Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.
Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:
- Выбираете тип туалета.
- Определяете место на участке под строительство.
- Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
- Приступаете к строительству.
Теперь о каждом пункте подробнее.
О видах, конструкциях домиков для дачного туалета читайте тут (со схемами и размерами).
Содержание статьи
- 1 Какой туалет сделать на даче
- 1.1 С выгребной ямой
- 1.2 Без выгребной ямы
- 2 Нормы установки туалета на участке
- 3 Как сделать туалет на даче своими руками
- 3.1 Строим деревенский туалет
- 3.1.1 Выгребная яма для туалета
- 3.2 Кабинка для дачного туалета
- 3.1 Строим деревенский туалет
Какой туалет сделать на даче
Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.
С выгребной ямой
При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.
Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.
Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).
Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.
При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.
Есть два типа организации выгребной ямы:
- Обычный — под домиком.
- Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.
Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.
При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».
О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.
Без выгребной ямы
В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:
- Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
- Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.
Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача - Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
- Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.
Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:
- вам не нужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
- не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
- строится быстро;
- переработанные отходы можно использовать как удобрения.
После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение
Минусы тоже немалые:
- Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
- Необходимо периодически менять емкость.
- Нужно следить за наличием средств нейтрализации.
Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь.
Нормы установки туалета на участке
Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:
- До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т. п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
- До подвала или погреба не менее 12 метров.
- До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
- До построек, где содержатся животные не менее 4 метров.
- Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты в 1 метре.
На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям
Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:
- До границы участка должно быть не менее 1 метра.
- Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
- При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.
Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.
Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.
Постройка дачного душа описана в этой статье.
Как сделать туалет на даче своими руками
Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:
- высота — 220 см;
- ширина — 150 см;
- глубина — 100 см.
Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.
Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.
Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.
Строим деревенский туалет
Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.
Выгребная яма для туалета
Порядок действий при строительстве такой:
- В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
- На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
- Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.
Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду - Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
- Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
- Устанавливают вентиляционную трубу.
Далее приступают к сооружению туалетного домика.
Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.
Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.
Кабинка для дачного туалета
Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.
Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т. п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.
- На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
- Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
- Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.
Этапы строительства туалетной кабинки на даче - Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
- Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
- Обшивают каркас.
- Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
- Укладывают и закрепляют кровельный материал.
- Навешивают двери.
Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.
Как сделать туалет на даче своими руками
Это не так просто, но с пошаговыми инструкциями всё получится.
Какой туалет можно сделать на даче своими руками
Дачные уборные, к которым не подводится канализация, можно разделить на три основных типа: ямные, компостные и химические. Ключевое различие — в способе утилизации отходов, конструкция же и обустройство кабинки почти одинаковы.
Ямный туалет
Классическая уборная со сбором отходов в выгребную яму с домиком над ней. Это полностью самодельный вариант. В данном случае может использоваться привычный унитаз, только без водяного затвора, импровизированный подиум‑стульчак или же просто отверстие в полу.
Ямы бывают как герметичными, так и поглощающими. Первые по мере заполнения откачивают ассенизаторскими машинами. Вторые заполняются медленнее за счёт поглощения жидкости грунтом. После наполнения их засыпают, копают новые и переносят кабинку туалета туда.
Это самый популярный вариант туалета на даче. Ямные конструкции недорогие, простые в эксплуатации и служат десятки лет. Но не подходят для мест с высоким уровнем грунтовых вод и маленьких участков, где невозможно разместить уборную на достаточном расстоянии от дома, колодца и скважины.
Компостный туалет
Компостный, торфяной или, как их ещё называют, пудр‑клозет — вариант туалета, в котором нечистоты собираются в контейнер и присыпаются наполнителем (пудрой). Он убирает запах и запускает реакцию компостирования. Конструкция может быть как самодельной, так и фабричного изготовления в виде специального переносного унитаза.
Наполнителем выступает обычный торф, опилки либо специальные покупные смеси для биотуалета. Жидкая фракция отходов отводится в дренаж, тогда как твёрдая перемешивается с торфом и превращается в естественное удобрение. В зависимости от объёма ёмкости и частоты использования отходы выносят в компостную кучу, где они окончательно дозревают.
Поскольку пудр‑клозет не требует обустройства выгребной ямы, его можно использовать на любом участке, независимо от уровня грунтовых вод. Однако из‑за относительно небольшого объёма контейнера опорожнять его приходится довольно часто.
Химический туалет
Покупной вариант в виде отдельного модуля унитаза с двумя баками: верхним для смывной жидкости и нижним для фекалий. По способу расщепления продуктов жизнедеятельности такая уборная похожа на предыдущую, но в качестве реагента используется не торф, а специальная химия. Ошибочно их даже называют биотуалетами. Действующее вещество растворяет фекалии и убирает неприятный запах.
Для дачи годятся химические туалеты только с биологическими ферментами, позволяющие использовать переработанные фекалии в качестве удобрений. Другие реагенты токсичны, и их можно утилизировать лишь в канализацию с откачкой ассенизаторской машиной.
Химические туалеты также не зависят от уровня грунтовых вод и могут устанавливаться на любых участках. Однако за счёт дорогостоящих реагентов и быстрого заполнения подойдут лишь для нечастого использования. Кроме того, они требуют регулярной очистки отходов.
Какой фронт работ предстоит
Для туалета с выгребной ямой понадобится выкопать котлован или как минимум вкопать в землю металлическую бочку. Для установки компостных и химических этот этап, разумеется, не нужен. Далее придётся сделать фундамент, поставив по углам бетонные блоки.
На них встанет обвязка из деревянного бруса, а затем уже сама кабинка. Её возведение — наиболее сложная и трудоёмкая часть проекта. В зависимости от типа туалета внутри устанавливается самодельный или готовый стульчак. Последний этап — обустройство вентиляции. Она обязательна независимо от типа туалета.
Из чего делать туалет на даче своими руками
Выбор материалов для постройки дачного туалета чрезвычайно широк. Как правило, владельцы участков используют бюджетные стройматериалы или их остатки, которые есть под рукой. Впрочем, если уборная не временная, а постоянная, есть смысл потратиться на более качественные варианты, чтобы туалет прослужил дольше и достойно смотрелся на участке.
Для самостоятельной реализации лучше всего подходят проекты каркасной конструкции на лёгком фундаменте, например из шлакоблока. Каркас можно делать из деревянного бруса 50 × 50 мм, а обшивку стен — из вагонки, сайдинга, OSB‑плит и даже необрезной доски. В качестве кровли годится профлист, металлочерепица, битумная черепица, шифер или обыкновенный рубероид.
Для стульчака можно сделать подиум на каркасе и купить только сидение либо сразу взять готовый дачный унитаз. Для максимально бюджетных туалетов можно обойтись и отверстием в полу.
С чего начать
1. Выберите тип туалета
Ямный
Вариант для тех, кому нужна долговечная уборная с минимумом внимания в эксплуатации. Подходит для частого круглогодичного использования. Выбирайте такой туалет, если грунтовые воды на участке находятся не менее чем в 3 м от поверхности.
Компостный
Неплохое решение для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Выбирайте такую уборную, если нет возможности или желания копать выгребную яму. Либо если планируете использовать полученный компост для удобрения грядок. Учитывайте, что если семья большая, то опорожнять контейнер придётся часто.
Химический
Другой вариант для участков, где нельзя обустроить выгребную яму. Из‑за высокой стоимости самого туалета и реагентов будет актуален для нечастого использования, например по выходным.
2. Найдите подходящее место
Обычно туалет располагают где‑нибудь в дальнем углу участка, пряча в глубине сада. При выборе места не стоит также забывать о санитарных нормах, согласно которым уборные должны располагаться не менее чем в 12 м от дома, в 8 м от колодцев и не ближе 1 м к забору. Всё это относится как к постройкам на вашем участке, так и на соседнем.
Если места мало, руководствуйтесь здравым смыслом. Обсудите постройку с соседями, а лучше всего поставьте свой туалет рядом с их. Так в случае претензий никому не будет обидно.
3. Определитесь с размерами и видом кабинки
Минимальные габариты домика должны быть 1 × 1 м. Для удобного использования кабинку чаще всего делают 1,2 × 1,2 м с высотой 2,1 м, а верх стульчака располагают в 38,5 см от пола.
Возможных вариантов форм, по сути, всего три: скворечник, шалаш и теремок. Скворечник — это простая квадратная будка с односкатной крышей. Шалаш — А‑образная постройка с двухскатной кровлей, где крыша также выполняет роль боковых стен. Теремок — разновидность шалаша в форме ромба с несколько расширяющимися снизу вверх стенами.
Из‑за прямых форм наиболее простым вариантом является скворечник. С ним по силам справиться любому человеку, умеющему пользоваться ножовкой и шуруповёртом. Остальные два типа сложнее. Хотя здесь многое зависит от вашего перфекционизма. Если делать из простых материалов и без архитектурных излишеств — будет легко.
Как обустроить ёмкость для сбора и дренаж
Ямный туалет
Самый простой вариант — взять стальную 200‑литровую бочку. Извлеките верх и дно, вырубив их по контуру с помощью зубила или старого топора, ударяя по ним молотком. Получившуюся конструкцию далее вкапывают в землю и засыпают внутрь слой утрамбованного щебня для дренажа.
Вместо бочки можно использовать стопку старых шин. А если грунт достаточно плотный и стенки ямы не осыпаются, их можно вообще ничем не защищать. Это также актуально для временных туалетов.
Компостный туалет
Здесь может быть два варианта: компактный контейнер в виде ведра и более вместительный, который выходит за пределы строения и имеет люк для обслуживания снаружи. В покупных туалетах уже есть всё необходимое. В самодельных же можно использовать подручные материалы.
Для первого варианта подойдёт строительное ведро объёмом 10–15 л, которое позже встанет под стульчак. Если есть возможность сделать дренаж для отвода жидкости, лучше использовать два ведра, вставленных друг в друга. Во внутреннем просверлите несколько отверстий, а к наружному подключите шланг для отвода воды в небольшой приямок, заполненный гравием или песком.
В случае компостных туалетов с большими контейнерами ёмкость необходимо частично вкопать в землю. Либо установить на поверхность, но тогда придётся приподнять саму кабинку, чтобы стульчак располагался на удобной высоте от пола. Бак можно сделать из мусорного контейнера или пластиковой бочки, перевернув её вверх дном и вырезав отверстие для сидения с крышкой, а в боковой стенке внизу — лючок для выгрузки компоста.
Дренаж можно осуществить через штатное отверстие бочки, которое окажется внизу, — нужно будет лишь убрать немного земли под баком и засыпать приямок гравием и песком.
Химический туалет
Такие уборные оснащены встроенным контейнером и не нуждаются в отдельном.
Как сделать фундамент для туалета на даче своими руками
Для любого типа кабинок достаточно обвязки из толстого деревянного бруса на устойчивом основании. Его размер должен соответствовать наружному периметру туалета.
Из четырёх брусков 100 × 50 мм или 100 × 100 мм соберите нижнюю рамку необходимого размера. Например, 1 × 1 м. Запилите детали «вполдерева», чтобы при стыковке внахлёст они были в одной плоскости. Скрепите конструкцию саморезами или гвоздями. Если не хотите заморачиваться, воспользуйтесь монтажными уголками.
По углам основания подложите шлакоблоки, отметьте их положение, а затем вкопайте так, чтобы они выступали примерно на 10 см. С помощью уровня убедитесь, что блоки стоят на одной высоте. Для выравнивания подсыпайте на дно ямок щебень или песок.
Обработайте обвязку биозащитой или старым машинным маслом и поставьте на блоки, подложив кусочки рубероида в качестве гидроизоляции. Прикрепите бруски к блокам дюбелями в нескольких местах, чтобы будущий туалет не опрокинулся.
Как построить кабинку
Скворечник
Простейший туалет с каркасом из бруска и обшивкой из доски‑дюймовки, которую можно заменить на вагонку или сайдинг. Спартанский вариант без стульчака, просто с отверстием в полу при желании можно дополнить подиумом или дачным унитазом. В качестве кровли — кусок профнастила, но возможны варианты в виде металлочерепицы, шифера или рубероида.
Что понадобится
- Брус 100 × 50 мм;
- брус 60 × 40 мм;
- доска 40 × 150 мм;
- шлакоблок;
- саморезы;
- гвозди;
- ножовка;
- молоток;
- шуруповёрт;
- лобзик;
- карандаш;
- рулетка;
- уровень;
- петли;
- дверная ручка;
- поликарбонат — опционально;
- краска и кисти — опционально.
Как делать
Соберите левую и правую части каркаса, они одинаковые. Передняя стойка 2 000 мм, задняя — 1 800 мм. Добавьте поперечные рёбра и диагонали между ними.
Сделайте каркас передней части, установив поперечные бруски, одну стойку и дополнительное ребро жёсткости к ней.
Закончите каркас, прикрепив три поперечных бруска сзади и диагональные распорки. Заодно добавьте посередине дополнительное ребро в каркасе крыши.
Из доски 40 × 150 мм сделайте пол, а затем вырежьте в нём отверстие лобзиком по центру настила на расстоянии 100–150 мм от задней стенки.
Доской 25 × 120 мм обшейте стены туалета, примеряя каждый элемент по месту и прикрепляя саморезами или гвоздями.
Соберите каркас двери из бруска 60 × 40 мм и обшейте его той же доской, что и стены.
С небольшими отступами прикрепите сверху каркаса три доски 25 × 125 мм, которые послужат обрешёткой кровли.
Поверх обрешётки установите кусок профнастила в качестве крыши и закрепите его кровельными саморезами.
Вставьте дверь на место и закрепите петли, отступив по 200 мм от верха и низа полотна. Установите ручку.
По желанию вставьте кусок поликарбоната в качестве стекла в окно и покройте туалет краской либо чем‑то ещё.
Шалаш
Довольно интересная по дизайну конструкция, которая будет чуть сложнее скворечника за счёт косых линий. Обшивку вагонкой по желанию можно заменить на любой другой погонажный или листовой материал, а мягкую кровлю — на черепицу, профлист или что‑нибудь ещё. Вместо стульчака‑подиума с покупным сидением можно использовать дачный унитаз или отверстие в полу, если делаете временный туалет по‑быстрому.
Что понадобится
- Деревянный брус 50 × 50 мм;
- вагонка;
- доска 40 × 200 мм;
- рейка 10 × 30 мм;
- OSB‑плита 8 мм;
- битумная черепица;
- коньковые и торцевые планки;
- кровельные гвозди;
- саморезы;
- ножовка;
- лобзик;
- шуруповёрт;
- рулетка;
- карандаш;
- поликарбонат;
- петли для двери;
- дверная ручка;
- шпингалет;
- стульчак.
Как делать
По размерам на чертеже соберите из брусков 50 × 50 мм своеобразную букву «А» с опущенной вниз перекладиной. Установите две вертикальные стойки, чтобы сформировать дверной проём. Добавьте перемычку сверху и по паре горизонтальных деталей для жёсткости.
Сделайте два таких «домика». Со вторым будет проще, так как первый выступит шаблоном.
Обратите внимание, что детали соединяются встык с подрезкой и находятся в одной плоскости. Накладывайте бруски друг на друга, выставляйте, ориентируясь на указанные размеры, после чего отмечайте взаимное положение карандашом и отпиливайте излишки. Скрепляйте бруски, вкручивая по паре саморезов на каждом стыке.
Возьмите одну конструкцию и вставьте две перекладины каркаса в дверном проёме — это будет единственное отличие заднего фасада от переднего.
Соедините получившиеся половинки через указанное расстояние семью боковыми планками, начиная с низа будущей кровли. Таким же образом сделайте каркас пола.
С помощью досок 40 × 200 мм сделайте пол. Крепите их к каркасу саморезами или гвоздями.
К каркасу задней стенки добавьте пять брусков для создания каркаса подиума. Для прочности верхней части установите пару дополнительных опор.
Обшейте получившийся короб с боков и приготовьте верхнюю часть. Примерьте крышку стульчака и выпилите лобзиком отверстие по её внутреннему краю.
Такое же или чуть большее отверстие выпилите лобзиком в досках пола. После чего зашейте переднюю стенку короба и теперь уже окончательно закрепите верхнюю.
Обшейте вагонкой прямые части обеих боковых стенок, выравнивая планки заподлицо с каркасом. Кусками OSB закройте небольшие пустоты с внутренней стороны ската кровли.
Теперь выполните обшивку задней стенки. Начните снизу и постепенно двигайтесь дальше до конька. При желании можно оставить открытым небольшой треугольник в самом верху для вентиляции. На косой части вагонку крепите к каркасу и обрезайте ножовкой или лобзиком уже по месту, чтобы не заморачиваться с разметкой углов. Либо прикладывайте планки, отмечайте диагональ карандашом, а затем отрезайте и крепите.
По такому же принципу обшейте переднюю стенку снизу и до верха дверного проёма. Обратите внимание, что слева вагонку следует сдвинуть на 10 мм от каркаса проёма, чтобы в будущем дверь не проваливалась внутрь.
Отступив по 100 мм от краёв каркаса, выполните из OSB сплошную обрешётку, прикрепив листы к брускам саморезами. Снизу добавьте куски материала, чтобы перекрыть всю поверхность.
Вырежьте из прозрачного поликарбоната треугольник в качестве окошка. Закрепите его саморезами и по желанию сделайте обрамление из вагонки.
Установите торцевые планки, прибив их гвоздями, а затем покройте скаты битумной черепицей. Начиная снизу и сдвигая каждый последующий ряд на половину гонта (чешуйки) либо в соответствии с рекомендациями производителя. В конце закрепите коньки.
Из бруса 50 × 50 мм соберите каркас двери по указанным размерам. Добавьте две диагональные распорки, чтобы полотно не провисло со временем.
Обшейте каркас вагонкой. Обратите внимание, что слева материал должен выходить за пределы каркаса на 15 мм, тогда как остальные три стороны будут вровень с ним.
Вставьте дверь на место, равномерно распределив зазоры сверху, снизу и по бокам, после чего навесьте петли. Установите их на такой высоте, чтобы подвижная часть крепилась не только к вертикальной стойке каркаса, но и к диагонали.
Поставьте ручку и шпингалет. Из рейки 10 × 30 мм или той же вагонки сделайте обрамление‑наличник на передней стенке вокруг дверного проёма.
Теремок
Более просторный вариант кабинки с полками с обшивкой вагонкой и металлочерепицей на сплошной обрешётке из OSB. За счёт этого также можно сделать крышу из мягкой кровли. Для стен подойдёт и другой материал.
Что понадобится
- Строганый брусок 65 × 45 мм;
- вагонка;
- OSB‑плиты 12 мм;
- сотовый поликарбонат;
- металлочерепица;
- силиконовый герметик;
- ножовка;
- стамеска;
- шуруповёрт;
- лобзик;
- молоток;
- карандаш;
- рулетка;
- дверные петли;
- дверная ручка;
- коньковая планка;
- поликарбонат;
- дачный унитаз.
Как делать
Из бруска 65 × 45 мм соберите два «ромба‑домика» по указанным размерам. Сначала сделайте один, затем, используя его как шаблон, соорудите второй и пока отложите в сторону.
К первому каркасу добавьте поперечную деталь и две стойки, образующие дверной проём. Для усиления стоек прикрепите ещё по одному поперечному бруску по краям от них.
Обратите внимание, что детали каркаса соединяются в полдерева. Для этого прикладывайте их друг к другу, отмечайте карандашом взаимное положение, а затем делайте пропилы ножовкой на половину толщины и скалывайте лишние части древесины стамеской. В итоге бруски будут находиться в одной плоскости, их удобно скрепить парой гвоздей или саморезов, а конструкция получится очень жёсткой.
К отложенной ранее заготовке добавьте три поперечные детали на указанных высотах.
Соедините «фасады», установив по три бруска с каждой стороны. Нижние и средние на ребро, а верхние — плашмя (на них позже встанут полочки). Все боковые части можно отрезать в размер и крепить в торцы, не используя метод в полдерева.
Для завершения каркаса остаётся лишь добавить два бруска в качестве обрешётки пола.
Заподлицо с передней и задней частями, начиная снизу и вплоть до верхних поперечных деталей, обшейте вагонкой боковые стенки.
Заднюю часть закройте полностью, оставив лишь треугольник окошка. Впереди всё то же самое, но обратите внимание, что дверной проём зашивается не вровень с каркасом, а с отступом 10 мм по всему периметру (так дверь не будет проваливаться). Косые части удобно подшивать с небольшим выпуском наружу, а затем просто отрезать излишки лобзиком или ножовкой, чтобы не заморачиваться с разметкой.
Установите на каркас крыши плиты OSB, распределив по ширине так, чтобы они образовали равномерные свесы с каждой стороны. Прикрепите их саморезами с шагом 200 мм.
Из такой же плиты, но в два слоя, сделайте пол внутри кабинки. Предварительно измерьте расстояния до центров брусков каркаса, чтобы не промахнуться при вкручивании саморезов.
Остатки OSB используйте для обшивки пространства между стеной и крышей. Они также послужат удобными полками для хранения принадлежностей.
Из бруса 45 × 65 мм соберите каркас двери, усилив его поперечной планкой и диагоналями. Затем обшейте получившуюся конструкцию вагонкой с выпуском по бокам и сверху на 10 мм, а снизу на 30 мм.
Вставьте дверь в проём и прикрепите петли и ручку. Обратите внимание, что подвижные части петель должны приходиться на бруски каркаса для более надёжного крепления.
Смонтируйте поверх OSB металлочерепицу, прикрепив её кровельными саморезами. Сверху прикрепите конёк. Также вырежьте из прозрачного поликарбоната окошки‑треугольники и вставьте их.
Примерьте унитаз на место и вырежьте отверстие под него. Установите и закрепите прибор винтами через штатные отверстия или на силиконовый герметик, намазав его по периметру.
Как сделать вентиляцию
Самый простой и надёжный способ избавиться от неприятных запахов — это пустить по задней стенке трубу длиной 2,5–3 м и диаметром от 100 мм, один конец которой будет сообщаться с ёмкостью для отходов или унитазом напрямую, а второй возвышаться над крышей туалета. Для этого понадобится канализационная труба, 90‑градусный угловой фитинг (колено), крышка‑дефлектор (грибок) а также кронштейны подходящего к трубе диаметра.
Просверлите тонким сверлом отверстие изнутри, чтобы пометить примерное место врезки. Затем примерьте колено снаружи, отметьте и выпилите под него отверстие в задней стенке. Вставьте в него горизонтальный кусок трубы, далее угловой фитинг и потом вертикальную часть трубы с грибком на конце. Прикрепите всю конструкцию хомутами к задней стенке.
Как сделать туалет на даче комфортнее
Держатель для туалетной бумаги, ёршик и освежитель воздуха — вещи первой необходимости. Однако кроме них пригодятся другие полезные аксессуары. Для удобства использования в вечернее время будет не лишним какое‑то освещение. Это может быть лампа с солнечной панелью, небольшой ночник на батарейках или полноценная лампочка с выключателем и розетка, подключённые от дома или другого объекта на даче.
Если планируете пользоваться туалетом в межсезонье, то комфорта добавит тёплый стульчак из пенопласта, а также тепловентилятор или небольшая ИК‑панель. Оба типа обогревателей разогреваются почти моментально, позволяя почувствовать тепло уже через пару минут. А если включать их через подачу питания на туалет, выходя из дома, то быстрее.
Что купить
- Светильник на солнечной батарее с датчиком движения, 980 рублей →
- Светильник со встроенным аккумулятором от Yeelight, 628 рублей →
- Настенный светильник с питанием от батареек от Linnhill, 180 рублей →
- Тёплое сиденье для дачного туалета со съёмной крышкой, 700 рублей →
- Стульчак из пенопласта для дачного туалета, 399 рублей →
- Компактный тепловентилятор от De’Longhi, 1 499 рублей →
- Напольный тепловентилятор от Vitek, 1 951 рубль →
- Потолочный ИК‑обогреватель от Ballu, 2 499 рублей →
- Напольный ИК‑обогреватель от Timberk, 1 099 рублей →
Читайте также 🧐
- Как сделать беседку своими руками
- 10 способов сделать качели своими руками
- Как сделать забор своими руками
- Как сделать садовую дорожку своими руками: вдохновляющие фото + инструкции
- 10 способов сделать теплицу своими руками
На чтение 14 мин. Просмотров 49.2k. Обновлено 24 июля, 2021
Содержание:
- Санитарно-гигиенические нормы дачного туалета
- Выбираем место расположения туалета
- Выбор материала
- Выбираем домик для туалета на даче
- Чертежи кабинки с размерами
- Строим деревянный туалет с выгребной ямой — пошаговая инструкция
- Копаем котлован под яму
- Строим каркаса туалета
- Сборка каркаса
- Обшивка и возведение крыши
- Устанавливаем двери
- Делаем стульчак
- Вытяжная вентиляция
- Деревянный туалет без выгребной ямы
- Плюсы и минусы выгребной ямы
Возведение дачного туалета своими руками не требует наличия серьезного строительного опыта и профессионального оборудования.
Рекомендуется перед началом процедуры тщательно изучить всю представленную информацию о проектировании и монтаже туалета, а также разобраться в чертежах и схемах будущей конструкции.
Данная статья поможет определиться с подходящим материалом изготовления кабинки, узнать про основные отличия канализации с выгребной ямой и без нее, а также предоставит полную инструкцию по строительству дачного туалета.
Санитарно-гигиенические нормы дачного туалета
Перед началом монтажных работ по самостоятельному сооружению туалета на даче, следует тщательно изучить нормативные акты, которые регулируют процедуру строительства. Существуют определенные требования, которые нужно соблюдать:
- проверить, чтобы туалет не мешал соседям. В противном случае они имеют право пожаловаться в соответствующую инстанцию и существует вероятность, что понадобится переносить строение;
- подобрать месторасположение, учитывая все нормативы и нормы по размещению. Если этого не сделать, то результатом станет серьезное ухудшение экологической ситуации в местности, загрязнение почвы и рядом расположенных водоемов и источников воды. Владелец участка должен будет заплатить штрафы, также может быть нарушено здоровье вследствие загрязнения окружающей среды;
- при проектировании надо позаботиться о вопросе удаления отходов из выгребной ямы;
- при подборе подходящей конструкции важно учитывать особенности участка, в частности, водный горизонт. Если подземные воды располагаются близко к поверхности, требуется остановить выбор на полностью герметичной системе.
Следование данным требованиям позволит в будущем предотвратить разнообразные эксплуатационные проблемы.
Выбираем место расположения туалета
Основной фактор, на который нужно ориентироваться при выборе места расположения – это вид используемого строения. Особенно важно, предусматривается ли наличие накопительной ямы под отходы, а также будет ли ёмкость, где они будут храниться, полностью герметичной.
Чтобы сделать туалет на даче своими руками, важно знать о некоторых особенностях поиска подходящего места:
- непременно надо учитывать глубину грунтовых вод земельного участка. Если уровень грунтовых вод составляет больше 2.5-3 метров, то строительство выгребной ямы осуществлять нельзя. В подобной ситуации, как правило, возводят пудр — клозет. Этот тип предусматривает обработку туалетных отходов специальным составом в виде порошка;
- необходимо учитывать удобство соседей и жителей дома. В большинстве туалет на даче строится в стороне от прочих конструкций;
- обязательно необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы. Например, нельзя осуществлять установку ближе, чем 12 метров от дома, 20 м. от питьевых колодцев и прочих водных источников, 1.5 м. от забора, разделяющего участки;
- при сооружении уборной со сливной ямой важно сразу обеспечить подъезд специальной ассенизаторской техники;
- желательно учитывать ландшафт местности. При эксплуатации, в нижней точке участка, постройка будет затапливаться весной и осенью. При возведении дачного деревянного туалета на самой высшей точке – человека, использующего конструкцию, будут беспокоить постоянные ветра и сквозняки.
Выбор материала
Еще одним важным моментом является определение материала, который будет использован для наружной части, а также вид самой кабинки. Туалет на даче своими руками может изготавливаться из:
- металлопрофиль. Основа изготавливается из дерева или профильных труб из металла, которые соединены друг с другом сварочным способом. Затем основа ошивается листами металла. Данный материал также покрывается специальным составом, которое защищает дачный туалет от отрицательного воздействия повышенной влажности. Основное преимущество использования профнастила – возможность быстрого сооружения;
- кирпич. Подобные туалеты способны эксплуатироваться в течение длительного периода, однако предполагают достаточно трудоемкую и дорогостоящую установку. Строение обладает большой массой и может устанавливаться только на фундамент, поэтому потребуется сделать ленточную или столбчатую основу.
- доски являются самым распространенным вариантом для туалета на даче. Основные преимущества – доступность и низкая стоимость, возможность реализации различных видов дизайна, мобильность. К недостаткам можно отнести только подверженность досок негативному воздействию влаги, однако на сегодняшний день существует множество способов, чтобы свести этот недочет к минимуму. Например, эксплуатационный срок можно существенно увеличить, если нанести грунтовку и покрасить. Если владелец не желает портить натуральный вид дерева, то существуют многочисленные прозрачные составы, которые отталкивают влагу.
Выбираем домик для туалета на даче
Следующим этапом является выбор желаемой формы кабинки. К основным типам относятся:
- «Скворечник» — обладает односкатной крышей, отличается простотой конструкции и экономичностью. Лучше всего подходит, если туалет посещается только в летний период;
- «Избушка» — имеет усложненное строение. Имеет способность сохранять тепло даже зимой, но предполагает больший расход материалов;
- «Шалаш» — отличается наличием защиты от ветров, имеет крышу с двумя скатами;
- «Домик» — эта разновидность имеет высокую прочность и может сохранять тепло.
Также существуют сложные кабинки со вторым отделом для душа или дополнительным пространством для других нужд. Отдельно можно выделить биотуалеты электрического или химического вида, а также те, в которых переработка отходов происходит с помощью торфа.
Биотуалеты строятся когда невозможно оборудовать яму для отходов или септик. Наиболее подходящим вариантом по экономической доступности и практичности является деревянный туалет с выгребной ямой и кабинкой типа «Скворечник».
Дачный туалет своими руками
Чертежи кабинки с размерами
Чтобы правильно осуществить процедуру монтажа, важно найти и предварительно изучить корректные чертежи с размерами будущего туалета на даче. Наиболее простой разновидностью является «Скворечник», его может возвести даже полный новичок в строительстве, поэтому мы объясним процесс монтажа на примере данного вида.
На представленном выше чертеже пронумерованы следующие элементы:
- Обвязка (для соединения нескольких компонентов).
- Стойка.
- Дверь.
- Дверная ручка.
- Дверная поперечина.
- Передняя стена.
- Стропильная система крыши.
- Кровельное покрытие.
- Вентиляция.
- Дефлектор.
- Боковая стена.
- Верхняя крышка, закрывающая сливную яму.
- Опорная система (чаще всего, из кирпича).
- Задняя стена.
Если человек, производящий туалет на даче достаточно опытен и имеет инженерные знания, то он может составить своими руками чертеж туалета для дачи. В обратном случае, мастеру лучше воспользоваться готовыми вариантами.
Строим деревянный туалет с выгребной ямой — пошаговая инструкция
Когда владелец дачного участка определился с выбором подходящего места, которое соответствует всем требованиям и правилам, а также выбрал необходимую форму кабинки, можно приступить к постройке дачного туалета. Данный процесс включает несколько этапов, для начала следует подготовить все нужные материалы.
Для постройки туалета нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
- 2 квадратных метра рубероида (для кровли и гидроизоляции);
- песок;
- цементный блок (4 штуки) либо бордюр из бетона (2 шт., длиной 2 метра);
- 40 штук вагонки;
- электрический лобзик;
- дверь с необходимыми комплектующими;
- 4 шт. обрезной доски;
- оцинкованный металлический опрофиль;
- брус из дерева;
- гвозди, шурупы и прочие элементы для крепления;
- строительный уровень;
- лак или краска для финишного покрытия.
Для дополнительного утепления туалета может понадобиться пенопласт. Также в списке не учтены материалы для красивой внутренней облицовки.
ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ и ДУШ своими руками.
Копаем котлован под яму
Глубина выгребной ямы не должна составлять меньше 2 метров. Она может быть построена из различных материалов. Наиболее популярными являются:
- пластик;
- кирпич;
- бетонные кольца;
- монолитный бетон.
У каждой разновидности есть свои особенности, а также преимущества и недостатки. Одним из наиболее распространенных вариантов является кирпичная яма. Она способна прослужить в течение продолжительного времени, не подвержена отрицательному влиянию окружающей среды. Для этого чаще всего используется красный кирпич, силикатную разновидность лучше не применять.
На что устанавливают дачный туалет: глубина выгребной ямы должна быть не менее 2 метров. Для обустройства ямы наиболее популярными являются: кирпич, пластик, бетонные кольца, монолитный бетон.
Инструкция, как самому сделать яму для дачного туалета из кирпича:
- Копается квадратная или прямоугольная яма при помощи спецтехники или самостоятельно. При проектировании размеров важно учитывать не только ширину стенок, но и дополнительное пространство между ними и котлованом. Этот зазор потребуется для дополнительной гидроизоляции.
- Насыпается слой из песка (толщина 150 мм), прочно утрамбовывается.
- Дно укладывается кирпичами, сверху кладут армирующую сетку (ее можно изготовить своими руками, скрепив между собой несколько арматурных прутьев при помощи проволоки).
- Насыпается щебенка и производится бетонная стяжка (ширина 150 мм).
- Для возведения стен по периметру реализуется небольшой фундамент из цемента и арматуры.
- Спустя 10 дней, когда бетон окончательно застынет, выкладываются кирпичные стены.
- С обеих сторон стен все соединения должны быть обработаны специальным герметиком, заштукатурены.
- Все это накрывается бетонной плитой со специальным отверстием для люка.
Смотрите статью где описан пошаговый алгоритм строительство выгребных ям разных модификаций.
Строим каркаса туалета
Следующим этапом возведения дачного туалета своими руками – это монтирование перекрытия из бетонного бордюра. Он устанавливается не дальше 20 см от границ выгребной ямы. Для этого нужно выкопать по углам 40-сантиметровые ямы, покрыть дно щебнем и песком.
Затем бордюр потребуется вкопать, основание должно быть выше поверхности примерно на 15 см, не больше. Иногда для создания перекрытия используются цементные блоки, которые размещаются по углам.
При установке фундамента важно следить за ровным расположением элементов, проще всего это сделать при помощи строительного уровня. Затем на созданное перекрытие требуется уложить рубероид. Это надо сделать в 3-5 слоев, чтобы обеспечить максимально надежную гидроизоляцию.
Сборка каркаса
Стоит отметить, что перед началом сборки следует обработать элементы из дерева специальным составом, которое предотвратит гниение материала и существенно увеличит срок его службы.
Пошаговое строительство каркаса дачного туалета:
- Из бруса строим основание в форме прямоугольника. Соединение может осуществляться как встык, так и «в пол дерева». Обязательно следует укреплять углы посредством саморезов.
- По углам производим монтаж вертикальных элементов. Они также укрепляются саморезами или раскосами.
- Строим основу для кровли, для этого верхняя часть вертикальных стоек связывается.
- Передняя часть дачного туалета оборудуется дверным коробом: монтируются 2 стойки и поперечина сверху.
- Выполним оконную коробку, которая будет располагаться в боковой или задней стене туалета. Для этого следует закрепить 2 поперечины, между ними смонтировать 2 стойки. Надо учитывать, что расстояние между вертикальными элементами предполагает оконную ширину, а между поперечинами – высоту.
Обшивка и возведение крыши
В основном обшивка осуществляется посредством досок или вагонки, которая придает строению более эстетичный внешний вид.
Вагонка может располагаться вертикально или горизонтально, в зависимости от предпочтения и удобства владельца дачного участка, который осуществляет сооружение деревянного туалета самостоятельно.
К каркасной основе, элементы прикрепляются гвоздями, саморезами или другими крепежными деталями.
В качестве напольного покрытия используются толстые доски из дерева, которое отличается повышенной прочностью. Допустимая толщина должна составлять минимум 4 см.
После завершения обшивки можно приступать к оборудованию крыши:
- На верхнюю обвязку, сделанную на предыдущем этапе, размещается обрешетка из досок или реек из дерева. Если использовалась гибкая черепица, то вместо обрешетки требуется обязательно закреплять листы фанеры, обладающей повышенной устойчивостью к влаге.
- На обрешетку устанавливается специальная пленка, предназначенная для гидроизоляции . Она фиксируется посредством реек или гвоздей.
- Укладывается кровля.
Кровельный материал может быть любым, в зависимости от финансовых возможностей и требуемых свойств. В большинстве случаев применяется керамическая черепица.
Ее возможно эксплуатировать на протяжении 75-100 лет, она устойчива к отрицательному влиянию окружающей среды. Еще одним преимуществом керамочерепицы является простота монтажа и демонтажа, а также большое разнообразие цветов и оттенков.
Устанавливаем двери
Размер двери определяется по чертежу деревянного туалета на этапе проектирования. После установки и сборки каркаса можно начинать установку дверного блока.
Процедура довольно проста. В первую очередь из бруса изготавливается каркас прямоугольной формы на основании габаритов дверной коробки. Затем дверь необходимо обшить вагонкой либо досками. В целом, процесс не отличается от обшивки каркаса. Монтируется дверь на навесы.
Иногда владельцы желают, чтобы в двери было расположено небольшое окно, через которое внутрь помещения сможет проникать солнечный свет. Это нужно сделать перед установкой двери.
Достаточно часто данное окошко дополнительно застекляется. Для этого требуется заказать или вырезать стекло нужного размера, затем установить его в дверь и закрепить рейками (узкие штапики), которые располагаются по обе стороны окна.
Делаем стульчак
Последним обязательным этапом пошагового строительства дачного туалета является возведение стульчака. Данная процедура осуществляется достаточно быстро и не потребует наличия профессиональных строительных инструментов и оборудования, кроме электролобзика.
Как сделать стульчак в дачном туалете:
- Для устройства каркаса необходимо разместить 2 поперечины с левой и правой стороны. Длина от напольного покрытия до горизонтальных элементов составляет высоту будущего стульчака.
- Стойки прикрепляются снизу к основанию и сверху к поперечинам, установленным на предыдущем этапе.
- В верхней плоскости стойки необходимо соединить поперечиной, которая должна располагаться под прямым углом к горизонтальным боковым стойкам.
- Построенный каркас ошивается досками.
- В центр верхней поверхности прикладывается доска от унитаза, размеры туалета следует отметить карандашом.
- Сверлится небольшая дыра, в которую может пройти лобзик. Затем по обведенным отметкам создается полное отверстие электролобзиком.
- Доска для унитаза закрепляется саморезами или гвоздями.
Предлагаем ознакомиться с статьей как сделать стульчак для уличного туалета или какие виды готовых моделей унитазов выбрать и произвести их монтаж.
После завершения всех работ рекомендуется покрыть туалет лаком или краской.
Дачный туалет без запаха и откачки дедовский методом Дачный мастер на все руки
Вытяжная вентиляция
Заключительным шагом для обеспечения максимально комфортной эксплуатации самостоятельно построенного туалета, является обустройство вентиляционной системы. Она необходима, чтобы зловоние из туалетных отходов не распространялось по всей территории.
Выделяют естественную и принудительную разновидность вентиляции. Естественная зависит от направления воздушных потоков, внутреннего и наружного давления, а также от расположения кабинки.
Подобная вентиляция обеспечивается за счет незастекленного окна с небольшим козырьком, чтобы листья и прочий мусор не попадали внутрь. Принудительный вариант непременно требует установки специализированной системы. Некоторые из них работают от электросети, поэтому следует заранее предусмотреть способ обеспечения электропитания.
В большинстве случаев владельцы дачи при самостоятельном строительстве деревянного туалета, предусматривают наличие вентиляции. Ее монтирование является достаточно простой процедурой: необходимо один конец трубы поместить внутрь помещения, а второй – снаружи, расположив его на метр выше крыши домика.
Как сделать уличный туалет на долгие времена!
Деревянный туалет без выгребной ямы
Обустройство выгребной ямы своими руками является наиболее простым и эффективным способом реализации канализации. Однако это невозможно сделать, если выполняются такие условия:
- грунт сланцевого или известнякового вида;
- Уровень воды в земле составляет более 3 метров;
- дачу посещает большое количество людей, следовательно, планируется значительная нагрузка.
В подобной ситуации единственным выходом станет возведение уличного дачного туалета без сливной ямы. Существуют следующие разновидности данного типа:
- пудр-клозет;
- люфт-клозет;
- биотуалет.
Пудр — клозет в большинстве случаев монтируется, когда на участке высокий уровень подземных вод. Как правило, резервуар располагается под унитазом и имеет небольшой объем (до 18-20 л).
Основной принцип работы: стоки покрываются порошкообразным составом (чаще всего, с торфяной массой), который препятствует появлению и распространению неприятного запаха. После подобной обработки нечистоты перемещаются в компост.
Главным преимуществом данного вида уличного туалета без выгребной ямы является простота строения и небольшие расходы на возведение.
- Смотровое окошко.
- Крышка стульчака.
- Стульчак
- Накопительная емкость.
- Входная дверь
- Подкладка под опорные лаги
- Выгреб
- Вентиляционное окно
Люфт-клозет отличается полностью герметичной емкостью, где находятся нечистоты и сливные воды. Стоки в таком туалете не попадают в почву, поэтому не способны загрязнять окружающую среду.
Потребуется обеспечивать периодическое очищение, вызывая ассенизаторскую спецтехнику. Строение люфт-клозета предполагает, что основная накопительная емкость может располагаться на некотором расстоянии от верхней кабинки, поэтому такой туалет достаточно часто размещают в здании.
Недостатком является отсутствие возможности использования постройки в зимний период, т.к. стоки замерзают и их сложно откачивать. Решением становится монтаж специальной подогревающей системы.
Биотуалеты достаточно часто устанавливаются на даче. Их принцип функционирования похож на работу пудр — клозета, обработка отходов также осуществляется торфом. В некоторых случаях используются биологические препараты, содержащие микроорганизмы, которые ускоряют переработку, либо химические средства.
При эксплуатации химического туалета важно использовать только безопасные средства.
Плюсы и минусы выгребной ямы
Преимущества возведения своими руками туалета с выгребной ямой:
- возможность создать фильтрационную систему, которая способная самостоятельно избавляться от стоков и нечистот. Благодаря этому не требуется регулярно вызывать ассенизаторскую машину и обеспечивать подъезд к яме;
- можно эксплуатировать подобный туалет круглый год.
Недостатки:
- требуется больше времени на постройку и оборудование слива;
- монтаж и создание ямы для туалета стоит дороже;
- возможно загрязнение грунта при высоком уровне подземных вод.
Достоинства дачного туалета, построенного самостоятельно, без сливной ямы:
- мобильность, позволяющая без проблем перемещать строение, а также размещать резервуар на некотором расстоянии от кабинки;
- возможность возведения при близком расположении грунтовых вод к поверхности;
- простой монтаж;
- менее строгие требования к расположению на участке, в частности, к расстояниям до источников воды, т.к. герметичная система не приводит к загрязнению окружающей среды;
- если необходимо, постройку можно легко разобрать или полностью убрать.
Недостатки подобных туалетов:
- вероятность распространения зловония. Это касается не всех разновидностей туалетов (если переработка происходит с использованием торфа, такая проблема не возникает). Неприятный запах быстро появляется из-за малого объема резервуара, где хранятся стоки и отходы. Решение проблемы – сооружение системы принудительной вентиляции;
- необходимость регулярного устранения наполнения резервуара. Это делается ассенизаторской техникой либо обеспечивается полная переработка и перемещение отходов в компост;
- невозможность использования в зимний период.
Туалет на даче без запаха и откачки. Тёплый туалет. Построить туалет. Дачный туалет
Таким образом, возведение туалета возможно даже для мастеров, которые не имеют опыта в строительстве. Однако важно изучить инструкции и рекомендации, чтобы знать, как построить туалет на даче правильно.
В первую очередь желательно определиться с материалом и видом кабинки, затем произвести проектирование канализации. Это позволит качественно выполнить строительство, в результате чего туалет прослужит в течение десятилетий.
Всем доброго времени суток! Пишу в данном сообществе впервые и надеюсь что по адресу. Дело было в мой отпуск, и было потрачено 4 драгоценных дня из моего двух недельного отпуска. Делал все один, сам не строитель, вообще никак, поэтому строго не судить).
Так как участок планируется поднимать, примерно на 0,5 метра, было решено ставить туалет на вбитые в землю профильные трубы. И так, основание для туалета будут служить профильные трубы 60*60, толщина стенки 3мм. Каркас туалета выполнен с помощью брусков 50*50.
В начале выкапываем яму, глубина примерно 1.5м. Потом вбиваем на 1,4 метра металлические трубы.
Полный размер
Яма закрыта металлическим листом, что бы ничего не попало лишнего), вбиты трубы
Предварительно обработанные 4 бруска антисептиком, я вогнал в профильную трубу, все вошло прямо впритирку, высоты делал соответственно с учетом односкатной крыши, перед 2,1м, сзади 1,9м.
Далее собирал каркас, использовал для этого оцинкованные уголки.
Полный размер
Собираем каркас
После строительства забора, у меня осталось 5 проф.листов, решил их использовать в качестве внешней отделки туалета. Собрал каркас, и установил проф.листы. На крышку в начале постелил руберойд, а потом уже проф.лист.
Так как между полом туалета и землей будет расстояние 0,5 метра, я решил от дыры в полу под унитаз сделать некий коридор в яму, эту функцию отлично выполнило белое пластиковое большое ведро с обрезанным дном. Саму яму я застелил старыми досками 40мм, обработал их антисептиком.
Когда был в ОБИ, покупал саморезы, кабель для электрики, приглянулся мне садовый унитаз из керамики, называется старый оскол. Да ценник кусался, в районе 2300р, но он понравился женской половине нашего общества больше, чем предложенный мной стульчак из дерева).
Полный размер
Дачный толчок)
Внутри решил обшить самой дешевой вагонкой класса С. На потолок к сожалению ее не хватило, пришлось порезать финскую доску, было пару штук в бытовке. Подвел электричество к туалету, поставил дешевый светильник, выключатель, и одну розетку, так на всякий случай). Установил белую пластиковую решетку для проветривания (смотрица не много убого, знаю). Так же с помощью водопроводных труб сделал проветривание ямы, трубу закрепил на задней части туалета, но это к сожалению не заснял. Крыльцо делать не стал, ибо времени было в обрез, сделал одну ступеньку, примкнул ее к металлическим столбам. Теперь осталось закрыть все 4 стороны нижней части туалета.
Теперь времяпровождение в саду стало более комфортным) Следующая постройка — баня, надеюсь в следующем году осилю, и хватит на это денег).
Всем хорошего настроения!
Дачный туалет своими руками — фото идеи, пошаговые инструкции, чертежи с размерами, как построить из дерева, с выгребной ямой
На дачном участке много построек. Без некоторых можно обойтись. Но без такой, как туалет, обойтись сложно.
Содержание
Требования к постройке
Чтобы сделать туалет, необходимо следовать следующим шагам:
- выбрать тип туалета;
- выбрать будущую зону под туалет;
- разметить участок под постройку;
- подготовить необходимые инструменты и материалы.
Что касается ограничений относительно постройки, то они больше касаются туалетов с выгребной ямой. Нормы следующие:
- до источника питьевой воды нужно устраивать яму на расстоянии не менее 25 метров;
- до подвального помещения необходимо вырывать яму не менее чем на расстоянии в 12 метров;
- от строений туалет должен находиться на расстоянии в 8 метров;
- от строений, оборудованных для животных, яму нужно держать на расстоянии не менее 4 метров;
- самые близкорасположенные деревья не должны находится менее чем в 4 метрах от ямы.
Виды дачный туалетов по форме
Дачный туалет необязательно должен быть квадратной формы. Он может выполняться треугольным, ромбовидным, прямоугольным.
После выбора формы, важно подобрать качественный материал для отделки туалета.
Скворечник
Самым распространенным вариантом дачного туалета является форма квадрата. Часто ее еще именуют «скворечник». Крыша у строения всегда односкатная:
- Стандартно под строение применяют доски в 40 мм. Сооружение выходит недорогое. Двери туалета надевают на петли верху или внизу.
- Петли могут быть наружного типа. Если они наружные и внушительные, то дверь будет походить на амбарную. Это достаточно уместно для грубого дачного дизайна.
- Конечно, туалетное помещение имеет одну функцию. Но туалет возможно сделать и немного привлекательнее, если добавить резного орнамента.
- Неплохо будет смотреться постройка по типу ветряной мельницы.
Шалаш
Подобный «шалаш» имеет вид треугольника. Его боковые стенки являются скатом кровли. Подобную конструкцию можно сделать за несколько часов.
Для туалета по типу «шалаш» его обшивка моделируется исключительно спереди и сзади.
Бока треугольника моделируются досками.
При желании возможно сделать боковые зоны из черепицы или полимерного шифера.
Избушка, домик
На постройку туалета по типу ромба уходит значительно больше времени:
- Снаружи каркас оббивают распиленными бревнами и толстой вагонкой.
- Когда применяют доску для облицовки, то накладывается она встык на несколько сантиметров на нижнее бревно по подобию еловой шишки.
- Не рекомендуется делать нахлест встык, потому что это будет не красиво.
Классификация по типу утилизации отходов
Утилизация продуктов жизнедеятельности человеческого организма в дачных туалетах осуществляется неодинаково. Под такие цели выполняют ямы разного формата:
- выгребная яма;
- лофт-клозет;
- пудр-клозет;
- биотуалет.
На основе выгребной ямы
С тех пор, как начали вырастать города, люди стали облагораживать «отхожие места» под типу туалетов с выгребной ямой. Такой вариант не потерял актуальности.
Яма туалетах перекрывается деревянными досками. В сельской местности обращение с такими туалетами простое.
Старая яма засыпается, новая вырывается в отдаленном месте. Вырывать яму лучше всего вручную лопатой. Таким образом можно добиться ровных краев. Лучше не делать ее глубже трех метров.
Без выгребной ямы
Когда на участке сложно найти подходящее место, нужно делать туалет без выгребной ямы. Этот тип туалета относят к изолированным туалетам.
Бывают следующие его разновидности: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет.
Люфт-клозет
Под лофт-клозет понимают кабинку с унитазом без водяной заглушки. Контакт продуктов жизнедеятельности с окружающей почвой отсутствует.
Подобный тип туалета даже дает возможность обустраивать туалетную зону внутри помещения. Важно при сооружении позаботиться о вентиляционной системе.
Пудр-клозет
Пудр — клозет вовсе не подразумевает наличие стационарной емкости. В таком случае копать землю не придется.
Суть туалета заключается в том, что продукты жизнедеятельности собираются в специальную емкость, которая периодически пересыпается «пудреном» — сыпучим составом из просеянной земли.
Ее можно заменить сухой торфяной крошкой, а также золой. Эти композиты имеют прекрасную впитывающую способность.
Конечно, заполненную до критичной отметки емкость придется периодически вытряхивать на компостную яму. Это занятие не из приятных.
Биотуалет
Под биотуалетом понимают изолированный туалет промышленного производства.
Для переработки отходов в таком туалете используют биологические культуры или химические компоненты, которыми насыщается торфяная смесь в приемном бочке.
Инструкция по установке подобного туалета приводится в руководстве пользования биотуалетом.
Делаем туалет с выгребной ямой
Чтобы правильно соорудить отходное место с выгребной ямой, необходимо соблюдать ряд важных правил.
Отходы из выгребной ямы могут навредить окружающей среде, поэтому стоит тщательно подходить к выбору пространства для котлована.
Прежде всего важно знать, что дно резервуара выполняют с уклоном в отношении люка.
Для обеспечения герметичности, нужно проследить за качественным соединением всех элементов ямы.
Септик под отходы советуют изготавливать из бетонных колец.
Выбор места
Для туалета без запаха необходимо следить, чтобы:
- емкость имела специально сконструированное дно;
- нечистоты не должны проникать в почву без предварительной очистки;
- любые постройки не должны располагаться ближе чем 8-10 метров от туалетной зоны;
- расстояние от источника подачи чистой воды до системы слива должно быть не менее 50 метров;
- запах в туалете устраняется с помощью специальных дезинфицирующих составов. Это креолин, гидрохлорид натрия, хлорная известь.
Необходимые инструменты и материалы
Для строительство понадобиться крепкая лопата с острыми скосами. Не будет лишним запастись бетонными кольцами для укрепления стенок.
Важно перед началом работы уже запастись теми композитами, с помощью которых будет организовываться очистка отходов.
Рытье котлована и укрепление ямы
Выгреб не желательно делать более трех метров. Он не должен располагаться на склоне земельного участка, быть в дали от проезжей дороги.
Грунтовые воды не должны никоем образом засориться. Поэтому необходимо учитывать их уровень на предварительных чертежах:
- Яма образуется экскаватором или ручной лопаты. Делают яму на 50 см шире запланированных чертежей.
- Эти 50 см остаются под облицовку. В процессе работы выполняется прокладка траншей под трубы. На дно ямы выкладывается фильтр. Это чаще всего гравий и песок.
Для укрепления стенок ямы используют:
- бетон. Раствор заливают в сделанную опалубку. При этом толщина слоя опалубки должна не уменьшаться показателя в 7 см;
- кольца. Их укладывают с помощью специальной техники. Области стыков колец обрабатывают специальным раствором.
Когда стены будут укреплены, яму подсоединяют к сточным трубам.
Процесс строительства
Выбирая в качества материала дерево, нужно помнить, что оно легко растрескивается под влиянием солнечного излучения.
Дерево легко деформируется от влаги. Его нужно обрабатывать специальной пропиткой, а затем покрывать лаком.
После организации стен и пола выполняют:
- монтаж двери. В кабинке можно организовать прорезь в виде окошка;
- монтаж кровли. Для работы с крышей подходит профильный лист, рубероид или лист асбестоцемента;
- покрываем туалет краской.
Туалет, совмещенный с душем
Такая постройка отличается от стандартного устройства дачного туалета тем, что дополнительно имеет в своей конструкции душ.
Под душ не нужно обустраивать выгребную яму. Лучше сделать проливной пол.
Вода не будет застаиваться, зона под душем быстро высохнет. Кабинка пристраивается из дерева, из пластика, из металла.
Но не стоит отходит от общей эргономики и использовать под душ отличные материалы нежели использованы для туалета.
Фото дачного туалета
Об авторе: Эксперт в области ремонта, внутренних отделок, кровли
Задать вопрос