Установка пластиковых окон инструкция с фото для начинающих пошагово

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как получить необходимые замеры для заказа окна?

Чтобы поставить в доме евроокна, заменив ими старые, плохо справляющиеся с возложенными на них функциями, следует провести предварительные замеры, чтобы заказать новые конструкции.

Правильные замеры – процесс, который нельзя пускать на самотек, в противном случае, полученные блоки просто не станут в существующие проемы. Это приведет к тому, что придется тратить деньги на заказ новых конструкций, либо расширять проемы при помощи перфоратора.

Чтобы провести все замеры, можно пригласить специалиста, который проводит эту процедуру бесплатно (при условии, последующего заказа оконных блоков в его компании). Можно найти знакомого плотника, который за небольшую сумму окажет подобную услугу.

Собственными силами тоже можно справиться с этой задачей. Процесс сбора замеров проходит так:

• измерить ширину, высоту проема, убрав по 5 см (из них 20 мм уйдут на пароизоляцию и 35 мм для монтажа подоконника);
• если предстоит монтаж окна с четвертью, где есть небольшой выступ, замеры проводят по самому узкому месту, затем добавляют 3 см к ширине;
• согласно технологии, рама крепится не строго по центру, а с тридцати процентным углублением внутрь стены. Здесь важен учет ширины отливов, подоконника, согласно ГОСТу к ширине подоконника и отлива добавляют еще по 5 см;
• для подоконника важен запас примерно в 70 см, потому что он будет заходить под окно на глубину 3 см, а также в стену на 4 см.

Особенности замеров балконных окон

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей. Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой.

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Определение ширины водоотлива

Для этого следует взять показатель имеющегося отлива и прибавить 5 см, этот добавок предназначен для загиба. К тому же приходится учитывать ширину:

• утеплителя;
• последующей облицовки, если фасад будет впоследствии специально облицовываться.

Нельзя забывать! Только после завершения установки окон можно замерять откосы.

Оборудование и инструмент

При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.

Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.

Механика

С механической точки зрения, окна из пластика имеют далеко не стандартную конструкцию, поэтому обычного набора домашнего мастера будет явно недостаточно.

Инструменты

Ниже приведен список механических инструментов, необходимых для эффективной работы с ПВХ профилем:

• молоток железный и резиновый (упругий боёк применяется для позиционирования рамы);
• универсальная отвёртка;
• набор шестигранных ключей;
• ручка для демонтажа штифтов (с шестигранным наконечником);
• электродрель;
• свёрла по бетону и металлу (диаметры от 3 до 10 мм);
• монтажные клинья и прокладки;
• универсальный регулировочный ключ;
• измерительный комплект (рулетка, угольник, строительный уровень, отвес);
• приспособление для захвата стеклопакетов («стеклодомкраты»).

Обратите внимание, что для резки расширительных профилей обычной ножовки может оказаться недостаточно, поскольку некоторые виды доборов могут быть армированы металлом. Разрезать такой профиль ручной пилой, конечно же, можно, но на каждую деталь придётся потратить намного больше времени.

Учитывая вышесказанное, приведенный выше список нелишне дополнить механизированным вариантом пилы (электролобзик или циркулярка), а также приспособлениями для фиксации (струбцинами).

Струбцину желательно брать с широким захватом, поскольку они могут понадобиться не только для фиксации материалов при резке, но и для присоединения расширительных профилей.

Герметизация

Инструменты для герметизации

Неотъемлемой частью технологии сборки металлопластиковых окон является герметизация с помощью уплотнительных лент и полимеризируемых субстанций.

При установке ПВХ профилей своими руками можно использовать распылители, поставляемые вместе с баллонами с монтажной пеной, но для профессиональной работы желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволит существенно снизить затраты на расходные материалы.

Отдельно подчеркнём, что кроме монтажной пены, при установке окон из поливинилхлорида часто используется силикон, выдавить который из тубы без специального «пистолета» крайне сложно.

Гидроизоляция

Любой полимерный герметик – и полиуретановая пена не исключение – в случае постоянного контакта с наружным воздухом и влагой довольно быстро разрушается. Для замедления этого процесса внутренние и внешние поверхности установочных зазоров необходимо защитить с помощью гидроизоляции (устанавливаемая на внутренних поверхностях, такая защита называется «пароизоляция»).

Сделать это можно как с помощью специально ленты, так и через нанесение специальных паст (шпаклёвок).

В зависимости от того, какому типу гидроизоляции будет отдано предпочтение, базовый список инструментов необходимо дополнить ножницами или набором шпателей.

Демонтаж старого окна

Перед демонтажом старого окна желательно закрыть двери в комнату и все вещи и мебель в комнате накрыть пленкой. Это необходимо, чтобы облегчить уборку помещения от пыли, так как её будет очень много.

Далее все просто. Снимаются створки окна. Их легко снять с помощью монтировки. Затем старая оконная рама распиливается и демонтируется также с помощью лома или монтировки.

После удаления старой оконной рамы необходимо убрать штукатурный слой по периметру проема окна.

Если позволяет время, то желательно зашпаклевать все щели и неровности в оконном проеме. В основном этот этап пропускается, так как ждать сутки пока шпаклевка застынет никто не хочет. Поэтому хотя бы не забудьте покрыть оконный проем грунтовкой.

Снимаем створки окна.
Демонтаж старого окна.
Демонтаж старого окна.

Подготовка нового пластикового окна к монтажу.

На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки окна нужно удостовериться в том, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.

После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.

Снятие декоративной накладки с навеса.

Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.

Вынимаем шток из верхнего навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.

Нижний навес окна. Створка окна снята.

Назад створка будет устанавливается по такому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы вынуть стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например опереть его на стену.

Теперь нужно вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний горизонтальный штапик снимается последним.

Чтобы штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы окна. Будьте осторожны при выемке стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.

Поддеваем шпателем штапики пластикового окна.

Основные этапы подготовки в частном доме

Подготовка может быть произведена 2-мя способами:

• с помощью опорных арматур;
• путем цельного крепления.

Действия:

1. Извлечь старый стеклопакет вместе со штапиками. Пронумеровать их, чтобы при монтаже установить в том же порядке, не допустить появления зазоров.
2. Наклонить на себя слегка раму, вынуть стекло.
3. Снять с навесов заглушки, открутить болты.
4. Повернуть ручку в режим проветривания, приоткрыть. Снять фрамугу так, чтобы с рамы не слетели специальные перемычки для разделения створок.
5. Разметить точки под анкера, по 2 снизу и сверху стекольного пакета, по 3 с каждой стороны. Просверлить отверстия.

Если стены изготовлены из ячеистого бетона ((в панельном доме), т.е. хрупкие, то важно выполнять крепежи из анкерных подвесов. Фиксировать к стене закаленными саморезами. Если старые элементы (например, металлические) никак не поддаются снятию, то можно их распилить. Далее очистить рабочую область от пыли.

Все прилегающие поверхности непосредственно перед установкой нового стеклопакета обрабатываются грунтовкой. Прокладывать гидроизоляционный слой при установке изделия из ПВХ необязательно.

Технология установки пластиковых окон

Монтируется пластиковое окно своими руками следующим образом:

• с четырех сторон следует зафиксировать конструкцию с помощью клинышков, и определить, насколько точно относительно проема стоит рама;
• закрепить раму специальными болтами;
• прикрепить конструкцию шурупами к деревянной части;
• загерметизировать пластиковую конструкцию с помощью монтажной пены, распределив ее по слегка смоченной водой поверхности.

Однако это очень общие рекомендации, и необходимо остановиться на том, как правильно вставить пластиковое окно своими руками, более подробно.

Начать нужно с того, что существует два разных способа монтажа пластиковых окон своими руками.

Первый способ заключается в том, что в оконной раме сверлят отверстия для специальных анкеров, которые вбивают в стену. Это достаточно непростой способ, однако более надежное крепление.

Крепление пластикового окна анкерами

Второй способ заключается в том, что к раме сначала крепят металлические пластины снаружи, а уже потом эти пластины прикрепляют к стенам. Это значительно более простой и быстрый способ, однако такое крепление не отличается надежностью. Раму может просто перекосить даже при сильном ветре. Поэтому если вы все-таки приняли решение облегчить себе жизнь, и установить пластиковое окно своими руками именно вторым способом, используйте толстые и широкие металлические пластины. В таком случае вы сможете придать своей пластиковой конструкции большую надежность. Однако если в вашем городе бывает очень ветрено, этот способ вам однозначно не годится.

Непосредственный монтаж

Монтаж пластикового окна своими руками первым способом с надежным закреплением осуществляется следующим образом.

Для начала следует проверить, совмещается ли конструкция и оконный проем. Если все в порядке, приступаем непосредственно к монтажу.

Для начала нужно снять створку окна. Для этого:

• поворачиваете оконную ручку вниз, поставив окно в положение «закрыто», и снимаете с помощью отвертки с петель накладки;
• вытаскиваете штифт, который находится на верхней петле;
• открываете затвор, повернув оконную ручку в горизонтальное положение, после чего, приподняв оконную створку, вы легко снимите ее с нижнего штифта.

После того, как вы сняли створку, нужно снять стеклопакет на «глухаре». Для этого:

• вставьте в щель между рамой и штапиком небольшой шпатель или что-нибудь подобное, достаточно прочное, тонкое и неширокое;
• отодвиньте шпателем штапик, пройдя по всей длине, и выньте его из рамы.

После этого уже достаточно легко можно вынуть сам стеклопакет. Главное, чтобы он не выпал из рамы после того, как его перестали удерживать вынутые вами штапики. Чтобы этого избежать, окно должно стоять под наклоном.

Рама освобождена от стеклопакета, и теперь ее следует оклеить по периметру специальной лентой. Эта лента нужна для того, чтобы окно сохраняло тепло.

Как правило, на рамы наклеены белые самоклеящиеся защитные ленты. Их также желательно снять, потому что потом, когда они нагреются на солнце и прилипнут к раме, сплавившись с ней, это будет сложно сделать. А пока ленты снимаются очень легко.

Теперь раму нужно вставить в оконный проем. Для этого понадобятся монтажные клинья, которые ставят по углам (это обязательное требование), а также в других местах, где вы посчитаете это необходимым.

С помощью дрели и сверла делают специальные отверстия, в которые вставляется крепеж. Первое отверстие высверливают на расстоянии 1,5 – 2 см от верхнего края. Нижнее отверстие должно находиться примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Промежуток между двумя креплениями не должен быть больше 5-7 см.
В отверстие забивают, а затем затягивают анкер. При этом затягивать анкер надо аккуратно, стараясь не перетянуть, иначе погнется профиль, а этого допустить нельзя. Эту операцию – затягивание анкеров – продолжают столько раз, сколько необходимо.

После этого снаружи следует установить отливы. Перед установкой следует наклеить на ту часть рамы, которая находится снаружи, самоклеящуюся гидроизоляцию. Сбоку в проемах делают штробы (туда потом нужно будет завести края этих отливов).

На ту часть проема, где отлив обопрется на стену, устанавливают специальный профиль, к которому потом и прикрепят отлив. Если перепад высоты небольшой, профиль можно не устанавливать, а просто нанести слой монтажной пены. Затем отлив следует завести под выступ рамы, и прикрепить к ней саморезами. По нижней границе отлив тоже нужно залить монтажной пеной.

Далее следует залить пеной и сам проем, чтобы между рамой и проемом не осталось никаких щелей и зазоров.

Теперь подробно рассмотрим второй способ установки пластиковых окон своими руками – с помощью пластин.

Этот способ намного проще, хотя, как мы уже говорили, менее надежен. Установка по этому методу предполагает монтаж толстых металлических пластин.

Их следует устанавливать на таком же расстоянии, как и анкера при первом способе монтажа – примерно 2 см от края, и не более 7 см между теми, которые находятся в середине. Металлические пластины просто прикручивают к профилю при помощи саморезов.

Монтаж пластикового окна на пластины

Во всем остальном монтаж пластиковых окон своими руками полностью совпадает с первым способом установки. Точно так же по уровню выставляется в трех плоскостях окно, после чего все действия идентичны. Просто, в отличии от первого способа, крепят не саму раму, а металлические пластины, причем крепят их на так называемые дюбель-гвозди. Особенность крепления состоит в том, что сначала сверлят отверстие, затем отгибают металлическую пластину, вставляют в отверстие дюбель, ставят пластину на место и закручивают дюбель.

Как установить пластиковое окно своими руками — видео

Пошаговая инструкция установки пластиковых окон в кирпичном доме

Спину надрывать не надо – позовите 1 подсобного работника, который поможет поднять эту нелегкую конструкцию и будет поддерживать ее, пока вы выполните все необходимые вам операции с рамой и стеклопакетами. Не снимайте защитную пленку с окна до окончания монтажа. Если есть створки, их можно снять, так будет легче, а потом уже надеть их, после выставления рамки по уровню. Теперь рассмотрим пошагово установку пластикового окна.

ШАГ 1:установить деревянные бруски снизу и по бокам. С помощью ножовки напилите деревянные прямоугольники высотой 20 мм и длинной 5 сантиметров (размеры могут быть немного больше, в зависимости от желаемого зазора). Бруски желательно будет закрепить (клей, пена), чтобы они все не выпали, пока вы будете помещать окно в проем.

Важно: клинья и бруски надо устанавливать возле будущих анкеров. Таким образом, вы можете избежать прогиба рамы при монтаже пластиковых окон своими руками, поскольку измерить давление инструмента и затяжки практически нереально. Можно завинтить анкер или шуруп прямо через деревянный брусок, но не дальше, чем 30 см от него.

ШАГ 2: вставьте раму в проем. Сначала поставьте просто на бруски, затем регулируйте и перемещайте клинья пока вся конструкция не будет установлена по уровню. Измеряйте его не только горизонтально вдоль подоконника, но и вертикально с помощью отвеса вдоль откосов.

ШАГ 3:сделать разметку для анкеров или шурупов. Через отверстия в раме окна надо просунуть гвоздик и начертить метку. Далее берем дрель и проделываем отверстия по всему периметру окна в местах расположения меток, сверлим прямо через раму или можно убрать ее для удобства – на ваше усмотрение.

ШАГ 4: установка пластиковых окон по ГОСТу. Устанавливаем раму на место, замеряем технологические отступы по 20 мм, согласно строительных норм, затем «наживляем» анкера, не сильно затягивая их. Если вы желаете использовать анкерные пластины, тогда необходимо просто подогнуть их так, чтобы они касались окна. Если крепежный элемент выступает над пластиком 1 мм – это оптимальная затяжка. Можно немного сильнее закручивать, чтобы был вровень с поверхностью. Проверьте все уровнем после завинчивания, отпустите или затяните стороны согласно показаниям прибора.

Поправка: инструкция по установке пластиковых окон своими руками немного отличается от вышеописанной, если у вас деревянный дом. Несколько операций автоматически отпадают, поскольку крепление осуществляется обычными длинными шурупами, которые вкручиваются через раму в деревянные брусья или бревна. Но затягивать их надо с небольшим усилием и равномерно по всему периметру рамы, чтобы она не деформировалась нигде.

ШАГ 5: задуть все монтажной пеной. Перед установкой пластиковых подоконников необходимо по периметру окна все залить пеной, не жалея материала (лишнее можно будет срезать потом). Следите за тем, чтобы она не попадала на окно – тяжело отмывать. Подождите минут 30 и заведите подоконник под окно на глубину 25 мм. Можно сделать минимальный уклон, допустим, 3 градуса. Под подоконник задуйте пену по всей его площади, чтобы не было пустот.

ВАЖНО: заранее сделайте в стене штробы или пазы для подоконника и учите, что он нужен на 8 сантиметров длиннее оконного проема (он будет заходить 25 мм под окно и где-то по 4 сантиметра в стену справа и слева).

На этом шаге установка подоконников пластиковых окон заканчивается, теперь необходимо поставить 4 банки с огурцами равномерно по всему подоконнику (чтобы ровно застыл) и дать окну отдохнуть от вас 3 дня, дабы пена окончательно отвердела. Можно положить 3 кирпича, без разницы, главное — оказать давление от 10 кг и больше. При температуре воздуха +25 отвердевание займет 40 часов, если же будет холодно и мокро, тогда стоит подождать немного дольше.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

1. Шип-монолитного типа.
2. Окосячка закладным бруском.
3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

1. В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
2. В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
3. В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
4. Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
5. Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
6. Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

Важно! Нельзя класть на утеплитель пленку паронепроницаемого типа со всех сторон – это вызовет образование конденсата, который будет способствовать развитию и накоплению плесени.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

• укрепляет проем;
• несет нагрузку;
• препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

• в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
• в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
• в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершение работ и регулировка пластикового окна своими руками

Теперь все комплектующие установлены и пришло время замазать пену ротбандом. Используя ножовку по дереву и строительный нож, обрежьте все излишки пены, как снаружи окна, так и внутри помещения, и заштукатурьте пену ротбандом.

Как только ротбанд застыл, покрасьте наружные откосы и внутреннюю штукатурку водоэмульсионной краской.

Следующим этапом при монтаже пластикового окна является удаление защитной пленки с откосов, подоконника, окна и навешивание створки.

Если створка где-то трет, а такое случается практически всегда, то её необходимо отрегулировать с помощью шестигранника диаметром 4 мм.

Регулировка створки на пластиковом окне своими руками
Положения ручки на пластиковом окне
Регулировка цапф на пластиковом окне своими руками

Все трудновыводимые пятна и загрязнения легче всего отмывать при помощи тряпочки, смоченной в растворителе. После отчистки пластикового окна следует навешать пластиковые закрывашки для петель, прикрутить ручку, поставить заглушки на подоконник и поставить заглушки на водоотводящие каналы, снаружи окна.

Установка заглушек на подоконник

И в самом конце, промазываем все щели жидким пластиком.

Установка подоконника

На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерам

Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

Разбираем ошибки при монтаже окон

Установка пластиковых (ПВХ) окон в доме или квартире: разбор распространенных ошибок

Фото установки пластиковых окон своими руками

Монтаж пластикового окна может показаться чем-то сложным для неспециалиста. Часто даже люди с неплохими навыками в строительных вопросах не берутся за него, поручая установку окна профессиональной бригаде. Специалисты быстро поставят новое окно, затратив на это не больше часа времени. Но по отзывам часто скорость связана с небрежностью – ряд важных этапов упрощают или не делают совсем. Есть смысл взять установку на себя, если хозяева ориентируются на качество и многолетнюю службу без замечаний.

Подготовительный этап

Перед установкой окна нужно приготовить проем в стене.

Демонтаж старых окон. Требуется, если работу делают не в новостройке, а меняют отслужившее свой ресурс окно на новое. Сохранять целостность старой рамы не нужно, поэтому ее распиливают на части для удобства.

Очистка поверхности от штукатурки. После полного удаления старой рамы нужно убрать все слои утепления и отделки с откосов, оставив только основную кладку. Тогда крепление нового окна окажется прочным, а тепло из дома не будет уходить сквозь скрытые щели.

Выравнивание. В строительстве действует стандарт ГОСТ 30971-2012, определяющий требования к швам при монтаже окон. По этому документу горизонтальные и вертикальные отклонения оконного проема не могут превышать 4 мм на погонный метр поверхности. На эти нормы желательно ориентироваться и при индивидуальной установке. Для этого дефектные участки ровняют готовыми составами или разводят сухую цементную смесь.

Грунтование. Поверхность стены чистят от песка, пыли, остатков строительного мусора. Потом ее желательно загрунтовать проникающим составом на акриловых дисперсиях. Так создается гидроизоляционный барьер, сквозь который вода из стены не будет проникать под окно.

Каким способом устанавливать

Есть два принципиально отличных метода, чтобы закрепить раму пластикового окна в проеме стены:

• С извлечением стеклопакетов из рамы
• В собранном виде без демонтажа

Распространенные народные названия этих технологий: с распаковкой окна и без распаковывания.

Монтаж способом извлечения стеклопакетов считается более надежным. При нем непосредственно в силовых элементах каркаса рамы высверливают сквозные отверстия. Через них пропускают крепежные детали, подобранные под материал стены. Забивая до упора крепеж, раму прочно фиксируют в проеме в нескольких точках.

Для монтажа собранного окна со стеклами к раме снаружи на саморезы крепят несколько пластин или полосок из металла. Затем эти промежуточные пластины фиксируют в проеме подходящим способом (определяется конструкцией стены, ее несущей способностью, строительными материалами). Если размеры или конфигурация проема не позволяют разместить анкерные пластины прямо, их можно изогнуть под нужным углом.

Преимущества установки собранного окна на пластины:

• Скорость выполнения работ. Она в несколько раз выше, чем при извлечении стеклопакетов. Поэтому именно таким методом чаще действуют бригады официальных установщиков от оконной компании.
• Сохраняется нетронутой конструкция рамы, что исключает попадание внутрь влажности, пыли, частичную утрату прочности.
• Можно крепить окно к стенам со скрытыми пустотами, панелям типа «сэндвич» с внутренним утеплителем, в зданиях старой постройки.
• При недостаточном запасе прочности стены вокруг оконного проема есть возможность фиксации к наружной или внутренней поверхности, применяя удлиненные анкерные пластины с изгибом.
• Установка окон сложной формы, отличной от прямоугольника (круглых, трапециевидных, треугольных).

Минусы:

• Надежность монтажа на анкерные пластины заметно ниже, включая стойкость к ветровым нагрузкам (актуально для горных районов, прибрежных зон и верхних этажей многоэтажек).
• Метод не подходит для установки больших окон (площадь которых превышает 4 м²), совмещенных конструкций балконного типа (оконный блок объединен с дверным) из-за их большого веса.
• При неправильном выборе металла пластина с годами может окислиться, проржаветь до полной потери прочности.

Иногда недобросовестные монтажники применяют для крепления пластиковых окон тонкие П-образные подвесы, предназначенные для работ с гипсокартоном. Нужно понимать, что такой крепеж в принципе не пригоден при закреплении оконных рам. Тонкий слой оцинковки не убережет металл от влажности, а механическая прочность этих пластин не справится с нагрузками. В результате окно может провиснуть.

Монтаж с распаковкой (со снятием стеклопакетов)

Эта технология – единственная допустимая, если устанавливают окно больших габаритов свыше 4 м². Таким же методом монтируют блоки пластиковых дверей.

Крепеж для пластиковых окон

Различные типы крепежных элементов используют в приоритетном порядке для соответствующих разновидностей стенового материала:

• Распорный анкерный дюбель из стали. Пригоден для фиксации в кирпичной кладке, бетоне и железобетоне, природном камне. Работает в стенах облегченных типов – газобетон, силикатный блок, керамзитобетон. Можно крепить к конструкциям, имеющим пустоты в вертикальном направлении (поперек ветровой нагрузки).
• Стальной нагель. Это шуруп-саморез с резьбой изменяющегося шага, помогающей соединению не ослабевать со временем. Применяют для стен из бетона или камня для особо надежной фиксации.
• Пластиковый дюбель со вставным стопором. Используется для работ по кирпичной кладке, стенам из газобетона, шлакобетона. Можно устанавливать в крупноблочную кладку с внутренними воздушными пустотами, ориентированными вертикально. Подходит для домов из дерева (бревно, брус).
• Рамный дюбель из пластмассы. Его применяют, когда требуется фиксация рамы к стенам с повышенной коррозионной активностью. Помогает избежать развития ржавчины на стальных деталях, которая за несколько лет может ослабить крепление.

Разборка окна

Вначале нужно снять с рамы открывающиеся створки:

• Створку, которую нужно снять, закрывают.
• Отверткой с верхних и нижних навесных петель удаляют декоративные пластмассовые накладки.
• Конструкция навеса такова, что ось вращения (шток) зафиксирована с помощью штифта. Используя плоскогубцы, этот штифт можно аккуратно выдавить вверх или вниз.
• Освободив навес от штифта, открывают створку и плавными покачиваниями снимают с нижней петли, поднимая вверх.

На неподвижной части окна (глухаре) потребуется извлекать из рамы сам стеклопакет. Он удерживается на месте штапиками, которые нужно удалить. Для этого требуется узкий тонкий инструмент с упругим лезвием. Лучше для этой цели подойдет строительный или сапожный нож, короткий шпатель. Некоторые снимают штапики, используя металлическую линейку.

• Разборку начинают с длинной вертикальной стороны. Между рамой и штапиком вставляют инструмент и постепенно расширяют щель. Чтобы не создать перекоса, это делают равномерно по всей длине.
• Когда щель удастся увеличить до равномерного зазора, штапик можно пробовать вытащить из паза, используя как рычаг плоскую отвертку или аналогичное вспомогательное средство.
• Снятый штапик маркируют с внутренней стороны несмываемым маркером или любым другим способом, чтобы при сборке случайно не поменять их местами.
• После удаления двух вертикальных штапиков можно снимать верхний горизонтальный, поддевая отверткой любой из свободных краев. Нужно придерживать стекло, потому что оно лишится опоры и может выпасть.
• После освобождения трех сторон можно пробовать извлечь из рамы стеклопакет. Действуют с осторожностью, так как вес его может оказаться приличным.

Когда все рамы окажутся снятыми, а пакеты демонтированы, нужно примерить раму в проем. Это нужно, чтобы убедиться, что при замерах не сделали ошибку, нет выступающих мест, которые могли бы помешать установке.

До начала монтажа внешний торцевой контур рамы оклеивают лентой ПСУЛ или другой специальной самоклеящейся пленкой. Это нужно для дополнительного удержания тепла и обеспечения вентиляции рамы.

Чаще всего фирменные окна поставляются с защитной оклейкой на раме и стеклах в виде скотча с логотипами бренда и/или компании-производителя. Эту ленту нужно перед монтажом удалить. Если не сделать это сразу, в установленном состоянии она может прочно слипнуться с основанием, тогда убрать ее окажется намного сложнее.

Выравнивание рамы в проеме

Закончив разборку и все подготовительные операции, раму устанавливают в проеме стены. Для ее временной фиксации в нужном положении применяют клинья из любого подходящего материала (деревянные или пластиковые). Затем по углам и под импостом вставляют постоянные колодки из прочной древесины.

Следующая часть работы – тщательное выравнивание по каждой из трех плоскостей. Для этого потребуются точные измерительные инструменты – хороший жидкостный уровень и отвес. Удобнее вместо традиционных применять современный лазерный уровень с построителем плоскостей. Он точнее и позволяет отследить положение краев рамы относительно кромки проема.

Допускаются отклонения рамы от вертикальных и проектных горизонтальных плоскостей не больше 1,5 см на каждый погонный метр.

Превышающие эту норму уклоны по любой из осей компенсируют, вбивая клинья. Можно применять для этой цели временные металлические пластины. На этом этапе допустимо использовать любые подручные материалы, включая стальную полосу без покрытия или элементы для монтажа гипсокартона. Все такие детали нужно будет удалять после окончания установки.

Крепление рамы к стенам

Для надежной фиксации оконного блока потребуется электрическая дрель или перфоратор достаточной мощности. Отверстия в пластиковом каркасе (особенно в металлопластиковых рамах с алюминиевым или стальным усилением) требуют другого типа сверл, чем для бурения углублений в бетоне или кирпиче. Отличается и режим работы дрели: ударный с высокими оборотами для твердого материала стены, безударный на малой или средней скорости для пластмассы.

Нужно заранее убедиться, что имеется электроинструмент с подходящими возможностями или найти на время подходящий.

Соблюдают следующий порядок монтажа:

• Делают разметку на внутренней стороне оконного блока под отверстия.
• Для окон среднего размера стандартное расстояние между соседними точками креплений 60-70 см.
• Размечают места в проеме, куда будет забиваться крепеж. Если в выбранной точке есть мешающие работе фрагменты или, напротив, заметны дефекты ослабления строительной конструкции, переделывают разметку.
• Подбирают сверло по металлу, соответствующее диаметру крепежных анкеров.
• Сверлят отверстия в раме в соответствии с разметкой.
• Переводят дрель в режим ударного сверления для кирпича или бетона. Зажимают в патрон бур с твердыми напайками.
• Сверлят в стене отверстия глубиной минимум 40 мм (бетон, железобетон), 50 мм (натуральный камень), 60 мм (пенобетон, силикатный блок и аналогичные легкие виды кладки). В деревянной стене безударным способом сверлят углубления на 70-100 мм и более.
• Первым устанавливают анкера на нижнюю планку рамы. Их не затягивают до конца, оставляя возможность окну смещаться немного для коррекции положения.
• Еще раз проверяют, нет ли отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскостей.
• По очереди вставляют, затягивая не до конца, анкера на боковую и верхнюю часть рамы.
• Окончательно проверяют точность установки в трех плоскостях.
• Затягивают крепеж до упора.

При финишной протяжке важно не использовать избыточную силу, чтобы не деформировать конструкции оконной рамы.

На головки анкерных болтов ставят пластмассовые заглушки. Все временные клинья и крепежные пластины удаляют.

Формирование шва между стеной и оконной рамой

Зазор между оконным проемом стены и пластиковым блоком рамы должен состоять из трех слоев:

1. Внешняя теплоизоляция – лента ПСУЛ.
2. Внутренний объем – слой монтажной пены для тепло- и звукоизоляции.
3. Внутренняя поверхность – водостойкая пароизолирующая самоклеящаяся лента.

Устроенный таким образом шов не пропускает холод и осадки с фасада внутрь стены и в помещение. Внутри есть барьер, удерживающий пену от влажности внутри комнаты. Попавшая внутрь вода в виде пара свободно выходит на улицу.

Чтобы внешняя часть шва оставалась проницаемой для паров, ее нельзя покрывать раствором (штукатурным, шпатлевками).

Монтажная пена плохо держится на грязной пыльной поверхности, поэтому до начала ее нанесения рабочую зону хорошо очищают.

Перед запениванием стены внутри проема рекомендуется увлажнить пространство водой из пульверизатора или покрыть проникающей водорастворимой грунтовкой. Это нужно, чтобы активировать процессы отвердения полиуретана, для которых атмосферная влажность – химический катализатор. Иначе в жаркую сухую погоду пена может несколько дней оставаться липкой полужидкой массой.

• Тип и марку монтажной пены выбирают исходя из уличной температуры и климата. Работа в период осенних заморозков или при устойчивом «минусе» зимой – возможна, но требует особого состава. Производитель размещает эту информацию в маркировке баллона.
• Пену распыляют внутри шва равномерной линией, не допуская воздушных пузырей и пустот. Учитывают расширение пены при полимеризации, заполняя только 2/3 глубины шва.
• После застывания лишнюю пену внутри комнаты нужно срезать, чтобы наклеить пароизоляцию. С наружной стороны удалять их не нужно.
• Если пространство между стеной и окном слишком велико для запенивания в один слой, можно делать это в несколько приемов. Каждый следующий раз начинают после того, как предыдущий затвердеет (минимум 15-20 минут).

Монтаж отливов

Сразу после монтажа окна снаружи нужно закрепить отлив. Иначе нижний зазор быстро разрушится атмосферными осадками, уличной пылью.

Если боковые откосы фасада уже оштукатурены (при замене окон взамен старых деревянных), в них выполняют штробы для заделки краев отлива. Внешняя часть окна оклеивается диффузной гидроизоляцией.

Чтобы отлив надежно опирался на нижнюю поверхность проема стены, на него монтируется особый профиль-подкладка. При небольшой высоте его можно заменить, нанеся монтажную пену.

Поверхность отлива скрепляют с подкладочным профилем, используя саморезы. Если применяется пена, можно заранее прибить к стене одну-две деревянных закладных детали под крепеж.

Еще отлив фиксируется на нижнем выступе оконного блока.

Все стыки и швы герметизируют силиконовыми или каучуковыми мастиками.

Установка подоконной доски

Подоконник можно монтировать на внутренний откос проема после полного застывания пены. Его выпиливают из заготовки ПВХ, МДФ, натуральной древесины или других доступных материалов. Чтобы все грани были ровными, используют электроинструмент.

Размеры подоконника не нормированы строго и могут быть выбраны хозяином по своим предпочтениям. Любителям разводить комнатные растения на окнах или выращивать рассаду понравится широкая подоконная доска, перекрывающая поток горячего воздуха от батареи. Другие способы оформления оконного проема под дизайнерский стиль предполагают узкий подоконник, едва выступающий от стены.

Типовые размеры:

• Выступы от окна по краям – 3-7 см
• Выступ вглубь комнаты – 3-5 см

Под подоконную доску укладывают деревянные прокладки так, чтобы его плоскость имела уклон не больше 5^о в сторону комнаты, строго горизонтально по уровню – вдоль окна.

Все свободное место заполняют монтажной пеной с учетом ее расширения. Чтобы во время полимеризации подоконник не подняло вверх, на него кладут массивный груз.

Сборка окна

Когда монтажная пена набрала прочность, можно установить на место все снятые с рамы части окна. Это делают в порядке, обратном демонтажу:

• Вставляют стеклопакеты в неподвижных частях окна.
• Придерживая от падения, фиксируют их штапиками, плавно пристукивая их пластиковым или резиновым молотком (киянкой).
• Поворотные створки навешивают на оси, закрепляют штифтами.

Установка окна без снятия створок (без распаковки)

Технология во многом совпадает с монтажом на анкерных болтах. Отличия – в правильном подборе подходящей пластины и способе ее крепления к стене:

• Одну сторону крепежной пластины саморезами фиксируют к оконному профилю, другую – на стене.
• Расстояние между креплениями не больше 1 метра.
• Установка крайних пластин – не дальше 20-25 см от угла.

Каждая анкерная пластина должна быть притянута к стене двумя дюбелями.

Порядок монтажа:

• Пластины закрепляют к оконному блоку.
• Окно выставляют в проем точно по трем осям, используя клинья, распорки, временные растяжки.
• С помощью перфоратора с твердосплавным буром сверлят отверстия под пластиковые пробки.
• Вставляют и закручивают не до упора дюбели последовательно: нижняя сторона рамы, средняя, затем верхняя.
• Проверив точность установки, окончательно притягивают крепеж.

Финальная отделка

После завершения основных работ и создания монтажного шва, рекомендуют 18-24 часа не открывать оконные створки. Это создает боковые нагрузки на раму и может привести к некачественному высыханию пены.

Спустя 3 дня можно начинать отделку уличных откосов. Для этого излишки пены срезают, затем на весь откос закрепляют армирующую сетку и делают оштукатуривание цементной или гипсовой смесью.

Если штукатурка не предусмотрена, уличную сторону шва обязательно надо закрыть от атмосферы и солнечных лучей плотной пленкой. Иначе полиуретановая пена быстро разрушится. Практичный способ отделки откоса – специальные доборные элементы из металла или пластика. Их можно заменить на другие типы пластиковых панелей, подобрав по цвету.

Готовое окно оборудуют дополнительными принадлежностями, повышающими комфорт в квартире (москитной сеткой, вентиляционным клапаном).

Рекомендуемые статьи:

Установка пластикового окна своими руками: подробная инструкция

Сейчас пластиковые окна уже не являются символом достатка и обязательным атрибутом евроремонта. Конструкции повсеместно устанавливают в возводимых новостройках и частных домах. Их монтируют даже в жилых объектах старого фонда взамен установленных деревянных оконных изделий. Популярность такой строительной продукции обусловлена ее доступной ценой, эстетичностью, хорошей звуко- и теплоизоляционной способностью. Это особенно актуально для шумных мегаполисов и регионов с холодным климатом.

Специализированные компании, являющиеся перекупщиками или производителями пластиковых окон, предлагают клиентам не только сами изделия, но и условно бесплатный их монтаж. Однако стоимость установки заранее включена в цену конструкций. Другие компании откровенно предлагают провести монтажные работы за дополнительную плату, размер которой рассчитывается в зависимости от площади окон. Минимальная стоимость такой услуги составляет примерно 1200 руб. за кв. метр.

Если будет выполнена установка пластикового окна, для проведения которой не нужно обладать суперспособностями, появляется шанс сэкономить семейный бюджет. Но положительного результата можно достигнуть только при полном понимании всех тонкостей монтажного процесса и наличии минимального опыта, позволяющего пользоваться простейшим инструментом.

Самостоятельная установка пластиковых окон исключает не ответственный подход к проводимым манипуляциям. Многие мастера спешат, чтобы выполнить максимальное количество заказов за один день. Поэтому не уделяют мелочам должного внимания, не соблюдают требования ГОСТ, аккуратность и пренебрегают некоторыми этапами монтажа. Другие, так называемые специалисты, стараются сэкономить средства на расходных материалах. Это в дальнейшем не позволяет полноценно эксплуатировать и наслаждаться преимуществами оконных изделий из пластика.

Конструктивные особенности пластиковых оконных систем

Для изготовления окон из пластика используется поливинилхлорид. Этот материал сокращенно обозначается литерами ПВХ. Аббревиатура используется в названии пластиковых оконных систем.

При производстве ПВХ окон применяется профиль с разным количеством воздушных камер. Их число влияет на тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. Они представляют собой изолированные пространства между ребрами жесткости профиля. Количество камер также влияет на монтажную толщину профильной системы. Разница между наименьшим и наибольшим значением этого размера составляет всего лишь около 30 мм. Поэтому пластиковое окно даже с самым широким профилем без труда монтируется вместо старой деревянной конструкции. Профильная пластиковая система от известных производителей в большинстве случаев имеет минимум 3 и максимум 6 воздушных камер.

Все оконные профили дополнительно армируются с помощью стальной вставки. Поэтому ПВХ конструкции называют металлопластиковыми изделиями. Армирование выполняется в средней камере. Усилительные вкладыши повышают жесткость конструкций, используются в качестве основы для крепежных элементов при монтаже ПВХ изделий и фурнитуры. Во время изготовления профильных систем применяются П-образные и замкнутые стальные вставки.

Производители ПВХ окон используют профили эконом, стандартного и премиум-класса. Рекомендуется отдавать предпочтение «золотой середине». Выбор профиля класса стандарт позволит установить качественные оконные системы в поворотно-откидном исполнении. Экономичный вариант отличается тонкими внутренними перегородками между камерами. Из-за этого профильные системы могут промерзать при низких температурах. Премиум продукция обходится заказчикам дороже по сравнению с другими вариантами и нередко дополняется разными опциями.

Изготавливаются металлопластиковые окна в основном белого цвета. При необходимости можно заказать конструкции под дерево, черного, коричневого или любого другого тона.

Прежде чем начать выполнять монтаж пластикового окна необходимо познакомиться с его конструкцией:

1. Рама — несущее основание металлопластиковой оконной системы.
2. Створка — открывающаяся и закрывающаяся часть ПВХ изделия.
3. Стеклопакет — состоит минимум из двух стекол. Соседние элементы образуют герметичную камеру с сухим воздухом или инертным газом. Часто используется аргон для увеличения сопротивления теплопередаче. От количества камер зависит название стеклопакета. В основном выпускаются одно, двух и трехкамерные изделия.
4. Глухарь — не открывающаяся часть металлопластикового окна
5. Дистанционная рамка — создается из пластика или чаще из алюминия. Элемент размещается между стеклами и совместно с бутиловым герметиком скрепляет соседние светопроницаемые детали и обеспечивает герметичность камеры.
6. Штапик — небольшая планка из ПВХ, использующаяся для фиксации стеклопакета в раме.
7. Уплотнитель из резины для обеспечения требуемой степени герметичности металлопластиковой конструкции в закрытом состоянии. Этот материал размещается на раме и створке.
8. Фурнитура — механические элементы пластиковой оконной системы. Используются для удержания, открытия и закрытия створки, включая проветривание и даже микропроветривание. К таким деталям относятся ручки, петли, детские замки, блокираторы поворота, откидные ножницы.
9. Импост — планка в вертикальной или горизонтальной плоскости, разделяющая оконную конструкцию на отдельные части. В них вставляются поворотно-откидные створки или глухари.

Когда выполняется установка пластикового окна своими руками, обязательно монтируется металлический слив. Деталь закрепляется со стороны улицы в нижней части поливинилхлоридной конструкции. Слив предназначен для отвода воды, которая появляется в результате таяния снега или дождей.

Замер проема перед покупкой окна

Для выполнения установки пластикового окна своими руками необходимо заказать и купить ПВХ конструкцию подходящих размеров. Поэтому нужно провести точные замеры проема, где будет монтироваться поливинилхлоридное изделие.

Важно! Самостоятельный расчет размеров металлопластикового окна лишает покупателя гарантии производителя поливинилхлоридной конструкции. Компания-изготовитель дает ее только в том случае, когда замеры выполняет специалист фирмы. Даже незначительная ошибка при расчете габаритов не позволит установить ПВХ окно в проем.

Перед началом выполнения замеров необходимо определить вид проема. Он бывает ровным, который имеет одинаковую ширину с внутренней и внешней стороны стены.

А также встречаются проемы с четвертью. У них наружный размер меньше. Четверть представляет собой внутреннюю рамку шириною 6 см. Это соответствует 1/4 части кирпича. Такой выступ препятствует выпадению оконной конструкции и позволяет выполнить более надежный монтаж.

При заказе или покупки уже готового поливинилхлоридного окна с комплектом дополнительных деталей необходимо знать его горизонтальный и вертикальный размер. Нужно также владеть информацией относительно длины и ширины подоконника и всех откосов.

Точный расчет размеров ПВХ окна для проема с четвертью сопровождается выполнением следующих действий:

• измеряется узкая часть проема в 3-4 местах (ширина между четвертями);
• к наименьшему результату среди всех полученных значений прибавляется 20-30 мм;
• измеряется реальная высота проема.

Важно! Для получения точных результатов необходимо предварительно удалить старые откосы, штукатурку и подоконник.

При определении габаритов пластикового окна для ровного проема нужно от ширины места установки отнять 3 см, а от высоты — 5 см. Это выполняется, чтобы получить слева, справа и сверху рамы зазоры примерно по 1,5 см под монтажную пену. Такие действия также позволяют снизу установить подоконник, для которого требуется около 3,5 см свободного пространства.

Ширина подоконника выбирается в соответствии со своими предпочтениями. На нем при необходимости должны помещаться цветы в горшках. Рекомендуется к ширине внутренней части проема прибавить около 10 см. Идеальный вариант, когда подоконник выступает за внутреннюю плоскость стены максимум на 6 см. В этом случае конвекционные потоки от горячей батареи смогут беспрепятственно проникать к пластиковому окну и препятствовать запотеванию стеклопакета. Общая длина подоконника должна быть больше примерно на 10 см оконного проема.

Ширина отлива рассчитывается так же, как и у подоконника. Нужно только измерять наружную часть проема, а потом к полученной величине прибавлять 10 см на загиб. Дополнительно необходимо учесть толщину утеплительного и отделочного материала при наличии фасадной облицовки.

Точные габариты откосов определяются после монтажа ПВХ окна и подоконника. Поэтому их размеры должны быть с запасом. Излишки обрезаются по факту во время выполнения монтажных работ.

По результатам всех измерений составляется чертеж металлопластиковой оконной системы. На нем указываются размеры рамы и других элементов конструкции, расположение створок и глухарей, выбранная фурнитура, которую при необходимости помогут подобрать сотрудники фирмы-производителя ПВХ окон.

Примечание! При заказе и покупке для квартиры нескольких поливинилхлоридных оконных конструкций высота всех изделий обязана быть одинаковой, а их ширина может отличаться.

Демонтаж старого окна

Этот этап монтажа новой пластиковой оконной системы представляет собой пыльный и грязный процесс. Демонтаж старой конструкции, выполненной обычно из дерева, проводится после доставки приобретенного ПВХ изделия. Процедуру необходимо начинать с защиты мебельных предметов. Для этого используется полиэтиленовая пленка. Однако лучшим вариантом является вынос всей мебели из комнаты.

Демонтажные работы выполняются при использовании:

• ножовки по дереву или электрического лобзика;
• монтировки;
• зубила и молотка или перфоратора.

Процесс начинается со снятия форточки или сначала маленькой, а потом большой створки. Затем распиливается и вынимается из рамы внутренняя перегородка. Далее, демонтируется нижняя часть оставшейся конструкции. Она тоже распиливается и удаляется из помещения. Аналогичным образом поступают с другими частями старой оконной системы. Демонтажу также подлежит подоконник и водоотлив.

Подготовка окна из ПВХ к монтажу

Установка пластикового окна начинается с его подготовки к монтажу. Если конструкция открывается, тогда с рамы снимаются створки. Когда монтируется глухое поливинилхлоридное изделие, вынимаются стеклопакеты. Эти действия не выполняют, если устанавливаемая оконная система имеет небольшие размеры, и монтаж проводится при использовании специальных пластин. Во время подготовки окна из ПВХ необходимо также не забыть удалить с наружной части рамы защитную пленку. Еще нужно прикрутить специальные элементы для крепления москитной сетки и установить декоративные детали-заглушки на продолговатые сливные отверстия.

Выемка стеклопакета из глухой части рамы выполняется при использовании тонкой стамески или крепкого шпателя и резиновой киянки. Сам процесс проводится следующим образом:

• инструмент аккуратно вставляется в щель между рамой и штапиком;
• полипропиленовая накладка отгибается от оконного профиля путем легкого постукивания резиновой киянкой по шпателю или стамеске;
• инструмент постепенно перемещается по щели и не вынимается из зазора, пока штапик полностью не выйдет из паза.

Первыми всегда удаляются вертикально расположенные тонкие ПВХ накладки. Потом снимается нижний штапик. В конце процесса отщелкивается верхний фиксирующий элемент. Рекомендуется пронумеровать детали, чтобы каждую из них впоследствии поставить на свое место. После удаления всех штапиков рама немного наклоняется. Это позволит стеклопакету свободно выйти из полипропиленовой конструкции.

Снятие створки выполняется в следующей последовательности:

• ручка окна поворачивается в положение закрыто;
• пластиковые накладки снимаются с петель;
• штифт вытаскивается из верхней петли путем надавливания на него сверху твердым предметом и захвата плоскогубцами появившегося снизу кончика этой детали;
• ручка окна устанавливается в положение открыто, а сама ПВХ конструкция со стеклопакетом придерживается рукой;
• створка немного наклоняется на себя и поднимается.

В результате удаления стеклопакетов с глухих частей и открывающихся элементов остается только рама с импостами. Поэтому у устанавливаемой ПВХ конструкции уменьшается вес. Это облегчает монтажный процесс и позволяет закрепить окно посредством сквозных отверстий в раме (установка с помощью анкеров).

Способы крепление оконной системы из ПВХ

До начала монтажа пластикового окна необходимо определиться с методом крепления конструкции. Существует несколько популярных вариантов фиксации профильной системы — использование анкера, пластины или нагеля. Для выбора подходящего способа нужно знать особенности каждого метода крепления.

Анкерный дюбель

Когда установка пластикового окна своими руками выполняется в панельном или кирпичном доме, в стенах которого отсутствует прослойка утеплительного материала, может использоваться любой из вариантов фиксации ПВХ конструкции. Надежным методом считается применение анкера. Втулка этого крепежа распирает гильзу при закручивании винта. Поэтому анкерный дюбель надежно фиксируется в стене.

Недостатком применения анкера является невозможность выполнить его демонтаж. Поэтому перед началом работ нужно провести тщательную подготовку, включая выравнивание профильной системы. Иначе исправление ошибок обойдется очень дорого.

Чтобы применить анкерный дюбель, в раме создается сквозное отверстие. Это может привести к разгерметизации камер в профиле. В результате произойдет нарушение температурного баланса внутри профильной системы.

Использование анкеров требует от исполнителя работ определенных профессиональных навыков. При ошибке могут появиться зазоры или крепежный элемент будет мешать закрытию створки. Если же всю работу выполнить правильно, гарантируется отсутствие проседания оконной системы и исключается ее вибрация даже при сильной ветровой нагрузке.

Монтажная пластина

Данный вариант крепления необходимо обязательно применять, если установка осуществляется в здании со стенами из пеноблоков, газобетона или железобетонных панелей с утеплительными прослойками. Ведь это пористые материалы. В них анкера будут не надежно держаться.

Использование пластинчатых элементов — это самый простой способ фиксации, но он не является на 100% надежным методом. Однако его применяют чаще всего. Он позволяет исключить разгерметизацию профильной системы. К недостаткам данного способа крепления также относится возможность дрожания ПВХ окна. Ведь пластины одним концом фиксируются на профиле саморезами, а не скручиваются с ним через сквозные отверстия в единую конструкцию. Другая сторона крепежных деталей прикручивается к стене с помощью уже не анкера, а шурупа и пластикового дюбеля.

Нагель

Этот вид крепежа представляет собой обыкновенный шуруп. Он используется так же, как и анкер. Однако нагель при необходимости всегда можно выкрутить.

Данный вариант фиксации — это надежный способ. Он не применяется, если существует вероятность попадания шурупа в теплоизоляционную прослойку, которая часто присутствует в стенах панельных домов. Нагель также не используется в строительных материалах с пористой структурой.

Совет! Для закрепления одного металлопластикового окна можно использовать сразу все способы фиксации конструкции в проеме, если осуществить монтаж позволяет материал стен.

Места крепления пластикового окна

Первое крепление нужно выполнять на расстоянии минимум 12 см и максимум 18 см от угла профильной системы. Дистанция между последующими местами фиксации рамы к проему должна составлять не более 70 см. Это правило четко регламентируется ГОСТ. Оно распространяется на все оконные проемы независимо от способа крепления профильной системы, материала и конструкции стен. При этом каждую вертикальную сторону рамы нужно фиксировать минимум в трех точках, а горизонтальную — с помощью не менее двух метизов. На определение места расположения крепежных элементов влияет вид профиля, цвет и размер окна.

Если дом построен из бетона, кирпичей, шлакоблоков или пеноблоков, оконная рама устанавливается от внутренней стороны стены на расстоянии 2/3 толщины проема. Когда стеновая конструкция утеплена пенопластом, фиксация профильной системы осуществляется до теплоизолятора. Если же здание утеплено и облагорожено с помощью кирпича, монтаж пластикового окна проводится в зоне теплоизоляционного материала.

Выравнивание ПВХ окна в проеме

Правильная установка пластикового окна возможна только после тщательного горизонтального и вертикального выравнивания поливинилхлоридной конструкции на месте монтажа. Отвесность рамы проверяется в трех плоскостях. Работа выполняется при использовании отвеса, строительного или лазерного уровня. Нельзя процесс проводить, ориентируясь на края оконного проема. Ведь его боковые стенки в старых и даже новых домах часто не находятся в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В ГОСТ указано, что допускается отклонение рамы по вертикали. Это значение не может превышать 3 мм на 1 м. Однако по всей длине металлопластиковой конструкции максимальная величина отклонения должна быть меньше 4,5 мм. Для выравнивания профильной системы в проеме применяются монтажные клинья из полимерного материала или бруски из твердой древесины, пропитанной антисептическими составами. Они подкладываются под нижний профиль и используются на всех остальных сторонах рамы.

Инструкция по монтажу пластикового окна

Используя инструкцию о том, как правильно установить пластиковое окно, удастся упростить монтажный процесс, уменьшить вероятность ошибок и более качественно выполнить работы. Все манипуляции желательно осуществлять силами минимум двух людей. После заказа по точным размерам, покупки и доставки поливинилхлоридного окна, подготовки помещения, демонтажа старой ПВХ конструкции, снятия открывающихся створок и стеклопакетов из глухих частей рамы работы продолжаются в определенной последовательности.

Подготовка проема

Из освобожденного проема от старого окна удаляется строительный мусор, включая монтажную пену, герметик и оставшийся крепеж. Откосы освобождаются от штукатурки, а пространство под подоконником очищается от цементного слоя. Если на поверхностях проема присутствуют выбоины и трещины размером более 2 мм, они заделываются раствором из цемента, песка и воды или шпаклевкой. Потом необходимо нанести проникающую грунтовку. Это особенно важно, если стены возведены из рыхлого материала.

Совет! Рекомендуется вместо цементно-песчаного раствора для устранения дефектов использовать быстросохнущие смеси из гипса или полимеров. Это позволит уменьшить общее время монтажного процесса.

Установка окна из ПВХ

Рама без створок и стеклопакетов заносится в подготовленный проем и устанавливается на монтажные колодки с контролем вертикального и горизонтального положения. Если используются бруски, можно под ними уложить слой гидроизоляционного материала для дополнительной защиты деревянных элементов. Клинья нужно использовать по всему периметру окна. Они облегчают процесс выравнивания конструкции.

Во время монтажа пластикового окна по ГОСТ также нужно использовать профиль подставку. Элемент увеличивает устойчивость ПВХ конструкции, позволяет закрепить водослив и установить подоконник.

Когда рама крепится анкерами, в профиле проделывают сквозные отверстия с помощью безударной дрели. Их диаметр обычно составляет от 8 до 10 мм. Перфоратор применяется только для бурения стены из плотного материала (железобетонная плита, кирпич, монолит).

Установка пластиковой рамы выполняется путем затягивания не до конца нижних анкеров. Затем закручиваются верхние и только потом средние метизы. При этом постоянно контролируется отвесность оконной системы.

Совет! Не рекомендуется прикладывать большие усилия при затягивании анкеров. В противном случае существует вероятность деформации пластиковой рамы.

После полной фиксации рамной конструкции подкладки из-под нижнего профиля не убираются. Они должны остаться по краям рамы и под импостом. Монтажные колодки уменьшают нагрузку на метизы.

Монтаж водоотлива

С наружной стороны проема фиксируется отлив посредством вкручивания саморезов в подстановочный профиль. Чтобы не допустить проникновения влажной среды внутрь конструкции, применяется герметик. С его помощью заделываются соединительные места.

Важно! Перед монтажом водоотлива нужно не забыть заделать нижнюю щель.

Для снижения шума от дождя рекомендуется на нижнюю часть водослива наклеить звукоизоляционный материал. Можно также использовать монтажную пену. Из нее создается подушка под отливом.

Сборка и окончательное закрепление пластикового окна

После фиксации рамы анкерами или пластинами выполняется установка снятой створки. Для этого нижняя петля одевается на шпиндель. Потом части верхней аналогичной фурнитуры совмещаются и соединяются стальным вращающимся валом, который ранее был удален.

Снятый стеклопакет из глухаря вставляется на место и закрепляется пронумерованными штапиками. При установке пластиковых накладок должен раздаться щелчок. Если штапики трудно встают на свое место, их можно подстучать резиновой киянкой.

На следующем этапе необходимо проверить работоспособность и плотность прилегания створки. В распахнутом положении она должна оставаться на месте. Если створка не двигается — окно из ПВХ выровнено по уровню.

После проверки можно приступать к запениванию швов. Для улучшения полимеризации монтажной пены зазоры рекомендуется смочить водой. Швы нужно заполнять максимум на 90%. Иначе произойдет деформация металлопластикового окна. При правильном выполнении работ пена немного выступит наружу. Ее высохшие излишки срезаются строительным ножом. После этого нужно по периметру пластикового окна наклеить пароизоляционную ленту.

Установка подоконника и откосов

Подрезка подоконника выполняется в соответствии с размерами внутренней части проема. Устанавливаемая деталь должна упереться задней стороной в подкладочный профиль и заходить с каждого бока минимум на 2 см под откос.

Укладка подоконника с уклоном примерно 6⁰ в сторону помещения осуществляется на клинья из дерева и при использовании монтажной пены. Элемент оконной системы необходимо временно прижать тяжелым предметом.

Установка откосов позволяет облагородить оконный проем, закрыв монтажные швы. Эти декоративные элементы никак не влияют на способность сохранять тепло и герметичность ПВХ конструкции, если они заделывались по инструкции и был выполнен правильный монтаж водослива, подоконника. Установку откосов можно провести во время отделки всего помещения.

Видео

Заключение

Изложенный материал позволит понять, как правильно установить пластиковое окно своими руками. После проведения монтажных работ необходимо выждать 24 часа. Этого времени будет достаточно, чтобы монтажная пена успела высохнуть. Потом можно провести финальную проверку работоспособности установленного металлопластикового окна.

---

Остались вопросы? Напиши в комментариях, и мы поможем вам разобраться с ними.

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

• учет температурных деформаций материалов и деталей;
• надежная фиксация оконной коробки;
• герметичность монтажного шва (места стыка рамы окна и проема).

Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

• рама;
• стеклопакет;
• фурнитура.

Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее пластиковое окно.

Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумоизоляцией.

Стеклопакет удерживается внутри профиля окна с помощью штапика – гибкой планки из пластика.

Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок окна.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.

Глухая (неоткрывающаяся) часть окна может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.

Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластикового окна. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.

Подоконник – выступ в нижней части окна.

Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

Пошаговый монтаж пластикового окна

Состоит из следующих этапов:

• замеры;
• демонтаж старых элементов;
• подготовка поверхностей;
• монтаж;
• установка отливов;
• установка подоконника;
• финальный этап и контроль качества.

Замер пластикового окна

Правила выполнения замеров:

• Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны окна, по высоте, ширине, диагонали.
• Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение.
• Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема:

• меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А);
• с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В₁ и В₂);
• ширина окна (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В₁+А+ В₂.

Определяем высоту:

• меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху;
• используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В₃₎;
• высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В₃.

Исходя из полученных результатов узнаем ширину окна:

• при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва);
• если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).

Точно так же узнаем высоту окна:

• если четверть (В₃) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор);
• если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм.

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

• Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
• Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
• Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
• Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
• Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
• Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
• Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка);
• Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:

• молоток;
• ножовку;
• гвоздодер;
• разводной ключ;
• лом;
• шуруповерт;
• шпатель;
• отвертки;
• болгарку.

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

• снимите створки;
• выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку);
• вырежьте рамные стойки;
• выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.

Демонтаж пластикового окна:

• снимите створки;
• у глухих частей окна выньте штапики и извлеките стекла;
• снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край;
• снимите отливы;
• выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком;
• удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите;
• удалите утеплитель;
• очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.

Подготовка

Стеновую часть окна очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж пластикового окна

Существует две технологии монтажа ПВХ окон:

• с предварительным изъятием стеклопакета;
• без изъятия стеклопакета.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.

Суть технологии в том, что рама окна просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.

1. Подберите крепеж.

Крепежные элементы для окна подбирают с учетом стенового материала, их прочности:

Название крепежного элемента	Когда использовать
Анкерные дюбели – распорные металлические	Для домов и построек: бетонных, керамзитобетонных, газобетонных, из натурального камня, кирпича (допускается наличие вертикальных пустот)
Рамные дюбели – пластмассовые	Для строительных конструкций с повышенной агрессивной средой, когда особенно высок риск коррозии внутренних элементов
Дюбели из пластмассы (со стопорным шурупом)	Для домов из кирпича (в том числе с вертикальными пустотами), нетяжелых бетонов, древесины, пустотелых блоков и прочих материалов с минимальной прочностью на сжатие
Железный шуруп-нагель по бетону	Саморез с неравномерной резьбой для работы по бетонным основаниям. Обеспечивает надежное крепление, не расшатывается

1. Снимите створки и выньте стеклопакет.

Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:

• снимите декоративные заглушки с навеса;
• откройте створку окна;
• выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу;
• промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место;
• снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»);
• снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов);
• достаньте из рамы стеклопакет.

Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ — паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

1. Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться оконная конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.

1. Прикрепите оконный блок:

• на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей;

• выполните разметку на поверхностях, к которым будет крепиться коробка;
• выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта;
• сделайте отверстия в профиле согласно разметке;
• возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Начинайте крепить с нижней части окна. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте окно снова.

Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите окно в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.

1. Уложите монтажный шов.

Монтажный шов имеет три слоя:

1. наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ;
2. центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом;
3. внутренний пароизоляционный – лента или мастика.

Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.

Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.

Нанесите пену:

• выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли;
• перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус);
• наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов;
• излишки пены с наружной стороны окна не срезайте;
• излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции;
• если зазор между рамой окна и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.

1. Вмонтируйте отлив.

Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:

• наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы;
• проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы;
• отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю;
• для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.

1. Установите подоконник.

К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.

Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.

На последнем этапе установки окна для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж пластикового окна без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Окно крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле окна, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.

Преимущества применения анкерных пластин:

• не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить;
• есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных);
• оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.

Метод не подходит для установки окон площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.

Правила крепления пластин:

• пластины по периметру располагают не ближе 1 м;
• отступ от угла не больше 25 см;
• в первую очередь ровно посередине рамы окна крепится центральная пластина;
• используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»);
• нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины.

Порядок действий при установке пластикового окна:

• вставьте раму, выровняйте положение окна с помощью клиньев, колодок, строительного уровня;
• закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ окна на саморезах 4,2х45;
• крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:

• декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить);
• детский замок;
• москитная сетка;
• нащельник – декоративный элемент для маскировки шва;
• клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой пластиковых окон?

Пик обращений в компании по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.

У замены окон в зимний период есть и плюсы. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку окон подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких окон.

Приветствую вас, друзья! Как известно, наибольшие теплопотери в доме приходятся на окна и двери. Вот именно об окнах я сегодня и хотел бы с вами поговорить. Точнее, поделиться с вами опытом самостоятельной установки ПВХ окошек в своём доме.

Традиционные деревянные окна не одно десятилетие защищали наши дома и квартиры от капризов природы: холода, ветра, дождя и снега. Но сегодня в приоритете пластиковые стеклопакеты — дерево же отошло на второй план, став решением лишь для узкого круга любителей дерева и приверженцев экологии.

Вопреки распространённому мнению, установить пластиковые окна самостоятельно довольно просто — даже необязательно быть опытным строителем или монтажником.

Достаточно иметь общие навыки строительства и хотя бы небольшую практику ремонта и отделки своими руками. С помощью моей пошаговой инструкции вам без труда удастся произвести монтаж окна с первого раза.

Конструкция пластиковых окон: плюсы и
недостатки

Пластиковые окошки в сборе представляют собой несложную конструкцию:

• Раму из алюминиевого профиля в оболочке из ПВХ (поливинилхлорида). Она состоит из автономных ячеек (камер). Чем больше подобных камер, тем выше тепло- и звукоизоляционные качества профиля. Рама состоит из глухой неподвижной части и открывающихся створок.
• Стеклопакета, состоящего из 2–3 стёкол с воздушной прослойкой между ними.
• Фурнитуры, обеспечивающие открывание створок;
• Резиновых уплотнителей, обеспечивающих максимальную герметизацию всей конструкции в целом.

Непосредственно цвет рамы ПВХ окна может быть абсолютно любой — всё зависит от ваших предпочтений. Но наибольшее
распространение получил традиционный белый пластик: он подходит практически к любому интерьеру, долгое время сохраняет свой первоначальный цвет.

Если вкратце, то плюсы материала заключаются в длительной эксплуатации, выдающейся тепло- и звукоизоляции, небольшой цене. Из минусов: сложно найти конструкции стандартных размеров, что заставляет ждать, пока их изготовят под заказ. Но это не всё — рассмотрим подробнее все преимущества и недостатки пластиковых окон.

Плюсы

Достоинств у пластиковых оконных конструкций более чем достаточно. К основным можно причислить следующие:

• Энергоэффективность. Качественные ПВХ окна по теплосберегающим качествам гораздо эффективнее, нежели дерево.
  Соответственно, ПВХ профиль позволяет снизить энергозатраты на отопление дома.
• Ценовая доступность. При покупке ПВХ-конструкции вы сможете сэкономить минимум 20–30% от стоимости деревянного окна. А если в вашем доме предусмотрено много оконных проёмов, то, конечно, экономия
  может быть весьма ощутимой.
• Минимум обслуживания. ПВХ окна не нужно периодически подкрашивать или защищать от негативных погодных факторов. Их даже мыть предельно просто — для очистки поверхностей достаточно обычного моющего средства для посуды.
• Долговечность. Ориентировочный срок эксплуатации ПВХ окон составляет не менее 50 лет. Но опять же, при условии
  неукоснительного соблюдения технологий монтажа.
• Отличная звукоизоляция. Многокамерные конструкции надёжно ограждают вас от шума с улицы, позволяя наслаждаться тишиной.
• Лёгкость эксплуатации. Современная фурнитура делает эксплуатацию ПВХ-окошек простой и удобный для человека. Откидные створки могут открываться сразу в нескольких пространственных положениях, обеспечивая необходимый приток свежего воздуха. А устанавливаемые на окна москитные сетки надёжно защитят вас от насекомых.
• Неограниченный выбор конструкций. Производители выпускают окна под заказ любого размера и геометрической формы. Это могут быть не только традиционные прямоугольные рамы, но и арочные окна, восьмиугольники, треугольники — всё, что потребует ваш внутренний дизайнер.

Преимущества пластиковых окон можно перечислять бесконечно. Я постарался вам выделить только основные достоинства
таких конструкций.

Недостатки

При всех плюсах пластиковых окошек у них также есть ряд минусов, игнорировать которые не стоит. К ним относятся:

• Герметичность окон. Они действительно герметичные, что создаёт необходимость обеспечения качественной вентиляции в помещении. Без этого затхлый воздух и постоянное запотевание стёкол неизбежны.
• Не ремонтопригодность. Это касается непосредственно рамы окна — при повреждении восстановить её невозможно и остаётся только менять. Сами стеклопакеты легко могут быть заменены в случае необходимости.
• Рама окна подвержена тепловой деформации, поэтому требуется неукоснительное соблюдение всех правил монтажа. В противном случае при смене сезонов возможно повреждение окна.
• Пластик — это электростатический материал. Поэтому при установке пластиковых окон в доме заранее готовьтесь к тому, что протирать их от пыли придётся чаще, чем деревянные конструкции.

Также немаловажно учитывать, что у ПВХ окон очень широкая рама. Это очень заметно при небольшой площади помещения и самого оконного проёма — с такими окнами ваша комната будет напоминать бункер.

Строение окна

Конструктивное исполнение полностью установленного пластикового окна в помещении представляет собой следующее:

1. Непосредственно окно с рамой и стеклопакетами — как оно устроена, я вам уже рассказал.
2. Откосы — это закрывающие внутреннюю часть стены и примыкающие к раме элементы.
3. Подоконник. Здесь всё просто — это устанавливаемая внизу окна внутри помещения широкая пластиковая доска.
4. Отливы — антипод подоконника, установленный снаружи помещения и выполненный из тонкого листового металла.
5. Москитная сетка — устанавливаемая снаружи окна на раму сетчатая конструкция, препятствующая проникновению в помещение насекомых.

Кроме того, сегодня в магазинах доступны самые различные варианты стилизации и декорирования окон: тонировка, витражная краска, каменные, деревянные подоконники и много другое.

Инструкция для правильного замера окна
перед заказом

От правильности замеров напрямую зависит, насколько проще вам будет устанавливать окно и подойдёт ли оно к вашему
оконному проёму в принципе. Стоит отметить, что размеры каждого окна индивидуальны: даже в типовых многоэтажках они хоть ненамного, но отличаются.

И если замеры выполнить неправильно, то пластиковая рама может просто не войти в проём. Либо останутся больше зазоры, что снизит теплоэффективность дома — эти места могут сильно промерзать зимой.

Непосредственно порядок проведения замеров перед тем, как установить пластиковое окно, следующий:

1. Если размеры оконного проёма с внутренней части дома больше, чем с наружной, то для замеров используются наиболее узкие места. Высота измеряется и оставляется как есть, а ширина окна уменьшается на 3 см относительно величины проёма.
2. Если размеры оконного проёма снаружи и внутри аналогичны, то из полученного значения высоты вычитается 5 см, а из
   значения ширины — 3 см.
3. Глубину подоконнику выбирайте по своему усмотрению. Он может быть как широкий, так узкий. Но стоит учесть, что
   если под окном установлены батареи отопления, то не стоит делать так, чтобы подоконник сильно выступал за край стены.

Длина отливов и подоконника должна быть на 10 см больше ширины оконной рамы. В процессе монтажа они будут подрезаться.

Подготовка к установке оконной конструкции

Первым делом нужно удалить старое окно.
Затем необходимо провести подготовку поверхности: в основном подготовительные работы заключаются в исправлении геометрии. Подробно о правилах подготовки оконного проёма к монтажу я расскажу вам чуть ниже.

Подготовительные работы заключаются в следующем:

1. Собираем все необходимые инструменты.
2. Демонтируем старое окно.
3. Осматриваем проём, при необходимости — укрепляем его.
4. Забираем у производителя заказанное пластиковое окно.
5. Привозим его домой, оставляем при комнатной температуре минимум на сутки.

Подготовка к монтажу пластикового окна в частном доме своими руками закончена. Теперь рассмотрим подробнее, какие
инструменты нам понадобится для выполнения монтажных работ.

Инструменты для монтажа окон ПВХ

Для проведения монтажных работ обширный перечень инструментов не понадобится. Практически всё, что потребуется
домашнему мастеру, с большей долей вероятности уже находится в его распоряжении. По крайней мере, у меня все эти инструменты уже были, и мне ничего не пришлось докупать.

Для установки окна ПВХ нам понадобится:

1. Дрель или шуруповёрт. Если вы проживаете в кирпичном или монолитном доме, то не забудьте взять перфоратор.
2. Ручная пила. Для ускорения процесса можно заменить её электро- или бензопилой.
3. Строительный уровень и рулетка.
4. Пистолет для монтажной пены и 2-3 баллона желательно профессиональной пены.
5. Распылитель для воды.

Процесс монтажа можно разделить на следующие этапы:

1. Замер и заказ окон. Как его правильно провести, я вам уже рассказал.
2. Демонтаж старого окна. Если старая конструкция не понадобится, то с ней можно не церемониться. Однако владельцам загородных домов даже старое окно может пригодиться — к примеру, на парник.
3. Подготовка оконного проёма к монтажу. Важно уделить этому этапу максимум внимания, поскольку от него напрямую зависит качество монтажных работ.
4. Монтаж окна ПВХ и отделка. Здесь есть несколько схем установки, о которых я вам обстоятельно расскажу.

Даже неподготовленный человек все работы выполнит в течение одного дня. За исключением времени ожидания изготовления ПВХ-окна — здесь всё индивидуально и напрямую зависит от расторопности фирмы, в которой вы заказываете окна.

Демонтаж старых окон

Здесь схема проведения демонтажных работ напрямую зависит от того, планируется ли использовать старые деревянные окошки в дальнейшем. Как я уже говорил, многие используют старые окна для постройки парников. Кроме того, если аккуратно вытащить конструкции, то их даже можно продать на Авито — и на такой товар находится покупатель.

Последовательность демонтажа проста:

1. Аккуратно удаляем крепления внутренних створок окна к раме.
2. Вынимаем створки, стараясь не повредить стёкла.
3. Разбираем и удаляем раму — здесь может потребоваться бензопила.
4. Полностью удаляем весь используемый ранее теплоизоляционный материал.

После того как старые оконные конструкции будут удалены, остаётся только проинспектировать оконный проём и подготовить его к дальнейшему монтажу новых пластиковых окошек.

Подготовка проёма

Перед тем как правильно установить пластиковое окно, обязательно нужно подготовить проём. Чтобы правильно его
подготовить к установке пластиковых окон своими руками, необходимо:

1. Срезать (спилить, срубить или сколоть) все значительно выступающие участки.
2. Тщательно заделать все трещины и выбоины.
3. При необходимости нужно укрепить слабые места, подверженные деформации, цементом.

Если пластиковые окна планируется устанавливать в кирпичном, шлакоблочном или другом помещении на основе
монолитных материалов, то рекомендуется дополнительно обработать оконный проём укрепляющими и проникающими составами — они защитят материал от растрескивания и сырости. Кроме того, нелишним будет провести обработку поверхности грунтовкой для лучшей адгезии монтажной пены.

Оконные проёмы в деревянных домах также рекомендуется обработать антипиренами, а также составами предохраняющими дерево от влаги, развития плесени, насекомых. Если после демонтажа старых окошек вы заметите, что часть деревянных конструкций проёма подверглась гниению, то обязательно замените этот участок.

Правильная установка пластиковых окон самостоятельно
поэтапно

При самостоятельном монтаже пластиковых окон важно придерживаться следующего порядка действий:

1. Прежде чем закреплять оконную раму, необходимо примерить её к оконному проёму: убедиться, что она идеально подходит под него и спокойно встаёт без перекосов.
2. Пластиковая рама без установленных стеклопакетов и створок вставляется в проём и фиксируется с помощью колышков.
3. Затем она обязательно выставляется по уровню: это позволит избежать её деформации в дальнейшем.
4. Затем рама крепится к проёму. Существует несколько способов крепления — о них я расскажу чуть ниже.
5. Устанавливаются внешние отливы и откосы.
6. Поверхность оконного проёма смачивается водой, затем пространство между рамой и проёмом тщательно заполняется монтажной пеной. Помните, что пена значительно увеличивается в размерах и во избежание выдавливания рамы заполнять пространство нужно не больше чем на 2⁄3.
7. Монтируется подоконник, внутренние откосы. Пространство между ними и оконным проёмом также тщательно запенивается.
8. Устанавливаются стеклопакеты и створки.
9. На последнем этапе со всех конструкций окна необходимо отклеить защитную плёнку. Дело в том, что под воздействием
   солнечных лучей клеевой слой плёнки усилит свои качества и в дальнейшем сорвать её будет весьма затруднительно.

Если при установке окошек из ПВХ тщательно следовать всем правилам и требованиям к монтажу, то их срок службы легко составит не одно десятилетие. Причём их повреждение и деформация будут полностью исключены. Такие ПВХ окна не будут промерзать зимой и надёжно уберегут вас от сквозняков.

Теперь немного расскажу о способах крепления рамы при установке пластикового окна. Есть 2 варианта.

Монтаж с распаковкой пластикового окна

Прочитано: 7 189

Помогите проекту, раскажите друзьям:    

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

1. Замеры.
   
2. Демонтаж старого окна.
   
3. Подготовительные работы.
4. Установка.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

• через раму в установочной плоскости;
• посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.
  

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Окна

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.