Thermona газовый котел 14 tcl инструкция

Антон
01.12.10, 16:49

Доброе время суток.
Приобрел котел 14TCL у официального дистрибьютора (газовая служба) в г. Воскресенске.
Котел установили те же «газовики».
Котел одобрен и запущен.
Дом — порядка 45 квадратов. Установлены 4 алюминиевые радиатора + полотенцесушитель. Разводка сделана полипропиленовой трубой. Выхлопная труба выходит прямо на стене котла на улицу.
Питание котла осуществляется от УПС (N-Power MEV-1000) + 3 аккумулятора по 100Ач.
Котел заземлен отдельным проводом.
Газовая служба приезжая на несколько вызовов утверждает, что давление в системе газа соответствует норме для котла.
Итак проблемы:
1. Котел работает, но слишком часто включается и отключается (интервал — 30 секунд горение, потом 2-3 минуты ожидание).
2. Периодически выдается ошибка на котле двух видов:
— горит индикатор блокирование подачи газа (очень часто)
— сбой датчика ГВС (очень редко, причем тогда, когда водой не пользуются длительное время, при этом температура воды выставлена на мин.)
Ошибки выдаются иногда несколько раз в неделю, иногда 1 ошибка в неделю.
При этом, ни одной безошибочной недели с момента пуска не было.
3. Начитавшись интернета (про возможные сбои) вызвали официального сервисного мастера в г. Воскресенске. Его просили все проверить, в т.ч. снизить мощность котла, чтобы он не так часто включался. Мастер ничего не смог/захотел найти. На просьбу снизить мощность — сказал, что все в порядке (что в порядке — не пояснил, т.к. корректировку мощности мы никогда не делали…).
4. Система отопления постоянно завоздушивается в верхней точке (полотенцесушитель), причем при стравливании чувствуется легкий запах газа.

Вопросы:
В приложенной к котлу и размещенной на сайте инструкции указана возможность подключения внешнего термостата. В месте, указанном в «мануале» клемм не найдено. Также не найдены элементы, которые необходимо отломать, чтобы добраться до нее. Визуальный осмотр через имеющиеся отверстия также не выявил чего-л. похожего на клемму для термостата. Соответственно, указанная в «мануале» возможность подключения термостата без снятия кожуха является обманом?

Последняя проблема и вопрос — к кому, кроме заявленного в Мособлгазе мастеру, можно обратиться по вопросу настройки и отладки котла? Имеющиеся мастера судя по всему не обладают достаточной компетенцией по данному вопросу (даже в части предположений).

Voika
03.12.10, 11:39

Если ситуация такова то вы можете и сами все сделать.
Место подключения термостата представляет собой выносной клемник в пластиковом полупрозрачном корпусе каторый прикручен к корпусу в нижней части где то между входной и выходной отопительными трубами.
Если его там нет то он может просто болтатся на проводе на нем еще наклейка есть с предупреждающим знакомм на жолтом фоне или он внутрь корпуса проволился, может ещё установщики его туда засунули.
В нем три клемы одна (посередине) не задействована, а между двумя крайними перемычка убираеш перемычку подключяеш два провода с попречным не менее 0.5 мм. их же подключаеш к термостату прогромируеш его и радуешся результату.
Мощность горелки на отопление самостоятельно умешается так снимаеш облицовку котла, открутив четыре болта (два наверху у стены и два внизу у стены).
Откручиваеш боковые крепления блока управления (верхние выкручивай полностью а нижние ослабь потом верхние наживи через отверстия чуть ниже родных) там предусмотрено выдвижение и поворот в сервисное положение. Потом снимаеш задную крышку блока (четыре шурупа) находиш подстроечный резистор регулируюший мощность на отопление (есть картинка с его расположение в инструкции) выстовляеш его махонькой отверточкой на чечетверть.
ВКЛ питание, пробный пуск если загорается плохо то добавляеш по чучуть ( добавления делать когда переключатель режимов на лицевой стороне в сервисном режиме) добиваешся нужной работы все собираеш идеш в магазин береш пивка рыпки и довольный употредляеш.

Вадим
03.12.10, 17:35

Вообще то правильно. Очень понравилось последнее предложение.
Но добавлю, по поводу появляющейся ошибки блокировки подачи газа — проверьте качество электричества. Между нолем и землей не должно быть никакой наводки напряжения. К сожалению ничего не знаю о Вашем источнике бесперебойного питания. Надеюсь он предназначен для работы с котлами и насосами систем отпления. В этом случае прибор выдаёт ЧИСТЫЙ не усеченный синус.
Комнатный термостат РТ10 если не найдете место присоединения вне панели автоматики, подсоединяется на панель. вместо перемычки.
Вам прийдется поставить на системе отопления, как можно ближе к верхней точке автоматический воздухоспускник, а может и не один (для того чтоб система не завоздушивалась)
Регулировка мощности на отопление уже описана выше.
Сбой датчика ГВС может показаться в связи с воздухом в системе.
Телефон горячей линии Представителя ТЕРМОНЫ в Москве — 8-926-407-33-65.

Антон
06.12.10, 10:29

2 voika
Уточните пожалуйста как это «выстовляеш его махонькой отверточкой на чечетверть»? Чтобы чего лишнего не делать…
Вчера снял кожух никакой клемной колодки нет… Мне кажется стоит чехам задать вопрос как это в России в магназине котел, с одними функциями, а когда его привозят — что-то исчезает бесследно…

2 Вадим
«Между нолем и землей не должно быть никакой наводки напряжения» — это как проверить?
«Надеюсь он предназначен для работы с котлами и насосами систем отпления» — что в системах отопления такого особенного? Данный UPS (N-Power MEV-1000), как заявлено на сайте производителя http://www.380v.ru/catalogue/production/micro-ups-ibp/mega-vision:
On-Line UPS с двойным преобразованием и выходным напряжением (Uвых.) чистой синусоидальной формы.
Применяется для:
защита персональных компьютеров, рабочих станций, файловых серверов, вычислительных залов, серверных помещений, телекоммуникационных устройств, офисной техники, музыкальных центров, домашних кинотеатров, газовых котлов, насосов, бытовой техники коттеджей, охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, а также любой другой ответственной нагрузки.
Хотя официальный мастер заявил, что он не подходит нужен был стабилизатор (инетерсно как он на обычном не инверторном стабе планировал обеспечить синусоиду, а кроме того, что я должен был делать, если напруга выйдет для его пределы или вообще пропадет).
«Комнатный термостат РТ10 если не найдете место присоединения вне панели автоматики, подсоединяется на панель. вместо перемычки.» — нет клемной колодки. Даже со снятым кожухом ничего на проводах похожего не клеммы не висит…
«Сбой датчика ГВС может показаться в связи с воздухом в системе.» — вот только не понятно почему котел сам не стравливает воздух? У него же есть такая возможность…
«Телефон горячей линии Представителя ТЕРМОНЫ в Москве — 8-926-407-33-65.» — бесполезная тема. Звонил. Там седят люди, которые максимум что — могут отправить в Воскресенский Мособлгаз, уровень квалификации мастеров которого я уже видел и больше не хочу видеть.

Вадим
06.12.10, 18:19

Маленькой отверточкой на четверть, это значит так: найти квадратную штучку на панели — называется триммер Р1. В центре квадрата крутелка под шлицевую отверточку. Крутелка с завода установлена на середине диапазона. Вы отверткой поверните без усилий до упора в меньшую сторону и потом чуть обратно в сторону плюса. Главное, чтоб не в упор на минус, повторюсь, чуть обратно (ослабьте).
В паспорте на котел и на плате найдите разъём СN1 и на нем — посмотрите подключение линии связи с комнатным термостатом. На некоторых моделях котлов фишка с перемычкой одета прямо на контакты этого разъема. Все работы выполнять при выключенном питании. Там напряжение 220 Вольт. Вам надо дойти до места, где контакты от разъема замкнуты перемычкой из провода. Вот вместо перемычки и присоедините термостат.
Как проверить наводку между нолем и землёй. Надо взять мультиметр, установить на нем измерение переменного напряжения и померять напряжение между нолем и землёй на плате автоматики или в розетке. Значение должно быть равным «0». Если есть какоето напряжение — это плохо. Хорошо — это между фазой — нолем (коричневый — синий провод) — 220 вольт, между фазой — землёй (коричневый — желтозеленый провода) — 220 Вольт, а между нолем и землей, повторюсь — «0».
Источник БП — у Вас соответствующий.
По поводу индикации неисправности датчика ГВС — а встречный вопрос — котел при этом продолжает работать на отопление и ГВС или блокируется?
Встроенный воздухоспускник в котле есть, но только на насосе. Хотелось бы выпускать воздух эффективнее, чем из воздухоспускника насоса, предназначенного для того, чтоб не завоздушивался насос. Поэтому и говорю о дополнительном воздухоспускнике всей системы отопления.

Антон
07.12.10, 09:25

При индикации датчика ГВС котел блокируется.
Воздухоспуск реализован кранами маевского на всех батареях, но это не шибко помогает. Уже 5-ый раз спускаю воздух, а он все появляется. Я надеялся, что его с каждым разом будет становиться все меньше — но не тут-то было…
при этом, при спуске постоянно падает давление — приходится дабавлять воду из скважины. Само собой реализовать систему с сепаратором воздуха/ деаэратором нельзя, т.к воздух-то стравится, но за этим упадет давление в системе и котел «встанет».
В общем замкнутый круг… Вода из скважины и как удалить из нее воздух вообще не понятно.
Про наводки понял, спасибо — проверю.

Вадим
07.12.10, 12:03

Воздух выпускать надо, иначе батареи будут плохо работать и в трубах будет бурлить и стукать. Но мы сталкивались и с проблемой самореза в металлопластиковой трубе. Саморез был и пробкой с одной стороны но держал теплоноситель плохо и воздух в систему естественно проникал. постоянно подпитывали систему до тех пор пока не увидели мокрую стену снаружи. тогда проверили прессом с манометром по контурам и нашли утечку на этой трубе.
Другое, — возможная гальваническая реакция несовместимых материалов (металлов) с выделением газа.
Может и что то ещё. Вопросы по наличию воздуха в системе периодически возникают на форуме. Одним из решений было описано применение автоматического деаэратора с применением автоматического подпитчика системы отопления. Вообще, котел будет нормально работать в диапазоне давлений 0,8 -3 атм. Поэтому при периодическом контроле за давлением. ничего не случится. Но при прорыве в системе отопления (лопнул радиатор) автоматический подпитчик будет постоянно подпитывать систему. Затопите дом. Поэтому применение атоматического подпитчика — вопрос не однозначный.

Антон
12.12.10, 22:44

Сегодня провел все операции:
1. Вынул, снял, открутил все панели. Нашел винт регулировки мощности — там оказался крест, вместо шлица. Выкрутил против часовой стрелки до упора (в сторону минуса). Пришлось крутить несколько оборотов. После повернул вправо на четверть одного оборота. В итоге — котел как и раньше: включается, работает 23-27 секунд, после чего отключается и ждет 3-4 минуты. Потом все опять…
2. Клемму для темостата наконец нашел — желтая фигня прямо на плате…. идиотизм чехов? К чему эти ребусы с инструкциями-обманками, я не пойму…
3. Сравнил напругу…итак:
а. в розетках бесперебойника: N-L = 218-222В, PE-L=218-222В, PE-N=9В.
б. обычные комнатные розетки: N-L = 170-189В, PE-L=170-189В, PE-N=9В.
4. Замети два не совсем понятных мне момента:
а. после ночи проведенной с «отрегулированным котлом» котел один раз простояв 4 минуты начал тихонько щелкать несколько раз, как при попытках запуска горелки… потом в итоге зажегся, отгорел 23 секунды, после чего пламя сократилось в 3 раза и так он проработал 3 минуты. После пошло все как описано выше(3 минуты покоя + 23 секунды горение).
б. Заметил, что пламя после поджига увеличивается ступенчато как буд-то кто-то несколько последовательных раз добавляет мощности… Раньше такого не замечал.
5. Рекомендуемая на некоторых формах процедура в виде прикрытия крана подачи газа (я прикрыл на 3-ть от полностью открытого положения) ничего не дала.
Есть еще какие-л. варианты?

Kotenok
15.12.10, 19:55

руководство РТ-21 на русском языке

Антон
16.12.10, 17:17

1. Где ж его взять?
2. Зачем оно мне? У меня данный регулятор поставить в котел нельзя.

Антон
17.12.10, 18:04

2 voika
«переключатель режимов на лицевой стороне в сервисном режиме» — какое положение переключателя считать сервисным?

Voika
24.12.10, 10:48

У меня подстроичный резистор которым производится регулирование макс мощности на отопление одно оборотный. Незнаю утебя наверное вариант изготовления системы управления такой что клемника для подключения термостата наруже нет и резистор подстроичный много оборотный. Эти резисторы предназначены для подстройки в процессе наладки (одоптации) котла к помещению они очень маленькие и хрупкие их нужно крутить нежежно и медлнно (можно предположить что ты сорвал крайние положения и он крутится много оборотов в место одного) но об этом пока не будем думать. Резистор кода в крайнем левом положении мин мощность розжик пламя не уверенный должен быть (долго щелкает зажигается часть всей горелки потом разгорается вся) и слабо горит без увеличения (то есть этим ты урезаеш вернюю границу регулируемого диапазона мощности горелки и верхняя практически становится нижней) если розжиг совсем плохой то потехоньку добавляеш предварительно переведя переключатель режимов в сервисное положение после манипуляций с резистором переводиш назад на зиму (снежинка) что бы разжигался без появления аварийного режима.Сервисный режим это крайнее левое положение переключателя режимов (там помойму восклицательный знак в треугольнике) С термостатом ты вроде как разобрался это уже большое дело. А с водой тебенаверное нужно после скважины буфер делать в котором будет отстаиватся вода и воздух скапливатся в его верхней точке и снижней точки ты будеш заправлять систему. Воздух в системе это дело тонкое и сугубо индивидуальное и требует комплексного подхода. У меня то же с воздухом не совсем все хорошо блуждает небольшая порция не как не мого отсловить (то булькает то проподает кудато ШАЙТАН!) С (РЕ) не смело могу предложить его занулить но как можно ближе к источнику тока (ноль трансформатора подстанции) так как РЕ в всеравно соединяется с нолем трансформатора на 0.4кВ почти везде глухозаземленная нейтраль и у трансформатора земля дожна быть хорошая.

Вадим
03.01.11, 11:10

Для Антона:
РЕ-N=9В это плохо. Есть наводка, т.е. напряжение там, где его быть не должно. Это может давать помеху на работу процессора.
Подстроечный винт регулировки мощности действительно под крест, но больше одного оборота там не сделаешь. В руководстве он обозначен Р1
Если перемычка JP2 разомкнута, котел после выключения не включится 3 минуты, потом включится и будет работать, пока не нагреет до заданной температуры + 5 градусов. Котел включается на средней мощности, далее около 10 секунд на неё работает и переходит на минимальную и отсюда плавно выходит на заданную (скорее близкую к максимальной) мощность, достигая почти заданной температуры на подаче, переходит на минимум. Это и видно по пламени, неравномерном во времени в преиод цикла работы котла.
НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ И НИКОМУ И НИКОГДА НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ КРАН ПОДАЧИ ГАЗА НИ НА СКОЛЬКО!!!!!!!!!!

Вадим
03.01.11, 11:24

Согласен по поводу подстроечного резистора, который нельзя оставить в крайнем мимнимальном состоянии. По опыту начинаются проблемы с розжигои. Хоть чуть чуть, но в сторону максимума надо повернуть.
Зануление — плохой совет. Новые котлы с занулением не работают.
Как вариант — применение спец. стабилизаторов серии GF (свободный от земли), которые сами внутри делят ноль на ноль и землю.
Сервисног режима у этого котла нет.