, формируя уровень будущего чернового пола.

Далее приступают к установке маяков. Для определения нужного нулевого уровня в центре комнаты, проще всего воспользоваться шнуровкой, которая крепится к стене в местах нанесения нулевого уровня и натягивается в нескольких местах перпендикулярно направлению маяков.

Независимо от типа будущей стяжки, монтаж маяков легче всего производить на быстросохнущий раствор. Для этого смесь накладывается в нескольких местах небольшими кучками по всей длине маячкового профиля, который утапливается в эти кучки до касания ранее натянутой шнуровки.

При монтаже связанной стяжки без применения гидроизоляции, для установки маяков могут применяться саморезы со специальными фиксаторами маячкового профиля. Для этого саморезы монтируются непосредственно в плиты перекрытия на расстоянии в 70-80 см друг от друга, а выравнивание маяка по высоте происходит выкручиванием или закручиванием самореза.

Перед заливкой стяжки необходимо дождаться полного высыхания раствора, в который утоплены маяки. В противном случае, при работе правилом может быть нарушен горизонтальный уровень их установки, что приведет к неровностям в готовой стяжке. При установке маяков на саморезы, производить заливку можно сразу же.

Подготовка цементного раствора для заливки стяжки

Подготовка раствора является одним из самых важных этапов, ведь от его качества будет зависеть прочность и целостность будущего покрытия. По действующим строительным нормам раствор для заливки стяжки должен иметь марку не ниже М-150. Для этого подойдет как самодельный раствор, замешанный непосредственно на объекте, так и готовый, поставляемый на объект миксером с ближайшего бетонного завода.

При самостоятельном замешивании раствора можно воспользоваться готовыми покупными смесями, в большом ассортименте представленными на рынке, либо использовать классическое сочетание цемента, песка и воды. Для самостоятельного изготовления цементно-песчаного раствора соотношение этих компонентов должно быть 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка).  К выбору песка необходимо подойти с особым вниманием. Как правило, предпочтение отдают мелкому карьерному песку, просеянному через сито и очищенному от примесей в виде камней и глины. Такой песок наилучшим образом связывается с цементом и дает наилучшую консистенцию раствора.

Что в первом, что во втором случае, важно правильно выбрать количество воды для замешивания. При избытке влаги, стяжка даст слишком сильную усадку, а также будут потеряны прочностные свойства цемента. Напротив, при недостатке влаги раствор обязательно потрескается, нарушив целостность стяжки. Идеальная консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

Виды потенциальных работ

Если хозяевами запланирована стяжка пола самостоятельно, то сначала необходимо узнать о видах такого покрытия. Они различаются способом изготовления, числом слоев, типом соединения с основанием.

Способы изготовления

Все разновидности имеют довольно большие отличия.

Мокрая

Эта стяжка — традиционная, классическая песчано-цементная смесь. Ее можно сделать самостоятельно. Или приобрести готовый сухой состав. Основа может быть разной: как цементной, так и гипсовой. Поверхность пола заливают привычным способом, потом выравнивают по установленным маякам. Если для стяжки используют цемент с песком, то поверхность ее армируют. В этом случае для набора прочности слою необходимы 28 дней, это и есть главный недостаток «мокрого дела».

К мокрым методам по праву относится и другой вид — самовыравнивающиеся смеси. Их особенность — нанесение слоя минимальной толщины: от 0,5 до 20 мм. Технология, по сравнению с классикой, максимально проста. Сначала раствор полосами выливают на поверхность, а после его самостоятельного распределения удаляют пузырьки, проходя по наливному полу игольчатым валиком.

Сухая

Данный вид стяжки делают без использования растворов. Ее еще называют сборной. Это листы больших размеров, их толщина — 15-20 мм. Их укладывают на подготовленное основание. Использующиеся материалы — фанерные, гипсоволоконные или древесно-стружечные плиты. Чтобы обеспечить теплоизоляцию помещения, их кладут на керамзитовую подсыпку. Слой ее может быть довольно толстым.

Эту технологию выбирают для деревянных оснований, если полы квартиры имеют очень большой перепад высот, когда перекрытия старого здания недостаточно надежны. В самых тяжелых случаях плиты из ДСП или фанеры укладывают и крепят на лаги. Преимущества сухой стяжки — простота, скорость, легкость материалов, полное отсутствие в комнате «цементной грязи».

Полусухая

Это относительно новая технология. Особенность такой стяжки — минимальное количество воды в растворе: ее добавляют ровно столько, чтобы увлажнить цемент. Благодаря такому подходу удается избежать долгого перерыва в работе, который требуется для застывания жидкого бетона. На следующий день по полу уже можно ходить без опаски. Финишное покрытие разрешено укладывать через неделю. Метод несколько сложнее, чем традиционный вариант.

В эти растворы обязательно добавляют пластификаторы, которые придают густой смеси недостающую подвижность. Другой, почти обязательный, компонент — базальтовое или полипропиленовое фиброволокно, заменяющее арматуру, часто присутствующую в мокрой стяжке. Этот материал легок, но значительно улучшает износостойкость, прочность пола.

Количество слоев

В этой классификации всего два способа.

Однослойные

Один слой — самый простой вариант. В некоторых зданиях саму стяжку превращают в финишное покрытие. Речь идет о гаражах, мастерских, о других нежилых помещениях. В этом случае раствор заливают сразу на требуемую толщину.

Двухслойные

Нередко одному слою предпочитают два. Первый слой выравнивает поверхность, или, наоборот, создает необходимые уклоны. Для него используют обычный песчано-цементный раствор. Этот бетонный пласт называют черновой стяжкой, на которую уже можно производить укладку керамогранита либо плитки.

Название второго слоя — чистовая стяжка. Ее предназначение – придание поверхности идеальной гладкости. Такого пола требует ковролин, ламинат, паркет и т. п. Для чистовой стяжки полов без уклона чаще используют другой вариант — материал-профессионал — самовыравнивающуюся смесь. С ее помощью получить поверхность без единого дефекта проще всего.

Соединение с основанием

Стяжка — технология, использующаяся для любого вида оснований. Ее успешно используют на грунте, дереве, бетоне. Для каждого материала необходим свой вид соединения. Основных типов — два.

Связанная, сплошная

Этот слой прочно связывается с «основательным». Самый простой пример — бетонная стяжка и аналогичные перекрытия. Однородность материалов гарантирует оптимальное сцепление, а значит, максимальную прочность.

Плавающая

Такой метод используют, когда необходима тепло- и/или звукоизоляция. В этом случае на основание сначала укладывают гидроизоляционный слой, обязательно с заходом материала на стены, затем какой-либо утеплитель.

Бетонное покрытие самостоятельно поэтапно: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности

С поверхности основания (с бетонной плиты) нужно удалить всю грязь, имеющийся строительный мусор пылесосом или пройтись влажной тряпкой по всей поверхности. Затем чистый слой хорошо загрунтовать. Делается это в два подхода:

1. Сначала грунтуют первый раз, ждут высыхания, потом начинают наносить второй слой грунтовки.
2. После высыхания второго слоя по периметру основания накладывается демпферная лента.

Демпферная лента сформирует нужный зазор и защитит от протечек при наложении раствора. Сверху укладывается слой жидкой или рулонной гидроизоляции. Важно высчитать перепад уровня основания, чтобы избежать кривизны залитого основания. Нужно будет подобрать толщину слоя и правильный материал для заливки. Уровнем помечаются самые высокие точки. По ним протягивают шнур, делают замеры других, более значительных углублений. Составлением схемы замеров можно легко отбить по периметру линии. При небольших перепадах (в пределах 2 см) работы выполняют самовыравнивающимися смесями. Это редкий случай. Обычно требуется черновой слой, дополнительно обеспечивающий шумоизоляцию.

Монтаж маяков

Маяки необходимо устанавливать, чтобы поверхность пола была на 100% ровно залита бетоном. Без них не получится выровнять и сделать основание гладким. Многие считают процедуру сложно выполнимой, но это не так. Главное – выполнить правильные замеры, составить схему. Принцип укладки маяков:

1. Для работы понадобятся металлические профили. Необходимо заранее проверить их на возможное присутствие деформаций (неровность деталей, перепад по длине, изогнутость). Все эти параметры не должны иметь отклонений, иначе поверхность не удастся выровнять так хорошо, как необходимо.
2. Маячки устанавливают на расстоянии чуть меньшем, чем правило. Достаточно 15 см от стены. Линии расчерчиваются через заданные промежутки.
3. Фиксация осуществляется на цементную или гипсовую смесь. Гипс засыхает быстрее. Цементный раствор схватывается дольше.
4. По отметкам из маяков распределяют детали, по нужной толщине наносимого слоя выравнивают все поверхности.

ВниманиеПосле окончания работ уровнем проверяется ровность установки маяков. Если длины уровня не хватает на всю плоскость, то используют два правила, посередине которых располагают необходимый инструмент. Проходятся по всей ширине помещения с замерами.

Замешивание раствора

Если толщина превышает 4–5 см, необходимо провести армирование. Оно улучшит качественные характеристики покрытия. Работы проводятся специальной сеткой, укладываемой на небольшом расстоянии от основания. Чтобы сформировать зазор, используют подкладки из подручных материалов. Готовят смесь для заливки. От правильности сочетания компонентов будут зависеть качество и комфорт дальнейших действий. Самый простой способ приготовления раствора – это взять песок, цемент и немного воды. Пропорция по стандарту – 1:3. На 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка. При этом воду нужно лить постепенно до образования однородной пастообразной консистенции. Порядок приготовления раствора в домашних условиях:

1. В лоток или таз насыпают сухие компоненты, тщательно перемешивают.
2. Когда цемент и песок хорошо перемешаются, к ним постепенно вливают воду тонкой струйкой.
3. Замешивают без остановки до тех пор, пока консистенция не примет однородную структуру (не должно быть никаких комков или твёрдых включений).
4. Смесь не должна быть слишком жидкой. Чтобы обеспечить вязкость, можно насыпать ещё немного песка.
5. Для усиления свойств раствора добавляют в него пластификаторы.

Заливка

После замешивания смеси подготавливают напольное покрытие к заливке в два этапа: создать черновое и чистовое напольное покрытие. Для подготовки черновой поверхности замешивают раствор. Этапы:

1. Состав начинают заливать с определённого места. Для этого выбирают стену, удалённую от дверного проёма.
2. В промежутках между маяками накладывают смесь, распределяют ее по поверхности правилом. Немного надавливая на инструмент, проводят им покачивающими движениями вдоль пола.
3. Последовательно начинают закладывать смесь во всё промежутки.
4. Когда раствор схватился, удаляют последовательно все маяки. Все места, которые подверглись деформации, замазывают остатками смеси.
5. Покрытый слой оставляют высыхать до полной готовности.

Совет. Полноценное высыхание раствора занимает примерно трое суток. Через это время можно начинать дополнительные работы по формированию поверхности, выкладке кафеля, линолеума.

Как укладывать и выравнивать стяжку

После того, как маяки готовы, а раствор стал твердым можно заняться и самой стяжкой. Однако, лучше это делать на мокрой поверхности, поэтому основу либо грунтуют, либо, целях экономии, просто смачивают обычной водой.

В результате сцепление улучшится. Чтобы не было «мокрых сюрпризов» для соседей снизу, просматриваются стыки между стеной и полом. При наличии щелей, их лучше запенить.

Как укладывать и выравнивать стяжку

Раствор лучше делать следующим способом: в первую емкость засыпаются цемент и песок и тщательно смешиваются. Во вторую – наливается вода, затем туда пересыпается сухая смесь из первой. (2 л./10 кг.). Все это миксуется до однородного состояния, отстаивается пару минут и вновь миксуется.

Раствор для стяжки

Берется приготовленный раствор. Выкладывание и выравнивание следует начинать от дальнего края. Раствор выкладывается между маяками и с помощью правила гонится на себя. При этом действовать надо плавно, без резких движений, чуть ведя из стороны в сторону. Правило нельзя отрывать от соседних реек. «Лишнюю» массу сгоняют по ходу стяжки вниз, на место следующей заливки раствора.

Выкладывание и выравнивание следует начинать от дальнего края

Раствор, желательно, замешивать небольшими партиями. Для стягивания лучше брать правило трапецевидной формы. Желательно, чтобы это делалось непрерывно. Удобно, когда в работе два человека. Один тянет раствор, другой готовит и разливает по ведрам смесь.

Заливка стяжки по маякам

После хорошего схватывания, когда появится возможность пройтись по поверхности без ущерба для нее, пластинки вытаскиваются, а ямки от них заделываются шпателем все той же смесью, которой делали заливку. Необходимо правильно соблюдать пропорции при замесе, обычно это 1/3. Если все-таки появились на поверхности неприятности в виде луж, от них надо немедленно избавляться, так как это чревато образованием впадин. С помощью правила их убирать. Если в качестве маяков устанавливались профили, то после схватывания стяжки профили удаляются. Неровности, полученные вследствие этого заделываются так же, как и ямки. Маяки, специально предназначенные для таких работ, не удаляют.

Стяжка

При заливке пола на небольшой площади, будь то ванная или туалет, можно для распределения стяжки по поверхности пользоваться игольчатым валиком.

Около месяца стяжка созревает. Ее укрывают полиэтиленом и время от времени опрыскивают водой либо увлажняют с помощью валика. Тем, кто не желает заниматься процедурой увлажнения, подойдет пластификатор, который изначально добавляется в раствор. При этом будет решена проблема образования трещин на поверхности стяжки.

Около месяца стяжка созревает

Просушка должна проходить в естественных условиях. Не допускается просушивать поверхность с помощью всевозможных обогревающих устройств. Не соблюдение этого правила может привести к быстрому образованию трещин и последующему разрушению стяжки.

При соблюдении всех указанных моментов, работы по выравниванию пола по маякам дадут свои приятные плоды.

Выравнивание пола по маякам: результат

Помещение будет иметь ровную поверхность под любое финишное покрытие, которое, благодаря идеальной ровности, будет служить длительное время не одному поколению жильцов.

Подготовка поверхности и разметка

Маячки для заливки пола нельзя монтировать на неподготовленную поверхность, иначе клеевой состав, на который будем их закреплять, отстанет от неё и маяк не будет держаться. Для подготовки поверхности необходимо выполнить следующее:

• шпателем или другим подходящим инструментом снять все отслоения и зачистить поверхность;
• ямы, вмятины и трещины замазать густым песчано-цементным раствором;
• тщательно удалить всю пыль и грязь;
• обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения (бетоноконтакт);
• при необходимости, устроить гидроизоляцию и утепление пола.

Когда основание подготовлено — можно приступать к разметке. В одном из углов помещения делаем контрольную метку на уровне 1 м от пола. При помощи гидроуровня переносим её на каждый внутренний и внешний угол. Приставляем один из концов гидроуровня вертикально рядом с меткой, второй, поочерёдно, в каждом углу, прижимаем к стене и постепенно перемещаем шланг вверх или вниз. Когда уровень воды в первом конце шланга совпадёт с меткой, тогда уровень во втором шланге фиксируем карандашом на обоих стенах в углу.

Важно! Гидроуровень можно заменить лазерным уровнем — тогда процесс разметки пойдёт намного быстрее. Замеряем в углах помещения расстояние от поверхности пола до сделанных меток — где расстояние меньше, там и самый высокий угол

От него и будем выводить «нулевой уровень» заливки

Замеряем в углах помещения расстояние от поверхности пола до сделанных меток — где расстояние меньше, там и самый высокий угол. От него и будем выводить «нулевой уровень» заливки.

Толщина стяжки не должна быть менее 3 см, иначе это негативно скажется на её прочности. От длины, полученной в самом высоком углу отнимаем 3 см, полученный результат отмеряем от ранее сделанных меток вниз и карандашом делаем новые. При помощи «отбивашки», соединяем все нижние метки по периметру помещения. Полученная линия на стенах и есть «нулевой уровень» стяжки пола.

Теперь нужно промерить внутреннее пространство помещения — а вдруг самая высокая точка окажется внутри. Для этого: произвольно вкручиваем саморезы в полученную линию с противоположных сторон и натягиваем между ними тонкий шнур или нитку. Угольником промеряем расстояние от неё до поверхности основания. Если оно меньше 3 см (например, 2 см), то «нулевой уровень» стяжки надо поднять на 1 см или сбить выступающий участок перфоратором.

Внимание! Если людей, участвующих в разметке, достаточно, то можно вдвоём натягивать нитку по меткам, а третьему производить замеры внутри помещения. Саморезы, в этом случае, вкручивать не придётся и процесс разметки значительно ускорится

Как залить стяжку по маякам самостоятельно? Основные этапы

1. Определение толщины стяжки, расчет количества раствора, разметка.

   Схема разметки

2. Подготовка основания включает в себя мелкий ремонт плит перекрытия при необходимости (заделку трещин, выбоин), уборку (удаление пятен от масла, клея, обеспыливание), грунтование для улучшения адгезии.

   Заделка трещин в плитах перекрытия

3. Укладка звуко-, гидро- и теплоизолирующих (керамзит/пенополистирол) материалов, если необходимо, а также демпферной ленты по периметру всех стен. Причем гидроизоляционный материал рекомендуется использовать в помещениях любого типа и назначения, так как водяные пары с подвалов и нижних этажей проникают через ж/б перекрытия.

   Гидроизоляция пола под стяжку

4. Укладка арматурной сетки и коммуникаций, если требуется (например, при монтаже теплого пола или стяжки большой толщины). Сетка в этом случае укладывается на пластиковые фиксаторы либо самодельные приспособления. В процессе заливки сетку желательно слегка смещать в разные стороны, чтобы раствор распределялся равномерно и не оставалось пустот.

   Армирование стяжки пола сеткой

5. Установка маяков. Самый ответственный этап. Чтобы поверхность стяжки была идеально ровной, важно выставить все маяки в одной горизонтальной плоскости. Расстояние между маяками выдерживают в пределах полутора-двух метров, отступ крайних профилей от стен 20-30 см.

   Схема установки маяков

6. Замешивание раствора вручную либо подача из пневмонагнетателя и распределение смеси правилом между маяками.

   Процесс распределения раствора правилом

   После этого этапа стяжку желательно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить созревать. Через 3-5 дней, когда стяжка наберет прочность, можно извлекать маяки и заделывать выемки самонивелирующейся либо цементно-песчаной смесью.

   Извлечение маяков и заделка выемок

7. Финишный этап — шлифовка стяжки. Проводится в два этапа — одновременно с выниманием маяков и после полного затвердевания поверхности.

   Подрезать излишки раствора и мелкие бугорки можно острой стороной правила

Инструменты и материалы

Понадобятся следующие материалы:

• Цемент. Подходит для помещений с повышенной влажностью. У этого материала большой процент усадки, а поэтому есть опасность растрескивания.
• Гипс. Выполненная на основе гипса стяжка очень пластична, проста в укладке. Не подвергается усадке, быстро высыхает. Это идеальное основание для заливки тёплого пола.
• Самовыравнивающаяся смесь. За короткий промежуток времени позволяет получить ровную поверхность толщиной от 3 до 30 мм. Материал создан для формирования финишного покрытия.

Необходимо запастись следующими инструментами:

• ёмкость для замешивания раствора, а при больших площадях – бетономешалка;
• уровень (лучше лазерный);
• правило;
• шпатели разной длины и формы;
• дрель с насадкой-миксером;
• вспомогательные материалы (шнур, мел или карандаш, метр).

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Как выставить маяки под стяжку пола – предварительные работы

Подготовка к монтажу направляющих включает следующие работы:

1. Очистку поверхности пола от имеющегося покрытия.
2. Демонтаж установленных плинтусов.
3. Удаление загрязнений, следов масла, пятен и пыли.
4. Шлифовку выступов, заделку углублений и щелей.
5. Нанесение грунтовки на основание.
6. Обустройство гидроизоляционного покрытия.
7. Расстановку меток для определения базового уровня.

Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стяжки. Для этого делают промер основания по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку, и среднее значение перепада между отметками.

Я буду отталкиваться от того, что стяжка нам необходима, как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и уменьшения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что в нормативной документации рассмотрены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях трудно соблюсти.

Соответственно в самой низкой точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Наиболее удобно выполнять промеры и делать разметку лазерным нивелиром, который также называют лазерным уровнем.

Я думаю, что стоит сказать несколько слов о принципе работы данного устройства.

Лазерный нивелир даёт строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной линии лазера на стену. Некоторые модели также могут дополнительно давать ещё и две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Схема промера основания пола при помощи лазерного нивелира и рулетки. Чем выше точка, тем меньше показания на шкале, и наоборот.

Для промеров можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На схеме выше видно, что чем ниже расположена точка основания, тем больше показания на рулетке, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный нивелир необходимо поставить примерно по центру помещения, включить, и устанавливая рулетку или нивелирную рейку в заданные точки, снимать и записывать показания по шкале.

Схема промера основания пола при помощи лазерного нивелира

Промеры выполняют с интервалом в 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где явно визуально виден перепад отметок.

Удобнее всего составить схему промеров и нанести на неё полученные результаты:

Пример схемы промера основания с результатами. Точка 16 – характерная.

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого составляем таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие точки основания – это №12, №14 и №15, а самая низкая — №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение самой высокой (15 см) и записываем разницу (см. столбец 3). То есть другими словами в третьем столбце у нас указано превышение самой высокой точки над всеми остальными. Например, точка №12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки №8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как говорилось выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, таким образом в четвёртом столбце мы получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно вычислить среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщины стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В данном примере получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки необходимо для расчёта количества материалов на приготовление раствора, чем мы и займёмся на следующем этапе.

Важно помнить, что выполняя устройство стяжки следует учитывать расчётную нагрузку на плиту перекрытия и не превышать её. Для этого стоит обратиться к данным проекта, по которому построен дом. Как правило, стяжка толщиной до 5 см не критична, тем не менее, стоит уточнить этот момент. Для устройства толстых стяжек применяют сыпучие пористые материалы (керамзит) в качестве наполнителя для раствора или отдельного подстилающего слоя

Технология заливки пескобетоном

Пескобетон — плотный раствор, поэтому его применение оправдано для слоёв толщиной более 2 см. Для меньшей толщины применяют смеси на основе цемента. Раствор жидкой консистенции разливается по основанию и выравнивается естественным путём. Технология следующая:

1. На маяки раскладывается раствор пескобетона.
2. Через 8–10 дней по нему заливается наливной пол.

Оптимально укладывать пескобетон и цемент послойно, друг на друга. Пескобетон должен хорошо просохнуть, но не до конца. Влажный материал не так сильно будет забирать воду у наливного пола.

Советы специалистов

Специалисты советуют прислушаться к следующим советам:

1. При планировании чистовой отделки с использованием самовыравнивающейся смеси нужно обеспечить идеально ровную поверхность. Не нужно добиваться глянцевости наливной смеси, так как шершавые частицы песка не смогут идеальным слоем расплыться по полу. Всегда будет слегка шершавое основание.
2. Нельзя допускать переизбытка воды в растворах. Сначала при укладке водная смесь выглядит вроде бы идеально, но по прошествии времени она даёт сильную усадку. Поверхность становится неровной. При излишках влаги появятся трещины, которые потом долго придётся заглаживать новой порцией смеси.
3. При работе нужно закрыть окна занавесками, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на залитый раствор. Нельзя открывать двери во избежание сквозняков.
4. В период набора прочности до той степени, когда можно будет ходить (3–5 дней), надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
5. Маяки удалять не сразу по завершении работ, а по прошествии 2–3 дней. Выявленные борозды затираются остатками приготовленной смеси.
6. Полное высыхание происходит примерно через 28–30 дней. Не стоит приступать к отделке пола до истечения этого срока.

ВажноПлохо окрепший слой, даже если он выполнен с соблюдением всех условий, может просесть, расколоться или растрескаться. Это нужно учитывать, не торопиться с дальнейшими работами.Своими руками выполнить стяжку пола в квартире не представляет труда. Для этого нужно изучить инструкцию, рассчитать объёмы, составить схему работ и приготовить все необходимые инструменты и материалы.