Утепление пола на лоджии своими руками пошаговая инструкция видео

Балкон в квартире — это площадка, для которой уже давно придумано множество уникальных идей. Ее можно продолжать эксплуатировать для хранения вещей или переоборудовать в новое функциональное помещение. После преобразований пространство приобретет новую жизнь. Предшествует этому событию несколько хлопотных мероприятий, и одно из них — утепление пола на балконе.

Материалы для утепления

Прежде чем переходить к практическому воплощению задуманного утепления пола на балконе, следует сразу определиться с типом термоизоляции – от этого будет во многом зависеть и технология проведения работ, и перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.

Итак, для утепления пола на балконе или лоджии могут применяться следующие материалы:

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Рулонные материалы, изготовленные на базе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, в пределах нескольких миллиметров, и самостоятельно их в условиях балкона применяют нечасто – обычно они входят в комплекс утеплительных слоёв совместно с другими термоизоляционными материалами. Впрочем для южных широт и такого утепления бывает иногда достаточно.

Лучше всего приобретать фольгированный материал – по типу широко известного пенофола. При правильной укладке (фольгированной стороной вверх) поверхность обеспечивает дополнительное отражение тепла в сторону помещения, то есть тем самым будет достигаться немалая экономия энергии. Кроме того, фольгированный слой сам по себе является отменным гидро- и пароизоляционным барьером.

Пенофол выпускается толщиной от 2 до 10 мм. Различают три основных типа материала:

• Пенофол «А» — фольгированное покрытие нанесено с одной стороны.
• Пенофол «Б» — двустороннее отражающее покрытие.
• Пенофол «С» — с одной стороны фольгированное покрытие, а с другой – слой клея, закрытый защитной подложкой. Такой материал, хотя и дороже типа «А», но намного удобнее в работе.

Полотна пенофола можно в зависимости от толщины материала и от конкретных условий укладывать встык или внахлест. Стыки для полной герметизации и исключения тепловых потерь проклеиваются фольгированным скотчем – так создаётся единая отражающая утепленная поверхность.

Основные характеристики пенофола приведены в таблице:

Если планируется не только утепление, но и организация подогрева поверхности пола, то для некоторых систем «теплых полов» отражающая термоизоляционная подложка является обязательным элементом общей конструкции.

Пенополистирол

Плиты пенополистирола входят в число лидеров по популярности среди всех утеплительных материалов. Это объясняется высокими теплоизолирующими характеристиками наряду с очень небольшой массой и удобством в работе. Кроме того, обычный пенопласт отличается широкой доступностью, как с точки зрения бездефицитности – его выпускают повсеместно, так и с позиций невысокой стоимости.

Есть и ряд претензий к материалу, в части не высокая прочность, и определенная небезопасность. Низкокачественный пенопласт может выделять вредные для здоровья человека испарения, и его никак нельзя причислить к разряду негорючих материалов.

Кроме того, у этого утеплителя практически нулевая паропроницаемость. Но для полов на балконе это фактор не будет являться определяющим.

Если планируется использование пенополистирола в качестве основного утеплителя балкона, то лучше не поскупиться и приобрести его экструдированную разновидность — ЭППС. Этот материал буквально по всем параметрам (если не брать в расчет стоимость), превосходит обычный пенопласт, в том числе и по обеспечению безопасности его использования в квартирах.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола приведены в таблице:

Утепление пенополистиролом вполне может выполняться в комплексе с другими термоизоляционными материалами.

Минеральная вата

Если разобраться, то качественная минеральная вата будет признана самым оптимальным вариантом для утепления балкона. У этого термоизолятора – масса достоинств, так как минвата обладает крайне низкой теплопроводностью, невысокой плотностью и массой, но достаточно хорошо держит форму и имеет определенную упругость, позволяющую заполнять утепляемые пространства практически без зазоров. С ватой очень удобно работать при условии что материал качественный, а со стороны мастера соблюдаются определённые меры предосторожности.

Про то что вата должно быть качественной было упомянуто совсем не зря. Есть у этого материала и свои недостатки которые предопределены его волокнистой структурой.

Во-первых, тонкие волокна могут ломаться имея при этом острые края способные повредить кожу или вызвать стойкие раздражения слизистых оболочек. Во-вторых, для формирования блоков из минеральных волокон используются синтетические связующие содержащие формальдегид. Некачественный материал может «грешить» высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.

Существует три вида минеральной ваты различающихся по исходному сырью для расплава и формирования волокон.

Вата на основе доменных шлаков вообще не должна приниматься в расчет при утеплении в жилых помещениях.

Стекловата в экологическом плане – намного чище, но отличается ломкостью волокон, то есть работать с ней необходимо с особыми мерами предосторожности, а утеплительный слой должен исключать проникновение в воздух помещения микрочастиц утеплителя. Стекловату выбирают из соображений экономичности – она обычно существенно дешевле базальтовой.

Самой лучшей во всех отношениях является каменная вата которую получают из расплавов базальтовых пород.

Сравнительные характеристики минеральных ват приведены в таблице ниже:

Керамзит

Применяется не так часто как предыдущие утеплители. Его сопротивление теплопередаче уступает показателям перечисленных выше материалов, но зато у керамзита другие неоспоримые достоинства – экологическая чистота (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютная негорючесть. Материал относительно легкий, при этом его плотность выше чем у полимерных или волокнистых утеплителей.

Керамзит выпускается в различных фракциях. Гранулы самого крупного могут достигать до 40-50 мм в длину, самого мелкого – 0.1-5 мм. В зависимости от размеров гранул применяются различные технология утепления.

Керамзит может использоваться для приготовления бетонного раствора выравнивающей стяжки и для сухой засыпки между лагами пола, как показано на рисунке выше.

Основные свойства керамзита разных фракций приведены в таблице:

В последнее время набирает популярность технология сухой стяжки — выравнивание и утепление пола мелкой керамзитовой засыпкой с последующей укладкой сверху гипсо-волоконных плит. Иногда применяют такой подход и на балконах однако в условиях маленького размера помещения подобное утепление качественно выполнить будет достаточно сложно.

Подготовка к утеплению пола

Принципиально стандартную схему утепления пола на балконе можно изобразить следующим образом:

1 – железобетонное основание.

2 – гидроизоляция, предотвращающая капиллярное распространение влаги в слой утеплителя.

3 – лаги. Зачастую пол на балкон поднимают до уровня порога двери ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Нередко используется двухъярусное расположение когда верхние лаги перпендикулярны нижним, опорным.

4 – слой утеплительного материала выкладываемого между лаг.

5 – гидроизоляционный слой не препятствующий свободному выходу влаги из утеплителя. Может применяться при использовании в качестве термоизоляционного слоя.

6 – листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.

Если предполагается сделать из балкона комфортное помещение можно дополнительно использовать систему электрического подогрева пола. В этих условиях удобнее всего применить пленочные инфракрасные обогреватели.

Чтобы утепление получил качественным и надежным нужно проделать определенную подготовительную работу.

Проведение мелкого ремонта перед утеплением

Термоизоляция пола проводится одновременно с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа попросту теряет смысл.

Хорошо если пол находится в отличном состоянии — поверхность ровная, целая и без дефектов. Если пол облицован плиткой и она хорошо сидит, то вполне можно оставить ее не прибегая к демонтажу.

Однако если бетонное основание имеет трещины, выбоины, сколы, а между полом и стенами есть щели то перед началом работ нужно устранить все дефекты.

Подготовка бетонного основания необходима что бы предотвратить скапливанию влаги и возникновению плесени и грибка.

Гидроизоляция поверхности пола

Если основание пола в хорошем состоянии, а снизу расположен соседский утепленный балкон, то можно обойтись без гидроизоляции, достаточно будет просто провести грунтование.

Иное дело, когда снизу бетонный козырек балкона открыт «всем ветрам». Ни в коей степени нельзя исключать вероятность проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вредности излишней влажности уже сказано выше, и кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут потерять свои термоизоляционные качества от насыщения водой.

Чтобы обезопасить утеплительный слой от переувлажнения, нужно провести гидроизоляцию. Просто застелить поверхность полиэтиленовой пленкой – не выход. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком просвете между пленкой и бетонной плитой влага начнет накапливаться, и рано или поздно даст о себе знать. Необходим более качественный подход.

Выполнить это можно несколькими способами:

После гидроизоляции можно переходить к работам по утеплению пола.

Варианты утепления пола

Утеплительный слой безусловно займет определенную высоту, и финишный пол будет поднят над бетонной основой. Этот подъем обычно рассчитывают таким образом, чтобы пол на балконе получился вровень или чуть ниже порога двери из комнаты. Одновременно решают и вопрос выравнивания пола по горизонтали – балконные плиты нередко имеют перепад высоты с понижением от стены к краю.

Установка лаг может проводиться по-разному. Самый простой способ, но далеко не самый удобный и точный – с подкладыванием под бруски вставок или клиньев с целью добиться нужного единого уровня.

В современном ассортименте строительных магазинов можно встретить множество удобных приспособлений – кронштейнов или регулируемых резьбовых стоек, позволяющих точно и надёжно установить лаги. Один из несложных вариантов и будет рассмотрен ниже – с использованием П-образных стоек.

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Это – один из самых несложных способов выставить пол идеально по горизонтали так, чтобы под его поверхностью осталось достаточно места для укладки утеплительного материала.

Стойка представляет собой металлическую деталь П-образного вида которая поперечной полкой крепится к поверхности пола, а на двух боковых имеются отверстия для саморезов которые будут удерживать брусья лаг в заданном положении.

Обычно встречаются подобные стоки высотой 167 мм, и рассчитанные на использование бруса с поперечным сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Так же можно найти и другие размеры.

Можно встретить примеры такого вида работ, как укладка теплого пола по такому же принципу, но вместо подобных стоек мастера использовали стальные уголки, устанавливая их попарно с обеих сторон бруса. Единственная разница – больше будет мороки с фиксацией креплений к основанию пола.

В рассматриваемом примере для утеплительного слоя применена базальтовая вата типа «Лайт» — небольшой плотности, порядка 35 кг/м³ и толщиной в 100 мм. В задачу мастера входило предусмотреть надежную термоизоляцию в два слоя с общим подъемом высоты поверхности пола с учетом толщины фанеры (15 мм) на 210 мм, чтобы выйти на уровень бетонной ступеньки порога.

Инструкция по утеплению пола на лоджии или балконе своими руками:

1. Итак, для монтажа и тщательного выравнивания поверхности пола помимо брусьев требуется подготовить кронштейны-стойки. Их количество рассчитать несложно – шаг установки на продольной лаге – 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Раз речь идет о балконе, то есть узком помещении, нам потребуются всего три лаги – две вдоль стен и одна по центру между ними.
2. Каждая перемычка будут опираться на одну собственную П-образную стойку, а к лагам их удобно фиксировать с помощью обычных металлических уголков. Шаг установки перемычек может быть порядка 600 мм. Но при этом следует учитывать линии стыков фанерных листов – они должны прийтись именно на эти перемычки. Лучше всего заранее составить план в масштабе – так проще будет рассчитать места монтажа деталей каркаса пола и раскрой фанерных листов.
3. Предполагается что все подготовительные работы уже проведены. Тем не менее перед началом работ следует провести тщательную уборку поверхности, убрать мелкий строительный мусор и пыль.
4. В соответствии с составленным планом проводится разметка поверхности пола. Вначале следует разметить линии для установки лаг которые будут проходить вдоль стен. При этом принимаем во внимание то, что лаги никогда не крепятся вплотную к стене — между установленным брусом и поверхностью стены должен остаться зазор примерно в 50 мм. На стене с помощью водяного или лазерного уровня намечается и отбивается «нулевая линия» — по ней будут выравниваться все верхние торцы брусьев лаг и поперечин, чтобы получилась общая горизонтальная плоскость.
5. Для удобства линии разметки можно прочертить маркером прямо по поверхности бетонного основания – так будет легче ориентироваться при креплении стоек-кронштейнов.
6. После того как проведены линии краевых лаг нужно провести центральную линию – точно посередине между ними. Сразу можно провести и линии монтажа поперечин с установленным шагом и учетом стыковки листов настила.
7. Ставятся риски в точках где к полу будут крепиться кронштейны. Крайние на каждой лаге кронштейны должны быть расположены как можно ближе к перпендикулярным стенам – оставляется отступ порядка 50-70 мм. Если балкон длинный и брусья лаг придется стыковать, то в точке стыка также устанавливается стойка независимо от шага – конец лаги не должен провисать. Стойки на перемычках устанавливаются ровно по центру.
8. Кронштейн устанавливается по центру намеченного перекрестья и через отверстия в его нижней полке маркером намечаются точки под дюбели. В намеченным местах в бетонном основании с помощью перфоратора сверлятся отверстия для установки дюбелей.
9. Стойки-кронштейны поперечной своей полкой крепятся дюбелями к поверхности бетонного основания. Прежде чем накрепко затягивать крепление обязательно проверяется ровность выставления кронштейнов строго по линии, не допуская их даже небольшого проворота вокруг оси – иначе установка бруса будет проблематичной.
10. В итоге должен получиться вот такой ровный ряд стоек-кронштейнов.
11. Весьма распространенная ошибка начинающих мастеров – лаги крепят сами по себе, и лишь потом начинают заниматься вопросами утепления. В результате могут остаться не заполненные термоизоляцией полости, да и сами стойки без утеплителей внутри превращаются в мостики холода. Чтобы избежать этого утеплительные работы лучше проводить параллельно. В нашем случае можно поступить таким образом: из плит базальтовой ваты вырезаются полосы шириной примерно 150-200 мм. В них намечаются (надрезаются ножом) прорези для вертикальных полок кронштейнов. Затем полосы утеплителя буквально надеваются на стойки. В результате получается сплошная утепленная полоса с торчащими из нее пластинами.
12. Теперь можно заняться установкой первой лаги. Брус вставляется между полками кронштейнов. Для начала с одной стороны его верхний обрез выставляется по намеченной «нулевой линии», и лага временно закрепляется одним саморезом без сильной затяжки.
13. Затем работа продолжается на противоположной стороне бруса. На лагу устанавливается строительный уровень и она выводиться точно в горизонтальное положение. Для контроля можно ориентироваться и на отметку «нулевого уровня» — все должно с точности совпасть. Когда нужный результат достигнут, лагу также фиксируют саморезом. Теперь с обоих концов бруса можно вкрутить и затянуть по два самореза.
14. Для надежного крепления бруса его необходимо зафиксировать с обеих сторон кронштейна. Однако, крайние лаги будут находиться близко к стене, и ни отверткой, ни тем более шуруповертом туда не подлезешь. Значит, применяем другой технологический прием. В дрель вставляется сверло по металлу на 6,5 мм. Затем прямо через металлические пластины и установленный между ними брус сверлится сквозное отверстие. Таких отверстий нужно по два на каждую стойку, и лучше их расположить диагонально. Затем в эти отверстия вставляются болты М6 длиной 60-70 мм, на каждый надевается шайба и наживляется гайка, а затем рожковым ключом на 10 несложно будет произвести затяжку.
15. В итоге на каждой стойке вдоль стены лага получает надежнейшую фиксацию. Выглядеть этот узел крепления будет вот так.
16. Аналогичным образом устанавливаются «анфилада» стоек, утеплительный пояс и сама лага и с другой стороны, вдоль противоположной стены. При этом обязательно контролируется взаимное расположение брусьев – их верхние грани должны также расположиться в одной горизонтальной плоскости.
17. По намеченной центральной линии проводится установка ряда стоек и для серединной лаги – это хорошо показано на рисунке.
18. Далее – все в той же последовательности: слой утепления и фиксация бруса. Но есть и существенная разница — намного меньше хлопот с установкой лаги по вертикали, так как плоскость уже задана крайними брусьями. Да и крепление здесь проводить значительно легче – винты не потребуются, так как с обеих сторон можно крепко затянуть лагу саморезами, не менее, чем по два с каждой стороны.
19. Продольные лаги выставлены тремя линиями и зафиксированы. Прочности стоек достаточно, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку. Но при приложении силы сбоку или под углом к вертикали видно, что определенная «степень свободы» все же сохраняется. И чтобы добиться полной стабильности каркаса, необходимо связать лаги поперечинами.
20. Кронштейн для каждой из перемычек устанавливается один, ровно по центру. Применяется все та же методика – установка стойки, затем утеплительный слой, который должен плотно состыковываться с уже проложенными продольными полосами минеральной ваты.
21. Отрезанная от бруса перемычка нужной длины (чтобы точно, но без усилия входила между брусьями лаг) вставляется между полками кронштейна, но сразу с ним не крепится. Для начала необходимо выставить ее верхний край вровень с брусьями лаг и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с применением саморезов.
22. Ну а когда она точно наживлена, можно провести окончательное закрепление, в том числе и кронштейну.
23. По сути, сборка каркаса полностью закончена. Можно переходить к полноценному утеплению.
24. Между уже установленными полосами базальтовой ваты у нас остались довольно обширные «окошки». По их размерам из блоков вырезаются требуемые фрагменты, так, чтобы они встали вплотную, без малейших просветов. С минеральной ватой это исполнить совсем несложно.
25. Затем укладывается второй слой – уже между лагами и поперечинами. При вырезании фрагментов их всегда делают на 10 — 15 мм больше – так обеспечится плотность укладки утеплительного слоя, враспор между брусьями.
26. Из листов фанеры вырезаются заготовки требуемой длины и ширины, примериваются по месту. Между краем фанеры и стеной обязательно оставляется зазор около 5 — 8 мм. В процессе примерки следует сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться ряды саморезов – так, чтобы они пришлись по центру продольных и поперечных брусьев.
27. Утепленную минеральной ватой поверхность, как уже говорилось, желательно застелить сверху слоем паропроницаемой диффузной мембраны. Затем сверху последовательно укладываются вырезанные и подогнанные фанерные заготовки, и фиксируются к брусьям каркаса саморезами. Саморезы вкручивают с таким усилием, чтобы их головки «утонули» в фанерной поверхности примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами выдерживается шаг примерно 150 — 200 мм.
28. В итоге у нас получилось выверенное по горизонтали и очень устойчивое фанерное покрытие с качественным утеплением. Просветы между фанерой и поверхностью стен можно заполнить монтажной пеной, а после застывания – срезать выступившие излишки. Полученная фанерная поверхность станет отличной основой для практически любого типа финишного покрытия утепленного пола на балконе.

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

Теперь рассмотрим еще один интересный пример утепления пола на балконе. Исходные условия и стоящие задачи здесь несколько иные.

Обустройство пола ведется в комплексе с утеплением и отделкой всего балкона, с общей целью превратить его в полноценное комфортное помещение. Пол уже имеет достаточную гидроизоляцию. Мало того, он ранее выкладывался керамической плиткой, и основание выравнивалось в горизонтальной плоскости. То есть, проблемы выставления лаг по уровню в данном случае нет. Для утепления будет использоваться экструдированный пенополистирол – «пеноплэкс» толщиной 50 мм. Такой слой создаст надежную термоизоляцию против проникновения холода снизу, а кроме того – не допустит ненужных потерь энергии от «теплого пола» на абсолютно не нужный нагрев плиты перекрытия.

Кроме того, планируется использования инфракрасных пленочных обогревателей, а по технологии под ними должна использоваться утеплительная отражающая подложка. В нашем случае применен «пенофол» толщиной 3 мм.

Утепляем пол на балконе – инструкция:

1. Начинается монтаж каркаса. Он будет двухъярусным – внизу на поверхность пола лягут поперечные опорные балки, а сверху них, перпендикулярно – лаги в три ряда, две вдоль стен и одна по центру. Пол не нуждается в выравнивании, но чтобы поверхность в итоге получилась ровная и стабильная, все детали каркаса должны изготавливаться из качественного бруса с точно выгнанными размерами в сечении – 50×50.
2. Для начала нарезаются поперечные балки по ширине балкона от стены дома до внешней, минус примерно 100 мм, так, чтобы оставался просвет с каждой стороны порядка 50 мм.
3. Нарезанные брусья раскладываются параллельно друг другу с шагом примерно 500 мм. Большой точности с соблюдением прямых углов в данном случае не требуется, но лучше, конечно, воспользоваться угольником. Если балкон имеет сложную конфигурацию, то это учитывается при раскладке – добавляются балки на поворотах.
4. После того, как балки разложены, можно нарезать и уложить перпендикулярно им продольные лаги. Крайние лаги должны отстоять от стен примерно на 50 мм.
5. После укладки лаг их саморезами крепят к поперечным балкам.
6. Получающийся решетчатый каркас постепенно приобретает целостность, но он еще не закреплен к поверхности пола. Это будет выполнено следующим шагом.
7. Через брусья-балки в поверхности пола высверливаются отверстия для установки распорных анкерных креплений. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон.
8. Анкеры забиваются в проделанные отверстия, а затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранного каркаса к базовой поверхности пола.
   
9. Каркас собран и зафиксирован. Можно переходить к его утеплению.
10. Для утепления применяются плиты «пеноплэкса». Их нарезают на фрагменты с расчетом укладки на балки между лаг.
11. Не стоит добиваться плотного прилегания пенополистирола к лагам – это сделать практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры порядка 5 – 7 мм.
12. Утеплительным материалом необходимо заполнить все пространство, в том числе и просветы между лагами и стеной. При грамотном раскрое, отходов практически не должно оставаться – любому обрезку найдется место.
13. Все оставленные зазоры, в том числе и между соседними фрагментами «пеноплэкса», после укладки аккуратно заполняются монтажной пеной. Необходимо добиться полной герметизации создаваемого утеплительного покрытия.
14. После того, как все зазоры заполнены, дожидаются полного застывания пены, а затем срезают выступившие излишки вровень с поверхностью.
15. Можно переходить к настилу фанерного покрытия. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм раскраиваются в необходимый размер.
16. Вырезанные фрагменты укладываются по лагам, подгоняются друг к другу, а затем крепятся к лагам саморезами с шагом 150 мм. Головки саморезов обязательно утапливаются в фанере на 1 мм.
    
17. Утепленное фанерное основание готово. Можно переходить к монтажу инфракрасного «теплого пола».
18. В первую очередь вся поверхность пола застилается пенофолом, фольгированной стороной вверх. Края подложки необходимо зафиксировать, например, двусторонним скотчем. Если придется соединять два полотна пенофола, то они укладываются встык, а шов проклеивается скотчем, в идеале – фольгированным.
19. Раскатываются по длине инфракрасные пленочные нагреватели.
20. Обычно при стандартной ширине балкона можно уложить два полотна нагревателей. Между собой и по краям, к подложке, они фиксируются скотчем. Накладывать одно полотно на другое – запрещено.
21. Далее, производятся все необходимые для монтажа плёночного инфракрасного «теплого пола» операции: — изолируются незадействованные концы токопроводящих шин.
22. Прокладываются провода и устанавливается термодатчик с сигнальным кабелем.
23. Коммутируется кабельная часть согласно схеме.
24. Производится коммутация проводов на клеммах блока управления-термостата. Сам блок устанавливается в подготовленное для него удобное для повседневного доступа место.
25. После окончания монтажа и коммутации проводится пробный пуск системы подогрева, буквально на несколько секунд. Убедившись в работоспособности «теплого пола» — появлении нагрева, питание отключают. Полноценный запуск системы можно будет привести только поле укладки финишного покрытия пола.
26. Пленочные инфракрасные нагреватели достаточно безопасны, однако не забываем, что там используется напряжение 220 вольт. И во избежание нештатных ситуаций, вызванных, например, неосторожным разливом воды на пол, лучше подстраховаться и застелить систему слоем гидроизоляции. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 мкм. Ее расстилают по всей поверхности пола, излишки потом можно будет срезать.
27. Важно добиться максимальной герметизации. Для этого пленку крепят к стенкам с помощью водостойкого скотча, чтобы не оставалось просвета. При использовании нескольких полотен, их укладывают внахлест примерно на 200 мм, а затем шов также герметизируют водостойким скотчем.
28. Поверх пленки можно укладывать выбранное финишное покрытие, аккуратно, чтобы не повредить ее. В данном случае хозяева выбрали ламинат.
29. Результат работы – красивый, надежно термоизолированный теплый пол. Остались последние штрихи – закончить отделку стен и смонтировать плинтуса.

И в завершение статьи – еще один способ утепления пола на балконе, видео-урок от профессионала.

Как вам статья?

Наличие балкона или лоджии в квартире всегда дает возможность домашнему мастеру увеличить жилую площадь. В результате реконструкции можно получить рабочий кабинет, комнату для отдыха, домашнюю мастерскую, зимний сад и многое другое.

Для реализации задуманного необходимо выполнить несколько последовательных операций:

• застеклить балкон или лоджию. Как это сделать, можно посмотреть в материале «Как застеклить балкон своими руками»;
• выполнить теплоизоляцию стен;
• утеплить пол — через него теряется около 20% тепла застекленного балкона и около 40% у лоджии;
• провести отопление или сделать «теплый пол».

Сегодня подробно разберем, как утеплить пол на балконе своими руками быстро, правильно и с наименьшими затратами сил и финансов.

Чем лучше утеплить пол на балконе

Чтобы снизить потери тепла в будущем жилом помещении, необходимо не просто понимать, как утеплить пол на лоджии или на балконе, но и разбираться в нюансах выбора утеплителя и технологии проведения работ.

В настоящее время производители теплоизоляционных материалов предлагают большую линейку утеплителей. Они могут лежать в виде рулонов и жгутов, быть насыпанными в мешки и ведра, выглядывать из бумажных упаковок в виде ваты. Еще утеплитель может иметь форму цилиндра, кирпича, блока и плиты. Разобраться, чем лучше всего вести утепление пола на балконе (лоджии) неподготовленному покупателю довольно сложно. Ведь не каждый находящийся на прилавке изолятор можно использовать для выполнения задуманного.

Критерии выбора

Множество форм утеплителя не должны смущать покупателя. Ведь выбрать нужно по конкретным критериям:

• теплопроводности — чем ниже коэффициент теплопередачи, тем лучше теплоизоляция;
• паропроницаемости — от показателя зависит микроклимат на балконе или лоджии;
• простоте выполнения теплоизоляционных работ.

Кроме этого, утеплитель должен быть:

• экологически чистым;
• легким;
• с низким коэффициентом теплопоглощения;
• долговечным — иметь срок службы, соизмеримый со сроком эксплуатации будущего напольного покрытия;
• доступным для покупателя по цене.

Следует обратить внимание и на тип теплоизоляции, так как она бывает отражающей и предотвращающей. В первом случае тепло сохраняется благодаря способности материала отражать обратно, вовнутрь помещения, исходящие инфракрасные волны. Наиболее яркий представитель такого типа утеплителя — «Пенофол», способный возвращать 90-97% тепла. Материал представляет собой фольгированный слой пенополиэтилена.

В зависимости от назначения плотность и толщина вспененного полиэтилена может быть разной, а слой фольги наносится с одной или двух сторон. Однако в любом случае это компактный утеплитель с хорошими эксплуатационными характеристиками (высокий уровень гидро-, паро- и звукоизоляции) и доступной ценой — можно купить за 45-50 руб./м². Поэтому его продажи с каждым годом растут.

Второй тип теплоизоляции базируется на способности материалов не проводить тепло. Среди них:

• полистирол и его производные: пенопласт (вспененный полистирол) и пенополистирол, полученный методом экструдирования (более известен под названием «Пеноплекс»);
• минеральная вата;
• керамзит.

Пенопласт

С одной стороны, пенопласт отлично подходит для утепления балкона. У него бюджетная цена, низкий коэффициент теплопроводности — от 0,036 до 0,050 Вт/(м·K) (ватт на метр на Кельвин), высокие гидроизоляционные свойства, простая технология укладки — легко режется ножом под любые размеры и геометрию.

К достоинствам необходимо отнести и неспособность материала поддерживать открытый огонь. На данный плюс пенопласта редакция особо обращает внимание посетителей портала, так как на большинстве сайтов приводится «страшилка», что попавшая на утеплитель искра способна вызвать мощный пожар с выделением в воздух токсичного стирола. На приведенной ниже фотографии прекрасно видно, как затухает очаг горения на листе пенопласта.

Внимание: выше речь шла о пенопласте зарубежного производства (Беларусь, Польша, Турция и другие европейские страны). Материал, произведенный в России, вспыхивает от спички (возможно, в него не добавляются антипирены). Поэтому при выборе утеплителя необходимо обращать внимание на производителя.

Однако, не спешите покупать вспененный полистирол. У него есть другие проблемы:

• малый срок эксплуатации — через 6-7 лет у материала появляются трещины и полости, через которые активно уходит тепло;
• низкий уровень звукоизоляции;
• отсутствие стойкости к некоторым видам растворителей и олиф;
• нужен люк для дополнительной вентиляции балкона или лоджии, так как плиты пенопласта не пропускают воздух;
• его любят грызть мыши, что также сокращает срок службы.

Если выбор сделан в пользу пенопласта, то он должен иметь плотность не ниже 35 кг/м³ и ячейки в виде многоугольников, а не шариков. Примерная цена 2 560-3 200 руб./м³.

Пеноплекс

Пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными характеристиками. Кстати, многие строители не видят разницы и считают, что это один и тот же материал. По внешнему виду — да, по свойствам — нет.

Это разные материалы, о чем говорят их эксплуатационные характеристики:

Теплопроводность:

• пенопласт — 0,036–0,050 Вт/(м·K);
• пеноплекс — 0,028 Вт/(м·K).

Водопоглощение, в %:

• пенопласт — 4,0;
• пеноплекс — 0,4.

Выпускается пенополистирол нескольких модификаций: «Фундамент», «Стена», «Кровля» и «Комфорт». Утепление пола на балконе пеноплексом нужно производить одним из двух видов: «Фундамент» или «Комфорт», который как раз и предназначен для утепления балконов и лоджий. Можно купить за 3 500-5 000 руб./м³.

Минеральная вата

Минеральная вата представлена двумя видами:

• стекловатой;
• каменной (базальтовой) ватой.

Для утепления лоджий стекловата не используется из-за некоторых особенностей:

• в процессе укладки тело часто ранится волокнами стекла, даже закрытое плотной одеждой;
• утеплитель с течением времени измельчается до состояния пыли, и она носится в воздухе, которым дышат члены семьи, повреждая бронхи и легкие;
• эксплуатационные характеристики уступают многим современным видам более дешевого утеплителя;
• высокой гигроскопичности — влажный минватый утеплитель теряет упругость и проседает (в народе говорят «сваливается»), в результате чего теряются теплоизоляционные свойства.

Базальтовая вата превосходит по своим показателям не только стекловату, но и большинство теплоизоляционных материалов. Среди плюсов:

• доступная для большинства потребителей стоимость;
• длительный срок эксплуатации;
• экологическая чистота;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• стойкость к высоким температурам и агрессивным химическим веществам.

Минус один: довольно высокая стоимость. Цена за 1 м³ начинается от 1 200 руб., за 1 м² от 165 руб.

Керамзит

Керамзит хорошо известен на просторах России и стран СНГ как дешевый утеплитель. Имея хорошие показатели теплозащиты и доступную цену, он очень часто используется для утепления полов в квартирах и частных домах.

Однако при утепления пола балкона, особенно в старых хрущевках, от него лучше отказаться. Причины две:

• создает значительную дополнительную нагрузку на балконную плиту (для лоджии этот момент не столь критичен). Особенно важно учитывать вес утеплителя при выполнении стяжки поверх насыпанного керамзита — балкон может не выдержать и обвалиться;
• поднимает высоко пол — для достижения эффекта от утепления, керамзит необходимо насыпать довольно толстым слоем. Если сохранить уровень пола на балконе таким же, как в квартире, результат от утепления будет близок к 50%, примерно, от возможного.

Продается керамзит в мешках. Стоимость фракции 10-20 мм (50 л) начинается от 127 руб.

Выбирая теплоизоляционный материал, необходимо учитывать влияние сразу нескольких факторов:

• стоимость утеплителя, чтобы вписаться в рассчитанную смету по реконструкции балкона;
• вид пола, под который выполняются теплоизоляционные работы;
• уровень влажности и перепад температур в районе расположения квартиры;
• технические характеристики балкона или лоджии: площадь и конфигурацию основания; состояние поверхности балконной плиты; высоту подъема пола.

Материалы и инструменты

Перед началом работ необходимо купить основные и вспомогательные материалы, подготовить набор инструментов. Из материалов потребуются:

• утеплитель (его количество равно утепляемой площади);
• ДСП, фанера или ОСБ (лучше ДСП, так как у него при колебаниях влажности и температуры, только линейные расширения);
• гидроизоляционный материал (конкретный выбор гидроизоляционных средств будет рассмотрен в отдельной работе);
• пароизоляционная пленка (нужна при использовании мягких утеплителей);
• грунтовка;
• деревянный брус (конкретные размеры зависят от толщины утеплителя);
• металлические П-образные опоры для крепления бруса или шпильки;
• монтажная пена;
• дюбель-саморезы для фиксации опор к основанию балкона;
• изолента (малярная лента) для склеивания стыков утеплителя;
• саморезы по дереву для соединения бруса с опорами.

Внимание: плитка укладывается на стяжку, в связи с чем потребуются совершенно другие материалы и инструменты, о чем можно прочитать в материале «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом».

Из инструментов под руками нужно иметь:

• электродрель или мощный шуруповерт;
• перфоратор (нужен только для выравнивания основания балкона и снятия снизу стен штукатурного слоя на толщину теплоизоляции);
• электролобзик или пила по дереву;
• строительный нож со сменным лезвием;
• рулетка;
• строительный карандаш.

Подготовительные работы

Утепление пола на балконе своими руками начинается с подготовительных работ. Они включают следующие этапы:

• ревизия основания балконной плиты;
• ремонт плиты, заделка имеющихся щелей;
• гидроизоляция пола.

Важно: в статье априори считается, что до утепления пола выполнены следующие работы: плита усилена, балкон (лоджия) застеклен.

Оценка состояния балконной плиты

Перед началом работ по утеплению пола проводится оценка состояния балконной плиты. Она дает возможность, во-первых, определиться с видом утеплителя и рассчитать его весовую нагрузку на балкон, во-вторых, оценить качество основания пола и составить перечень работ по устранению выявленных недостатков, в-третьих, рассчитать высоту обрешетки с условием, чтобы пол на балконе был не выше напольного покрытия в смежной комнате.

Ремонтные работы

Работы по подготовке пола на балконе к утеплению начинаются с заделки всех видов щелей. В первую очередь необходимо заделать стыки между панелями. Нет, через них не будет уходить тепло, не будет сквозить. Проблема в другом: появление сырости из-за конденсатной влаги. А это — намокание утеплителя, плесень и эрозия стройматериалов.

Широкие зазоры между плитами заделываются длинными валиками из поролона или вспененного полиэтилена подходящего диаметра. Технологий заделывания две:

• В зазор наносится немного монтажной пены, после чего сразу же укладывается утеплительный валик. Расширяясь, пена плотно закроет мельчайшие трещины и щели, одновременно крепко сцепляя уложенный валик со стеной.
• Утеплитель забивается в зазор, после чего заделывается штукатурным раствором.

Небольшие щели можно закрыть акриловым герметиком.

На следующем этапе в основании балконной плиты заделываются трещины и выбоины. Алгоритм работ следующий:

• мелкие щели расшиваются перфоратором или болгаркой с кругом по бетону. Такая операция позволит затолкать ремонтный раствор на всю глубину изъяна;

• поврежденные места очищаются от пыли и грязи, после чего грунтуются;
• щели и выбоины заделываются ремонтным раствором.

Более подробно о ремонте бетонного основания пола можно прочитать в статье «Подготовка пола к заливке стяжки».

Гидроизоляция

Последним этапом подготовительных работ должна быть гидроизоляция основания пола и нижней части стены. Отказ от технологической операции в целях экономии средств оправдан лишь при монтаже недолговечного напольного покрытия или использовании в качестве утеплителя «Пенофола», который сам является хорошим гидроизоляционным материалом.

Во всех остальных случаях нужно в обязательном порядке провести работы по защите утеплителя, обрешетки и ламината, если планируется укладывать это напольное покрытие, от влаги. Рулонные материалы укладываются внахлест. Швы заделываются водостойким скотчем или битумной мастикой (для рубероида).

Подробно о проведении гидроизоляционных работ на балконе или лоджии можно прочитать на нашем сайте.

Инструкция по утеплению

Наиболее распространенный способ утепления пола на лоджии или балконе с помощью обрешетки, в которой брус каркаса одновременно выполняет функцию лаг. Использование древесины в качестве фундамента для пола позволяет:

• сэкономить на стройматериалах — стоят дешевле и меньше требуется;
• быстро собрать обрешетку, утеплить, а затем настелить пол;
• укладывать под напольным покрытием кабеля и инженерные коммуникации;
• регулировать высоту пола;
• получить прочное основание под пол;
• упростить ремонтные работы.

Пошаговая инструкция состоит из нескольких разделов:

1. Подготовка материала.
2. Разметка.
3. Крепление лаг.
4. Утепление пола.

I. Подготовка материала

На первом этапе необходимо выполнить следующие операции:

• замерить разницу по высоте между балконной плитой и полом в помещении, чтобы определить ширину бруса или досок — пол на балконе не должен быть выше напольного покрытия в смежной комнате;
• проверить горизонталь основания пола (в лоджии плита практически всегда укладывается горизонтально, на балконе с уклоном в сторону от стены). Операция нужна для определения метода крепления лаг к бетонному перекрытию: саморезами (на ровной поверхности), с помощью шпилек или подкладок, П-образного профиля и т.д. (на наклонной плите);
• получив первые результаты замеров, проводится расчет высоты обрешетки: от величины, полученной при первом замере, отнимаются толщина:

1. напольного покрытия;
2. подложки или клея;
3. листов фанеры или ОСБ, которыми настилается обрешетка.

Внимание: если пол деревянный, то вычитается только толщина половой доски.

Оставшаяся высота является шириной лаг. Однако за счет шпилек или кронштейнов размер бруса может быть уменьшен.

Учитывая размеры современных балконов и лоджий, на практике укладываются 3 ряда лаг: по одному около стены и внешней стороны балкона, а также посредине. С учетом этого и определяется количество покупаемого материала. В обязательном порядке к расчетной длине бруса добавляются поперечины. На балконе их может быть минимум две (посредине), максимум шесть (около стен и посредине). В лоджии количество поперечин диктуется длиной утеплителя, диктующей шаг расположения поперечного бруса.

После закупки древесины она режется в размер. При этом следует помнить, что по всему периметру между стеной и бруском должно быть расстояние в 5-7 см. Следовательно, лага должна быть короче длины балкона или лоджии на 10-14 см.

После этого выполняются заключительные операции:

• дерево обрабатывается антисептиком — так брус защищается от гнили, грибка и плесени;

• проводится естественная сушка лаг.

II. Разметка

От возникающих проблем в процессе сборки обрешетки помогает избавиться нанесенная карандашом, мелом или маркером разметка. Ее выполняют в несколько шагов.

• Шаг 1. На расстоянии 5-7 см от стены чертится линия прохождения продольных лаг. Отбить черту можно с помощью лазерного уровня, правила или бруса.
• Шаг 2. Находится линия прохождения центрального бруса.
• Шаг 3. Определяется место расположения поперечин каркаса.
• Шаг 4. Отмечаются места крепления стоек. Шаг между ними в продольных лагах — 50-60 см. От края бруска отступ 5-10 см (чтобы не прогибались концы). Под поперечины нужна одна стойка, ровно посредине бруска.
• Шаг 5. На предварительно сделанных отметках расположения стоек отмечаются места сверления бетонного перекрытия под дюбель-саморезы.

III.Крепление лаг

Крепление элементов обрешетки к бетонному основанию можно проводить несколькими способами.

Способ 1. Для крепления лаг используются металлические П-образные элементы. Своей поперечиной они крепятся дюбель-саморезами или анкерами к бетонной плите перекрытия, после чего к ножкам прикручиваются лаги (4 самореза, по два с каждой стороны). Здесь необходимо постоянно контролировать горизонт с помощью уровня.

Технология немного изменяется, если для утепления используется стекловата: вначале производится утепление — мат одевается прямо на металлические стойки, после чего крепится брус.

Способ 2. Второй вариант крепления — шпильки. Алгоритм работ следующий:

• на нанесенную на основание пола линию на ребро укладывается лага. С шагом 50-60 см и отступом от края 5-7 см в брусе высверливаются отверстия диаметром на 2-3 мм больше, чем шпилька. Сверление проводится до тех пор, пока в бетоне не останутся метки;
• брус убирается;
• по отметкам в перекрытии высверливаются отверстия под анкеры с внутренней резьбой под шпильки;

Внимание: редакция портала СтройГуру.Ком советует покупать шпильки с пяткой, которая крепится к полу саморезами, что значительно упрощает работы (см. фото).

• в отверстия загоняются анкеры;
• вкручиваются шпильки, после чего на них накручивается гайка с шайбой сверху — на нее будет укладываться лага;
• сверху бруса высверливается потай для шайбы с гайкой;
• брус одевается на шпильки, после чего с помощью гаечного ключа приводится в идеальное горизонтальное положение (нижняя гайка подкручивается вниз-вверх);
• сверху лага крепится гайкой (схема крепления приведена на фото ниже);

• выступающие концы шпилек срезаются заподлицо болгаркой.

Способ 3. Если поверхность перекрытия ровная, стойки можно изготовить из того же бруса, что используется под лаги. Шаг тот же, что и в двух приведенных выше способах. К основанию пола вертикальный брусок крепится двумя металлическими уголками с противоположных сторон, а с брусом обрешетки или металлической полосой — по бокам, или уголком — снизу, или длинным саморезом сверху, через лагу.

Некоторые специалисты предлагают крепить боковые рейки к стене, упуская из вида тот момент, что при перепадах температуры и влажности вся система при таком креплении может просто деформироваться и пустить пол волнами — дереву попросту некуда расширяться и оно начнет скручиваться.

Способ 4. Один из самых простых способов настила лаг — использовать двойную, а точнее, двухслойную обрешетку. Низ настилается поперечным брусом с шагом 55-60 см и отступом от стены по периметру в 5-7 см. При этом нижний и верхний ряд могут быть из материалов разных размеров. Нижний ряд крепится к бетону или с помощью уголка или через верх саморезами. Верхний ряд крепится саморезами.

Здесь есть один важный нюанс: подавляющее большинство специалистов применяют этот вариант только при очень ровном основании, объясняя это тем, что неровности перекрытия передадутся напольному покрытию. Опыт сотрудников сайта StroyGuru показывает, что проблема легко решается с помощью строительных клиньев-подкладок. Используя их, можно вывести идеальную плоскость (см. фото). Верхний ряд крепится к нижнему саморезами сквозь подложенные клинья.

Способ 5. При малой разнице в перепаде высоты между бетоном лоджии и полом в помещении используют тонкий утеплитель и широкие доски толщиной 50-60 мм. Доски укладываются плашмя на основание пола и в большинстве случаев никак не крепятся к перекрытию — большая шершавая поверхность хорошо держится на бетоне. Плюс листы фанеры или OSB придадут дополнительную жесткость конструкции.

Без обрешетки

Отказаться от обрешетки на балконе можно лишь при одном условии: утеплитель из керамзита. Все другие варианты, такие, как «плавающая стяжка» или «плавающий пол» не подходят по одной простой причине: балконное перекрытие может не выдержать веса цементно-песчаного раствора.

Работы ведутся в следующей последовательности:

• поверх гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка с заходом на все стены;
• к стене полиэтилен крепится двусторонним скотчем;
• на уровне пола по периметру стен крепится демпферная лента (не нужна только в одном случае: если пол будет из керамической плитки), которая будет гасить изменения линейных размеров напольного покрытия при перепадах температуры и влажности;

• на стену по пленке маркером с помощью лазерного или водяного уровня наносится линия, по которой будет разравниваться керамзит. Как правильно нанести разметку, можно посмотреть на нашем сайте в работе «Как проверить уровень пола в квартире самому?»;
• на пленку от дальней стены насыпается керамзит, чуть выше разметки;
• утеплитель разравнивается;
• на выравненные участки укладываются небольшие квадраты из фанеры, OSB или гипсокартона, на которые можно наступать;

• поверх насыпанного слоя керамзита настилаются гипсоволоконные листы (ГВЛ) со специальными замками под клей или «жидкие гвозди».

По такому настилу можно укладывать любой вид напольного покрытия: от недорогого линолеума до престижнейшего паркета или пробкового пола.

IV. Утепление пола

В образовавшиеся ячейки в обрешетке укладываем утеплитель. Для этого выполняем следующие операции:

• из картона делаем шаблон под каждое окно между лагами. При этом размер завышаем на 1-1,5 см;
• используя картон, режем утеплитель;
• полученные утеплительные плиты монтируем между лагами. При этом теплоизоляционный материал должен плотно входить между брусами;
• вторым заходом укладываем утеплитель под лагами, если они подняты достаточно высоко;
• все образовавшиеся зазоры заделываются полосками утеплителя или монтажной пеной;
• утеплитель застилается паронепроницаемой мембраной.

Финишные работы

Завершается процесс утепления пола на балконе монтажом напольного покрытия. Если это деревянный пол, то доски настилаются непосредственно по лагам. Если другие виды пола, то по обрешетке настилается фанера или OSB. При этом края листов настила, во-первых, должны отступать от стен на 1-2 см, во-вторых, посредине балкона или лоджии обязательно лежать на поперечине, что необходимо учитывать при резке материала в размер. Крепится черновой настил к лагам саморезами с шагом 50-60 см.

Выбор напольного покрытия ничем не ограничивается и зависит от финансов и предпочтений хозяев.

Можно ли на балконе сделать теплый пол

Препятствий для устройства теплого пола на балконе нет. Как выбрать и смонтировать такой вид отопления рассмотрим в отдельной статье, которую довольно скоро можно будет найти на нашем сайте.

В завершение же скажем, что, по отзывам на форумах, правильный подход к утеплению пола на балконе или лоджии позволяет получить очень комфортные дополнительные метры жилой площади.

Если в квартире имеется балкон, то, наверное, неразумно будет не воспользоваться представляющейся возможностью несколько расширить полезную площадь жилья. При правильном подходе к делу, там можно обустроить небольшую мастерскую, частично вынести в это помещение кухню или же даже переделать балкон в небольшой кабинет или место отдыха. Утепление пола на балконе — это один из важнейших этапов преображения его в жилую комнату.

Это тем более актуально, что процесс утепления и сопутствующего ему переоборудования — не настолько сложный, поэтому его вполне можно провести собственными силами. Однако, он будет бесполезен без подготовительных мероприятий. И первое, что необходимо сделать прежде, чем приступать к утеплению — это усилить или же заново сложить внешнюю стену и установить рамы.

Подготовительные работы

• Начать нужно с ревизии пола балкона – возможно, потребуются определенные действия по его усилению.

Во многом это зависит, конечно, от самой конструкции балкона. Если он не имеет нижней опоры, то, возможно, есть смысл усилить плиту кронштейнами-подпорками. Однако, этот процесс далеко не всегда возможен — придется согласовывать с соседями, живущими в квартире, расположенной снизу. А какие-то дополнительные конструкции на собственной территории мало кого порадуют.

Иногда сверху бетонной плиты устраивается дополнительный металлический каркас, который надежно закрепляется к стене дома. В этом случае с бетонной плиты пола снимается значительная часть нагрузки.

Если же плита перекрытия балкона покоится с обеих сторон на бетонных опорах (стенах), то дальнейших проблем быть не должно.

• Немаловажным моментом является то, из какого материала изготовлена внешняя стенка балкона. Если она представляет собой только лишь металлическую решетку, обшитую каким-либо тонким листовым материалом, то, скорее всего, придется выложить стенку из легкого пенобетона. Нельзя забывать, что это становится возможным только в том случае, если плита пола опирается на бетонные вертикальные стены с обеих сторон. Во всяком случае, такие работы проводиться без согласования с архитектурными службами не должны – запаса прочности у балкона может быть просто недостаточно.

Если внешняя перегородка бетонная, то укреплять ее, безусловно, не нужно.

• Всякая дальнейшая работа по утеплению балкона будет бессмысленной, если это помещение не будет застеклено. Значит, очередным шагом должна стать установка балконный рам.Какими они будут – обычные деревянные, или же современные металлопластиковые со стеклопакетами – решать хозяину квартиры, исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей.
• Установив балконные рамы, можно приступать к заделке щелей и трещин — этот процесс необходим для защиты помещения балкона от проникновения влаги. Не секрет, что даже на стыках капитальных плит иногда наблюдаются достаточно большие зазоры – а это прямой путь к проникновению сырости, размоканию утеплительных материалов, появлению плесени, развитию дальнейшей эрозии строительных материалов.

Если зазоры между плитами достаточно широкие, то для их заделки можно использовать длинные круглые валики различного диаметра, изготовленные из вспененного полиэтилена. Их плотно заталкивают в зазоры, а затем стык сверху заделывают герметиком.

Такие утеплительные валики используют также для того, чтобы сэкономить монтажную пену. Для заделки таким способом небольшое количество пены наносят в зазор, а затем сразу же укладывают пенополиэтиленовый валик. При расширении монтажная пена плотно «запечатает» все мелкие щели и одновременно хорошо скрепится с уплотнительным материалом.

При наличии небольших щелей их заполняют обычным герметиком.

Кроме заделки щелей на стыках балкона, необходимо избавиться и от всех трещин и выбоин, которые могут обнаружиться на полу и в нижней части стены.

Эти изъяны нужно тщательно очистить от пыли, грязи, мелких твердых фрагментов, обязательно покрыть грунтовкой для лучшего сцепления. Затем, они заполняются герметиком или же специальным цементно-клеевым раствором. Если щели узкие, то их необходимо расширить, используя дрель с перфоратором или же шлифмашинку с кругом по камню — это необходимо для более глубокого проникновения ремонтного состава в щель плиты или стены.

После просыхания ремонтных составов, приступают к грунтовке всей поверхности плиты и нижней части стен (на высоту до 150 ÷ 200 мм), если стены все бетонные. Если же внешняя стенка сложена из пеноблоков, ее следует загрунтовать полностью, на всю высоту.

Работы по гидроизоляции

В любом случае следующим шагом необходимо устроить надежную гидроизоляцию на всей площади пола балкона и на нижней части стен. Некоторые хозяев, наверное, в целях экономии средств или времени, предпочитают обходиться без этого подготовительного этапа. Необходимо их предупредить — отказавшись от гидроизоляционных мероприятий, они значительно повышают риск проникновения влаги под утеплитель. Это приведет к резкой потере термоизоляционных качеств – балкон станет холодным. И кроме того – это вероятное появление грибка и плесени, которые могут перекинуться на стены и покрытие пола. Лучше не рисковать – гидроизоляция не займёт много времени и средств!

Гидроизоляция может проводиться несколькими способами. Вариантов немало, и ниже будут приведены самые доступные и простые из них.

Литая гидроизоляция

Подобную гидроизоляцию выполняют с помощью различных составов — это может быть «жидкое стекло», пеноэпоксид, битумоперлит и многие другие. Все эти составы разливаются по поверхности и распределяются с помощью ракли или же валика. Методы нанесения литой гидроизоляции могут несколько различаться — некоторые составы наносятся в горячем, а другие — в холодном виде.

Литую гидроизоляцию обычно наносят в несколько слоев, и толщина ее может доходить до 2 ÷ 3 мм. Следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Перед монтажом этой гидроизоляции, пол хорошо просушивают, по стенам устанавливают бортики высотой в 200 ÷ 250 мм из специального тонкого гидроизоляционного материала или из обычной полиэтиленовой пленки.

Если подобная гидроизоляция устраивается «горячим» способом, то состав нагревают до нужной температуры, аккуратно лужицами на поверхности пола и достаточно быстро разравнивают раклей. Между слоями можно проложить армирующую сетку или стеклоткань, тогда гидроизоляция будет более крепкой.

При нанесении составов в холодном виде процесс проводится точно так же, но состав предварительно не нагревается. В этом случае просыхание каждого из слоев будет проходить гораздо дольше, нежели при горячем способе.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная или окрасочная гидроизоляция может проводиться при помощи битумных мастик, полимерных лаков, «жидкой резины» и других составов, специально предназначенных для этого. Проводится подобный процесс достаточно просто, но такая изоляция прекрасно защищает бетонные поверхности от сырости.

Составы наносятся на обязательно обезжиренную и загрунтованную поверхность с помощью кисти или щетки. После полного застывания они образуют на бетонной плите плотную пленку.

Этот вид гидроизоляции также может наноситься в горячем и холодном виде:

— холодной наносится «жидкая резина», изготовленная на базе искусственного каучука, а также гидроизоляция на эпоксидной основе;

— полимерно-битумные и битумные составы наносятся горячими.

Поверхность всегда покрывается этими составами не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция полностью соответствует необходимым для защиты пола характеристикам. Важно отметить, что покрытие из чистого битума прослужит всего пять ÷ семь лет, так как оно не выносит низких температур и обязательно потрескается. Поэтому для балконов лучше выбирать гидроизоляцию на каучуковой или полимерно-битумной основе – эти составы достаточно эластичны и прослужат гораздо дольше.

Пленочная гидроизоляция

Этот способ самый простой, так как полиэтиленовая пленка доступна по цене и легка в укладке. Выбирают плотный материал и настилают цельное полотно на поверхность пола, поднимая его на стены выше высоты будущего пола на 50 ÷ 100 мм. Закрепляют пленку на стене с помощью малярного скотча.

Однако, есть одно «но» — этот материал можно применять лишь в том случае, если утеплитель или обрешетка под него не будет прикрепляться насквозь через пленку, то есть пленка ни при каких обстоятельствах не должна быть повреждена.

При укладке на углах ее нужно очень аккуратно свернуть — разрезать пленку нельзя.

Оклеечная (рулонная) гидроизоляция

Материалы оклеечной гидроизоляции производится в рулонах или листах. Они наклеивается на поверхность пола и на стены на высоту в 150 ÷ 200 см. Подобная изоляция бывает на битумной или полимерно-битумной основе. Настелить этот вариант несложно, однако потребуется нагрев клеящего слоя с помощью газовой горелки или же строительного фена

На бетонную поверхность предварительно наносится битумная мастика слоем в 1,5—2 мм, которая затем прогревается, и на горячий состав приклеивается гидроизоляционный материал.

Если есть необходимость, то укладывается несколько слоев материала, которые промазываются мастикой. В этом случае полотна второй слоя рекомендуют расположить перпендикулярно первому.

После укладки верхнего, последнего слоя, края гидроизоляционного материала обрабатываются шпаклевкой на полимерной основе.

Другой вариант гидроизоляции – рулонный материал, изготовленный по современным технологиям и имеющий специальную клеящую полосу.

При укладывании внахлест полос этого рулонного материала, с обратной стороны полотен предварительно снимается защитная пленка. Полотно накладывается клеящим слоем на поверхность и хорошо прижимается.

Когда основа будет готова, можно переходить к отеплительным работам.

Выбор утеплителя

Очень важно — из современного большого разнообразия материалов для утепления выбрать правильно наиболее оптимальный.

Одним из главных эксплуатационных параметров любого термоизолятора является коэффициент теплопроводности – чем это значение меньше, тем лучше материал с точки зрения сохранения тепла в помещениях:

Керамзит

Керамзит используют для утепления в трех разных вариантах:

• Крупнофракционный вариант — для засыпки между лагами перед покрытием полов досками или фанерой.

• Среднефракционный керамзит — для приготовления керамзитобетона, который также может укладываться между лагами, на которые позже будут закрепляться доски или фанерные листы. Кроме того, керамзитобетон может после заливки и просто выравниваться по маякам – в этом случае подойдет в качестве основы для укладки керамической плитки.

• Мелкофракционный керамзит используют чаще всего для насыпного пола, который покрывается гипсоволоконными плитами (ГВЛ).

Цены на керамзит

Пенофлекс

Пенофлекс — это рулонный вспененный полиэтилен. Его производят как с фольгированной поверхностью, так и без нее. Обычно при утеплении балкона этот материал применяют как вспомогательный, закрепляя его на стены и пол поверх гидроизоляции. Вначале он крепится на двухсторонний скотч, а затем сверху него укладывают обрешетку.

Фольгированная поверхность утеплителя не позволяет теплу уходить в стены – оно отражается обратно в сторону помещения.

Между собой полотна пенофлекса скрепляются с помощью фольгированного скотча, который делает покрытие единым полотном.

Поверх этого отражающего материала между лаг можно укладывать любой утеплитель — это может быть пенопласт, минеральная вата, эковата или сухой керамзит.

Минеральная вата

Минеральная вата — самый распространенный и часто применяемый утеплитель, так как обладает всеми необходимыми качествами для применения в условиях балкона — низкая теплопроводность, легкость по весу, простота монтажа, и что самое главное — экологическая чистота материала.

Маты минеральной ваты, расправляясь при укладке, закрывают все зазоры, поэтому их не нужно дополнительно заделывать монтажной пеной.

К общему определению «минеральная вата» относится: стекловата, каменная вата и шлаковата. Все они обладают отличными утеплительными и звукоизолирующими качествами. Са=мой удобной в работе является, наверное, базальтовая каменная вата – она безвредна для кожи рук.

При желании этот утеплитель можно применять в комплексе с другими материалами, что даст повышенный эффект теплоизоляции.

Пенополистирол

Как выглядит пенопласт (пенополистирол), наверное, знают все, так как его довольно часто применяют для утепления зданий снаружи и изнутри.

Утеплитель производят с разными показателями плотности и толщины. Чем меньше плотность, тем выше утепляющий эффект, но тем более хрупким и крошащимся становится материал — это нужно помнить, выбирая его для утепления балкона.

Пенопласт очень легок по весу и довольно удобен в монтаже. Он легко режется обычным канцелярским ножом, что облегчает подгонку плит под нужный размер. Еще одним преимуществом этого утеплителя является его невысокая цена.

При монтаже материала между брусками лаг могут образоваться зазоры, которые обязательно нужно заделать монтажной пеной, иначе утеплительный эффект будет значительно снижен.

Пенопласт также можно применять в комплексе с любым из существующих утеплителей.

Пароизоляция

Если утепление проводилось минеральной ватой, то рекомендовано сверху нее настелить пароизоляционную пленку, которая не позволит проникнуть влаге в утеплитель, но будет способствовать ее испарению изнутри, то есть даст возможность материалу «дышать».

Пленка растягивается и крепится к лагам при помощи скоб, забиваемых степлером. На приведенной схеме пленка пароизоляции показана под № 5.

Цены на теплоизоляционные материалы

Проведение утепления пола на балконе

На сегодняшний день существует немалое количество способов утепления для превращения холодного балкона в пусть даже небольшую, но уютную комнату.

Утепление пола с обрешеткой

Процесс утепления с применением различных утеплителей может проходит по одному и тому же принципу. Например, при использовании керамзита, пенопласта или минеральной ваты рекомендуется выполнить обрешетку из брусков или досок толщиной 20 ÷ 25 мм.

Для начала необходимо разобраться, как правильно установить, чем скрепить и как поднять на нужную высоту элементы обрешетки.

• Первым шагом определяется высота, на которую будет поднят пол, за вычетом толщины покрытия (половиц или фанеры). Обычно пол поднимают на высоту порога дверного проема.
• Далее, нужно определиться, каким способом пол будет поднят на нужную высоту:

— за счет ширины досок;

— за счет установки брусков в два слоя;

— бруски будут подняты до уровня порога с помощью специальных металлических или пластиковых держателей-подставок, или деревянных подкладок.

• Выбрав один из способов установки, необходимо подготовить все элементы обрешетки, разметив и распилив доски или бруски.
• Затем, детали нужно обязательно обработать антисептическим составом, который предохранит древесину от биологического разложения и влияния влаги.
• После того как дерево будет подготовлено и просушено, можно переходить к монтажу обрешётки на полу.

Вариант № 1

В качестве стоек используются специальные П-образные элементы из согнутой металлической полосы. В промежуток между двумя полками закрепляется брус, поднятый на нужную высоту – для этого предусмотрены отверстия под саморезы.

Такие стойки устанавливают на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 мм, сначала вдоль стен, а затем еще один или два ряда, в зависимости от ширины балкона — по центру. Держатели крепят к бетонному полу с помощью анкеров.

Затем в матах утеплителя (если используется минеральная вата) делают надрезы на таком же расстоянии, как разведены полки держателя, а затем «надевают» на металлический элемент и прижимают к полу. Когда утеплитель будет надет на все стойки, оставшийся открытым пол между рядами также плотно заполняется утеплительным материалом.

Если есть необходимость, таким же образом укладывается и второй слой.

Далее, в держатели устанавливают бруски, а затем с двух сторон, через отверстия прикручиваются саморезами. Очень важно выставить бруски точно по уровню, чтобы поднятый пол был идеально горизонтальным.

Вариант № 2

Другим вариантом поднятия обрешетки на нужную высоту являются шпильки. Они вкручиваются в установленные в бетонные полы вставки. Удобство этого способа крепления состоит в том, что выступающая верхняя часть имеет резьбу, с помощью которой лаги могут регулироваться и устанавливаться на нужную высоту. Выставляют их также по строительному уровню. Лишняя часть шпильки, которая остается сверху, срезается с помощью шлифмашинки.

В этом варианте утеплитель легко уложить до верхнего уровня лаг и после установки шпилек.

Вместо металлических шпилек зачастую используют подставки из ПВХ, которые вкручивают в отверстия в лагах. Однако, чтобы использовать такие подставки, нужно применять достаточно широкие бруски для изготовления лаг, так как пластиковые стойки имеют значительно больший диаметр, чем шпильки.

На трубках таких подставок с наружной стороны имеется резьба, с помощью которой они вкручиваются и регулируются в брусках.

Вариант № 3

При отсутствии желания или возможности возиться с вышеописанными подставками, можно использовать конструкцию, изготовленную самостоятельно из брусков. Однако, чтобы поднятый с помощью этой обрешетки пол был ровным, нужно иметь идеально горизонтальную поверхность бетонной плиты, так как отрегулировать отдельные ее элементы не получится. Скрепление брусков в этой конструкции осуществляется с помощью металлических уголков. Кроме этого, бруски, проходящие вдоль стен, закрепляются к ним анкерными креплениями.

Если пол не очень ровный, то можно выровнять пол по верху обрешетки. Для этого нужно на стене отбить идеально ровную линию и по ней закреплять боковые бруски. Если одна из ножек, на которые опирается обрешетка, поднимется над поверхностью плиты пола, то под нее нужно подложить кусок фанеры или тонкой доски.

Вариант № 4

Если пол не планируется поднимать слишком высоко, то подойдет обрешетка из двух слоев брусков, уложенных перпендикулярно друг к другу. Первый ряд закрепляется к подготовленной поверхности, а второй крепится к брускам первого ряда.

Лаги первого ряда нередко клеят на поверхность бетонной плиты с помощью монтажной пены. Второй ряд рекомендовано крепить на первый только после укладки утеплителя между направляющими,

Вариант № 5

Самым простым способом устроить обрешетку для поднятия пола на балконе является вариант с использованием широких ровных и толстых досок, которые крепятся на балконную плиту, а также между собой, с помощью металлического уголка. Главное — найти подходящий просушенный материал и выставить готовую обрешетку по уровню.

При монтаже конструкции, доски устанавливают на ребро с отступом от стен 50 ÷ 70 мм. В эти зазоры обязательно устанавливается утеплитель — это необходимо для создания теплой прослойки между стенами и обрешеткой пола.

Между направляющими обрешетки, при любом способе ее обустройства, засыпается или укладывается утеплительный материал. В случае использования пенополистирола остающиеся щели или заделываются монтажной пеной, или же плотно законопачиваются минеральной ватой.

После того, как утеплитель между лагами полностью уложен, сверху рекомендовано настелить слой пленки – она не даст проникнуть снизу в помещение пыли или мелким частичкам утеплительного материала. После этого можно переходить к настилу чернового пола или сразу – «чистых» половиц.

Цены на различные виды строительных досок

Утепление пола без обрешетки

К этому виду утепления пола относят насыпной пол, выполненный по технологии «сухой стяжки». В последнее время этот подход все чаще применяют для утепления полов в частных домах и квартирах. Вполне подойдет он и для условий балкона.

При решении устроить насыпной пол, гидроизоляционный слой из полиэтиленовой будет обязательным. Он может быть использован дополнительно к другому виду гидроизоляции.

Пленка по всему периметру балкона закрепляется к стене двусторонним скотчем, а затем приклеивается демпферная лента, которая компенсирует все колебания размеров покрытия пола при перепадах температур, когда материал может расширяться.

Кроме этого, нужно по стенам установить маячки, по которым с помощью правила будет равняться насыпной материал.

После того как основа под «сухую стяжку» будет устроена, можно частями высыпать керамзит чуть выше уровня установленных маячков.

Затем, насыпанная масса разравнивается, и сверху нее укладываются специальные панели из гипсоволокна, на которых имеются специальные замковые части для взаимного соединения.

Для фиксации между собой стыки плит проклеивают «жидкими гвоздями» или другими полимерными клеящими составами.

Сверху такого утепленного пола можно положить практически любое финишное покрытие, которое будет уместно на балконе.

Финишное покрытие пола

Напольное покрытие, уложенное на утепленный пол балкона, станет еще одним слоем, который поможет поддерживать комфортную температуру в помещении.

Покрытие утепленного пола может быть выбрано на вкус владельца квартиры, но лучше применять материал, который сможет создать комфортное ощущение при хождении по нему даже без обуви.

Деревянный пол будет особо эффективен, так как древесина обладает природным теплом в силу многослойности своей структуры. Поэтому такое покрытие чаще всего встречается на утепленных балконах.

Хорошо подойдет для покрытия и фанера, которую после укладывания покрывают ковролином, ламинатом или теплым линолеумом.

Видео: работы по утеплению пола на балконе или лоджии

Работы по утеплению пола на балконе вполне можно провести самостоятельно. Не спеша, выполняя пошаговое руководство в рамках выбранного варианта, можно даже при отсутствии опыта справиться с этой работой за 3 ÷ 5 дней.

Утепляем балконный пол правильно

Зачем это нужно

Выбираем утеплитель

Подготовка к монтажу

Два способа утепления

• Конструкция на стойках
• Система с подогревом

В любой квартире сложно отыскать «лишние» квадратные метры. Каждый свободный участок становится полезным. Ошибкой было бы в таких условиях пренебрегать балконным помещением, оставляя ему роль склада для редко используемых вещей и откровенного хлама. Рачительный хозяин обязательно превратит его в полноценную комнату, но для этого необходимо позаботиться об отоплении, которое невозможно без теплоизоляции. Разберем, как правильно выполнить утепление пола на балконе.

Почему необходима теплоизоляция

Задумываясь над функциональностью балконного помещения нужно понимать, что отделочных работ будет явно недостаточно для того, чтобы превратить его в полноценную комнату. Даже качественное остекление не спасет положение. Закрыть пространство от улицы необходимо, но этого очень мало. Температурные перепады не оставят шансов новому оформлению и сделают пребывание на балконе максимально некомфортным.

Поэтому первое, чем стоит заняться после остекления — эффективная теплоизоляция. Она потребуется для всех поверхностей: потолка, стен и пола. Только так удастся предотвратить утечку тепла и, соответственно, сделать работу отопительных приборов эффективной. 

Если же помещение отапливаться не будет, использование изолирующих материалов заметно сгладит температурные перепады и сделает его использование более комфортным.

Чем лучше утеплить пол на балконе

Перед тем, как начать работы, следует подобрать тип материала. Его выбор определяет технологию монтажа и набор необходимых комплектующих. Возможны несколько вариантов.

Вспененный полиэтилен

На его основе выпускается целая группа изоляторов рулонного типа. Их отличительная черта — небольшая толщина, поэтому чаще всего они используются вместе с другими материалами. Оптимальным выбором можно считать фольгированное покрытие такого типа, которое позволяет сохранять тепловую энергию посредством дополнительного отражения. Кроме того, фольга является отличным гидро- и пароизолятором.

Пожалуй, самым известным изолятором такого типа является пенофол. В продаже можно найти три его разновидности, маркированные разными буквами.

• А. Фольгой покрывается только одна из сторон полотнища.
• Б. Обе стороны фольгируются.
• С. Фольга только на внешней стороне, на внутреннюю наносится клеящий слой.

Последняя разновидность немного дороже, но ее очень удобно монтировать.

Пенополистирол

Самый доступный изолятор из вспененного полистирола — это пенопласт. Выпускается в виде плит, которые легко уложить на нужное место. Отличается низкой теплопроводностью, малым весом и не чувствительностью к воздействию влаги. Из отрицательных качеств нужно отметить хрупкость, горючесть и возможную токсичность. Последнее зависит от качества выбранного пенопласта. Помимо этого, паропроницаемость материала почти нулевая. Однако для балкона это не важно.

По всем показателям его превосходит экструдированный пенополистирол. Выпускается под марками пеноплекс, техноплекс и т.д. Обладает высокими изолирующими характеристиками, небольшой массой, производится в виде плит. Нетоксичен, влагонепроницаем, паропроницаемость невысока. К недостаткам можно отнести горючесть и большую, чем у пенопласта, стоимость.

Минеральная вата

Общее название волоконных утеплителей, выпускающихся в виде рулонов либо плит. К их общим достоинствам можно отнести невысокую стоимость, низкую теплопроводность и достаточную упругость, что позволяет заполнять утепляемое пространство без пустот. К сожалению, ваты совершенно не переносят повышенную влажность. Они впитывают воду, после чего теряют свои изоляционные характеристики. Кроме того, со временем они могут терять форму.

Различают несколько разновидностей минваты. Шлаковая изготавливается из отходов доменных печей. Она токсична и не используется для жилых помещений. Стекловата производится из отходов стекольной промышленности. Основной недостаток — ломкость волокон. Образующиеся в результате этого частицы опасны для организма человека. Поэтому при работе с нею требуется особая осторожность. Кроме того, осколки стекловолокна не должны попадать в комнаты, где находятся люди.

Керамзит 

Пористые глиняные шарики различных фракций. Имеет достаточно низкую теплопроводность, экологически чистый материал, не горюч. Из недостатков, пожалуй, только довольно высокая стоимость изолятора. Однако для балконов используется довольно редко, поскольку для качественной теплоизоляции потребуется уложить высокий слой керамзита. Это даст значительную нагрузку на бетонную плиту, что чаще всего нежелательно. 

Мы перечислили самые востребованные варианты. Возможно использование других, более новых материалов. Например, эковаты или ППУ. Они отличаются отличными изоляционными характеристиками, служат долго. В процессе эксплуатации не теряют своих свойств. Но при этом их укладка проводится только профессионалами с использованием специального оборудования.   

Подготовительные работы

После того, как выбран утеплитель, нужно провести грамотную подготовку к его монтажу. Для начала стоит оценить общее состояние пола. Если оно удовлетворительное, то есть поверхность без дефектов, относительно ровная, не крошится, можно приступать к следующему этапу.

При наличии значительных дефектов основания в виде трещин, сколов или выбоин желательно их устранить. Не важно, что впоследствии поверхность будет закрыта изолятором. Изъяны станут своеобразными резервуарами, где начнет накапливаться влага. Впоследствии здесь могут поселиться колонии микроорганизмов, появятся очаги эрозии. Поэтому все дефекты аккуратно заделываются.

Выступы скалываются, трещины аккуратно расшиваются. То есть расширяются под углом, чтобы ремонтный состав мог заполнить их максимально плотно. Затем все хорошо очищается от пыли и грунтуется. После высыхания праймера дефектные участки заполняются герметиком, шпаклевкой и т.п. После полного высыхания состава «заплатки» зачищают, чтобы они не выступали над уровнем пола. Монтировать стяжку, скорее всего, не стоит. Она значительно утяжелит конструкцию.

Следующий важный этап — гидроизоляция. Балконная плита пористая. Это значит, что утепленная изнутри она все равно будет впитывать влагу, поступающую снаружи. Вода по капиллярам быстро доберется до теплоизолятора и начнет его разрушать.

Как утеплить пол на балконе: 2 возможных способа

Способ монтажа термоизоляции зависит от материала, который будет уложен. По правилам его монтируют на основание, предварительно обработанное гидроизоляцией. Пол нужно будет поднимать на высоту изоляционного пирога. Сверху термоизоляционное покрытие закрывается еще одним слоем паро- и гидроизоляции. Далее укладывается черновой пол, поверх монтируется напольное покрытие. Разберем два варианта обустройства таких конструкций. 

Утепленная конструкция на стойках

Проще всего выставить доски чернового напольного покрытия на лагах. Так, чтобы они были выровнены по нужному уровню и подняты на достаточную для монтажа утеплителя высоту. В качестве удерживающих лаги стоек можно использовать металлические уголки, кронштейны в виде буквы «п» и т.п. Работы выполняются в такой последовательности.

1. Проводим уборку основания, убираем попавшие на него пыль и мусор.
2. Размечаем поверхность под стойки. Шаг крепления продольных лаг составляет 50 см. Кроме того, потребуется по стойке для каждой из перемычек. Начинаем разметку от стены, отступая от них по 5 см. 
3. Отмечаем на стене «нулевую линию». Используем для этого водяной либо лазерный уровень. По ней будем выравнивать высоту установки лаг. 
4. Устанавливаем стойки или кронштейны. Надежно закрепляем их на основании.
5. Ставим на место лаги. Правильно выравниваем их по «нулевой линии», контролируем горизонталь с помощью уровня. 
6. Между лагами укладываем утеплитель. Отрезаем фрагменты рулона либо плиты с небольшим запасом, чтобы материал приходилось слегка утрамбовывать. Так можно закрыть все пустоты.
7. Укладываем диффузную мембрану, которая станет паро- и гидроизоляцией. 
8. Устанавливаем черновой пол из фанеры. Закрепляем листы к стойкам.

Утепленное основание с подогревом

Утеплять конструкцию можно с одновременным использованием подогрева. Это дает возможность получить жилое помещение, не подводя к нему отопительную систему. Лучший выбор в таком случае нагревательный кабель или инфракрасная пленка. Разберем, как обустроить последний вариант.

Для начала производится утепление основы по описанной выше схеме. Далее выполняются такие операции.

1. Поверх чернового покрытия укладываем фольгированную подложку типа пенофола. Фольгой вверх, чтобы тепловые лучи от нее отражались. Фрагменты укладываем встык, проклеиваем фольгированным скотчем.
2. По длине раскатываем пленочные нагреватели. Следим, чтобы полотнища не легли друг на друга. Фиксируем их на месте скотчем.
3. Производим подключение системы. Подробности можно посмотреть в видео.
4. Накрываем нагреватели пленкой, чтобы предотвратить контакт с водой.
5. Укладываем финишную отделку. Подойдет ламинат, линолеум, ковролин и т.п.

Мы разобрались, как правильно утеплить пол на балконе. Это несложно и вполне доступно для выполнения своими руками. Очень важно правильно подобрать термоизоляционные материалы и уложить их, следуя рекомендациям производителя. Тогда никакие холода отремонтированному балконному помещению будут не страшны. 

Способы самостоятельного утепления пола на балконе и лоджии

13 марта 2021

Задать вопрос эксперту