Внутренняя отделка дома из газобетона вагонкой пошаговая инструкция

С недавних времен на строительном рынке произошел настоящий переворот. С появлением пенобетона он завоевал небывалую популярность, и причин тому множество, главной из которых является экономия на стройматериалах.

Как грибы во время дождя стали расти дома и коттеджи из пеноблоков, но, как известно, установить коробку – это только часть дела. Намного сложнее привести строение в надлежащий вид, тем более известно, что пенобетон достаточно хрупок и гигроскопичен, что вызывает определенные трудности.

Как вариант решения проблемы, может быть выполнена обшивка пеноблоков вагонкой – обо всех тонкостях данного процесса мы и поговорим в сегодняшней статье.

Некоторые нюансы

Сегодня мы будем говорить не только про внутреннюю, но и про наружную отделку. Натуральная древесина хоть и подвержена воздействию влаги, но при правильной обработке прекрасно подходит для этих целей.

Дом без обшивки

Итак, каковы главные особенности строений из пеноблоков:

• Как уже говорилось, прибегают люди к таким материалам в основном из-за банальной экономии средств. Производители утверждают, что половина такого блока легко заменяет по энергоэффективности полноценную наружную стену в полтора кирпича.
• Однако не многие знают, что не всякий пеноблок обладает подобными характеристиками, и в результате дома получаются холодными, требующими утепления.
• Чтобы сразу прояснить ситуацию, давайте до конца разберемся с типами блоков. Они бывают теплоизоляционными и конструкционными. Первые обладают низкой теплопроводностью, но не имеют достаточно прочности, чтобы из них можно было возводить несущие стены, а вторые – наоборот, очень плотные, но тепло держат плохо.
• Существуют также и промежуточные варианты, которые усредняют в себе данные свойства. Именно эти конструкционно-теплоизоляционные блоки чаще всего и применяются для возведения малоэтажных построек.
• Холод в помещении возникает еще и потому, что остаются мостики холода (щели в кладке, места примыкания к кровле, оконные проемы и прочее), то есть, как ни крути, а тонкая стена без утепления все равно будет частично промерзать, особенно в суровые зимы.

• Если утепления не будет, то приготовьтесь к появлению плесени, с которой очень сложно бороться и высоким счетам за отопление.

Обшивка пеноблочных стен вагонкой, как раз позволяет не только украсить внешний облик строения, но и разместить под ней слой теплоизолятора. К тому же, как известно, дерево само по себе неплохо удерживает тепло, а также является звукоизолятором, что также немаловажно при тонких стенах, особенно, если ваш домик находится вблизи оживленных мест.

Внутри помещения вы вольны выбирать абсолютно любую отделку, но вагонка имеет некоторые неоспоримые преимущества, а именно:

• Это красивый и экологически чистый материал, который к тому же обладает очень приятным внешним видом.
• Дерево при соответствующем уходе будет служить очень много лет.
• При недостаточности утепления, под внутренней обшивкой можно также разместить теплоизоляционный слой.

Как видите, причин выбрать вагонку предостаточно, но решать, конечно же, вам. А мы переходим к подготовке к монтажу.

Инструменты для работы

Начнем мы с инструментов. Если вы хотите получить красивый и качественный результат, то запасайте:

	Перфоратор позволит легко и быстро крепить на стену обрешетку. Так как пеноблок достаточно мягкий материал, то можно воспользоваться и электродрелью с обычными победитовыми сверлами.
	Лобзик понадобится при продольном резе вагонки, а также для распиловки бруса. Чистовой рез с его помощью сделать достаточно проблематично, но можно, если использовать различные направляющие.
	Это инструмент, без которого при бюджетном ремонте вполне можно обойтись, однако если вам нужна красивая поверхность без щелей – он практически незаменим. Торцовка позволяет делать точный поперечный рез для стыковки отдельных ламелей. Существует два способа расположения швов на рядах: Первый – делать их в одном месте, получая строго перпендикулярную линию. Плюс такого приема в скорости и простоте (не нужен точный рез – можно обойтись лобзиком), а минус то, что получается заметный шов через всю стену, который необходимо закрывать декоративной планкой. Второй – ставить швы вразбежку. Плюс – красота и незаметность открытых швов, при условии, что торцевые срезы составляют ровно 90 градусов (для чего и нужна торцовка), минус – больше измерений и стыковка строго по поясам обрешетки, а значит больше отхода доски.
	Шуруповерт требуется для любых каркасных работ и здесь он не исключение. С его помощью полностью собирается обрешетка и подшивается вагонка.
	Если у вас недостаточно средств на покупку торцевой пилы, или она вовсе не нужна в виду разовости ремонта, вы можете заменить ее обыкновенным стуслом. Однако лучше в таком случае поищите инструмент на прокат, так как пилить придется очень много.

Также обязательно и опционально понадобятся:

• Измерительная рулетка;
• Угольник;
• Карандаш;
• Гидро или лазерный уровень;
• Молоток;
• Шлифмашинка и наждачная бумага;
• Отвес;
• Красящая нить;
• Канцелярский нож;
• Набор коронок для вырезания отверстий под светильники, розетки и выключатели.

Как видите, набор не такой уж и дорогостоящий и редкий, за исключением торцевой пилы, но как уже было сказано, можно этот инструмент арендовать на время проведения работ.

Материалы

Так как нам хотелось бы затронуть отделку и внутреннюю и наружную, мы будем называть все материалы, которые для этого потребуются, естественно с указанием их предназначения.

	Не обязательно покупать строганный вариант, так как использовать его мы будем для создания обрешетки на улице. Больше внимания стоит уделить ровности. Так как оставлять внутренне напряжение, которое будет приходиться на пеноблоки лучше не стоит.
	Этот материал потребуется при создании второго слоя обрешетки или для внутреннего каркаса под вагонку.
	Отличным решением, хотя и более дорогим, станет применение в качестве материала под каркас металлических профилей, особенно это относится к уличной отделке. Вот достоинства такой конструкции: Материал не боится влажности, так как покрыт слоем цинка; Геометрия профилей точно выверена заводским оборудованием, что означает беспроблемный монтаж и отсутствие внутреннего напряжения конструкции; Материал не требует какой-либо обработки в отличие от дерева; Металл не испытывает сильных температурных деформаций, не набухает и не рассыхается. В общем, служить он будет неограниченно долго.
	Самый ответственный этап – это выбор вагонки. Она должна быть не только красивой, но и максимально соответствовать тем условиям, в которых будет эксплуатироваться. Для внутренней отделки вы вольны выбирать любое, даже подверженное воздействию влаги дерево, так как домашняя атмосфера не оказывает негативного влияния. Однако проводить обработку все равно придется из-за риска поражения насекомыми-вредителями и возникновения пожара. Для улицы нужно смотреть в сторону хвойных, экзотических и ценных пород, из-за их природной устойчивости к воде. Первые заполняют бюджетный сегмент, а остальные подойдут для людей с большим достатком. Однако всегда нужно помнить, что любая древесина может быть затонирована, чтобы создать иллюзию применения дорогих материалов. При этом уверяем вас, большинство людей отличить породы на глаз не в состоянии. Отдельно стоит сказать про профиль вагонки. Для улицы отлично подойдет «американка» (как на фото), форма которой позволяет дождевой воде стекать на землю, не попадая под обшивку, при этом выглядит она весьма достойно. Также отлично будут смотреться варианты «штиль» (имитация бруса) и «блок-хаус» (имитация бревен). Так что в итоге ваш дом может выглядеть, как строение их цельного дерева, но при этом обладать всеми достоинствами пеноблоков. Совет! При покупке вагонки обращайте внимание на ее сортность. Всего существует 4 варианта: Экстра, А, В, С – по убыванию. Если вам интересно узнать больше информации по этому вопросу, то поищите ее на нашем сайте в профильных статьях.
	Следующими в списке идут всевозможные пропитки. Потребуются они как для каркаса, так и для самой вагонки, конечно, если вы не приобрели товар от европейских производителей, где такая обработка выполняется уже на заводе. Итак, дерево должно быть защищено от: Бактерий и плесени – требуются антисептики; Насекомых – инсектициды; Огня – применяются антипирены. Чтобы не тратить много времени на нанесение всего этого многообразия, подыщите хороший универсальный состав. Его инструкция обязательно будет содержать данные про  имеющиеся свойства. Совет! Обратите внимание на то, чтобы применяемый концентрат не менял цвет дерева, иначе вы можете испортить его натуральный облик, и в итоге все придется замазать укрывистыми красками, например, масляными.
	Все неудобные места с видимыми срезами закрываются различными декоративными накладками. Стоит сразу заметить, что данными элементами при создании современных стилей предпочитают не пользоваться, подгоняя все соединения вплотную друг другу, а это значит, что без торцевой пилы в таком случае не обойтись никак. Однако любой классический стиль будет прекрасно ими дополнен и украшен.
	Для того чтобы прикручиваться к пенобетону нам потребуются специальные дюбель-шурупы. Посмотрите внимательно на фото и запомните эту форму. Подобные дюбеля предотвращаю крошение блоков. Конечно, нагрузки у нас огромной не будет, но лучше всегда придерживаться рекомендаций производителя.
	Для заполнения каркасов удобнее всего пользоваться плитными утеплителями. В качестве наружной теплоизолятора прекрасно подходит «пеноплэкс», который не боится воды, легко монтируется и может даже штукатуриться.
	Если в качестве утеплителя вы выбрали минеральную вату, которая сильно страдает от контакта с влагой, то вам будет необходимо накрыть ее слоем гидроизоляции. Помимо этого такая пленка служит прекрасной защитой от ветра, делая дом еще теплее. Цена на нее невелика и монтируется она очень легко и быстро. В общем, не пренебрегайте дополнительной защитой.
	Чтобы наша вагонка держалась прочно, и при этом ее достаточно просто можно было расшить при необходимости, для крепления будем использовать кляймеры, стоимость который не обременит любой строительный бюджет.

Дополнительно вам понадобятся:

• Саморезы по дереву разной длины – для сборки каркаса и крепления вагонки;
• Саморезы по металлу, если каркас построен из металлического профиля;
• Лакокрасочные материалы для обработки поверхности вагонки.

Монтаж вагонки на пеноблоки

Итак, давайте переходить непосредственно к установке. Сначала мы опишем уличные работы, а затем внутренние.

Сборка каркаса на улице

Первым делом нужно определиться с направлением обшивки, коих существует два, не считая «экзотику» в виде диагоналей, которая сегодня совершенно немодна.

При вертикальной ориентации обшивки вы получаете визуальное увеличение высоты здания, и лучшую вентиляцию под обшивкой, благодаря правильно ориентированным вентиляционным канавкам, нарезанным на обратной стороне досок (в случае одноуровневой обрешетки без утепления).

При горизонтальной – фасад «растет» вширь  и обеспечивается лучшая защита от дождевой воды, особенно, если применяется вагонка «американка».

Определившись с направлением, мы узнаем расположение в пространстве поясов каркаса, которые должны быть перпендикулярными ламелям вагонки. Теперь можно точно рассчитать количество материала.

• Первым делом выполняем химическую обработку бруса. Лучше всего, когда дерево полностью погружается в антисептик и пропитывается, но выполнить такую процедуру можно только в заводских условиях. Поэтому вооружаемся кисточками и вперед.
• Весь материал должен пролежать в месте монтажа несколько дней, чтобы пройти акклиматизацию. Не забудьте его только накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать намокания.
• Начинаем монтаж обрешетки. Пеноблоки славятся своей точной геометрией, поэтому конструкции из них достаточно часть получаются ровными. Этот факт позволяет нам не мучится с выравниванием каркаса – достаточно набивать брусья напрямую к стенам.

• Начинаем с окантовки. Брусья устанавливаются сверху, снизу и по бокам. Монтируем, как уже говорили на дюбель-шурупы или, для ускорения процесса, на монтажную пену.
• Затем формируются основные вертикали и горизонтали оконных и дверных проемов, если они конечно есть. Стоит уделить внимание геометрии, выставляя брусья по уровню, так как эти элементы послужат основой для будущих откосов.
• Далее монтируются основные пояса с шагом от 50 до 60 сантиметров. Определиться в этом значении вам поможет ширина используемого утеплителя. Выставлять их точно по уровню нет никакого смысла, главное, обеспечить параллельность.

Совет! Монтируя минвату, сделайте расстояние между поясами на 0,5 сантиметров меньше, чтобы она устанавливалась вплотную, без зазоров.

• После начинается этап утепления конструкции. Описывать тут особо нечего, просто распаковываем пачки и вставляем плиты друг за другом, постепенно заполняя пространство каркаса. Крайние куски подрезаются по длине при помощи канцелярского ножа.

Важно! Если местами у вас остаются щели между утеплителем и брусом, то заполните их монтажной полиуретановой пеной.

• Завершив наружное утепление стен, приступаем к монтажу гидроизоляционной пленки. Для этого нам понадобятся строительный степлер и скобы под него, что мы совершенно забыли упомянуть в главе с инструментами.
• Начинаем снизу. Раскатываем рулон и пристреливаем пленку к брусьям, давая хорошее натяжение. Затем переходим к следующему ряду, который ставится аналогично, однако нужно помнить о необходимости нахлеста в 10-15 сантиметров.

• Все стыки проклеиваются сверху армированным скотчем для их герметизации

• Далее устанавливается контробрешетка из рейки. Смонтировать ее можно как параллельно брусьям обрешетки, так и перпендикулярно (ориентируемся на направление вагонки). Если вам приходится ставить ее горизонтально, позаботьтесь о том, чтобы между рейками одного пояса оставались сантиметровые зазоры для лучшей циркуляции воздуха, если этого не сделать, то он будет проходить только по внутренним каналам вагонки, чего может быть недостаточно.

• Монтируется контробрешетка саморезами по дереву 35 мм длиной. Между поясами так же следует строго соблюдать шаг, так как от этого уже будет зависеть прочность самой обшивки – 50-60 сантиметров, также считаются оптимальными расстояниями.

На этом нашу конструкцию можно считать завершенной. Согласитесь, ничего сложного во всей процедуре нет – все потому, что мы пропустили процесс выравнивания, который в некоторых ситуациях крайне необходим. Как ровно выставить каркас под вагонку, мы расскажем на примере внутренней обрешетки.

Соблюдя данную технологию, вы обеспечите  себя теплом на зиму — утеплитель и энергоэффективность дома не будут страдать от влажности и ветра, а вагонка прослужит дольше благодаря хорошей вентиляции.

Монтаж каркаса внутри здания

Итак, мы своими руками смогли сделать каркас под наружную обшивку, чем же нас сможет озадачить, казалось бы, более простая внутренняя. Не удивляйтесь, но может, и причина тому – более строгие требования к ровности получаемой плоскости.

Наружная отделка, особенно находящаяся на задворках, не бросается постоянно в глаза, чего не скажешь о внутренней, поэтому, прежде чем браться за набивание рейки, проверяем стены на ровность уровнем или отвесом.

• Если стены выложены четко, то можно также набивать обрешетку прямо на них, но если обнаружены серьезные перепады, придется все ровнять.
• В случаях незначительных отклонений от уровня проще всего воспользоваться деревянной рейкой, под которую в нужных местах подкладываются клинья, не забывая про вентиляционные пропуски. Процесс прост и уже не раз описан в других статьях на нашем сайте, поэтому особо вдаваться в подробности не будем, и отошлем читателя к ним.

• В случае если уклон стены, или заметное искривление в плоскости (вертушка) превышают 3-5 сантиметров, что может появиться в случае кладки низкосортного, неоткалиброванного пеноблока на толстые слои раствора, или вы просто хотите красиво спрятать коммуникации (трубы, радиаторы отопления) вам придется возводить целую фальшстену из бруса или металлического профиля.
• Давайте остановимся на втором варианте, так как он даст более качественный результат. Стоит сказать, что разница в цене между указанными вариантами невелика.
• Нам понадобятся два типа профиля: ПНП 27х28 и ПП 27х60 – а также прямые подвесы.

• Если вы сталкивались с гипсокартоном, то наверняка заметили, что выбрали мы профиль потолочный, и сделали это мы не случайно. Прочности итоговой конструкции будет достаточно, чтобы справиться со всеми нагрузками, при этом мы значительно сэкономим пространство комнаты.
• Начинаем с того, что делаем разметку под каркас, при этом учтите, что сориентировать ее лучше по установленному окну или двери – делается это для того, чтобы откосы были симметричными — если вас это сильно не волнует, то можете пропустить рекомендацию. Тем же, кто максимально скрупулезен, советуем при помощи уровня, рулетки и карандаша перенести ориентацию оконной плоскости на пол.
• Ориентируясь по полученным меткам, отбейте при помощи красящей нити линию по всей длине стены на полу.

• Далее при помощи отвеса или лазерного осепостроителя перенесите полученные метки на потолок. Теперь вы можете соединить их линиями. Как результат – идеально ровные границы плоскости стены. Кстати, если у вас имеется лазерный уровень, рисующий во всех плоскостях, монтаж направляющего профиля можно выполнять прямо по созданным им границам.
• Убеждаемся в том, что ПНП профиль везде помещается, не выходя за разметку, и монтируем его. Установка аналогична – высверливается отверстие, устанавливается дюбель и закручивается шуруп. Шаг креплений не должен превышать 50 сантиметров.

Далее монтируется несущий профиль:

• Первым делом определяем его направленность – как это делается, мы уже говорили сегодня;
• Делаем разметку маркером с шагом в 60 сантиметров на противоположных стенах, или на полу и потолке.
• Нарезаем профили по требуемой длине и вставляем в несущие, центруя их положение по меткам. Для резки используем ножницы по металлу – снова всплывают забытые нами инструменты.
• Для фиксации стяните их саморезами по металлу, но лучше всего взять варианты с прессшайбой или «клопы».

Последним этапом усиливаем каркас подвесами с попутным выравниванием плоскости. Ставятся они шагом в 1 метр, начиная с 30 сантиметров от пола и потолка.

• Смонтируйте разом все подвесы, используя те же дюбель-шурупы;
• Придавите профили к стене и обхватите их свободными лопастями подвесов для временного удержания.
• Натяните перпендикулярно несущим профилям капроновую нить для ориентира.
• Поочередно отпускайте профиля и регулируйте их положение по нити, соединяя с подвесами на «клопы».
• Оставшиеся части «ушек» подвесов загните внутрь.

На этом монтаж обрешетки завершен, и можно приступать к работе с вагонкой.

Монтаж вагонки

Основная работа уже завершена. Дальнейшая процедура хоть и не сложна, но требует от мастера усидчивости и терпения. Минус вагонки в том, что она имеет ширину около 10 сантиметров, что значительно увеличивает количество подрезок.

Итак:

• Отрезаем вагонку по длине. Если ее не хватает, то делаем срез по центру одного из поясов обрешетки.
• Зачищаем полученный торец от заусенцев наждачной бумагой с мелким абразивом – для быстрой и качественной работы лучше обзавестись шлифмашинкой.
• Прикладываем заготовку на стартовое место и выравниваем ее положение по уровню.
• Свободный край крепим напрямую саморезами – их шляпки спрячутся за декоративными уголками и плинтусами. Если вы выполняете монтаж без окантовок, то можно использовать мелкие гвозди, клей или монтажную пену.
• На нижнюю кромку паза одеваются кляймера и притягиваются саморезами к обрешетке.
• Следующая ламель плотно загоняется шипом в паз предыдущей. Ее срез также выставляется по поясу, но уже в другом месте – можно сделать хаотичные расположения стыков или выстроить их лесенкой или любым другим узором, главное, чтобы швы были подогнаны максимально плотно и были малозаметны.
• Таким манером проходятся все стены и потолок.

Кстати, вагонку можно крепить и другими способами. Все они перечислены в недавно вышедшей статье на нашем сайте. Мы же подведем итог.

Теперь вы знаете, как правильно пеноблоки обшить вагонкой снаружи и внутри помещения. Технология не  сложна и будет под силу многим из нас. Однозначно стоит приобрести хороший инструмент, для работы в удовольствие. На этом все, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

Правильно выполненную кладку из газобетона отличает хорошее качество поверхностей стен и перегородок: они не требуют выравнивания толстым штукатурным слоем, а гипсокартон можно монтировать без каркаса.

Однако, у данного стенового материала есть ряд особенностей, которые внутренняя отделка дома из газобетона обязывает учитывать. Фото и видео в этой статье помогут увидеть тонкости выполнения работ.

Что надо учесть

Отделочные работы выполняют после завершения всех строительно-монтажных работ, установки оконных и дверных блоков, прокладки трубопроводов, заливки основания под полы.

1. Газобетон хорошо «дышит» — пропускает через себя воздух вместе с водяными парами, которые всегда присутствуют в жилых помещениях, кухнях, ваннах.
2. Если снаружи дом облицован паронепроницаемыми материалами (кирпич без вертикальных зазоров, керамическая плитка), то влажный воздух скапливается в толще стены. Увлажнение конструкций и последствия оного – тема отдельная. Если наружная облицовка указанного вида уже выполнена, то внутренняя отделка домов из газобетона должна быть паронепроницаема без вариантов.
3. При использовании паропроницаемых материалов в наружной облицовке дома из газобетона, внутренняя отделка допускает любой дизайнерский проект.
4. Учитывая способность газобетона впитывать влагу, перед нанесением любого клеевого или шпаклевочного состава поверхность стен необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения и дать ей высохнуть полностью.
5. Необходимо использовать паро- и водонепроницаемую отделку стен и в помещениях с повышенной влажностью: кухнях, ваннах, бассейнах. Как вариант – керамическая плитка, натуральный камень.

Гипсокартон

При поиске ответа на вопрос: «Чем отделать дом из газобетона?», советуем обратить внимание на гипсокартон, с помощью которого можно быстро выровнять и утеплить стены.

Бескаркасная облицовка стен гипсокартоном (листами сухой гипсовой  штукатурки) выполнялась с 50-х годов ХХ столетия, и включала следующую последовательность работ:

• подготовку поверхностей стен,
• разметку мест установки гипсокартона,
• раскрой и подготовку листов,
• нанесение клеевого состава или мастики на стены в виде «лепешек» толщиной около 3 см, расположенным в шахматном порядке, и приклейка ГКЛ,
• заделку швов.

Технология с тех времен не изменилась:

1. Подготовка поверхности включает зачистку широким шпателем стен из газоблоков от потеков клея и грунтовку. Грунтовать желательно два раза.
2. Двухметровым уровнем проверяют плоскостность и отклонение от вертикали – от этого зависит толщина клея.
3. Листы размечают и разрезают до необходимой формы. Доборку можно делать и в процессе работы без предварительной подготовки.
4. Способ нанесения клея и его состав зависят от неровностей стены. Когда отклонения составляют миллиметры, клей наносят на лист зубчатым шпателем.
5. Если отклонения составляют 1-2 см по высоте, то на стену или лист клей наносят «лепешками» диаметром около 10 см толщиной до 2 см. Располагают их в шахматном порядке, на расстоянии около 30 см друг от друга.

На заметку: Клей для ГКЛ можно использовать как в виде сухих смесей, так и монтажный вариант, в тубах (например: Инста Стик). Вопрос — цена материала.

1. Остается приклеить гипсокартон к газобетону. Первый лист устанавливают по отвесу, выверяют уровнем и прижимают по всей поверхности прижимным правилом. Этот лист используют, как маяк.
2. Последующие листы приклеивают в единой плоскости с первым, и придавливают их правилом. Правильность положения материала в плоскости и по вертикали проверяют двухметровым уровнем, прикладывая его к обоим листам в разных точках по высоте.

Совет! Если высота помещения больше длины листа, то рекомендуется приклеивать ГКЛ с разбежкой швов по горизонтали и начинать работу от угла помещения.

1. Далее — заделка швов и шпаклевка гипсокартона.

Штукатурка и шпаклевка

Благодаря хорошей плоскостности стен, внутренняя отделка газобетонного дома может выполняться в виде тонкослойной штукатурки (толщиной около 8 мм). Для сравнения: толщина обычной штукатурки составляет 25-30 мм.

Эту работу следует выполнять только в теплое время. Учитывая, что газобетон склонен к образованию трещин, в том числе и усадочных, желательно, чтобы дом «выстоялся» хотя бы полгода. Ниже мы рассмотрим вариант подготовки стен под окраску или декоративную штукатурку.

Инструкция к оштукатуриванию своими руками:

1. Поверхности очищают и обрабатывают за два раза грунтовкой глубокого проникновения, которая предотвратит быстрое вытягивание воды из базового слоя. Грунтовка должна высохнуть.
2. Зубчатым шпателем снизу вверх наносят базовый слой толщиной до 5 мм, и на него укладывают щелочестойкую (обязательное условие!) стеклосетку, которая отвечает за стойкость штукатурки к образованию трещин.
3. Сетку выглаживают и утапливают в слой раствора зубчатым шпателем. Рекомендуется оставлять неглубокие горизонтальные бороздки от шпателя – так сцепление с последующим слоем будет надежнее, особенно, если это — декоративная штукатурка. Полотна сетки располагают с вертикальным нахлестом до 5 см.

Назначение этого слоя – обеспечить прочное сцепление отделочного слоя с газобетоном и предотвратить образование трещин в финишном покрытии.

Смеси для базового слоя изготовляются на основе цемента с добавлением различных пластификаторов для придания составу эластичности. Иногда используют обычный клей для плитки.

Базовый слой должен высохнуть! Считают, что 1 мм слоя высыхает 1 сутки. В зависимости от погодных условий приступать к финишной отделке или наклейке керамической плитки рекомендуют, в среднем, через неделю.

Обратите внимание! Если предполагается оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями, базовый слой стеклосеткой не армируют. В этом случае выполняется гипсовая шпаклевка по газобетону, которая выравнивается правилом по гипсовым маякам.

1. В зависимости от отделочного покрытия (обои, окраска, декоративная штукатурка) подбирается состав финишного слоя. Под обои и покраску может быть выполнена гипсовая шпаклевка, которую наносят толщиной около 2-3 мм широким шпателем снизу вверх и сразу разглаживают.

К нанесению декоративного цветного слоя поверх базового есть рекомендация: стыки захваток не должны пересыхать, иначе не избежать разницы в цвете и фактуре слоев на одной поверхности.

1. Если предполагается окрашивать стены или потолки, советуем пользоваться только водоэмульсионными красками (они же — воднодисперсионные, эмульсионные, латексные), в них отсутствуют токсичные растворители.

Видео «Штукатурка и шпатлевка газобетона».

Вагонка и пластик

Отделка дома из газобетона вагонкой предполагает невысокие требования к качеству поверхности стены: неровности и отклонения от плоскостности будут выровнены каркасом и спрятаны за облицовку.

Все деревянные элементы предварительно должны быть обработаны антисептиками. Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать пластиковые панели.

В жилых помещениях с нормальной влажностью доски вагонки, имитатора бруса или блокхауза лучше располагать вертикально, чтобы пыль не задерживалась в горизонтальных швах. В этом случае можно обойтись без торцовых стыков досок, что неизбежно при их горизонтальном расположении.

Итак, кратко о порядке работ:

• Для каркаса можно использовать рейки (иногда — доски вагонки с дефектами древесины). Рейки каркаса располагают горизонтально с шагом около 50 см по высоте. Выверяют строительным уровнем, и сверлом просверливают до стены, тем самым определяя место для установки дюбеля.

• Крепить к газобетонным стенам рекомендуют с использованием нейлоновых дюбелей. В отмеченных местах, в стене сверлят отверстия диаметром 6-7 мм и забивают дюбель. В просверленные отверстия рейки закручивают саморезы, приставив к дюбелям,  закручивают для крепления. Рейки каркаса проверяют уровнем, и выравнивают до плоскости рейками или дощечками из дерева необходимой толщины.

• Обшивку вагонкой начинают с угла. Крепление выполняют саморезами или кляймерами. В прилагаемом видео наглядно показаны общие принципы монтажа вагонки.

Совет. Просматривая видео  «Отделка стен вагонкой» примите во внимание: для забивания гвоздей до нужного уровня используют не плоскогубцы, а бородок — добойник для гвоздей. А рейки к газобетону крепятся исключительной с помощью нейлоновых дюбелей.

• Деревянную вагонку, как правило, окрашивают, тонируют или вскрывают лаком. Если дощечки с дефектами, будет уместна окраска непрозрачным составом. Окрашенная в «правильный» цвет вагонка может быть акцентом в интерьере или служить достойным фоном для мебели.

Потолки

Здесь нет ограничений: штукатурка, подшивной, подвесной или натяжной потолок – все зависит от конструкций перекрытия, назначения помещения, дизайна и финансовых возможностей.

Потолок может быть:

• нейтральным по отношению к стенам и другим элементам интерьера,
• акцентом в интерьере,
• выполняться в одном стиле со стенами.

В большом зале, разноуровневыми потолками выполняют зонирование помещения, в высоких помещениях потолок может быть самостоятельным акцентом.

Совет! Не рекомендуется делать несколько уровней в небольшой комнате. Тем более, что высота помещения должна оставаться в чистоте не менее 2,5 м — это санитарная норма. Избыток деталей на всех плоскостях, дробление их формой и цветом «перегрузят» помещение. Но светлый глянцевый натяжной потолок зрительно добавит высоты – это проверено.

Собственно говоря, внутренняя отделка домов из газобетона не имеет ограничений —  требуется только учесть некоторые особенности стенового материала.

Газобетон — ячеистый строительный материал, один из видов искусственного камня, на 85 % состоит из воздуха. Его изготавливают из смеси цемента, извести, гипса, воды алюминиевой пудры. За счет пористости блоки обладают высокой способностью к сохранению тепла. Является одновременно и основой стен, и утеплителем.

Оглавление:

1. Плюсы газобетона
2. Особенности проведения отделки
3. Дверные и оконные проемы

Преимущества газоблоков

Причины, по которым материал часто применяют в индивидуальном и профессиональном строительстве:

• небольшой вес;
• простота резки и обработки своими силами;
• сравнительно низкая цена;
• биологическая устойчивость, на поверхности блоков не появляются грибки, плесень;
• паропроницаемость, стены дышат, как и деревянные;
• огнеупорность: не поддерживает горение, переносит воздействие температурой до +1200°C, во время пожара в течение 3 часов почти не разрушается.

Нюансы выбора вида внутренней отделки для бани

Отличительные характеристики газоблоков, которые необходимо учитывать при выборе варианта облицовки:

• гигроскопичность, материал склонен к впитыванию влаги;
• постройки быстро прогреваются (за 2 часа от 0 до +20°C), но также за короткое время отдают тепло при отсутствии обогрева;
• усадка неизбежно вызывает появление трещин на 15—20 % блоков, это не ведет к разрушению, но плохо сказывается на внешнем виде;
• непрофессионально выполненная кладка приводит к тому, что стены продуваются;
• поверхность газобетона слишком гладкая, что создает очень низкий уровень сцепления с любыми покрытиями, необходимо использовать специальную грунтовку.

1. Трещины.

Часто еще до начала финишной отделки сауны или бани уже появляются трещины. Самому устранить эту проблему можно следующим образом:

• Наносят слой штукатурки на основе гипса.
• Приклеивают стеклохолст любой плотности с помощью специального клея.
• Покрывают несколькими слоями финишной шпаклевки.

Это предотвратит разрастание старых и появление новых трещин. Если газобетон в некоторых местах все же потрескается, то на поверхности внешнего слоя дефекты видны не будут.

2. Электропроводка.

Внутренняя отделка начинается с монтажа электропроводки, в стенах под нее проделывают штробы. Кабель заводят в гофрированную трубку и прокладывают по ним. Сечение провода подбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для верного расчета предварительно составляют схему. Изоляция должна обеспечивать предельную безопасность. Розетки нельзя располагать слишком близко от пола. Работу рекомендуется поручать только специалистам.

3. Гидроизоляция и гидрофобизация.

Проблему впитывания влаги газоблоками решают с помощью гидроизоляции. С ее устройства начинают облицовку внутри сауны или бани. Варианты выполнения своими руками:

• Специальные фольгированные изделия крепят к внутренним стенам и потолку брусьями. Стыки укрепляют гвоздями и проклеивают металлизированным скотчем. На каркас монтируют деревянную вагонку.
• Обрабатывают пропиткой на основе цемента с полимерными добавками (проникающая гидроизоляция).
• Покрытие гидрофобизатором для газобетона (например, Неогард). Работу выполняют по инструкции на емкости со средством.
• Обработка жидким стеклом. Самый экономичный метод, но не очень эффективный.

4. Материалы для внутренней отделки бани из газоблоков.

Основные требования:

• отсутствие выделения вредных веществ при нагреве;
• устойчивость по отношению к перепадам температуры;
• прикосновение к стенам не должно вызывать ожогов.

Дополнительные обязательные требования к материалам: влагоустойчивость, паропроницаемость. Начинать отделку внутренних поверхностей строений из блоков рекомендуется после усадки.

Варианты облицовки изнутри:

• Вагонка из лиственных пород дерева: липы, ольхи, осины, лиственницы. Если хочется добиться максимального внешнего сходства с русской баней, то можно выбрать стилизацию под бревна. Выбирая древесину для обшивки, нужно обращать внимание на то, чтобы на ней не было следов гниения, сучков, темных пятен, трещин, смоляных карманов. Обязательно наличие вентиляционного зазора за вагонкой. Этот способ применяют для отделки парилки и моечной.
• Кафельная плитка, керамогранит. Этими материалами облицовывают только стены и пол моечной.
• В предбаннике допустимо использовать недорогие хвойные породы дерева (ель, сосна), декоративную штукатурку, пластик или обои.

5. Обшивка.

Внутреннюю отделку начинают по завершении работ по монтажу электропроводки, в том числе замазывания штроб. Перед обшивкой газобетонные стены рекомендуется оштукатурить и изнутри. Желательно делать это уже после того, как строение даст усадку. Затем выполняют гидроизоляцию и уже по ней монтируют каркас, его изготавливают из бруса. Для крепления понадобятся специальные металлические дюбели.

Поэтапная инструкция:

• Составить схему обрешетки под вагонку. Доски на каркас должны устанавливаться вертикально. Тогда конденсат будет свободно стекать вниз и попадать в дренажную систему.
• Прикрепить брусья к поверхностям по схеме.
• В зазор между каркасом и стеной поместить утеплитель из минваты. Пенопласт или пенополистирол не подходят из-за низкой паропроницаемости.
• Накрыть обрешетку слоем пароизоляционной пленки.
• Прикрепить вагонку гвоздями или саморезами. Второй вариант предпочтительнее, так как доски можно будет при необходимости демонтировать.

6. Вентиляция.

Для проветривания бани из газобетонных блоков рядом с печью на высоте до 30 см от пола проделывают отверстие. Можно сделать его в полу и фундаменте, поставив задвижку. Второе отверстие (вытяжное) вырезают в верхней части противоположной стены. На него устанавливают заслонку. Если эта перегородка примыкает к другому помещению, то отверстие проделывают с той же стороны, что и приточное, но сверху и противоположном углу. В этом случае желательно использовать вытяжной вентилятор.

7. Пол.

Варианты устройства пола в бане:

• Бетонный. Его делают с уклоном к центру, где устанавливают приемник и слив. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, соединяя их с септиком. В качестве напольного покрытия рекомендуется применять керамогранит или кафель с рельефной поверхностью. Основание пола перед укладкой плитки обрабатывают гидроизолирующим средством. Пол закрывают деревянными решетками, которые после использования бани выносят для просушивания.
• Деревянный протекающий. Подходит лишь для сауны, которой пользуются только летом, или построек в районах с мягким климатом. Сначала устанавливают лаги, оперев их на фундамент. Поверх настилают доски, оставляя между ними зазоры. Вся вода уходит через эти щели в подпол.
• Деревянный сплошной. Как и бетонный, его настилают с уклоном к сливному отверстию, соединенному с дренажной системой, или лотку, установленному вдоль всей стены и выходящему в канализацию.

Древесину для полов в бане из газоблоков применяют ту же, что и для обшивки других поверхностей.

Окна и двери

Дверные и оконные проемы желательно оформлять тоже деревом. Лаком их покрывают только снаружи, иначе при нагреве будут появляться вредные испарения. Вместо монтажной пены по этой же причине используют натуральные материалы, например, войлок. Окна сооружают небольшими, чтобы снизить потери тепла. Дверь в парилку должна распахиваться только наружу, закрываться на защелку. Если одному из людей станет плохо, то ее легко будет быстро открыть. Ширину и высоту делают меньше обычных, снова с целью сохранения тепла.

Самое важное — обеспечить хорошую гидроизоляцию, предотвратить разрушение блоков от находящейся внутри пор влаги. На втором месте экологическая чистота, отсутствие вредных испарений при нагреве. Перед началом строительства рекомендуется проконсультироваться со специалистами, имеющими большой опыт работы с газобетоном, или выполнять облицовку под их руководством.