Укладка газосиликатных блоков своими руками пошаговая инструкция

Практическое руководство — как правильно класть газоблок своими руками

Большим спросом в строительстве пользуются материалы, имеющие маленький вес. Один из таких материалов – газобетон.

Он хорошо подходит как камень для возведения стен хозяйственных построек, жилых домов, гаражей, погребов, пристроек.

Легкость работы с данным сырьем обусловлена его ровной геометрией, хорошей плотностью, а также большим разнообразием размеров, благодаря чему владелец может составить проект под дом, в котором хочет жить.

В статье подробная информация об особенностях кладки газобетонных блоков своими руками.

Материалы, инструменты и оборудование для работы

Чтобы самостоятельно выполнить кладку стен из газоблока, для начала необходимо выбрать сам материал. Он выпускается в разных размерах с разной плотностью от D100 до D1200. Чаще всего для строительства дома приобретают газоблоки от D400 до D900: они идеально удовлетворяют потребности дома в теплоизоляции.

Газоблоки лучше приобретать в проверенных местах, например, на заводе, где их производят. Также лучше сразу проверить целостность материала и договориться о качественной доставке без потерь.

Кроме газобетона для работы понадобятся инструменты:

• пила;
• кельма;
• ковшик с зубцами или зубчатый шпатель;
• резиновая киянка;
• штроборез;
• терка;
• дрель с насадкой «миксер»;
• строительный уровень или лазерный нивелир;
• водный уровень;
• шнур для разметки;
• рубанок;
• рулетка;
• пульверизатор;
• кисточка с жесткой щетиной: широкая и узкая.

С помощью пилы можно будет распилить блоки, если понадобится определенный размер камня. Кельма пригодится для перемешивания и забора раствора, ковшиком или шпателем можно будет распределять раствор по камню.

Резиновая киянка пригодится для коррекции блока на кладке, а штроборез поможет сделать канавки для установки арматуры. С помощью терки можно повысить адгезию камня с клеем, дрелью с миксером легко перемешать раствор.

Также нужно несколько ведер: использовать бетономешалку в данном случае не получится, так как раствор слишком быстро высыхает. Придется делать смесь небольшими партиями.

Водный уровень необходим для нахождения горизонта, а с помощью шнура и саморезов устанавливают маяки, по которым кладут первый ряд. Необходим и пульверизатор для смачивания камня перед укладкой нового блока: это поможет сохранить раствор «живучим» некоторое время.

Из расходных материалов нужно подготовить клей: зимний или летний в зависимости от температуры во время выполнения кладочных работ.

Также потребуются:

• гидроизоляция;
• чистая вода;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• u-образные блоки газобетона для обустройства перемычек над оконными и дверными проемами.

Пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков

Независимо от того, какой состав используется для кладки – клей или раствор, а может и клей-пена, технология работ отличается мало.

Пошаговые дейтсвия:

1. Проверка фундамента. Для начала с помощью нивелира или уровня проверяют отклонения фундамента по горизонтали и вертикали.
2. Гидроизоляция. На фундамент укладывают рулонную гидроизоляцию или рубероид. Если используется последний материал, то дополнительно применяют цементный раствор.
3. Монтаж первого ряда. Сначала ищут самый верхний угол фундамента с помощью водного уровня. От него натягивают шнур, делают разметку и кладут блоки по углам. Первый ряд обязательно армируют с помощью металлических прутьев, иногда используют стеклопластиковую арматуру.
4. Возведение последующих рядов. Через 2-3 часа после кладки первого ряда начинают возводить все стены с применением клеевого состава. Раствор наносят на кладку, устанавливают блоки корректируют его киянкой.
5. Армирование. На каждом четвертом ряду делают штробы и прокладывают арматуру.
6. Монтаж верхнего армопояса. Перед тем, как уложить плиту перекрытия делают армопояс из u-образных блоков газобетона. Также используют пенополистирол 40 мм для прослойки по наружному краю.

При кладке также обустраивают проемы – дверные и оконные. Для этого используют u-образные блоки, которые после армирования заливают бетоном. Получается перемычка, которая удерживает простенок и не дает плите перекрытия чрезмерно воздействовать на стены.

Сложности и ошибки

Даже если работает мастер, который не один раз возводил стены из газобетона, важно помнить о возможных ошибках:

• выбор некачественного газоблока;
• отсутствие отсечной гидроизоляции;
• неправильное приготовление раствора;
• отсутствие проверки ровности кладки.

Если выбрать некачественный блочный камень, то даже при использовании лазерного нивелира придется постоянно добавлять раствора, чтобы выровнять поверхность. Лучше сразу убедиться в том, что камень имеет хорошую геометрию, чтоб у укладчика не было трудностей в работе.

Также не стоит пренебрегать гидроизоляцией. Если пропустить этот момент, то есть большой риск проникновения влаги в блок, а это пористый материал, который хорошо впитывает воду.

Готовить раствор из ЦПС или клей нужно только в рекомендованных пропорциях. Если нарушить технологию замешивания, то будет сложно добиться подходящей консистенции. Кладка не будет герметичной и теплой.

После укладки каждого камня мастер должен проверять ровность поверхности. Если этого не сделать вся стена будет неровной.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Кладка стен из газобетона своими руками имеет ряд плюсов:

• легкий и ровный материал, что облегчает работу по дальнейшей отделке;
• сохранение тепла в зимнее время года внутри дома;
• негорючесть материала;
• возможность построить дом любой конфигурации;
• строительство своими руками экономит средства.

Есть и немного минусов: газоблоки боятся воды, поэтому необходимо проводить отделку. Кроме того, строительство собственными силами занимает много времени.

Полезное видео

Дополнительная информация о кладке газоблока от опытного строителя в видео:

Заключение

Выполнить кладку стен из газоблока не составляет труда: для этого понадобится подготовить блочное сырье, расходники и инструменты. Выполняя работу по инструкции можно избежать ошибок и своими силами построить дом из этого материала.

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

На какой клей кладут газобетонные блоки

Газобетон — это прекрасная альтернатива кирпичу, широко востребованная в качестве строительного материала. Но, в отличие от кирпича, газобетон не рекомендуется укладывать на цементно-песчаный раствор. На фоне высокой гигроскопичности ячеистый бетон быстро впитает практически всю влагу из пескобетона, что приводит к утрате клеевых и корректирующих свойств раствора. Все это усложняет получение высокого качества кладки.

Клей EXPERT выпускается в виде сухой смеси на основе цемента Holcim. В его состав также входят минеральные наполнители и модифицирующие добавки высокого качества, обеспечивающие сбалансированный состав продукта. Он разработан специально для газобетонных блоков и имеет в составе водоудерживающие добавки, которые помогают при укладке блоков.

Разница в укладке газобетонных и газосиликатных блоков

При внешнем сходстве, газобетонные и газосиликатные блоки имеют отличия в характеристиках и в методике изготовления. Основное различие этих материалов заключается в том, что газобетон производится из цемента, а газосиликат – из извести.

Несмотря на это, технология кладки на клей этих материалов не отличается, поэтому наша инструкция подходит и для газосиликатных блоков.

Технология укладки газобетона на клей

Перед монтажными работами необходимо подготовить специальный перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой. Также предполагается подготовка осей стен, гидроизоляция фундамента и установка подмостей.

Шаг первый — подготовка инструментов

Набор стандартных инструментов, предназначенных для укладки газобетонных блоков своими руками, включает:

• валик или кисть
• зубчатый шпатель
• кельма для нанесения раствора
• 2 емкости: с чистой водой и для замеса
• строительный миксер
• терка
• веник
• строительный уровень

Также может потребоваться резиновая киянка для корректировки элементов при кладке, ножовка и штроборез для подготовки штроб для армирования. Из общестроительных инструментов понадобятся угольник, рулетка и уровень.

Шаг второй — подготовка основания

Каждый газобетонный блок тщательно осматривают на целостность. При необходимости с его поверхности убирают пыль и пятна любого происхождения. Если у газоблока обнаружены неровные края, рекомендуется удалить их шлифовальной доской или аналогичным инструментом. Если монтажные работы запланированы на жаркий сухой день, перед укладкой. с помощью валика или кисти  поверхности газобетона смачивают чистой водой

Перед тем как класть первый ряд газобетона, кладку защищают от влаги обмазочной или рулонной битумной гидроизоляцией. Рулонные материалы укладывают с нахлестом 15 см.

Шаг третий — приготовление раствора

Способ приготовления раствора из сухой смеси клея регламентирован инструкцией к применению. Рассмотрим технологию приготовления подробно на примере клея EXPERT:

1. В чистую емкость, предпочтительно пластиковую, налить 0,2-0,24 л воды с расчетом на 1 кг клея. Вода должна иметь температуру 15-20 градусов и не содержать посторонних компонентов, склонных нарушить качество готового продукта.



2. Постоянно помешивая, засыпать в воду содержимое упаковки.



3. Перемешать смесь до образования однородной массы. Для смешивания рекомендуется использовать специальный миксер или дрель с насадкой.



4. Оставить состав на 3-5 минут для созревания



5. Вновь перемешать содержимое емкости в течение 1-2 минут.

Подготовленная клеевая смесь должна быть выработана в течение 4 часов. Расход правильно приготовленного клея составит 16-17 кг на м3 газобетонных блоков при оптимальной толщине шва 2 мм.

Шаг четвертый — нанесение раствора и укладка блоков

К укладке газоблоков приступают с угловой части  фундамента, при этом угол должен иметь самую высокую отметку. Определить эту точку безошибочно можно нивелиром или уровнем. Поверхность первого ряда должна быть выложена строго в единой плоскости без допуска перепадов уровня между соседними газоблоками.

Любые погрешности, допущенные в технологии укладки газобетона, чреваты дальнейшим появлением трещин. Незначительные различия уровней устраняют теркой, смахивая пыль веником. Положение блоков регулируют строительным уровнем, при необходимости выполняют коррекцию резиновой киянкой.

Первый ряд

Приступаем к непосредственной кладке газобетонных блоков, начиная от углов постройки. Между угловыми газоблоками натягивается шнур. Если расстояние от одного до другого более 10 метров, между ними кладут блок, зафиксировав по нему шнур для максимально ровной укладки. Шнур желательно использовать и в остальных рядах.

Не всегда фундамент имеет ровное основание. Если неровности превышают 5 мм, первый ряд газобетона нужно класть на пескобетон, например, Holcim М300, который идеально подходит в данном случае. Чтобы минимизировать мостики холода, вертикальные швы для укладки блоков выполняются из клея.

Второй и последующие ряды

Остальные блоки после первого ряда укладывают послойно на клей, толщина которого составляет 1-5 мм. Швы между материалами получаются тонкими, что сокращает объем теплопотерь в будущем здании. Разница в теплопотерях стены из блоков с швами 10 мм и 2 мм может составлять до 23%. К укладке нового ряда приступают только после схватывания рабочего раствора предыдущего. В среднем на это уходит не менее 30 минут.

Клей наносят с помощью шпателя или кельмы. Для ускорения процесса строительства состав допустимо наносить за один раз на три газоблока по горизонтали. Далее элемент плотно прижимаем к основанию, чтобы толщина будущего шва была оптимальной — примерно 2 мм. Время на корректировку только что уложенных газобетонных элементов составляет не менее 10 минут. Остатки клеящей массы подрезают ножовкой после схватывания.

Укладку блоков из газобетонного материала выполняют с перевязкой. Место, где происходит состыковка газоблока с другим, смещают от предыдущего ряда кладки минимум на 10 см. Для блоков, расположенных на краю, или тех, которые уложены вблизи проемов будущих дверей и окон, — не менее 11,5 см.

Армирование

При технологии строительства дома из газобетона нельзя обойтись без армирования. Обязательно армируются проемы для окон. Длина арматурного элемента должна быть на 0,5 см длиннее самого проема в нижней его части.

Штроборезом готовят паз диаметром 40х40 мм. Перед закладкой арматуры в готовое отверстие, паз тщательно очищают от пыли и увлажняют небольшим количеством воды. Далее паз на ½ заполняют раствором, погружают в него арматурный элемент, диаметр которого должен быть не менее 6 мм. Как только арматура оказалась в штробе, оставшееся пространство заполняют раствором. После армирования газобетона можно вновь приступить к технологии кладки.

Рекомендации

• Первое, на что нужно обратить внимание — защита газобетона от осадков. Блоки поступают в продажу упакованными в термоусадочную пленку. В день укладки необходимо распаковать именно столько материала, сколько планируется уложить сегодня. Остальные газобетонные блоки желательно накрыть пленкой, оставив в нераспакованном виде.
• Соединение стен из блоков, заполняющих каркас с железобетонной колонной, устраивают на металлических связках. Они устанавливаются через каждые два или три ряда укладки газобетона.
• Предупредить появление трещин в стенах несущего типа можно только путем качественного армирования.
• При возведении перегородок, чтобы предупредить образование дефектов и трещин, последний шов между верхним основанием и перекрытием заполняют эластичным составом, например, строительной пеной или герметиком.
• Несущая стена внутреннего значения объединяется с наружной посредством перевязки газоблоков.
• Щели, появившиеся при укладке газоблоков, необходимо заполнить специальным раствором из клея с ячеисто-бетонной крошкой.
• При покупке клея для блоков обращайте внимание на дату производства и срок годности.

Популярность газобетона в строительстве неоспорима.  Клей EXPERT создан для технологий частного строительства. Оптимально подобранный состав продукта обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, гарантируя высокую прочность сцепления газобетона между собой.

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.

Используемые инструменты

• Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
• Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.

• Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
• Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.

• Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
• Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
• Терка — это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.

• Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.

Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.

• Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
• Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
• Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
• Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
• Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.

Необходимые материалы

Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.

Блоки

• Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
• U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.

Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.

• Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.

Клеевой раствор

Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.

Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.

Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.

Подготовительные работы

Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

Замешивание смеси

Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.

• В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
• Засыпать 2 части песка.
• Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
• Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
• До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.

Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.

К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.

Разметка

На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.

• Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
• Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
• Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.

На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.

Гидроизоляция

По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.

• Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
• Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
• Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

Пошаговая инструкция кладки

По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.

Первый ряд

Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.

• Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.

• Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
• Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
• На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
• Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
• При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.

На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие — перевязывают кладкой.

Последующие ряды

• Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
• Выполняем армирование первого ряда.
• Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
• Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
• В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
• С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

Дверные и оконные проемы

Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.

Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.

Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.

Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.

Армирование

Разберем подробнее процедуру армирования.

• Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
• Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
• В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).

• На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
• Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.

Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.

Последний ряд

Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.

Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Распространенные ошибки

• Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.

• Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
• Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
• Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
• Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
• Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
• Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.

Кладка газосиликатных блоков

Газобетон – облегчённый материал, отличающийся высокой пористостью. Он хорошо удерживает тепло зимой внутри строения, а летом препятствует проникновению жары извне.

Какие инструменты необходимы?

Вместо ручной пилы можно применить и болгарку с отрезным диском по дереву.

Дело в том, что пеноматериал, в отличие от сплошного кирпича, достаточно мягкий и в определённой точке его сравнительно легко разрушить. Стучать по блокам обычным молотком нельзя – они быстро проседают, и материал теряет прочность, от которой зависит способность стен надёжно удерживать потолок, чердачно-этажное перекрытие и крышу.

Как правильно класть?

Позаботившись о наличии вышеозвученных приспособлений, проверяют готовность к работе стройматериалов – согласно плану строительства. Кроме пеноблоков и воды, нужны кладочный клей (например, марки Toiler). Его особенность в том, что в отличие от простого цементного раствора он эффективно скрепляет пеноблоки благодаря своей значительно более мелкой, чем карьерный песок, структуре. В него, кроме цемента и песка, добавлены мельчайшие гранулы клея (в виде грубого порошка), размягчающиеся в воде за 10 минут после окончания замешивания (технологическая пауза).

Разводить его рекомендуется до сметанной густоты (консистенции) – как и классический цементно-песчаный раствор.

Пеноблок должен иметь ширину (толщину) в 40 см – для наружных стен. Для межкомнатных перегородок или не являющихся несущими стен используют блоки толщиной не более 25 см. Толщина кладочного шва не должна превышать 1 см. Газосиликатный и газобетонный блоки – практически одно и то же: в состав бетона входит компонент цемента – силикат кальция. От последнего во многом зависят твёрдость и прочность строительных блоков и кладочного раствора, изготовленных на основе цемента.

Первый ряд

Железобетонный фундамент, полностью готовый для возведения стен, – он является черновым полом будущей постройки – должен быть простелен по периметру несущих и вторичных стен гидроизолятором. Простейшая гидроизоляция – рубероид (толь), но можно применить и текстиль, пропитанный битумом. Если не позаботиться заранее о гидроизоляции, то стены зимой могут отсыревать снизу, что сократит срок службы блоков первого ряда.

После выкладки первого ряда кладут армирующую (кладочную) сетку – для предотвращения растрескивания отдельно взятых блоков. Ширина квадратной ячейки сетки – 1.3 см, толщина проволоки, из которой она сделана, – не менее 2 мм. Вначале кладут и разравнивают саму сетку, затем наносят цементоклей.

Отсыревшие стены на глубине нескольких сантиметров (вглубь пеноблоков) могут промёрзнуть, что заставит материал растрескиваться. Бетон, как известно, даже набрав предельную (заявленную) прочность, обладает способностью вбирать некоторое количество влаги, отдавая её не сразу. Задача профессионального мастера – защитить пеноблок и кладочно-клеевой раствор от сырости.

Необходимо соблюсти одинаковую толщину кладочного шва, а также выставить ряд блоков в отвес (по вертикали) и по земному горизонту (по горизонтали).

От того, насколько тщательно мастера исполнят данную работу, зависит ровность, отвесность, вертикальность всех стен. Малейший перекос может стать причиной заметного отклонения стен – в соответствии с законами физики, возможно их растрескивание в ближайшие несколько лет.

Раствор

На цементный (цементно-песчаный) раствор блоки класть также можно, но для большей схватываемости рекомендуется добавить в него клеевые присадки. Если важна предельная прочность, то строго не рекомендуется разводить сразу несколько тачек цементно-кладочной стройсмеси – она должна быть использована максимум в ближайший час. Дозируйте свою работу, не торопитесь сразу уложить больше блоков (и их рядов). Рекомендуемый ритм: один день – один-два ряда.

Нельзя добавлять в цемент мыльный раствор – с его помощью цемент схватывается не за 2, а за 3-4 часа. Всегда помните, что так работают недобросовестные строители, которым важны скорость и большее количество выполненных заказов (и заработанных денег), а не аккуратность, прочность, максимальная надёжность.

Наиболее правильный ход работ – использование раствора нужной густоты (чуть жиже деревенской сметаны или как густая томатная паста) и предварительное смачивание водой поверхности газоблока, с которой соприкасается кладочный цементоклей.

Продолжение кладки

В случае, когда для кладки любого ряда не хватило небольшого фрагмента, он выпиливается из нового блока, взятого с поддона (комплекта). Не пытайтесь его заполнить попавшимися под руку материалами – специально замешанным небольшим количеством бетона, кусками старых кирпичей (или простыми кирпичами) и т.д. Стена должна вся состоять из газоблоков, а не частично: в противном случае потеряется её предназначение – сохранение тепла в холодное время и прохлады в жаркое. Не нарушайте технологию постройки пеноблочных теплосберегающих стен.

Если перекос блока всё же произошёл, перед наложением каждого последующего ряда необходимо доровнять по горизонтали и вертикали предыдущий. Снять блок и положить его же заново уже не удастся, поэтому воспользуйтесь спецрубанком для пеносиликата. Кладочная сетка в стенах укладывается на ряд блоков под подоконниками, в середине оконных и дверных проёмов (после 7-го или 8-го рядов) и на уровне надоконных перемычек.

Армирование

В простейшем случае армопояс закладывается в прорезанные под арматуру канавки. После монтажа арматурного каркаса – по периметру несущих стен – оставшуюся пустоту закладывают полужидким цементоклеем или цементопеском. Усложнённый вариант – закладка армопояса при помощи кирпичей (по краям пеноблочного ряда снаружи и изнутри), уложенных на цементопесчаный состав с обычными цементными швами между ними.

Деформационные швы

Деформационный шов – альтернатива армопоясу. Он защищает стены от растрескивания. Дело в том, что, подобно кирпичу, газосиликат способен трескаться при несогласовании нагрузки от крыши и перекрытия, расположенного под ней. Место под деформационный шов определяют в каждом конкретном случае. Такой шов применяется для закрепления стены, чья протяжённость больше 6 м, а также между холодной и тёплой стенами, при непостоянной высоте стены (разноуровневая кладка).

Деформационный шов допустимо сделать в местах, где пеноблоки состыкованы с другими материалами. Например, это могут быть две стены: одна – кирпичная, другая – из пеноблока или экспериментальных материалов. Точки, где две несущие стены пересекаются, также могут стать местом устройства деформационного шва.

Эти швы заполняются базальтовой ватой или стекловатой либо пенопластом, вспененным полиэтиленом и другими пористыми полимерами и минеральными составами. Внутри швы обрабатываются монтажной пеной, пропускающим пар герметиком. Снаружи же применяют свето- или атмосферостойкий герметик, также не разрушающийся под действием ультрафиолета.

Наглядный пример кладки газоблоков своими руками смотрите в видео ниже.

Газоблоки — универсальный материал, из которого возводят жилые здания, хозяйственные постройки, гаражи, пристройки, погреба. Он выгодно отличается хорошей плотностью, малым весом, точной геометрией и большим выбором размеров. Еще одно достоинство — возможность самостоятельной кладки газобетонных блоков. Разберем все особенности этого процесса.

Все о технологии самостоятельной кладки газобетона

Что подготовить
Технология кладки
— Подготовка основы
— Укладка первого ряда
— Монтаж всех следующих рядов

Что подготовить для работы

Начинают с выбора и покупки газоблоков. Это искусственный камень, относящийся к группе пенобетонов. Получают его из смеси песка и цемента. В нее добавляют реагенты, которые вспенивают сырье. Получившиеся в результате вспенивания пузырьки воздуха равномерно распределяются по всей массе. Это определяет легкость материала и его высокие изоляционные характеристики.

Выпускается три типа газобетонных блоков. Теплоизоляционные обладают наименьшей плотностью, их используют как изоляцию. Конструкционно-теплоизоляционный газобетон более плотный. Он может применяться как изолятор и как строительный материал для перегородок и других малонагруженных элементов. Конструкционные блоки имеют максимальную плотность и прочность. Используются в строительстве. Все типы газоблоков производятся в разных размерах, что позволяет подобрать наиболее подходящий для своей постройки вариант.

Важно выбрать марку материала. Газобетон разных марок различается по плотности, от этого зависит и область применения. Например, изоляционные или конструкционно-теплоизоляционные блоки низкой плотности нельзя применять для возведения несущих стен. Необходимо провести расчет нагрузок и получить рекомендации специалистов относительно марки. 

Для кладки используется специальный клей (за исключением первого ряда). При правильной укладке он дает шов высотой всего 1-3 мм. Клей изготавливается из высококачественного портландцемента с различными добавками, в число которых входят и теплоизоляционные. После отвердения тонкие швы дают эффект монолитной стены с теплопотерями не больше 10%. Если класть газобетон на цементно-песчаную смесь, как обычный кирпич, толщина швов значительно вырастет. Неизбежно образуются мостики холода, что увеличивает теплопотери до 30%.

Относительно недавно перечень того, на какой раствор кладут газобетонные блоки, пополнился пеной. Она хорошо справляется с задачей и проста в применении, но «проверки временем» пока не прошла. Ее рекомендуют использовать при монтаже самонесущих стен и перегородок. В остальных случаях лучше все-таки применять специальные клеевые составы. Самодельные смеси из цемента и песка, все плиточные клеи лучше сразу исключить.

В набор инструментов для укладки газобетонных блоков входит зубчатый шпатель или ковшик для распределения раствора, кельма для его нанесения. Понадобится специальная ножовка для подрезки, резиновая киянка для коррекции элемента на кладке, штроборез для выполнения штроб под армирование. Кроме того, надо приготовить разметочные шнуры, уровень или лазерный нивелир, ведро и дрель-миксер для разведения смеси, арматурные прутки. 

Технология кладки газобетонных блоков

После того как все необходимое подготовлено, приступают к монтажу. Подробно разберем все этапы укладки.

1. Подготовка основания

Газоблоки укладываются на фундамент. Он должен быть идеально ровным. Это необходимо, потому что даже незначительные перекосы спровоцируют образование трещин. Причем не только по линиям кладки, но и внутри газовых блоков. Поэтому начинают с замеров фундамента. Проверяют точность его геометрии. Если выявлены какие-то нарушения, их исправляют. Поверхность цоколя выравнивают: шлифмашиной убирают выпуклости, заливают раствором выемки.  

На подготовленный фундамент наносится отсечная гидроизоляция. Это тоже необходимый этап работ. Газоблоки гигроскопичны. Напитавшись водой, они начинают разрушаться. Поэтому важно закрыть капиллярной влаге из фундамента доступ к стройматериалу. Для этого на поверхности основания монтируется один, а лучше два слоя отсечной гидроизоляции. Это могут быть пенетрирующие растворы на базе цемента, обмазочные битумные мастики или оклеечные полотна. Изоляции дают время на полное отвердение. 

После этого приступают к разметке. С ее помощью определяют точки установки угловых элементов. Для этого определяют положение стен. Делается это так. В углы фундамента забивают колышки. В них вкручивают шурупы, на которые закрепляют разметочные шнуры. Точки их пересечения попадают на углы дома. Эти участки отмечают, здесь будут укладываться угловые элементы. Ошибки быть не должно, поэтому разметка перепроверяется и обязательно сверяется с проектом. 

2. Кладка первого ряда

Разберем, как класть газобетонные блоки. Первый угловой элемент выставляют в самом высоком углу фундамента. Затем гидроуровнем переносят отметку уровня высоты на все остальные углы. Все угловые газоблоки ставят с помощью нивелира строго в одной плоскости. Разрешено отклонение не больше 2 мм. Их монтируют на цементо-песчаную смесь, корректируют положение киянкой. После того как все элементы будут выставлены, еще раз инструментами проверяют точность установки и прекращают работы на три-четыре часа. За это время раствор схватится, детали закрепятся на месте.

Первый ряд выкладывается между уложенными угловыми деталями. Ориентиром служит натянутый разметочный шнур. Установленные газоблоки не должны его оттягивать или располагаться на большом расстоянии от нити. Если такое случилось, это сигнал о том, что ряд смещается. Детали первого ряда монтируют на цементный раствор. Шов получается достаточно толстым, но это необходимо, чтобы нивелировать даже небольшие неровности основы. 

Каждую деталь перед монтажом очищают от пыли. Для этого по ней проводят шпателем или жесткой щеткой. Раствор наносят на нижнюю часть камня, ставят его на основу, корректируют положение. Чтобы получился герметичный вертикальный шов, между двумя соседними деталями на торец установленного элемента накладывают тонкий слой специального клея. Для этого кельму с клеящей мастикой прижимают к нижней части детали и с усилием ведут ее вверх без отрыва. 

Следующий газоблок устанавливается аналогично. Его ставят на раствор так, чтобы он немного возвышался над уже смонтированным блоком. Затем корректируют стык и киянкой опускают камень на место. Точность установки контролируют уровнем. По такой технологии выкладывается весь первый ряд. 

Если целая деталь не помещается, ее подрезают. Делают это специальной ножовкой. Начинают пилить с ребра: чтобы рез был ровным, желательно использовать специальный шаблон. Вертикальные стенки разрезанного камня перед установкой смазывают клеем. Затем ставят его на место и убирают выступившие излишки мастики. После того как ряд будет уложен, работу прерывают на три-четыре часа смесь схватилась.

3. Монтаж оставшихся рядов

Перед укладкой каждого последующего ряда поверхность предыдущего необходимо подготовить. Все возможные неровности на стыках или основе аккуратно стесывают специальным рубанком. Его особенность в том, что режущие зубцы установлены под разными углами и направлены в разные стороны. Поэтому после стачивания на поверхности остаются только небольшие полоски. Их зачищают абразивом, закрепленным на шлифовальной доске. Образовавшуюся при работе пыль обязательно убирают.

Чтобы готовая кладка была устойчива к изгибающим нагрузкам, используют порядную перевязку. Это означает, что положение элементов каждого последующего ряда сдвигают относительно предыдущего. Величина этого сдвига может быть разной. Средняя величина смещения — 80-120 мм. Начинают укладку с монтажа угловых деталей. Их выставляют на место, контролируют положение уровнем. После этого между ними натягивают шнур, на который ориентируются при монтаже. 

Укладка газобетонных блоков своими руками на клеевую смесь имеет некоторые особенности. Шпателем или ковшом мастику наносят по всей приклеиваемой поверхности так, чтобы не осталось сухих участков. Ставят деталь на место, корректируют ее положение. Выступивший клей аккуратно снимают шпателем и убирают в емкость. В ходе работ обязательно контролируют правильность кладки. Делается это так. К готовой стене прислоняют правило, сверху ставят уровень. Допустимое отклонение по вертикали — не больше 1,5-2 мм на 200 см высоты стены. Если отклонения укладываются в диапазон допустимых, продолжают работу. Если нет — переделывают.  

Для усиления кладки используют армирование. Бытует мнение, что обязательно нужно армировать каждый третий или четвертый ряд. Однако, если прочность газоблоков подобрана правильно, это будет излишним. Обязательно армируют проемы и участки, где возникают точечные нагрузки. К примеру, там, где на газобетон опираются балки, стропила, перемычки. В таких случаях в предыдущем к армируемому участку ряду выполняются штробы под арматуру. Их длина с обеих сторон должна превышать длину проема или перемычки на 50 см. В штробы закладывают прутки, их заделывают цементным раствором. 

Самостоятельная укладка газоблоков вполне возможна, даже если опыта подобных работ нет. Для укладки надо выбирать только качественный материал. Геометрия некачественного блочного камня неточная, поэтому швы получатся толстыми и неравномерными. Это увеличит расход клея и снизит качество кладки. 

Еще одна распространенная ошибка — отсутствие гидроизоляции. Не стоит пренебрегать этим моментом. Газобетон быстро разрушается под действием воды, неважно, капиллярная ли это влага из фундамента или осадки, попадающие на его поверхность. Поэтому фундаментное основание обязательно гидроизолируют, а возведенные стены закрывают отделкой.  

Перед началом кладки газобетонных блоков рекомендуем ознакомиться с инструментами для кладки газобетона в нашем каталоге.

Как класть газоблок: пошаговое руководство

Первый ряд блоков требует выполнения повышенной точности укладки, так как от него зависит точность и простота укладки последующих рядов и стены в целом.

Устройство узлов гидроизоляции между фундаментом (подвалом, цоколем) и газобетонной кладкой должно выполняться в соответствии с принятыми в проекте решениями или в соответствии с альбомом технических решений.

Между маячными (крайними) блоками натягивается шнур-причалка.

Блоки укладываются с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

 

Высота расположения маячных блоков выбирается по блоку, расположенному в высшей точке.

 

В случае необходимости получения резаного блока распил производится ножовкой для газобетона по угольнику. В многоэтажном строительстве рекомендуется использование ленточной пилы. После распила обязательно зачистить поверхность шлифовальной доской.

Первый ряд блоков укладывается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Высота первого ряда блоков регулируется по шнуру-причалке, натянутому между крайними блоками стены. Положение блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки.

Имеющиеся неровности кладки устраняются с помощью шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляются щеткой.

Последующие ряды кладутся на специальном клеевом растворе.

Подготовка клеевого раствора

Ведение кладки на клеевом растворе имеет несколько преимуществ над кладкой с помощью цементно-песчаного раствора:

• Использование клеевого раствора исключает образование мостиков холода.

• Кладка тонким слоем уменьшает вероятность неровной установки блоков.

• Кладка на клеевом растворе по прочностным характеристикам значительно превосходит кладку на цементно-песчаном растворе.

В пластиковую емкость наливается вода в объеме, указанном на упаковке. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь.

Смесь размешивается до однородной пластичной массы, чтобы при нанесении раствор и не растекался и не был слишком густым.

Через 15 минут после первого смешивания раствор необходимо перемешать повторно.

В процессе производства работ следует перемешивать раствор для поддержания его консистенции.

Среднее время жизнеспособности раствора 2-2.5 часа.

Время для корректировки положения установленного блока10-15 минут. Толщина наносимого слоя 2-5мм.

Применение растворов не предназначенных для кладки газобетона является нарушением технологии строительства!

Кладка несущей стены

Кладка очередного ряда стен производится после схватывания цементного раствора первого ряда. Кладка второго и последующего рядов производится с перевязкой в полблока. В отдельных местах нахлест блоков допускается менее полблока, но не менее 10см.

Положение блоков, как и при кладке первого ряда, контролируется по натянутому шнуру-причалке и уровню.

Нанесение раствора на поверхность блоков производится при помощи кельмы или каретки, сделанной по ширине кладки или мастерка, используемая в плиточных работах. Раствор должен быть нанесен равномерно по поверхности кладки.

При помощи кельмы раствор также наносится и на вертикальную поверхность блоков.

В проекте может быть указано, что клеевой раствор не наносится на вертикальные поверхности блоков системы паз-гребень, такое решение обосновано, если предусмотрено последующее двухстороннее оштукатуривание стен, и нагрузка на блок значительно ниже несущей способности.

Торцы зачищаются при помощи шлифовальной доски или рубанка. Длина крайнего блока должна быть не менее 10см.

Раствор, выступающий из швов, удаляется при помощи мастерка. Затирать раствор не допускается.

Выравнивание кладки повторяется после укладки каждого ряда блоков.

После кладки каждого ряда проверятся отклонение от горизонта с помощью уровня.

Если оно превышает установленный допуск, отклонение устраняют при кладке последующих рядов. Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверяется нивелиром.

Узел соединения внешней и внутренней несущих стен

При многоэтажном строительстве узел соединения выполняется в соответствии с проектом на строительство или альбомом технических решений

Несущие внешние и внутренние стены из газобетона кладутся на перевязку.

     

Контролируется кладка в месте будущей стены. Все неровности устраняются рубанком. Загрязнения и пыль удаляются с помощью щетки.

На перевязку укладываются блоки с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

Высота уложенных блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки, также контролируется вертикальное и горизонтальное положение.

В узлах соединения стен вертикальный стык газобетонных блоков всегда устраивается на специальном клеевом растворе.

Армирование

Целью армирования является повышение несущей способности кладки. Армирование снижает вероятность возникновения трещин. Необходимость армирования тех или иных участков стены оценивается по каждому конкретному объекту.

Необходимость армирования и места расположения арматуры определяются на стадии проектирования. Необходимо армировать первый и каждый четвертый ряд кладки, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами, части стены с увеличенной нагрузкой.

Армируются длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер). При помощи электрического или ручного штробореза в средней части кладки блоков делаются пазы, соответствующие длине арматуры. В зависимости от ширины кладки или проекта возможно армирование в один или два пояса. Паз должен иметь размеры не менее25х25мм и находиться не менее чем в 60мм от края блока в случае армирования в два венца.

 

Для лучшего сцепления с раствором оставшуюся в пазах пыль необходимо удалить щеткой или строительным феном.

Паз, предварительно увлажненный водой, заполняется цементным раствором примерно наполовину и укладывается армирующий прокат диаметром 6-8мм. Отдельные прутки укладываются в паз с перехлестом 300-350мм.

После погружения стержней паз полностью заполняется раствором, излишек удаляется мастерком, поверхность выравнивается рубанком или шлифовальной доской, пыль удаляется.

  

Устройство дверного и оконного проема

В будущих местах установки оконных и дверных блоков необходимо заранее предусмотреть бетонированное укрепление стены для установки крепежа.

При помощи ручного штробореза в вертикальных частях проема устраиваются штробы размером 70х70мм.

Бетон заливается последовательно, участками высотой 400-600мм.

Деревянные заглушки временно крепятся гвоздями.

Снимаются заглушки после полного схватывания раствора.

Перемычки из U-образных блоков

Для перекрытия проемов в стенах, выполненных из газобетонных блоков, применяются как сборные, так и изготавливаемые на месте  монолитные  перемычки.

Изготавливаемые на месте монолитные перемычки это монолитные железобетонные конструкции, заливаемые в полость U-блоков.

Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Наилучшим решением для армирования является арматурный каркас.

U-образные блоки укладываются на временные подпорки. В качестве подпорки можно выбрать доску и брус. Основание должно быть надежным и жестким, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.

U-блоки устанавливаются в проектное положение, вертикальные стыки проклеиваются в обязательном порядке.

Глубина опирания перемычки должна быть не менее 250мм.

Большая по толщине U-блока стенка должна находиться с внешней стороны стены.

Проверяется ровность кладки и при необходимости корректируется положение перегородки. Подробнее про кладку перегородки из газобетона.

Закладывается арматурный каркас ближе к внутренней части стены.

  

Укладывается утеплитель, если предусмотрено проектом.

U-блок смачивается водой, полости заполняются мелкозернистым бетоном предусмотренного проектом класса. После заливки бетон необходимо уплотнить штыкованием.

  

Выравнивается поверхность залитого бетона заподлицо с верхним краем. Удаление временных опор допускается только после полного затвердевания бетона. Работы по кладке блоков на перемычку продолжаются только после полного затвердевания бетона и достижения полной несущей способности перемычки.

Соединение блоков с железобетоном

Соединение стен из газобетона с элементами железобетонного каркаса принципиально не отличается от соединения газобетонной перегородки и несущей стены. В случае использования газобетонных блоков как заполнения железобетонного каркаса места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором.

С железобетонной колонной или перпендикулярной стеной газобетонная кладка соединяется при помощи металлических связей, устанавливаемых через каждые 2-3 слоя блоков. Одна часть связи закладывается в шов кладки и крепится специальными гвоздями, вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены. 

  

Места примыкания блоков к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной.