Свайный фундамент для дома из газобетона пошаговая инструкция по применению

Пошаговое руководство по изготовлению свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона своими руками

Симбиоз двух видов опорных оснований представляет собой свайно-ленточный или, как чаще его называют – свайно-ростверковый фундамент (СРФ).

Единая конструкция решает сразу две задачи. Сваи передают нагрузку на прочный грунт, минуя слабые слои почвы, а монолитная лента равномерно её распределяет по всему своему периметру.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками, расскажем в статье.

Плюсы и минусы СЛФ

Домостроения, сложенные из газобетонных блоков, обладают сравнительно небольшой удельной нагрузкой. Для таких домов достаточно возводить мелкозаглублённые монолитные ленточные фундаменты.

Но в условиях поверхностных пучинистых слоёв грунта и большой глубины промерзания этого недостаточно. Поэтому под ленту подводят свайное основание. В этом решении есть свои плюсы и минусы.

Преимущества свайно-ростверкового фундамента заключаются в следующем:

1. При возведении фундамента такого типа для дома из газобетона все работы выполняются практически вручную. Экономия заключается в том, что не требуется дорогая аренда тяжёлой строительной техники.
2. Монтаж СРФ возможен в местах, где сверху залегают слабые, пучинистые грунты.
3. Сваи позволяют выдержать горизонталь монолитной ленты на участке со сложным рельефом местности (на косогоре).
4. Оптимальный срок строительства свайно-ленточного фундамента составляет 1,5 месяца.

Наряду с достоинствами СРФ имеет свои недостатки:

• невозможность устройства подвала и цокольного этажа;
• наличие мокрых процессов ограничивает строительство тёплым временем года;
• фундаменты такого типа возводятся только для домов из лёгких материалов, в том числе из газоблоков.

Когда лучше всего использовать?

Свайно-ленточный фундамент устраивают в двух вариантах – это когда ростверк находится на расстоянии от поверхности земли и когда монолитная лента возводится, как мелкозаглублённый фундамент. В обоих случаях горизонтальная часть основания дома опирается на сваи.

Если на участке большая глубина промерзания почвы и толстый пучинистый слой грунта, то для достижения подошвой фундамента твёрдого грунтового основания придётся строить монолитную ленту большой высоты, а это будет экономически невыгодно.

Свайно-ленточный фундамент позволяет сохранить сплошной периметр опоры, и в то же время передать нагрузку на грунт менее затратными точечными опорами.

СРФ является наилучшим вариантом выхода из сложного положения, когда приходится заниматься строительством на спусках или в низине, где есть всё время угроза подтопления здания во время паводков или обильных дождей.

Приподымая на сваях дом над землёй, строители тем самым предохраняют его от разрушительных проявлений стихии.

Как самостоятельно возвести?

Если хозяин участка обладает опытом строительства даже мелких незначительных объектов, то он вполне может с друзьями и родственниками сам построить свайно-ростверковый фундамент под дом из газобетона. В этом ему поможет нижеследующая инструкция.

Данная инструкция не является прямым руководством, а носит рекомендательный характер. В каждом случае нужно учитывать индивидуальные особенности условий строительства.

Для наглядности и лучшего восприятия материала стоит рассмотреть этапы возведения СРФ на конкретном примере. Например, нужно построить дом из газоблоков на косогоре. Особое внимание нужно уделить подготовительному этапу строительства.

Подготовка

Подготовка к строительству включает в себя:

1. Сбор нагрузок. Чтобы получить расчётное давление на грунт от дома, суммируют вес всех конструкций, включая ростверк, снеговую нагрузку на кровлю и вес всего того, что может находиться внутри строения (мебель, сантехоборудование, техника и пр.).
2. Определение характеристик грунтового основания. Для этого пользуются вертикальной съёмкой места строительства. Её копию берут в отделе архитектуры.

   Из документа узнают глубины промерзания и залегания несущего слоя грунта, уровень грунтовых вод. Если нет возможности получить эти данные, то характеристики определяют испытанием образцов почвы, добытых бурением.
3. Расчёт глубины заложения и длины свай. Сопоставляя полученные выше данные, рассчитывают длину сваи путём сложения размеров подземной и надземной части опоры. Расчёт производят, учитывая то, что подошва фундаментной стойки должна находиться ниже границы промерзания, выше грунтовых вод, и погружена в несущий грунт на 300 мм.
4. Расчёт количества свай. Определяют требуемую опорную площадь дома, выдерживая неравенство удельной нагрузки в пользу сопротивления грунта (выписка из вертикальной съёмки). Количество свай рассчитывают делением общей площади здания на площадь поперечного сечения одной опоры.
5. Размер и армирование монолитной ленты. Ширину фундаментной ленты принимают равной длине газоблока (при кладке толщиной в 1 блок) плюс по 30 мм с каждой стороны. Армокаркас рассчитывают исходя из расположения продольных четырёх стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм (по два хлыста в верхнем и нижнем поясе), поперечных вертикальных и горизонтальных гладких отрезков арматуры ø 6 мм.

   Поперечные связи чередуются каждые 300 мм. Армокаркас ленты должен быть покрыт монолитным бетоном толщиной 50 – 70 мм. Это делается для того, чтобы защитить металлические стержни от коррозии.

6. Подготовка материалов. На основании расчёта фундамента потребность в материалах сводят в одну ведомость. Завозят на участок необходимое количество арматуры, песка, щебня и цемента. Для свай готовят пластиковые канализационные трубы. Для изготовления опалубки готовят доски, брус, гвозди, полиэтиленовую плёнку.
7. Для производства работ готовят следующие инструменты:
• шнур, деревянные колышки;
• шанцевый инструмент (совковые, штыковые лопаты, лом и пр.);
• садовый бур;
• лазерный уровень;
• пилу, ножовку, молоток, мастерок;
• тачку;
• растворомешалку или ёмкость для ручного замеса бетонного раствора.

Строительные организации сдают в аренду многоразовую щитовую опалубку. Можно воспользоваться этой услугой, существенно экономя время на создание опалубочной конструкции.

Возведение

Пошаговые действия:

1. Участок очищают от мусора и растительности. Удаляют плодородный слой почвы.
2. План расположения свайных опор переносят на строительный участок, натягивая шнур между углами периметра разметки и отмечая колышками центры будущих скважин. Правильность построения прямоугольников проверяют равенством их диагоналей.
3. Садовым буром сверлят грунт на проектную глубину.
4. Дно скважин засыпают песком и щебнем толщиной каждого слоя 150 мм с последующим трамбованием.
5. В отверстия опускают ПВХ канализационные трубы.
6. По отметкам лазерного нивелира верхушки свай срезают пилой под один уровень.
7. В трубы помещают арматуру связанную вязальной проволокой.
8. После этого устанавливают опалубку, подставляя дополнительные подпорки из бруса между сваями.
9. В местах опирания древесины на сваи в досках делают отверстия для пропуска стержней арматуры труб. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают плёнкой.
10. В опалубке вяжут армокаркас, соединяя его с арматурой опор.
11. Готовят бетон в растворомешалке, соблюдая пропорции песка, щебня и цемента М 400 – 500. Воду добавляют в процессе перемешивания до получения густой консистенции раствора.
12. Сначала заливают бетоном полости труб, послойно трамбуя раствор (каждые 300 мм заливки). Затем заполняют раствором опалубку ленточного фундамента, не забывая об уплотнении раствора трамбовкой или вибратором.
13. Поверхность ленты укрывают плёнкой для защиты от пересыхания бетона в жаркую погоду и переувлажнения в ненастье.
14. Чрез 30 дней опалубку демонтируют и приступают к возведению стен и монтажу перекрытий.

Строительство свайно-ленточного фундамента, видео-инструкция:

Ошибки и рекомендации по строительству

Основные промахи, которые допускают застройщики на строительстве фундамента — это:

1. Неправильный расчёт количества свай. При любом подсчёте надо руководствоваться правилом чередования опор не реже, чем через каждые 1,5 – 2 м.
2. Экономия на приобретении дешёвых марок цемента приводит к потере несущей способности СРФ. Для приготовления бетона надо использовать цемент не ниже М 400.
3. Производство работ в холодное время года. Оптимальная температура воздуха для заливки бетоном опалубки должна быть не ниже 5 – 10С.
4. Нарушение вертикальности опорных конструкций чревато разрушением фундамента. На монтаже свай необходимо пользоваться геодезическими инструментами.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Заключение

Если не хватает опыта и знаний в строительном деле, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Неправильно построенный свайно-ленточный фундамент может привести к непоправимым последствиям —  потере всего дома.

Симбиоз двух видов опорных оснований представляет собой свайно-ленточный или, как чаще его называют – свайно-ростверковый фундамент (СРФ).

Единая конструкция решает сразу две задачи. Сваи передают нагрузку на прочный грунт, минуя слабые слои почвы, а монолитная лента равномерно её распределяет по всему своему периметру.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками, расскажем в статье.

Плюсы и минусы СЛФ

Домостроения, сложенные из газобетонных блоков, обладают сравнительно небольшой удельной нагрузкой. Для таких домов достаточно возводить мелкозаглублённые монолитные ленточные фундаменты.

Но в условиях поверхностных пучинистых слоёв грунта и большой глубины промерзания этого недостаточно. Поэтому под ленту подводят свайное основание. В этом решении есть свои плюсы и минусы.

Преимущества свайно-ростверкового фундамента заключаются в следующем:

1. 

   При возведении фундамента такого типа для дома из газобетона все работы выполняются практически вручную. Экономия заключается в том, что не требуется дорогая аренда тяжёлой строительной техники.
2. Монтаж СРФ возможен в местах, где сверху залегают слабые, пучинистые грунты.
3. Сваи позволяют выдержать горизонталь монолитной ленты на участке со сложным рельефом местности (на косогоре).
4. Оптимальный срок строительства свайно-ленточного фундамента составляет 1,5 месяца.

Наряду с достоинствами СРФ имеет свои недостатки:

• невозможность устройства подвала и цокольного этажа;
• наличие мокрых процессов ограничивает строительство тёплым временем года;
• фундаменты такого типа возводятся только для домов из лёгких материалов, в том числе из газоблоков.

Когда лучше всего использовать?

Свайно-ленточный фундамент устраивают в двух вариантах – это когда ростверк находится на расстоянии от поверхности земли и когда монолитная лента возводится, как мелкозаглублённый фундамент. В обоих случаях горизонтальная часть основания дома опирается на сваи.

Если на участке большая глубина промерзания почвы и толстый пучинистый слой грунта, то для достижения подошвой фундамента твёрдого грунтового основания придётся строить монолитную ленту большой высоты, а это будет экономически невыгодно.

Свайно-ленточный фундамент позволяет сохранить сплошной периметр опоры, и в то же время передать нагрузку на грунт менее затратными точечными опорами.

СРФ является наилучшим вариантом выхода из сложного положения, когда приходится заниматься строительством на спусках или в низине, где есть всё время угроза подтопления здания во время паводков или обильных дождей.

Приподымая на сваях дом над землёй, строители тем самым предохраняют его от разрушительных проявлений стихии.

Как самостоятельно возвести?

Если хозяин участка обладает опытом строительства даже мелких незначительных объектов, то он вполне может с друзьями и родственниками сам построить свайно-ростверковый фундамент под дом из газобетона. В этом ему поможет нижеследующая инструкция.

Данная инструкция не является прямым руководством, а носит рекомендательный характер. В каждом случае нужно учитывать индивидуальные особенности условий строительства.

Для наглядности и лучшего восприятия материала стоит рассмотреть этапы возведения СРФ на конкретном примере. Например, нужно построить дом из газоблоков на косогоре. Особое внимание нужно уделить подготовительному этапу строительства.

Подготовка к строительству включает в себя:

1. 

   Сбор нагрузок. Чтобы получить расчётное давление на грунт от дома, суммируют вес всех конструкций, включая ростверк, снеговую нагрузку на кровлю и вес всего того, что может находиться внутри строения (мебель, сантехоборудование, техника и пр.).

2. Определение характеристик грунтового основания. Для этого пользуются вертикальной съёмкой места строительства. Её копию берут в отделе архитектуры.

   Из документа узнают глубины промерзания и залегания несущего слоя грунта, уровень грунтовых вод. Если нет возможности получить эти данные, то характеристики определяют испытанием образцов почвы, добытых бурением.

3. Расчёт глубины заложения и длины свай. Сопоставляя полученные выше данные, рассчитывают длину сваи путём сложения размеров подземной и надземной части опоры. Расчёт производят, учитывая то, что подошва фундаментной стойки должна находиться ниже границы промерзания, выше грунтовых вод, и погружена в несущий грунт на 300 мм.
4. Расчёт количества свай. Определяют требуемую опорную площадь дома, выдерживая неравенство удельной нагрузки в пользу сопротивления грунта (выписка из вертикальной съёмки). Количество свай рассчитывают делением общей площади здания на площадь поперечного сечения одной опоры.
5. Размер и армирование монолитной ленты. Ширину фундаментной ленты принимают равной длине газоблока (при кладке толщиной в 1 блок) плюс по 30 мм с каждой стороны. Армокаркас рассчитывают исходя из расположения продольных четырёх стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм (по два хлыста в верхнем и нижнем поясе), поперечных вертикальных и горизонтальных гладких отрезков арматуры ø 6 мм.

   Поперечные связи чередуются каждые 300 мм. Армокаркас ленты должен быть покрыт монолитным бетоном толщиной 50 – 70 мм. Это делается для того, чтобы защитить металлические стержни от коррозии.

6. Подготовка материалов. На основании расчёта фундамента потребность в материалах сводят в одну ведомость. Завозят на участок необходимое количество арматуры, песка, щебня и цемента. Для свай готовят пластиковые канализационные трубы. Для изготовления опалубки готовят доски, брус, гвозди, полиэтиленовую плёнку.
7. Для производства работ готовят следующие инструменты:
• шнур, деревянные колышки;
• шанцевый инструмент (совковые, штыковые лопаты, лом и пр.);
• садовый бур;
• лазерный уровень;
• пилу, ножовку, молоток, мастерок;
• тачку;
• растворомешалку или ёмкость для ручного замеса бетонного раствора.

Строительные организации сдают в аренду многоразовую щитовую опалубку. Можно воспользоваться этой услугой, существенно экономя время на создание опалубочной конструкции.

Пошаговые действия:

1. 

   Участок очищают от мусора и растительности. Удаляют плодородный слой почвы.

2. План расположения свайных опор переносят на строительный участок, натягивая шнур между углами периметра разметки и отмечая колышками центры будущих скважин. Правильность построения прямоугольников проверяют равенством их диагоналей.
3. Садовым буром сверлят грунт на проектную глубину.
4. Дно скважин засыпают песком и щебнем толщиной каждого слоя 150 мм с последующим трамбованием.
5. В отверстия опускают ПВХ канализационные трубы.
6. По отметкам лазерного нивелира верхушки свай срезают пилой под один уровень.
7. В трубы помещают арматуру связанную вязальной проволокой.
8. После этого устанавливают опалубку, подставляя дополнительные подпорки из бруса между сваями.
9. В местах опирания древесины на сваи в досках делают отверстия для пропуска стержней арматуры труб. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают плёнкой.
10. В опалубке вяжут армокаркас, соединяя его с арматурой опор.
11. Готовят бетон в растворомешалке, соблюдая пропорции песка, щебня и цемента М 400 – 500. Воду добавляют в процессе перемешивания до получения густой консистенции раствора.
12. Сначала заливают бетоном полости труб, послойно трамбуя раствор (каждые 300 мм заливки). Затем заполняют раствором опалубку ленточного фундамента, не забывая об уплотнении раствора трамбовкой или вибратором.
13. Поверхность ленты укрывают плёнкой для защиты от пересыхания бетона в жаркую погоду и переувлажнения в ненастье.
14. Чрез 30 дней опалубку демонтируют и приступают к возведению стен и монтажу перекрытий.

Строительство свайно-ленточного фундамента, видео-инструкция:

Ошибки и рекомендации по строительству

Основные промахи, которые допускают застройщики на строительстве фундамента это:

1. Неправильный расчёт количества свай. При любом подсчёте надо руководствоваться правилом чередования опор не реже, чем через каждые 1,5 – 2 м.
2. Экономия на приобретении дешёвых марок цемента приводит к потере несущей способности СРФ. Для приготовления бетона надо использовать цемент не ниже М 400.
3. Производство работ в холодное время года. Оптимальная температура воздуха для заливки бетоном опалубки должна быть не ниже 5 – 10С.
4. Нарушение вертикальности опорных конструкций чревато разрушением фундамента. На монтаже свай необходимо пользоваться геодезическими инструментами.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Заключение

Если не хватает опыта и знаний в строительном деле, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Неправильно построенный свайно-ленточный фундамент может привести к непоправимым последствиям   потере всего дома.

Для дома из газобетона, который возводится на нестабильных грунтах или пересеченной местности подходящим типом основания станет свайно-ростверковый фундамент. Конструкция такого фундамента представляет собой ростверк, опирающийся на сваи, которые заглублены в землю ниже уровня промерзания грунта. Существует несколько вариантов свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона, каждый из которых можно сделать самостоятельно.

[expert Еще 10-15 лет назад свайно-ростверковый фундамент под газобетон применялся только на слабонесущих грунтах, где невозможно устройство монолитно-ленточного основания. Постепенно свайный фундамент с ростверком обрел популярность и

стал использоваться повсеместно.] Достоинства:

• небольшой объем земляных работ;
• возможность сохранения благоустройства территории;
• подходит для любых типов грунтов, кроме скальных;
• небольшой объем бетонных работ;
• не требуется привлечение тяжелой техники;
• отличные эксплуатационные характеристики;
• не требуется планировка участка;
• себестоимость на 20-30% ниже, чем у монолитного основания.

К недостаткам свайно-растверкового фундамента для дома из газобетона относят:

• невозможность устройства полноценного цокольного этажа или подвала;
• потребность в качественном утеплении и гидроизоляции.

Сделать подвальное помещение в газобетонном доме на сваях можно, но при этом существенно возрастают затраты на строительство. В этом случае сваи берутся такой длины чтобы, оголовки, торчащие из земли, имели высоту не менее 1 метра. Для заглубления фундамента делается котлован глубиной 1.5-2 метра. Земляные работы требуют использования спецтехники, поэтому владельцы домов из газоблоков на сваях с ростверком, как правило, ограничиваются подвалом-погребом глубиной 0.5-0.7 метров.

Свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона состоит из двух частей, которые монолитно связываются друг с другом и воспринимают нагрузку: ростверк и сваи.

Ростверк — верхняя часть основания, представляющая собой монолитную ленту, которая объединяет оголовки свай и проходит под всеми несущими стенами строения. Назначение ростверковой части — восприятие нагрузки от газобетонного дома и равномерное распределение ее на нижележащие свайные опоры. По материалу ростверк под газоблок может быть двух видов:

• Железобетонный. Монолитная конструкция из бетона. Конструктивно ж/б ростверковая лента похожа на традиционный ленточный фундамент, только без заглубления в грунт. Это универсальный вид ростверка, который может применяться к любым сваям.
• Металлический. Балки из стали, обладающие высокой прочностью на сжатие. Используется преимущественно для винтовых свай, но возможно и применение с бетонными сваями. Стоимость металлического ростверка значительно выше, чем монолитного. Его выбирают тогда, когда строительство дома из газоблока нужно завершить как можно быстрее (монолит набирает прочность в течение 28 дней).

Для свайно-ростверковых фундаментов для дома из газобетона используются три вида опор:

1. Железобетонные забивные сваи. Это унифицированные изделия квадратного сечения с заостренным нижним оголовком, выпускаемые на заводе. Для забивки свай в грунт используется специальное оборудование — сваезабивочные машины. На мягких грунтах работают мини-копером, услуги которого обходятся дешевле. Минимальная длина готовых ЖБИ — 1625 мм, поэтому для их доставки нужен автомобиль-трал. Транспортные расходы и аренда сваезабивочной техники удорожают строительство, поэтому этот вариант опор не нашел широкого применения в частном домостроении.
2. Буронабивные сваи. Это железобетонные изделия, которые заливаются непосредственно на стройплощадке. Простота исполнения и невысокая себестоимость делают этот вариант самым предпочтительным при устройстве свайного фундамента с ростверком под газобетон. О том, как рассчитать свайно-ростверковый фундамент с буронабивными опорами расскажем ниже.
3. Винтовые сваи. Металлические опоры заводского производства с винтом на когце, с помощью которого они вкручиваются в грунт. Для устройства свайного поля из винтовых опор не требуется спецтехника, а отсутствие бетонных работ делает этот вариант приемлемым для тех, кто хочет закончить стройку максимально быстро. В грунтах с высоким УГВ и агрессивной кислотно-щелочной средой нужно использовать винтовые сваи из легированной стали с антикоррозийным покрытием. Такие опоры имеют относительно высокую цену — от 3500 рублей за штуку.

Монтаж свайного фундамента с ростверком под газобетон выполняется по СП 24.13330.2011 и «ТТК. Бетонирование свайного ростверка». Работы по устройству основания включают: расчет, подготовку, устройство свайного поля и ростверка. Расскажем о каждом этапе подробно.

Расчет выполняется на основании действующих СНиП и включает две части:

1. Размеры свайных опор. Зависят от площади и веса газобетонного строения, типа грунта на участке. Размер опор должен быть выбран таким образом, чтобы эффективно воспринимать нагрузку от сооружения, не допускать его осадки. Сваи устанавливаются не только по периметру, но и под всеми несущими стенами будущего дома. Сечение буронабивных опор определяется по таблице:

   

   Как пользоваться таблицей? Здесь Ro — это несущая способность грунта, от которой зависит несущая способность сваи. Например, строительство ведется на пылеватых песках с Ro-2.0, значит, опора диаметром 250 мм будет воспринимать нагрузку в 1 тонну, диаметром 400 мм — 2.5 тонн и т.д. Чем больше сечение сваи, тем большую нагрузку она воспринимает.

2. Количество свайных опор. Количество свай зависит от их сечения и расстояния между ними. Минимальное расстояние между конструкциями — 3 сечения, т.е. если используются опоры 250 мм, то расстояние между ними должно быть не менее 0.75 метров. Максимально допустимое расстояние — 2 метра. Дом из газобетона не такой тяжелый, как из кирпича или монолита, поэтому оптимальным считается расстояние 1-1.5 метров.

Несущая способность буронабивных свай в зависимости от сечения приведена в таблице:

Пример расчета: вес дома из газоблока составляет 100 тонн. Периметр несущих стен составляет 50 метров. Расстояние между опорами принимаем оптимальное — 1.2 метра. Рассчитываем количество свай: 50/1.2 = 42 штуки. Значит, эти 42 штуки должны воспринимать нагрузку 110 тонн (вес дома + 10%). Каждая опора должна иметь несущую способность 2.4 тонны или 2400 кг. По таблице, учитывая тип грунта — пылеватый маловлажный песок, определяем, что такую нагрузку смогут воспринимать свайные конструкции сечением 400 мм.

Если уменьшить расстояние между сваями до 0.8 метров, то их потребуется больше — 63 штуки, но при этом снизится требования по нагрузке на 1 сваю — 1.6 тонны или 1600 кг. Такой вес выдержат сваи диаметром 250 мм. Результатом расчета свайного поля является чертеж, на котором указано: количество и места расположения свай, расстояние между ними и их сечение.

Для ростверка определяется:

1. Длина — равна длине периметра несущих стен.
2. Ширина — равна толщине стены дома из газобетонных блоков.
3. Высота — принимается равной 0.5-0.7 метров.

Площадка под свайно-ростверковое основание требует минимальной планировки. Удаляется растительность, корчуются пни, убирается мусор. Разметка выполняется в соответствии с чертежом с помощью шнура и колышков, которые вбиваются на места будущих свай.

Набор инструментов и оборудования зависит от того, будет ли бетонная смесь изготавливаться на стройплощадке или заказываться на заводе. В обязательный перечень входит:

• лопата или мини-эксковатор;
• рулетка и строительный уровень;
• вязальный крючок для арматуры;
• бетононасос или лотки для заливки смеси;
• виброинструмент для утрамбовки бетона.

Перечень материалов включает:

• бетон М250 или М300 — для заливки свай и ростверка;
• арматура сечением 12-14 мм;
• щиты или готовая опалубка;
• трубы — для обсадки свай.

Рассчитать количество бетона просто: нужно длину свай умножить на сечение. К полученному результату нужно прибавить объем бетонной смеси для заливки ростверка. Количество арматуры зависит от числа арматурных нитей. Оптимально — 4 нити. Значит, количество арматуры это суммарная длина всех свай + длина ростверка умноженная на 4. К полученному результату прибавляем 25% — запас для вязки. Количество труб — равно числу опор. В плотных глинистых грунтах бетонирование можно выполнять без обсадки.

Этапы устройства свайного поля:

1. Выкапываются углубления под опоры. На дно засыпается гравийно-песчаная смесь толщиной 10-20 см.
2. В грунт устанавливаются а/ц трубы. Ровность установки контролируется уровнем.
3. Выполняется вязка армокаркаса в 4 нити. Размер каркаса — на 3-5 см меньше диаметра труб. Схема вязки армирующего каркаса:

   

4. Армокаркас опускается в трубу, куда предварительно нужно залить 10 см бетона или ЦПС. Стержни арматуры должны торчать из труб на высоту ростверка.
5. Выполняется бетонирование. Бетон заливается послойно — 20 см. Каждый слой утрамбовывается погружным виброинструментом.
6. Формируются оголовки свай с выступающей арматурой.

За бетонными оголовками осуществляется стандартный уход до набора проектной прочности. По истечении 28 суток оголовки выравниваются болгаркой. Теперь можно приступать к устройству ростверковой части. Если ждать 28 суток не возможно, то лучше выбрать винтовые сваи, которые вкручиваются в грунт без обсадных труб.

Монолитный ростверк делается так же, как обычный ленточный фундамент. Основное отличие — ростверк заглубляется в грунт не более чем на 10 см. Этапы создания ростверковой части:

1. Установка разборной опалубки.
2. Изготовление армокаркаса в 4 нити.
3. Устройство гравийно-песчаной подсыпки.
4. Укладка арматурного каркаса в опалубку.
5. Связка арматуры из свай с армокаркасом.
6. Бетонирование монолитного ростверка.
7. Уход за бетоном в течение 28 суток.
8. Демонтаж опалубки.
9. Гидро- и теплоизоляция ростверка.

Для свайно-растверкового фундамента под дом из газобетона устройство эффективной гидроизоляции и утепления обязательно. Это связано с высокой влагопоглощающей способностью газоблока. При отсутствии изоляции газоблок будет тянуть из грунта влагу и в доме будет сыро. Гидроизоляция выполняется для всех элементов фундамента:

• оголовки свай — обмазочная гидроизоляция;
• подошва ростверка укладывается на подсыпку, поверх которой высталан гидроизол или рубероид;
• лента ростверка сверху обмазывается жидким гидроизоляционным материалом или выстилается рулонным.

Утеплению подвергаются внешние и внутренние стены ростверка. В качестве утеплителя лучше использовать влагостойкий и долговечный пенопласт, пенополиуретан или пластик.

При устройстве свайно-растверкового фундамента для дома из газобетона нужно соблюдать технику безопасности. Нормы ТБ при выполнении бетонных и свайных работ регламентируют:

• СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Общие требования;
• СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

Свайный фундамент с ростверком под газобетон по соотношению несущих способностей и денежных затрат является одним из лучших вариантов. На слабонесущих грунтах, болотистой или пересеченной местности — это единственный способ сделать надежное основание под строение из газоблока.

Ростверком называют несущий пояс, обвязывающий оголовки точечных опор – свай или столбов. По сути, это та же фундаментная лента, только не опирающаяся на грунт, а чаще всего возвышающаяся над ним. Есть ситуации, когда подобная структура базы здания является единственно возможной — или как минимум, наиболее целесообразной с точки зрения бюджета. В частности рассмотрим, насколько оптимален свайно ростверковый фундамент для дома из газобетона.

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Сваи – это опоры точечного типа, позволяющие пройти слабонесущие слои грунта и надёжно закрепиться в более прочный пласт. От столбов сваи отличаются глубиной проникновения в грунт: столбы имеют высоту максимум 2,5 м, а для свай это минимальная длина. Она может быть настолько большой, что позволяет при желании строить даже на болоте или в русле водоёма.

Свайное поле, обвязанное по оголовкам ростверком, имеет самую высокую несущую способность. Срок службы такого фундамента, если он железобетонный, минимум сто лет. Свайно ростверковый фундамент под газобетон – это отличное решение, если возводить дом приходится:

1. На слабых грунтах (пластичные глины, лёссы, торфы, мокрые солончаки).
2. На слишком плотных грунтах – с целью уменьшения объёма трудоёмких земляных работ.
3. Если ширина обычного ленточного фундамента получается слишком большой, что удорожает стоимость.

Для нестабильных грунтов сваи в качестве фундамента подходят лучше всего. Но сами по себе они работать не могут – необходим промежуточный пояс, который будет передавать им нагрузки. Таковым и является ростверк, который нагружается стеновой кладкой. Без него можно обойтись только при строительстве срубов и каркасников, где роль ростверка играет первый венец или балки нижней обвязки.

Как вариант, под каменный дом по сваям может быть залит не ростверк, а плита.

Подходит ли для дома из газобетона

Газоблок в силу насыщенной порами структуры, отличается хрупкостью. Такая кладка очень чутко реагирует на малейшие подвижки основания, что проявляется образованием трещин. Поэтому для газобетонных домов рекомендуется проектировать жёсткие фундаменты. Наибольшей жёсткостью отличаются бутовая кладка из камней неправильной формы, бутобетон и монолитный армированный бетон. Сборный железобетон и металл относятся к гибким материалам, которые в данном случае применять нежелательно.

В силу большого веса бутового камня, для формирования ростверков его не используют, хотя формировать сваи из него можно. Этот материал не имеет широкого применения лишь потому, что стоит в два раза дороже обычного щебня. Ростверки традиционно заливают из тяжёлого бетона класса В22,5.

Их жёсткость обеспечивается не только за счёт материала, но и путём добавления дополнительных точек опоры в наиболее слабых местах. Для газобетона это идеальное решение. Важно только, чтобы жёсткой была именно конструкция, объединяющая головы свай. Сами сваи могут быть и трубчатыми, но их полости обязательно должны заливаться бетоном.

Принцип структурирования фундамента этого типа может быть таким, как на схеме снизу:

Какой должна быть высота фундамента

Высота любого фундамента – это расстояние от его подошвы до верхней горизонтальной поверхности, которую принято называть цоколем. В данном случае, роль цоколя играет ростверк, а из его высоты и длины сваи складывается высота фундамента в целом. Какой она будет – зависит от удалённости ростверка от земли и от заглубления сваи в грунт.

В среднем, нижняя плоскость ростверка отстоит от планировочной отметки земли на 35-40 см. Но при необходимости он может лежать на грунте или быть поднятым на высоту целого этажа. Тут всё зависит от конкретных условий строительства.

Ростверки, значительно удалённые от земли, обычно проектируют в регионах с высокими снегами, вероятностью подтопления вблизи водоёмов, а так же при строительстве на склонах. Там, где подобных катаклизмов — как и зимнего снежного покрова, нет, ростверк может быть вообще едва приподнят над грунтом и считаться наземным.

Некоторые товарищи умудряются даже заглубить ростверк, пытаясь таким образом сэкономить на сваях. Но это грубая ошибка. Не то, чтобы такой схемы вообще не существовало – она есть, но её используют в промышленном строительстве, когда сваи используются забивные, с квадратным сечением, длиной более 12 м.

В случае с буронабивными сваями всё иначе: площадь опоры у них мала, силы бокового трения практически нет. В случае морозного пучения заглублённый ростверк будет выталкиваться наверх и потянет за собой сваи, которые могут растрескиваться. Так что, не зная броду, лучше не лезть в воду.

Такие метаморфозы чаще всего происходят с малонагруженными фундаментами, а газобетонная кладка, как известно, имеет небольшой вес. В идеале, чтобы свая стояла неподвижно, надо чтобы её пята была шире ствола. А пустота между нижней гранью ростверка и поверхностью грунта будет нейтрализовывать воздействие сил пучения.

Разновидности свай, используемых в малоэтажном строительстве

Учитывая, что свайные фундаменты каменных домов должны быть бетонными, говорить будем только о них. Они могут значительно отличаться по конструктиву: разной бывает не только форма сечения или длина, но и насыщенность арматурой, различная геометрия подошвы.

По способу изготовления сваи могут быть:

• Сборными железобетонными. Это изделия заводской готовности, устанавливаемые забивным или вдавливающим способом. Такие сваи могут иметь самую разную форму сечения: от круглой, до многогранной — в том числе и быть пустотелыми. Длина цельной сваи может достигать 20 м, составной – до 36 м.

• Монолитными, заливающимися прямо на объекте. Такой вид свай чаще всего используют, когда стеснённые условия строительства не позволяют использовать сваебойную технику. Эту технологию применяют частные бригады, которые такой техникой и не располагают. Она удобна, когда не требуется большая глубина закладки свай или высокий подъём над землёй – в этом случае, сокращаются расходы на устройство опалубки.

• Набивными. Такие сваи устраивают путём отжатия грунтового шурфа – то есть, его принудительного вытеснения. При этом никакой опалубки не используется, ею служат стенки скважины. Такие сваи отлично подходят для строительства на плотных грунтах, но нужна спецтехника.

• Буронабивными. Этот вид свай похож на предыдущий, только в данном случае скважина устраивается буровым способом. Что касается заливки бетона, то здесь она тоже может выполняться прямо в скважину, если грунт плотный и сухой. Если влажный, из гидроизола сворачивают гильзу и вставляют её в пробуренную полость. Она с одной стороны будет служить гидроизоляцией для сваи, а с другой – станет барьером для цементного молочка, вытекающего из бетонной смеси, и впитывающегося в грунт.

Если почва рыхлая, для формирования буронабивных свай используют обсадную трубу – в основном асбоцементную, так как стальная ржавеет, а ПВХ не обладает достаточной прочностью. Труба играет роль несъёмной опалубки, и является неотъемлемой частью фундамента.

Как правильно сделать расчеты

На количество свай в фундаменте и оптимальных расстояний между ними, оказывают влияние вышележащие нагрузки и конфигурация стеновых конструкций. Чаще всего сваи группируют, отдельно они могут располагаться только под колонны. При проектировании гражданских зданий малой этажности, сваи чаще всего располагают рядами, в соответствии с направлением осей несущих стен. При этом оси самих свай в параллельных рядах непременно должны смещаться, как показано на плане.

Расчет для свайного поля

Главным критерием для расчёта любого фундамента является прочность грунта, поэтому в первую очередь нужно выяснить её. Перед началом строительства, даже если оно беспроектное, нужно заказать исследование грунта. Производится оно путём ручного или технического бурения, производимого на 0,5 м глубже предполагаемой отметки подошвы будущего фундамента.

Иногда тип грунта можно определить визуально. Высчитывать его прочность не придётся, эти цифры справочные, и их можно найти в таблицах. Для каждого вида грунтов есть нормативные показатели, отражённые в ГОСТ 25100-2011.

Перед тем, как рассчитать свайно ростверковый фундамент под газобетон, необходимо произвести суммарный подсчёт нагрузок, учитывающий вес всех вышележащих конструкций. Сначала считают нагрузки на ростверк, а потом и на сваи, с учётом массы железобетонного пояса. В расчёт включаются как постоянные нагрузки, так и временные, к числу которых относится вес мебели, людей, снежного покрова на кровле.

Нагрузки от кровли

При подсчёте нагрузок от кровли нужно точно знать её конструкцию, так как от этого зависит, на сколько стен происходит опирание. На все четыре – только если крыша вальмовая. Двухскатная опирается на две стороны, и именно на эти стороны фундамента распределяется эта нагрузка. Расчёт производится по проекции крыши (без учёта свесов).

Например, для дома 10*8 это 80 м2. Двухскатная крыша опирается на 2 длинные стороны, поэтому длина нагруженного участка ростверка составит 20 м. При ширине ростверка 0,4 м, площадь нагруженных участков получится 8 м2.

Допустим, крыша будет покрыта металлочерепицей, с углом наклона 25 градусов. При таком уклоне нормируемая нагрузка от кровельного материала составит 30 кгс/м2. Чтобы определить нагрузку на фундамент, надо площадь кровли (80м2) разделить на площадь нагружаемого участка фундамента (8м2) и умножить на расчётную нагрузку (30 кгс/м2). В итоге получим 300 кг/м2.

Нагрузки от снега

Снеговые нагрузки фундамент принимает от стен через кровлю, поэтому воспринимают их всё те же стороны ростверка. Площадь снежного покрова равна площади крыши. Её точно так же делят на площадь нагруженного участка фундамента и умножают на нормативную снеговую нагрузку.

На нашем примере длина ската составит 4,4 м. Умножив её на длину конька (10 м), и на 2 ската, получаем площадь крыши 88 м2.

Умножив площадь на снеговую нагрузку в вашем регионе (например, 126 кг/м2), и разделив всё это на площадь нагруженного участка фундамента (у нас это 8 м2), получаем нагрузку в 1386 кг/м2.

Нагрузки от перекрытия

Перекрытия тоже опираются на две параллельные стороны фундамента, поэтому расчёт ведётся аналогично, с учётом площади этих сторон. Площадь перекрытия, независимо от конструкции, всегда равна площади здания. Но здесь нужно учитывать и количество этажей, и полы первого этажа, если они устроены не по грунту, а с опорой на ростверк. Если конструкции проектируются в разном исполнении, каждое рассчитывается отдельно, путём умножения на справочный удельный вес конкретного материала.

Вычислив нагрузки от каждого перекрытия в отдельности, суммируете их и делите на площадь фундамента.

Нагрузки от стен

Теперь надо вычислить нагрузки от стен, для чего объём кладки нужно умножить на её удельный вес.

• Сначала находите площадь стен, путём умножения их периметра (суммы длин сторон) на высоту.
• Объём стен высчитывается путём умножения их площади на толщину. На нашем примере для дома 10*8 м объём стен толщиной 0,4 м получился 43,2 м3.
• Удельный вес газобетона вам известен по его марке – например D500 — это 500 кг/м3. Стены опираются на ростверк со всех 4-х сторон, поэтому площадь фундамента будет уже больше – 14,4 м2.
• Умножаем объём на удельный вес, и делим на площадь фундамента: 43,2*500/14,4=1500 кг.

Общая нагрузка на фундамент

Прежде, чем получить общую нагрузку, надо определить, какой вес воздействует на грунт от самого фундамента. Для этого так же высчитывается его объём и умножается на плотность (удельный вес) материала. Если это железобетон, она составляет 2500 кг/м3. Перемножив объём и плотность, делим на площадь фундамента и получаем нагрузку.

Количество свай и их размер при самостоятельной работе можно посчитать с помощью онлайн калькулятора. Так как сваи и ростверк имеют разную конфигурацию, рассчитать их лучше отдельно, а потом суммировать.

В общем, надо суммировать все те нагрузки, которые вы получили в ходе расчёта. Допустим, в итоге 12265 кг/м2. Округляем в большую сторону и переводим в тонны – 13 тн. Сравниваем эту цифру с нормативным сопротивлением грунта из таблицы, которое должно быть больше вашего результата.

Например, на участке гравелистый грунт. Его расчётное сопротивление при средней плотности составляет 3,5 кг/см2 или 35 тн/м2. Это больше, чем 13 тн – значит, нагрузка на грунт находится в допустимых пределах.

Каркасы

При самостоятельной работе чаще всего устраивают буронабивные фундаменты, поэтому приходится подумать ещё и про армирование. Проще всего, конечно, приобрести которые каркасы для монолитных свай, которые продают многие строительные компании.

Те, кто считает, что самостоятельная работа обойдётся дешевле, могут рассмотреть несколько вариантов с разной длиной элементов и решить, какой более выгоден. Каркас состоит из рабочих стержней и хомутов. В ростверке он работает на изгиб, а в сваях на сжатие — здесь рабочая арматура располагается вертикально.

Формируют её из стальных стержней диаметром 10-16 мм (в зависимости от сечения свай и воспринимаемых нагрузок). Профиль периодический, класса А400. На хомуты можно использовать гладкую арматуру более низкого класса А240, диаметром 6-8 мм.

Размер каркаса должен быть таким, чтобы был обеспечен защитный слой бетона не менее 70 мм снизу, а по бокам – по 50 мм.

Расчет ростверка

Ростверк проектируется аналогично ленточному фундаменту. Ширина обвязки свай (В) вычисляется по формуле М/L*R, где М – это общая масса здания без веса свай; L — длина ростверка; R — прочность поверхностного слоя почвы.

• В ленте рабочая арматура располагается в продольном положении, а поперечная – вертикально. Здесь важно соблюсти требование по общему сечению рабочего армирования. Оно должно составлять не менее 0,1% от сечения ростверка.
• По нормативам, наименьший диаметр арматуры (10 мм) может быть только в лентах или ростверках с длиной одной стороны меньше 3 м. В остальных случаях — 12 мм минимум.
• Размеры хомутов зависят от высоты балки: до 80 см можно использовать 6 мм. Большей высоты у ростверков малоэтажных зданий не бывает, да и этого слишком много. Тем не менее, при высоте ростверка от 80 см, хомуты берут диаметром 8 мм.

Сделать самостоятельно расчёт арматуры довольно сложно, лучше для проектирования фундамента обратиться к специалистам.

Технология возведения

Когда речь идёт о малоэтажном строительстве, буронабивные сваи нисколько не уступают по надёжности забивным. Да и вообще, это самое оптимальное решение для возведения дома на вспучивающихся грунтах, гарантирующее целостность и самого фундамента, и стен.

• Процесс изготовления достаточно трудоёмок по сравнению с заводскими сваями, но цена работ снижается из-за отсутствия дорогих сваебойных механизмов. Здесь свая устанавливается в подготовленную заранее скважину, а пробурить её можно даже садовым буром.

• Подрядчики, оказывающие населению подобные услуги, пользуются бурильными установками, способными бурить скважины диаметром до 800 мм. Глубина установки таких свай обычно не превышает 3м.
• Не так уж давно появилась технология ТИСЭ, позволяющая выполнить сваи с расширенной подошвой без копки котлована. Для этого нужен всего лишь специальный бур с чашеобразными лопастями. Им можно пользоваться на любых видах грунтов, исключая плывуны.

• Буры могут иметь разный размер, в зависимости от того, какой диаметр столба надо получить. Скважину глубиной 1,5 метра можно вырыть всего за 30 минут. У них имеется закруглённый откидной плуг, с помощью которого и выполняется полукруглое уширение в подошве скважины.

Свая такой формы гораздо более устойчива — она держится в грунте по принципу якоря, не давая вспучивающемуся грунту выталкивать её наружу.

Подготовка

К числу подготовительных мероприятий по устройству свайного поля можно отнести такие работы:

1. расчистку и планировку территории;
2. изучение гидрогеологической обстановки и оценку прочности грунта;
3. расчёты размеров свай и их количества;
4. разбивку осей здания и разметку точек бурения;
5. устройство обноски;

1. устройство водоотвода;
2. привязку фундамента к существующим объектам;
3. устройство временного подъезда;
4. подведение электроэнергии;
5. изготовление каркасов.

Армирование и заливка бетона

Сваи в основании среднестатистического жилого дома, располагают с шагом 1,5 м друг от друга. Точечные опоры должны быть под всеми, наиболее нагруженными узловыми зонами. Это углы; пересечения несущих стен и их стыковка с ненесущими ограждающими конструкциями; участки, где есть перепады высоты здания или увеличение этажности.

• Если бурение производится ручным буром, откидной плуг на нём сначала должен быть снят. При вращении бура по часовой стрелке грунт вырезается и заполняет накопитель. Периодически его вынимают из скважины и опорожняют.
• Бурят обычно сантиметров на 30 ниже отметки промерзания, но не менее 1,5 метров. Затем уже, надев сферический плуг, разбуривают пятку сваи.
• В отсутствие обсадных труб из рубероида с помощью трубы сворачивается гидроизоляционная гильза, а её края сваривают паяльной лампой. Вставив в скважину, гильзу закрепляют к стенкам длинными гвоздями, после чего вставляют каркас.
• Защитный слой обеспечивается с помощью специальных фиксаторов.
• На каркасе обязательно должны быть выпуски арматуры, которые будут связываться с рабочими стержнями ростверка и замоноличиваться в нём.

• Бетонирование осуществляется смесью класса В22,5 на тяжёлом заполнителе. Мелкозернистые и лёгкие бетоны для этой цели лучше не использовать, это негативно скажется на морозостойкости фундамента. Смесь заливается в скважину послойно, с трамбованием глубинным вибратором.

В среднем, на сваю длиной 1,5 м уходит 0,12 м3 бетона – как раз одна бетономешалка. Рецептура бетона такова: на 1 кг цемента М400 – 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Если взять цемент М500, то доля заполнителей увеличивается: песок 2,4 кг, щебень 4,4 кг. С учётом добавленной воды (около 58%) получится 41 и 47 литров готовой смеси соответственно.

Создание ростверка

Ростверк формируется путём устройства деревянной опалубки с таким расчётом, чтобы между ним и землёй оставался зазор минимум 15 см – он компенсирует движение грунта и оседание дома. Такой небольшой зазор легко закрывается торцом отмостки. При большем расстоянии, это пространство можно закрыть выложенным по бетонной стяжке кирпичным фальшь-цоколем или декоративными навесными панелями.

• Перед устройством ростверка, поверхности верхнего обреза свай выверяют по уровню, а при необходимости выравнивают пескоцементным раствором, замешанным в пропорции 1 к 2.
• Затем выполняют опалубку шириной на 5-8 см больше толщины стены и высотой примерно 40 см. На её устройство используют доску толщиной 25 мм или же листовой материал типа влагостойкой фанеры, OSB, ДСП.
• Если ростверк высоко не поднимается, для нейтрализации морозного пучения вместо дна опалубки заранее насыпается и трамбуется песчаная подушка.

• В опалубку укладывают готовый арматурный каркас, используя в качестве фиксаторов для обеспечения защитного слоя кирпичный бой или бруски. Как вариант, каркас вяжут из отдельных стержней прямо в опалубке, скрепляя проволокой вертикальные стойки с горизонтальными прутами.
• Если в опалубку не укладывался полиэтилен или другой гидроизоляционный материал, доски перед бетонированием надо пролить водой, чтобы они не забирали её из бетона.
• В опалубку наливаются слои не более 250 мм, уплотняются вибратором или трамбовкой, после чего бетонирование ведётся дальше.

Снимают опалубку обычно на седьмые сутки, когда бетон набирает 70% прочности. Но нагружать фундамент можно будет только по истечении 28 дней.

Характерные ошибки

При проектировании и устройстве буронабивных фундаментов могут допускаться ошибки, о которых мы в принципе упоминали. Ещё раз обратим на них ваше внимание, и дадим несколько полезных советов:

• Сваи небольшой длины не слишком устойчивы, поэтому лучше выполнить расширение их подошвы.
• Во избежание выталкивания свай морозным пучением нужно предусмотреть хотя бы в их верхней части «рубашку» из рубероида. Она погасит трение грунта, а заодно и предупредит утрату бетоном цементного молока.
• Обсадные трубы хоть и необязательны, но они лучше всего обеспечат качественное твердение бетона и будут предохранять его на протяжении всего срока эксплуатации.
• Между ростверком и поверхностью грунта должен быть зазор хотя бы 10-15 см, который заполняется инертным к морозному пучению грунтом.
• При высоком уровне грунтовых вод нужно следить, чтобы скважина, заливаемая бетоном, не было заполнена водой. Иначе бетон будет плохо застывать, и свая получится некачественной.
• Просто залить обсадку бетоном недостаточно, надо ещё установить армирующий каркас из стержней диаметром не менее 8 мм.
• Уплотнять бетон просто необходимо, это нужно делать через каждых 50-60 см заливки.
• Скважина под сваю не должна пересекаться с траншеями для коммуникаций.

Ось скважины должна быть строго вертикальной. Максимально допустимое отклонение – не больше 1-1,5 см на метр длины сваи.

Техника безопасности

Специфика производства работ по устройству монолитных свай требует соблюдения техники безопасности. Регламентируется она СНиП Ш-А.11-70, и правилами технической эксплуатации используемых инструментов, оборудования, электроустановок.

• Обеспечить безопасность может элементарная осторожность: обеспечение касками, спецобувью и одеждой.
• Не стоит пользоваться электрическими инструментами тем, кто впервые их видит. Перед их применением нужно убедиться в исправности, при работе не допускать перегрева, не стараться эксплуатировать на пиковых мощностях.
• Нельзя производить подобные работы и складировать материалы вблизи с высоковольтной линией. Если под ней приходится проезжать при перевозке, скорость движения должна быть не более 5 км/ч.
• Если используется буровая установка, её нельзя устанавливать ближе 3-х метров к бровке отвесного склона.
• Во время бурения скважины нельзя очищать инструмент от грунта руками или любыми подручными предметами типа лопаты или лома.
• Человек не должен находиться в радиусе перемещения движущихся частей крана или бетононасоса.
• Нельзя зачищать кузов машины от остатков бетонной смеси, стоя на бортах или платформе.

Бурить скважины и бетонировать сваи при ветре от 10 м/с запрещено!

Плюсы и минусы конструкции

Подытожим всё сказанное, и представим все достоинства и недостатки свайно-ростверкового фундамента

Заключение

Свайные основания проектируют только для домов без подвала. Но если учесть, что этот тип фундамента применяют в основном в неблагоприятных гидрогеологических условиях, на участках с пересечённым рельефом или в местностях с глубоким промерзанием грунта, вряд ли кому такая «опция», как подвал, покажется привлекательной.

Калькулятор дома из газобетона