Тумба с центральным замком инструкция по сборке

Установка центрального замка своими руками

Отсутствие центрального замка в автомобиле это не беда, оказывается его запросто можно смонтировать и установить самостоятельно.

Это предприятие не потребует значительных затрат, но определенной ловкостью рук и умением обладать нужно.

Функции центрального замка

Основным характеристиками автомобильного центрального замка можно назвать удобство и комфорт, так как достаточно нажать на кнопку пульта управления, чтобы снять с блокировки все двери машины.

Наряду с этим ЦЗ открывает и закрывает дверь багажника, крышки топливного бака и верхнего люка. Если автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, привести в действие их можно также нажатием кнопки на пульте ЦЗ.

Принцип работы

Центральный замок (ЦЗ) состоит из входящих датчиков, блока управления центральным замком и исполнительного механизма (активатора).

Работает центральный замок по следующему принципу:

— от переключателя сообщение подается на электроблок управления, который направляет эти сообщения к узлу управления ЦЗ.

— далее сигнал доходит до узла регулировки дверей, после чего воздействует на активаторы дверного замка.

1. Затем блоки регулировки дверей приводят в действие исполнительные устройства.

Предварительные работы

Чтобы установить центральный замок без помощи специалистов нужно приобрести механизм и озаботиться наличием необходимого инструмента.

Центральные замки бывают двух видов: механический, приводится в работу поворотом ключа и электронный, активируемый нажатием кнопки ДУ. Если подключить ЦЗ к сигнализации, то можно еще и усилить безопасность авто.

Для начала работ по установке центрального замка нужно иметь кроме автомобиля, еще систему централизованной блокировки замков состоящей из блока управления ЦЗ и активатора. Также понадобятся провода на две жилы и прочие подсобные инструменты.

Если финансовый вопрос не стоит остро, то можно приобрести в специализированном магазине универсальный комплект, состоящий из проводов, контроллеров, кабелей, крепежей и прочего.

Первый этап установки ЦЗ

1. Демонтировать панели дверей, но сначала отключить клеммы от аккумулятора.
2. Продумать приемлемое место для установки центрального замка, обращая внимание на расположение стеклоподъемников. В некоторых случаях нужно изготовить особые кронштейны для крепления.
3. Установить на каждую дверь активаторы ЦЗ, для чего нужно проделать отверстия и закрепить их саморезами.
4. Каждый активатор прикрепить к двери зажимами и совместить ход тяги активатора и тяги замка. От первого установить закрепители на тяги ручного блока замка.
5. Проводки, идущие от каждого исполнительного устройства прикрепить пластиковыми хомутами.

Второй этап ЦЗ

1. Снять приборную панель и проделать точки рядом с местами крепления передней панели, что упростит задачу по укладке кабелей. Так как прокладываться они будут через место проводки электрических шнуров под торпедой и в бардачке.
2. Убрать предшествующие кабеля электрических подъемников стекол, подвести новые и подключить их к приводу.
3. Подвести провода исполнительного устройства, обмотать их изолентой и продвинуть внутри двери.
4. Для того чтобы провести провода под торпедо и в бардачок нужна определенная сноровка.
5. Внимательно, посредством отвертки установить проходную трубу в стойку.
6. Далее провода подключаются к коннектору и соединяются с блоком питания ЦЗ.
7. Провод «минус» ЦЗ подключается к корпусу авто, а «плюс» — к предохранителю №1 на батарее.
8. Испытать механическую и электрическую части центрального замка в работе. В итоге ход должен выйти плавный и легкий.
9. Вернуть первоначальный вид торпеде и обшивке боковых дверей.

Специалисты рекомендуют автомобилистам, не уверенным в собственной сноровке обращаться за установкой центрального замка к мастерам автосервисов.

Источник

Тумба с центральным замком схема сборки

Ученик мебельщика.

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2011
Из: Киев
Пользователь №: 5334

Приветствую, уважаемые форумчане!

Относительно недавно занялся изготовлением несложной мебели для дома (для себя ). Уже изготовил несколько шкафов.

Очередь дошла до компьютерного стола. Но тут появилась небольшая проблема. У меня маленький сын, который пытается залезть везде, где дотягиваются его ручки Так как в столе планирую сделать три ящика, то на них однозначно нужны замки. Поискав альтернативу обычным замкам (по одному на каждый ящик), нашел т.н. центральный замок, который закрывает одним ключиком сразу 3-4 ящика (см. фото)

цз.png ( 157,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1938

Купил такой замок. Но у меня проблема с расчетами направляющих ящиков; не могу правильно нарисовать, чтоб установить такой замок и чтоб он не мешал открыванию ящиков.

Прошу помощи у знатоков-мебельщиков-проектировщиков

З.Ы. Если тема не нова, то прошу дать ссылку, потому как поиск ничего не дал.

Заранее благодарен за помощ

Разработчик

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4

Направляющие под эту штуку специально расчитывать не надо.

Жалко фотографий, когда ставил такую штуку не сделал, попробую словами.

Устанавливается так:
1. В боковине тумбы делается паз на ширину и глубину рейки замка. Рейка устанавливается под направляющие. Паз нужен, чтобы рейка не мешала направляющим.
2. Рейка вставляется в паз и фиксируется пластинами. Причем ничто не должно мешать ходу рейки вверх-вниз по пластинам. Рейка ставится штырями вверх (под верхний ящик).
3. Упоры на рейке (под каждый ящик бывает на 3 или на 4) не привязаны к месту, а устанавливаются и фиксируются винтами.
4. Сам замок врезается в фасад верхнего ящика. Ключ в замке проворачивает эксцентрик, который с помощью штырей на рейке двигает её вверх-вниз вместе с упорами.
5. К боковинам ящика прикручиваются ответные планки, которые закрывают ящик при помощи упоров.
Примерно так. Кстати, упоры можно приобретать отдельно,и такой замок можно одновременно использовать и на 3, 4 и даже на 20 ящиков, была бы рейка соответствующей длины. Сами рейки бывают длиной 600 мм. и 1200 мм. Причём длинную можно обрезать под нужный размер.

Схемы установки с МДМ-комплекта:

666S_600_sch1.jpg ( 48,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10326

666S_600_sch2.jpg ( 64,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5672

Ученик мебельщика.

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2011
Из: Киев
Пользователь №: 5334

ExDesigner Большое спасибо за ответ! Не ожидал, что так быстро кто-то откликнется

Есть еще пара вопросов, раз у вас есть опыт установки ЦЗ.
Вы описали (и показали) устоновку фронтального ЦЗ. А есть ли нюансы при установке бокового ЦЗ?
То есть «личинка» замка врезается не в фасад ящика (как на предоставленых вами схеме), а в боковину тумбы.
Заранее благодарен за ответ.

Разработчик

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4

Если Вы говорите именно про эту модель.
Его можно установить на бок, но только по заду тумбы, за направляющими. Иначе будет мешать выдвижению направляющих, т.е. просто ящики невозможно будет выдвинуть вообще.
С боковым вариантом. Надо бок делать глубже, чтобы между з. стенкой и концом ящичной направлялки было сантиметра 3. Стенку следует делать из ДСП, чтобы было к чему прикрутить рейку. И самое главное, придётся изменить форму ответных планок. Т.е. придётся самостоятельно изготовлять или искать ответную планку «Г» образной формы. Т.е. это — заморочка с мало-предсказуемым результатом.

Для бокового ц. замка существует отдельная система, но мне с ними сталкиваться не приходилось.

Ученик мебельщика.

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.4.2011
Из: Киев
Пользователь №: 5334

В магазине меня переспросили, какой именно ЦЗ мне нужен: фронтальный или боковой. Я уточнил, есть ли между ними разница?
Продавец уверил, что есть. Меня как раз боковой больше устраивает (спрятать подальше от глаз ребенка), потому и взял его.
Вечером сделаю фото замка и выложу.

Да, и еще!
«Сами рейки бывают длиной 600 мм. и 1200 мм» Видел в продаже (в Киеве) рейки на: 500 мм, 600 мм, 800 мм. Может быть и 1200 мм есть.

Разработчик

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4

Я здесь, всё время говорил про систему, фотографию которой Вы разместили в первом сообщении. Это фронтальный ЦЗ.

Источник

Фотоотчет Установка дистанционного ЦЗ из Китая без порчи штатной проводки

10$. Там у китайцев вариантов очень много, разного дизайна.
Такие брелки (в один уже установлено подходящее к авто лезвие, которое доп. изготавливалось у «ключников»):

Инструкция прилагается, но была ошибочка у китайцев в описании положения джамперов (пневмо/электро) из-за чего сначала блок работал плохо — закрывал и сразу открывал (для пневмо время работы реле 3 сек, а для электро — 0,5с, спасибо Saulius, который подсказал направление поиска), как переставил наоборот — все стало ОК.
На картинке указана ошибка:

Особенность моей установки, что штатная проводка не повреждается (так захотелось ), все можно при желании убрать бесследно.

«Лишние» провода с колодки сразу достал:

Можно «врезаться» в проводку водительской двери, но мне показалось удобнее подсоединить к проводке непосредственно насоса ЦЗ — там есть все нужные провода, но есть нюансы (см. ниже)
Снимаю задний диван, отсоединяю фишку с насоса ЦЗ:

1 — «красно-син» — постоянные +12в, сюда я первоначально подключил питание китайского блока.
2 — «корич» — «минус», «масса», «земля» Массу отсюда не брал, а подключил непосредственно к кузову.
3 — «син-желт» — управляющий провод с актуатора (вакуумного привода) передней пассажирской двери (с пассажирской, к слову, у меня не работает на закрытие с ключа, только на открытие, но это уже другая история)
4 — «син-зел» — управляющий провод с актуатора водительской двери — этот провод надо разрезать (я разъединил на клеммы, чтоб не портить) и подсоединить с китайского блока «оранж-чер» провод к концу, который идет в дверь, а «белый» к концу, что в насос ЦЗ.
6 — «красн» — +12 от ключа.

(В положении «двери открыты» на «сине-зел» проводе насоса ЦЗ +12в, при закрытии дверей, актуатор двери идет вниз и на «сине-зел» проводе становится «0в»)
Я как-то на разборке повырывал всякие разъемы и клеммы VAG, чтоб у меня были под руками. Теперь я их применил. Извлекал из колодок самодельным инструментом:

Изготавливается из загнутой металлической пружины от дворников, лишнее стачивается болгаркой и напильником. Края обязательно закруглить так же, сложные клеммы без этого никак не достать.

В моей колодке были более «сложные», там по 2 усика, никак вообще не мог снять, пока не изготовил и не подточил инструмент.

Потом сверху прятал под термоусадку, которая фиксирует клеммы и не позволяет вылезти.

Точно также подключался к задним фонарям (чтоб блок при нажатии брелка авто моргал всеми поворотниками).
На колодках фонарей находим «черн-бел» и «черн-зел» провода, которые подсоединяем к двум коричневым проводам китайского блока (какой к какому — не важно).

Источник

Обновлено: 25.04.2023

lebannen

Относительно недавно занялся изготовлением несложной мебели для дома (для себя ). Уже изготовил несколько шкафов.

Очередь дошла до компьютерного стола. Но тут появилась небольшая проблема. У меня маленький сын, который пытается залезть везде, где дотягиваются его ручки Так как в столе планирую сделать три ящика, то на них однозначно нужны замки. Поискав альтернативу обычным замкам (по одному на каждый ящик), нашел т.н. центральный замок, который закрывает одним ключиком сразу 3-4 ящика (см. фото)

цз.jpg ( 157,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1938

Купил такой замок. Но у меня проблема с расчетами направляющих ящиков; не могу правильно нарисовать, чтоб установить такой замок и чтоб он не мешал открыванию ящиков.

Прошу помощи у знатоков-мебельщиков-проектировщиков

З.Ы. Если тема не нова, то прошу дать ссылку, потому как поиск ничего не дал.

Заранее благодарен за помощ

ExDesigner

Направляющие под эту штуку специально расчитывать не надо.

Жалко фотографий, когда ставил такую штуку не сделал, попробую словами.

Устанавливается так:
1. В боковине тумбы делается паз на ширину и глубину рейки замка. Рейка устанавливается под направляющие. Паз нужен, чтобы рейка не мешала направляющим.
2. Рейка вставляется в паз и фиксируется пластинами. Причем ничто не должно мешать ходу рейки вверх-вниз по пластинам. Рейка ставится штырями вверх (под верхний ящик).
3. Упоры на рейке (под каждый ящик бывает на 3 или на 4) не привязаны к месту, а устанавливаются и фиксируются винтами.
4. Сам замок врезается в фасад верхнего ящика. Ключ в замке проворачивает эксцентрик, который с помощью штырей на рейке двигает её вверх-вниз вместе с упорами.
5. К боковинам ящика прикручиваются ответные планки, которые закрывают ящик при помощи упоров.
Примерно так. Кстати, упоры можно приобретать отдельно,и такой замок можно одновременно использовать и на 3, 4 и даже на 20 ящиков, была бы рейка соответствующей длины. Сами рейки бывают длиной 600 мм. и 1200 мм. Причём длинную можно обрезать под нужный размер.

Схемы установки с МДМ-комплекта:

666S_600_sch1.jpg ( 48,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10326

666S_600_sch2.jpg ( 64,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5672

lebannen

ExDesigner Большое спасибо за ответ! Не ожидал, что так быстро кто-то откликнется

Есть еще пара вопросов, раз у вас есть опыт установки ЦЗ.
Вы описали (и показали) устоновку фронтального ЦЗ. А есть ли нюансы при установке бокового ЦЗ?
То есть «личинка» замка врезается не в фасад ящика (как на предоставленых вами схеме), а в боковину тумбы.
Заранее благодарен за ответ.

ExDesigner

Если Вы говорите именно про эту модель.
Его можно установить на бок, но только по заду тумбы, за направляющими. Иначе будет мешать выдвижению направляющих, т.е. просто ящики невозможно будет выдвинуть вообще.
С боковым вариантом. Надо бок делать глубже, чтобы между з. стенкой и концом ящичной направлялки было сантиметра 3. Стенку следует делать из ДСП, чтобы было к чему прикрутить рейку. И самое главное, придётся изменить форму ответных планок. Т.е. придётся самостоятельно изготовлять или искать ответную планку «Г» образной формы. Т.е. это — заморочка с мало-предсказуемым результатом.

Для бокового ц. замка существует отдельная система, но мне с ними сталкиваться не приходилось.

lebannen

В магазине меня переспросили, какой именно ЦЗ мне нужен: фронтальный или боковой. Я уточнил, есть ли между ними разница?
Продавец уверил, что есть. Меня как раз боковой больше устраивает (спрятать подальше от глаз ребенка), потому и взял его.
Вечером сделаю фото замка и выложу.

Да, и еще!
«Сами рейки бывают длиной 600 мм. и 1200 мм» Видел в продаже (в Киеве) рейки на: 500 мм, 600 мм, 800 мм. Может быть и 1200 мм есть.

ExDesigner

В магазине меня переспросили, какой именно ЦЗ мне нужен: фронтальный или боковой. Я уточнил, есть ли между ними разница?
Продавец уверил, что есть. Меня как раз боковой больше устраивает (спрятать подальше от глаз ребенка), потому и взял его.
Вечером сделаю фото замка и выложу.

lebannen

Спасибо. В принцыпе ваших пояснений и схем достаточно. Дальше (надеюсь) разберусь сам.

lebannen

Относительно недавно занялся изготовлением несложной мебели для дома (для себя ). Уже изготовил несколько шкафов.

Очередь дошла до компьютерного стола. Но тут появилась небольшая проблема. У меня маленький сын, который пытается залезть везде, где дотягиваются его ручки Так как в столе планирую сделать три ящика, то на них однозначно нужны замки. Поискав альтернативу обычным замкам (по одному на каждый ящик), нашел т.н. центральный замок, который закрывает одним ключиком сразу 3-4 ящика (см. фото)

цз.jpg ( 157,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1938

Купил такой замок. Но у меня проблема с расчетами направляющих ящиков; не могу правильно нарисовать, чтоб установить такой замок и чтоб он не мешал открыванию ящиков.

Прошу помощи у знатоков-мебельщиков-проектировщиков

З.Ы. Если тема не нова, то прошу дать ссылку, потому как поиск ничего не дал.

Заранее благодарен за помощ

ExDesigner

Направляющие под эту штуку специально расчитывать не надо.

Жалко фотографий, когда ставил такую штуку не сделал, попробую словами.

Устанавливается так:
1. В боковине тумбы делается паз на ширину и глубину рейки замка. Рейка устанавливается под направляющие. Паз нужен, чтобы рейка не мешала направляющим.
2. Рейка вставляется в паз и фиксируется пластинами. Причем ничто не должно мешать ходу рейки вверх-вниз по пластинам. Рейка ставится штырями вверх (под верхний ящик).
3. Упоры на рейке (под каждый ящик бывает на 3 или на 4) не привязаны к месту, а устанавливаются и фиксируются винтами.
4. Сам замок врезается в фасад верхнего ящика. Ключ в замке проворачивает эксцентрик, который с помощью штырей на рейке двигает её вверх-вниз вместе с упорами.
5. К боковинам ящика прикручиваются ответные планки, которые закрывают ящик при помощи упоров.
Примерно так. Кстати, упоры можно приобретать отдельно,и такой замок можно одновременно использовать и на 3, 4 и даже на 20 ящиков, была бы рейка соответствующей длины. Сами рейки бывают длиной 600 мм. и 1200 мм. Причём длинную можно обрезать под нужный размер.

Схемы установки с МДМ-комплекта:

666S_600_sch1.jpg ( 48,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10326

666S_600_sch2.jpg ( 64,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5672

lebannen

ExDesigner Большое спасибо за ответ! Не ожидал, что так быстро кто-то откликнется

Есть еще пара вопросов, раз у вас есть опыт установки ЦЗ.
Вы описали (и показали) устоновку фронтального ЦЗ. А есть ли нюансы при установке бокового ЦЗ?
То есть «личинка» замка врезается не в фасад ящика (как на предоставленых вами схеме), а в боковину тумбы.
Заранее благодарен за ответ.

ExDesigner

Если Вы говорите именно про эту модель.
Его можно установить на бок, но только по заду тумбы, за направляющими. Иначе будет мешать выдвижению направляющих, т.е. просто ящики невозможно будет выдвинуть вообще.
С боковым вариантом. Надо бок делать глубже, чтобы между з. стенкой и концом ящичной направлялки было сантиметра 3. Стенку следует делать из ДСП, чтобы было к чему прикрутить рейку. И самое главное, придётся изменить форму ответных планок. Т.е. придётся самостоятельно изготовлять или искать ответную планку «Г» образной формы. Т.е. это — заморочка с мало-предсказуемым результатом.

Для бокового ц. замка существует отдельная система, но мне с ними сталкиваться не приходилось.

lebannen

В магазине меня переспросили, какой именно ЦЗ мне нужен: фронтальный или боковой. Я уточнил, есть ли между ними разница?
Продавец уверил, что есть. Меня как раз боковой больше устраивает (спрятать подальше от глаз ребенка), потому и взял его.
Вечером сделаю фото замка и выложу.

Да, и еще!
«Сами рейки бывают длиной 600 мм. и 1200 мм» Видел в продаже (в Киеве) рейки на: 500 мм, 600 мм, 800 мм. Может быть и 1200 мм есть.

ExDesigner

В магазине меня переспросили, какой именно ЦЗ мне нужен: фронтальный или боковой. Я уточнил, есть ли между ними разница?
Продавец уверил, что есть. Меня как раз боковой больше устраивает (спрятать подальше от глаз ребенка), потому и взял его.
Вечером сделаю фото замка и выложу.

lebannen

Спасибо. В принцыпе ваших пояснений и схем достаточно. Дальше (надеюсь) разберусь сам.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Алгоритм работы выглядит так:

Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.

Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.

Подключение к сигнализации силовых выводов

Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:

Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.

Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.

В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.

Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

• Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
• Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
• Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
• Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Монтаж центрального замка на жигули

Существует несколько вариантов управления центральным замком: отдельная кнопка внутри автомобиля, брелок сигнализации, и брелоки с выкидными ключами, которые входят в комплект практически любого центрального замка. Так как мы рассматриваем вариант авто, на котором не установлена сигнализация, то остается два способа управления: брелок и кнопка.

Из соображений удобства рекомендуется использовать оба варианта, так как не очень комфортно пользоваться брелоком при включенном двигателе или на ходу. Именно поэтому центральный замок на ваз 2109, а также способы им управлять, мы рассмотрим в двух вариантах.

Но перед тем, как приступить к установке, необходимо приобрести центральный замок.

Комплектация центрального замка

В комплект центрального замка входят:

1. Четыре электрических двигателя. У одного из них 4 вывода питания.
2. На нем же находится концевой выключатель. Вот именно этот двигатель впоследствии мы будем устанавливать на водительскую дверь. На оставшихся трех по два вывода -/+.

Это устройство, состоящее из полупроводниковых диодов и реле, будет отвечать за управление всем замком.

Так же в стандартном комплекте центрального замка вы найдете провода, планки, предохранители и т.д. Теперь мы готовы установить замки ВАЗ 2109.

Установка механизма

Для начала необходимо снять обшивку со всех дверей. Так же не забудьте убрать пластиковые панели между дверьми. Именно там и будет находиться проводка. Далее подготавливаем отверстия для проводки в задних дверях, в передних они предусмотрены. Устанавливаем спицы в штоки редукторов, только после этого можно приступать к монтажу двигателей на двери.

Дело осталось за малым. Тянем провода к нашему главному блоку управления, который находится на двери водителя. Обратите внимание на то, что необходимо заранее подумать, каким образом вы поведете провода от правой задней двери к водительской. После подключения к центральному блоку, можно проверить всю схему. Если проблем не возникло и все сработало, поздравляем, вы справились.

Установка кнопки центрального замка

Вы уже знаете, что замки на ВАЗ 2109 могут управляться при помощи кнопки внутри салона авто. В качестве такой кнопки подойдет любая, выполняющая функцию стеклоподъемника на ваз 2109.

Дальнейшую установку нужно произвести согласно схеме:

Для подключения кнопки необходимо найти нужные провода под бортовой панелью вашего автомобиля. Нам необходимы черный, коричневый и белый. Существует вариант использования пучка проводов из водительской двери. Тех самых, которые мы использовали для установки центрального замка.

Но иногда при попытке подсоединиться к ним возникают проблемы, срабатывают все двери, кроме водительской. В связи с этим, мы рекомендуем вам не тратить время, а сразу подключаться к проводам под торпедой вашего авто.

Соединяем их согласно схеме, и остается только врезать кнопку в удобное для вас место. Подключите провода подсветки, вырежьте необходимое отверстие в панели, и вставьте кнопку на место. На этом закончена установка центрального замка на ваз 2109. Фото выше, надеемся, в этом вам помогли.

Регулируем замок двери на ВАЗ 2109

Если двери вашего четырехколесного зверя плохо закрываются, или туго открываются, то настало время заняться ими вплотную. Изменить эту ситуацию можно путем регулировки фиксатора двери.

Важно! Под фиксатор двери устанавливается водостойкая шкурка. Она поможет не нарушать положение фиксатора и выполнить функцию прокладки.

Именно благодаря прокладке из шкурки контролируется расстояние между фиксатором и стойкой. Таким образом, фиксатор не задевает крышку наружного замка.

В принципе регулировка замка двери ВАЗ 2109 вполне проста. Если дверь болтается и отходит, фиксатор необходимо затянуть, если ходит туго, то наоборот ослабить. Та же логика применима, если дверь неплотно прилегает. Главное, точно определить, на сколько сантиметров и в какую сторону она смещена.

Для более точной корректировки перед регулировкой рекомендуется отметить то место, где расположен фиксатор.

Необходимо помнить, что в любом случае зазоры между кузовом и дверью должны быть одинаковыми.

Устанавливаем замок багажника

В такие моменты приходит желание поставить замок ВАЗ 2109, который позволит открывать багажник автоматически. А не мучиться, прыгая вокруг него с разморозкой, отверткой или веревками.

Для установки замка багажника нам понадобятся:

• Сам замок;
• Ответная часть замка;
• Кнопка;
• Любой электрический привод;
• Болгарка, плоскогубцы и кусачки;
• 4 болта;
• Металлический тросик и один длинный провод.

Установка замка багажника от Калины на ВАЗ 2109 считается наиболее удачным вариантом. Самым ответственным моментом в установке является подгонка замка по нужным вам размерам, чтобы и он сам хорошо встал, и язычок замка не упирался в крышку багажника. Для этого используем болгарку.

Далее используем моторчик заднего дворника для подключения электрики. Устанавливаем ответную часть багажника, она должна идеально подходить, так как по размеру не отличается от той, которая у вас стояла раньше. Единственное, возможно придется пару раз ударить молотком, так как возможен выступ влево миллиметров на 5, не более.

Ну а теперь закрываем багажник и проверяем работоспособность замка. Если дверь немного гуляет, стоит подтянуть шайбы или наоборот ослабить.

Читайте также:

  

• Схема предохранителей ниссан теана j32

  

• Ошибка 116 на мерседесе

  

• Ошибка p0053 чери тигго

  

• Форд мондео 5 схема электрооборудования

  

• Как проверить уровень масла в коробке форд транзит передний привод

№	Название
1	Инструкция по эксплуатации электронного кодового замка 3751
2	Инструкция по эксплуатации замков PLS-1 для шкафов SL
3	Инструкция по эксплуатации замков PLS-1 для шкафов AM, M
Инструкция по сборке картотек
4	Инструкция по сборке картотек серии А
5	Инструкция AFC — 02,03,04,05
6	Инструкция AFC-06, 07, 09
7	Инструкция по монтажу картотек А1,А0
Инструкция по сборке локеров
8	Инструкция по сборке AL R
9	Инструкция по сборке AL01-40 (усы)
10	Инструкция по сборке локеров 47
11	Инструкция по сборке локеров AL
12	Схема установки замка EURO-LOCKS 0805 (Локер)
13	Инструкция по сборке шкафа LS-01, LS-01-40
14	Инструкция по сборке шкафа LS-001, LS-001-40
15	Инструкция по сборке шкафа LS-21
16	Инструкция по сборке шкафа LS-11
17	Инструкция по сборке шкафа LS-22
18	Инструкция по сборке шкафа LS-24
19	Инструкция по сборке шкафа LS-31
20	Инструкция по сборке шкафа LS-34
21	Инструкция по сборке шкафа LS-41
22	Инструкция по сборке шкафа LS21-80
23	Инструкция по сборке шкафа LS-11-40D
24	Инструкция по сборке подставок LS-1-40, LS-2-40
25	Инструкция по сборке подставок LE-1, LE-2, LE-2-80
26	Инструкция по сборке шкафа LE-21F
27	Инструкция по сборке шкафа LE-22
28	Инструкция по сборке шкафа LE-23F
29	Инструкция по сборке шкафа LE-24
30	Инструкция по сборке шкафа LE-41
31	Инструкция по сборке шкафа LL-21
32	Инструкция по сборке шкафа LE-11, LE11-40
33	Инструкция по сборке шкафа LE-21
34	Инструкция по сборке шкафа LE-21-80
35	Наклонная крыша дополнение инструкции по сборке шкафа LE 21-80
36	Наклонная крыша дополнение инструкции по сборке шкафа LE
37	Дополнение к инструкции LE — установка крючка для одежды
38	Инструкция по сборке медлокера
39	Инструкция по сборке Мехе 02.МФ
40	Инструкция по сборке мед шкафов MD
41	Инструкция по сборке шкафа MD LS 11-50, LS 11-50
42	Инструкция по сборке аптечки AMD 39G (MDA 39G)
43	Инструкция по сборке кушетки
Инструкция по сборке подкатных тумб
44	Инструкция по сборке Тумба медицинская ТП-3 (большая дверца, полка)
45	Инструкция по сборке Тумба медицинская ТП-2 (ящик, дверца большая, полка)
46	Инструкция по сборке Тумба медицинская ТП-1 (ящик, дверца, ниша для обуви)
47	Инструкция по сборке тумбы AP-1. Формат А3
48	Инструкция по сборке тумбы AP-2
49	Инструкция по сборке тумбы BA4-65
Инструкция по сборке шкафов
50	Инструкция по сборке пенала АМ 1845 + схема уст. замка
51	Инструкция по сборке шкафов серии АМ и М
52	Схема установки замка в шкафы АМ
53	Инструкция по сборке шкафа АМ-ST 1806
54	Схема установки полок — АМ-ST
55	Инструкция по сборке AMT 0812, 1812 — А3_1
56	Инструкция по сборке AMT 0891
57	Инструкция по сборке AMT 1891-3, 1891-40 ФОРМАТ А3
58	Инструкция по сборке NMT-1912
59	Инструкция по сборке шкафов  CB-12 и CB-14
60	Инструкция по сборке шкафов  CB-11 и CB-13
61	Инструкция по сборке шкафов серии TC
62	Инструкция по установке ящика большого в шкаф серии TC
63	Инструкция по установке экрана перфорированного в шкафы серии TC
64	Инструкция по установке ящика малого в шкаф TC-1995
65	Инструкция по установке перегородки TCD в инструментальный шкаф TC-1995
66	Инструкция по установке полок TCSh (большие и малые)
67	Инструкция по сборке верстака серии W
68	Инструкция по сборке верстака серии WS
69	Инструкция по сборке комплекта освещения W
70	Инструкция по сборке тележки WDS-0
71	Инструкция по сборке тележки WDS-5,6,7
Инструкция по сборке стеллажей
72	Руководство по сборке стеллажа MS и MS strong
73	Инструкция по сборке стеллажей MS с Т-усилителями
74	Инструкция по установке регулируемого подпятника MS
75	Инструкция по сборке задних и боковых стенок стеллажа MS
76	Инструкция по установке дополнительных элементов на стеллажи MS
77	Инструкция по сборке стеллажей SB
78	Инструкция по сборке стеллажей ES
79	Руководство по эксплуатации и сборке Архивные мобильные стеллажи
80	Руководство по сборке стеллажей MS Pro

Используя высокотехнологичное оборудование по производству металлической мебели Практик, удалось создать мебель не только прочную, но и удобную для работы с документами. Так, например, шкафы серии АМ – самые вместительные архивные шкафы в России. Вместимость 5 рядов по 12 папок типа КОРОНА. Шкафы для раздевалок серии AL – имеют глубину 590 мм, что позволяет размещать в них одежду на плечиках. В картотеках используются телескопические направляющие, позволяющие выдвигать ящик на всю длину и использовать 100 % пространства ящика. Все размеры шкафов и картотек, выпускаемых на заводе, под торговой маркой ПРАКТИК подобраны таким образом, что из них, как из элементов конструктора, можно комплектовать наборы необходимого размера и функций. Металлическая мебель ПРАКТИК проходит промышленные испытания и отвечает российским стандартам ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 17452-86, применяемым при сертификации мебели, а также BS 476 (Великобритания). Картотеки ПРАКТИК прошли промышленные испытания: не менее 50000 открываний при нагрузке 30 кг на ящик.