Забор из металлического штакетника своими руками пошаговая инструкция видео

Сделать забор из евроштакетника своими руками, наверное, проще, чем любой другой вид ограждения. Даже для монтажа банальной сетки-рабицы и то нужно два человека — одному управиться с плетеным полотном длиной в несколько секций крайне сложно, если вообще возможно. Тоже касается и ограждений из профнастила, пусть и в меньшей степени. Да, ширина заборного профлиста обычно чуть больше метра, но во время крепления его все равно должен держать помощник. И хотя установка забора из металлического штакетника займет больше времени, размер и вес стальных планок, а также метод их монтажа позволяет справиться с работой самостоятельно, без помощи друзей и, тем более, специалистов.

Чтобы во время работы не возникли сложности, важно правильно подойти к ее организации. И в этом вам поможет наша статья. В ней мы подробно и поэтапно расскажем, как правильно сделать забор из металлического штакетника своими руками: пошаговая инструкция, составленная нашими специалистами, включает даже нулевой этап подготовки, чтобы сразу ответить на большинство стандартных вопросов. Поэтому, даже если монтаж евроштакетника для вас не в новинку, вы сможете почерпнуть из статьи несколько полезных тонкостей, которые облегчат и ускорят работу. Ну а совсем новичкам советуем внимательно изучить весь текст, чтобы не допустить типичные ошибки.

Выбираем металлоштакетник для ограды

В первую очередь, планки евроштакетника разные по размеру, а точнее — по ширине. Общее правило: чем шире планка, тем больше у нее ребер жесткости и тем она прочнее. Кроме того, монтаж металлического штакетника большей ширины сделать проще, поскольку так будет меньше планок на метр длины ограждения. Наконец, стандартные планки шириной 120–140 мм смотрятся лучше зауженных штакетин шириной 80–90 мм. Поэтому для забора лучше брать широкий металлоштакетник.

Форма профиля — еще одна важная характеристика евроштакетника. М-образный штакетник проще в креплении, но менее прочный, чем П-образный и полукруглый. Поэтому его используют редко, особенно если планируется монтаж забора из евроштакетника в два ряда, — у такого ограждения намного выше ветровая нагрузка, из-за чего хлопающие «крыльями» планки М-образной формы быстро изнашиваются. А вот между полукруглыми и П-планками разница в прочности невелика, поэтому выбирайте по дизайну.

Также у евроштакетника должны быть завальцованы края. Стандартная толщина металла для производства планок 0,45–0,5 мм, поэтому установка металлического штакетника с просто обрезанными, не загнутыми краями чревата глубокими порезами. Не говоря уже о том, что такой забор из металлоштакетника будет небезопасен для детей и домашних животных.

Если говорить о покрытии, то в большинстве случаев будет достаточно обычного полиэстера. Металлоштакетник с таким покрытием прослужит до 25 лет. Тем не менее, иногда полиэстерового покрытия может быть недостаточно. Например, в ограждении около оживленной трассы полиэстер будет намного быстрее изнашиваться, в то время как установить евроштакетник с покрытием из пурала можно даже на берегу соленого водоема или около химического предприятия без особого сокращения его срока службы.

Варианты конструкции забора

По сути, выбор конструкции ограждения сводится к ответам на два вопроса:

• Нужен забор из евроштакетника с металлическими столбами или из других материалов (пеноблок, кирпич, камень, бетон)?
• Установка евроштакетника в один или в два ряда?

Подробнее о каждом из них.

Забор из штакетника металлического со столбами из круглой или профильной трубы — самый простой и дешевый в монтаже вариант. Для строительства такого ограждения не нужен особый опыт, а поставить его вокруг небольшого участка можно всего за несколько дней: 1–2 дня уйдут на установку столбиков, а через две недели еще 1–2 дня понадобятся на монтаж металлического штакетника своими руками. При этом смотрятся однорядные ограждения из евроштакетника на стальных опорных столбах хорошо. Возможно даже лучше, чем заборы на опорах из кирпича: изящнее, воздушнее, гармоничнее.

Ограждения на кирпичных столбах — классика заборостроения. Но для их строительства нужно либо нанимать профессионального каменщика, либо самому уметь делать правильную кирпичную кладку: с ровными швами и прямыми углами, без перекосов рядов и разницы в высоте. При этом лаги нужно ставить не непосредственно перед тем, как крепить евроштакетник, а сразу при строительстве столбов, заводя их в кладку. Поэтому при большой протяженности ограждения выдержать все поперечины на одном уровне сложно.

Поскольку стандартная ширина столба — полтора кирпича и более, не рекомендуем их для обычных однорядных заборов. Конечно, при правильном расположении штакетин и удлиненных секциях хрупкие тонкие планки на фоне массивных столбов могут создать удачный контраст, но обычно такая ограда смотрится не очень гармонично. А вот крепление металлоштакетника на забор два ряда в шахматном порядке хорошо сочетается со столбами из кирпича, поскольку секции забора получаются объемными, как будто плетеными из-за просвечивающих в промежутки между планками поперечин.

Теперь насчет выбора между установкой штакетин в один ряд или два. Здесь все просто: на меже возможен только однорядный забор — двухрядный сильно затеняет прилегающую территорию, поэтому не соответствует строительным нормам. Между участком и улицей можно как сделать забор из металлического штакетника в один ряд, так и построить ограждение с планками в шахматном порядке. Выбирайте первый вариант, если у вас маленький участок, и вы не хотите его затенять. Второй вариант подходит тем, для кого главное — скрыть происходящее на участке от глаз случайных прохожих.

Расчет расстояния между планками

Крепление евроштакетника выполняется с шагом, который зависит от ширины планки и количества рядов ограды.

Штакетины в стандартном однорядном заборе ставят на расстоянии, равном половине ширины планки или на 5–20 мм меньше. При таком промежутке ограждение пропускает достаточное количество света и смотрится воздушно, но визуально остается единым целым, а не разваливается на отдельные планки. Установка забора из евроштакетника для зонирования участка позволяет увеличить расстояние между планками до 70–80% ширины штакетины и даже больше, но только при небольшой высоте оградки — до одного метра. Впрочем, это частный случай. Для подавляющего большинства заборов из металлоштакетника формула расчета расстояния будет выглядеть так:

где:

m — промежуток, мм;

a — ширина планки, мм;

b — поправка, равная 5–20 мм.

c — толщина поперечины, мм.

Если планируется устройство забора из евроштакетника металлического в два ряда в шахматном порядке, то расстояние между планками берется равным половине ширины планки или на 5–20 мм больше. Такой промежуток позволяет скрыть происходящее на участке от случайных взглядов прохожих, но при этом сохранить его продуваемость. Кроме того, при расчете расстояния между планками учитывают ширину поперечин забора. Если она больше 20 мм, то на каждые дополнительные 10 мм ширины промежуток уменьшают на 5 мм. Итоговая формула для расчета выглядит так:

где:

m — промежуток, мм;

a — ширина планки, мм;

b — поправка, равная 5–20 мм;

c — толщина прожилины забора, мм.

При расчете расстояния между планками подбирайте поправку b так, чтобы в секцию забора помещалось целое количество штакетин. Так планки будут распределены равномерно, без увеличенных или, наоборот, уменьшенных промежутков перед опорными столбами.

Учитывайте, что эти формулы — всего лишь рекомендации. Расстояние между планками не регламентируется нормативами, поэтому выполнять крепление металлического штакетника можно хоть вплотную, если вы этого хотите. К слову говоря, такой забор смотрится очень хорошо, хотя в этом случае и теряется часть преимуществ материала.

Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция по установке

Чтобы вы смогли сделать красивый и надежный забор из металлического штакетника своими руками, мы разработали подробный план работ, который включает все этапы, в том числе подготовительный. Просто следуйте инструкциям, и у вас все получится.

Этап первый: подготовка инструментов и материалов

Если верить заезженной фразе, театр начинается с вешалки. Не уверены, что материал крючка в гардеробной сильно влияет на уровень театральной труппы, но устройство забора из металлического штакетника точно начинается задолго до установки опорных столбов и крепления планок — с закупки материалов и подготовки инструментов.

Итак, чтобы сделать забор из евроштакетника, нужны материалы:

1. Профильная или круглая труба со стороной/диаметром 50–60 мм по количеству опорных точек, кроме угловых опор и столбов для входной группы.
2. Профиль 80×80 мм или круглая труба диаметром не менее 100 мм со стенкой 2–3 мм для опор в местах монтажа входной группы и для угловых столбов.
3. Профильная труба 40×20 мм или 40×40 мм для прожилин. Суммарная длина профильных труб должна быть равна двойной или тройной длине забора, в зависимости от его высоты.
4. Грунтовка и краска для столбов и прожилин.
5. Металлический штакетник. Планок должно быть примерно на 5% больше, чем показал расчет количества штакетин, на случай брака, повреждения при доставке или креплении.
6. Кровельные саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет металлоштакетника. Так как крепить металлоштакетник М-образной формы нужно в центр, для такого профиля нужно по два самореза на планку. Для остальных профилей — по четыре самореза на планку.
7. Песчано-гравийная смесь.
8. Щебень, цемент и песок в соотношении для замешивания бетона марки М200.

На забор из евроштакетника со столбами из камня или кирпича дополнительно нужен рядовой обожженный кирпич и цементная смесь, чтобы сложить их. Кроме того, необходим клей для крепления отделки и материал для облицовки: клинкер, плитка или камень.

Если участок не электрифицирован, то нужно организовать подачу электроэнергии на него: бросить переноску от соседей, завезти генератор. Это обязательно — без возможности подключить инструменты к сети вы не сможете выполнить монтаж забора из евроштакетника своими руками: даже если взять ручную отвертку вместо шуруповерта и лопату вместо ямобура, необходимо все равно как-то подключить сварочный аппарат. Тоже касается и водоснабжения: если на участке нет колодца, скважины или центрального водопровода, воду нужно будет завезти в баках. Не считая бытовых нужд, она нужна как минимум для замешивания раствора.

Чтобы выполнить монтаж металлоштакетника на ограждение, вам понадобятся инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• тонкий маркер;
• деревянные колышки или куски металлической трубы, чтобы разметить места, где ставить столбы для штакетника металлического;
• капроновая нить, обычная тонкая веревка или шпагат для разметки опор, прожилин и контуров крепления штакетин;
• ямобур;
• сварочный аппарат либо дрель и Х-образные кронштейны для крепления прожилин;
• шуруповерт;
• бетономешалка либо большое плоское корыто;
• растворная или совковая лопата;
• кувалда и молоток;
• деревянные бруски для фиксации труб;
• кусок арматуры.

Если выбраны кирпичные столбы для забора из евроштакетника, то еще нужен полный комплект для работы с кладкой: кельма, расшивки, правило, угольник, отвес. На момент начала работ все инструменты и материалы должны быть уже доставлены на участок, разгружены и пересчитаны. 

Этап второй: устанавливаем столбы для металлического штакетника

Перед тем как монтировать опорные столбы, нужно разметить места установки. Для этого вбивают деревянные колышки по углам участка и строго горизонтально натягивают между ними капроновую веревку. Далее размечают промежуточные опоры. Расстояние между столбами для забора из евроштакетника обычно равно 2,5–3 метрам, но его можно немного уменьшить или увеличить, если это нужно для равномерного распределения опор.

Расстояние отмеряют рулеткой по веревке. По земле его измерять нельзя, поскольку грунт часто неровный, а небольшой уклон не видно на глаз. В каждой точке, где нужно сделать столб, вбивают деревянный колышек строго под веревкой, чтобы все ограждение было на одной линии. Как только разметка готова, веревку снимают.

Теперь нужно сделать ямы для установки опор. Чтобы столбы были надежно зафиксированы в грунте, их нижняя часть должна быть на 100–200 мм ниже глубины промерзания грунта в местности. В южных регионах России и Московской области обычно делают ямы глубиной 1,2–1,3 метра, хотя по картам промерзания грунтов этого не всегда достаточно — в некоторых местах столбы под металлический штакетник нужно ставить глубже. Если заглубить опоры недостаточно, то зимой их может буквально выдавить из грунта, из-за чего все ограждение придется переделывать.

Для рытья ям лучше использовать электрический или бензиновый ямобур, иначе установка забора из евроштакетника своими руками затянется на неопределенный срок, — чтобы вручную выкопать ямы в грунте для ограждения даже небольшого участка, нужна не одна неделя. Если вы все-таки решили вырыть их лопатой, то старайтесь не делать ямы слишком большими, чтобы не было перерасхода бетона. В идеале диаметр скважин должен быть больше диаметра трубы на 100–150 мм.

В каждую готовую яму высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют ее. На дне должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. После этого приступают к установке опор.

Столбы для евроштакетника начинают ставить с угловых опор и входной группы. Трубы для них толще, поскольку нагрузка на углы ограждения, ворота и калитку заметно выше, чем на промежуточные опоры. Даже при монтаже забора-шахматки.

Каждый столб ставят по центру ямы и выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. Затем его начинают забивать кувалдой, нанося удары через деревянный брусок, чтобы не деформировать верх трубы. После 2–3 ударов столб снова проверяют на вертикальность, при необходимости выравнивая его легкими боковыми ударами. Правильно поставленная опора должна стоять в яме без поддержки. Вбитую трубу дополнительно фиксируют в скважине брусками-распорками с трех сторон.

После установки угловых труб и опор для входной группы между ними строго горизонтально натягивают капроновую нить по верхней точке. Если не все столбы оказываются на одном уровне, выпирающие трубы обрезают или забивают сильнее. Все промежуточные опоры устанавливают строго под веревкой на одном уровне. Это позволяет построить забор из евроштакетника на одной линии, независимо от небольших локальных изменений уровня грунта.

Затем каждый столб заливают бетоном. Делают это в три подхода. Сначала заполняют яму примерно на треть, после чего по кругу погружают в смесь арматуру несколько десятков раз, уплотняя бетон. Затем заливают еще на треть и снова уплотняют. На этом этапе столб еще раз проверяют на вертикальность и, при необходимости, выравнивают. После этого убирают распорки и полностью заполняют скважину.

Забетонированные опоры оставляют минимум на неделю, так как монтировать забор из евроштакетника можно только на надежно закрепленные столбы. За это время бетон наберет прочность, достаточную, чтобы выдержать не только ветровую нагрузку на установленные планки, но и сам монтаж лаг.

Этап третий: установка лаг

Через семь дней после бетонирования столбов можно приступать к монтажу поперечин и креплению штакетника. Перед установкой перекладин нужно определить их количество. Оно зависит только от одного — от высоты забора. Если она меньше 1,7 метров, то перекладин нужно две, если больше — три.

Верхнюю и нижнюю поперечину крепят в 200–300 мм от края планок, а третью, если она есть, посередине. Чтобы установить лаги ровно, по периметру забора натягивают две или три капроновые веревки и выравнивают их по горизонтали. После этого прожилины крепят точно по веревке либо сваркой, либо с помощью Х-кронштейнов и винтовых соединений.

На этом сборка каркаса завершена. Но до того как устанавливать евроштакетник, столбы и лаги нужно покрасить. Для этого капроновую нить снимают, все сварные соединения зачищают, убирают ржавчину, если она есть, грунтуют металл в два слоя, а затем красят в выбранный цвет. Крепление штакетника к металлическим лагам можно начинать сразу же после высыхания краски.

Этап четвертый: как крепить металлический штакетник на прожилины

Последний этап установки забора — это крепление евроштакетника к лагам. И он начинается с тщательной разметки.

Чтобы ровно прикрутить металлический штакетник, в первую очередь, натягивают капроновую веревку точно по нижнему уровню планок. Как и во всех предыдущих случаях, веревка должна быть горизонтальна. Затем размечают верхнюю часть забора. Если она будет прямой, то просто натягивают еще одну горизонтальную веревку. Если же у секций будет любой другой силуэт, то все значительно сложнее.

Методы крепления металлоштакетника зависят от дизайна забора. Но есть четыре универсальных правила:

1. Сначала нужно полностью собрать одну пробную секцию, по которой, как по образцу, размечают остальные.
2. Если верхний край металлоштакетника формирует рисунок, например, полукруг, планки сначала раскладывают на земле в нужном порядке.
3. Монтаж евроштакетника своими руками начинают от опорного столба, отступив от него расчетный промежуток.

После установки первой планки на прожилинах размечают места для всех штакетин и промежутки между ними помощью маркера и линейки. Не нужно выверять расстояния до миллиметров, главное, чтобы планки были распределены по секции равномерно. Штакетины крепятся строго в отмеченных местах по капроновой нити. Перед тем как прикрепить штакетник к металлическому профилю, его каждый раз проверяют на вертикальность.

При установке планок учитывайте, что технология, как крепить евроштакетник на забор, зависит от профиля:

• М-образные и W-образные штакетины привинчиваются одним саморезом в каждый лаг по центру;
• П-образные и полукруглые штакетины закрепляются двумя саморезами по бокам в каждый лаг.

Саморез нужно ввинчивать плотно, но не пережимать до выпирающей прокладки, иначе место крепежа не будет герметично. По этой же причине недопустим перекос тела самореза.

Если ставится забор-шахматка, то прикрутить второй ряд планок нужно точно напротив промежутков первого ряда. Например, если расстояние между штакетинами равно 60 мм, то ровно на 30 мм должен быть центр планки второго ряда.

Установка евроштакетника своими руками завершается монтажом защитных колпаков на опорные столбы, которые защищают стальные трубы или кладку от попадания внутрь воды. Сами металлические планки могут закрываться сверху пластиковыми насадками для защиты кромок от коррозии.

Что в итоге

В статье приведена подробная инструкция, как установить евроштакетник своими руками на забор. Она затрагивает не только сам монтаж, но и вопросы выбора металлического штакетника, конструкции ограждения и расчета промежутка между планками, а также подготовительный этап: закупку материалов, подбор инструментов, доставку на участок.

В инструкции рассказано, как установить опорные столбы, сделать каркас и, конечно же, как крепить штакетник к металлическому профилю правильно. Просто следуйте рекомендациям, и у вас получиться сделать красивый и долговечный забор, не нанимая профессиональную строительную бригаду.

Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.

Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника

Выбор материала
Типы конструкции и расчеты
Инструкция по сборке

Как выбрать металлоштакетник

Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.

Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.  

Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет. 

Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами. 

Варианты конструкций и предварительные расчеты

Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей  конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.

Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.

После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается». 

Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры. 

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Мы рассмотрим этапы изготовления простой однорядной конструкции на металлических столбиках. Сначала покупаются материалы. Количество ламелей рассчитывается по инструкции выше. К ним плюсуется еще 5% на случай возможной порчи при установке. Для фиксации потребуются кровельные саморезы с пластиковой прокладкой. Для систем М-образного типа покупают по два крепежа на ламель, для других разновидностей по четыре. 

Для опор берут круглую либо профильную трубу, диаметр которой 5-6 см. Они будут стоять на всех опорных точках за исключением входных групп и углов участка. Здесь ставят более прочные столбы. Для них берут профиль со стороной 8х8 см либо трубу диаметром 10 см. Сталь должна быть толщиной не менее 2-3 мм. Для прожилин используется металлопрофиль 4х4 или 4х2 см. Общая длина профиля соответствует двойной длине ограждения, если его высота не более 1,7 м. Если выше, то тройной. Тогда ставится три поперечных лаги, количество саморезов увеличивается. 

Понадобится так же праймер и лако-красящий состав для обработки опорных элементов, смесь гравия и песка для засыпки, ингредиенты для бетонного раствора, инструменты для работы. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке забора из евроштакетника своими руками.

1. Размечаем участок

Берут колышки и забивают их точно по углам огораживаемой территории. Затем между ориентирами строго по горизонтали натягивается капроновый шнур. Далее отмечают места, где поставят промежуточные опоры. В зависимости от размеров металлоштакетника длина одной секции обычно равняется 250-300 см. В некоторых случаях эти величины немного уменьшают или увеличивают, чтобы разместить столбики максимально равномерно.

Важный момент. Выбранное для секции расстояние отмеряют только по веревке. Мерять по грунту нельзя. Его неровности исказят замеры. В точке, где должна стоять опора, забивают колышек. Обязательно под веревку. 

2. Ставим опорные элементы

После того как разметка нанесена, приступают к установке столбиков. Под них готовят ямы, глубина которых должна быть на 10-20 см больше, чем уровень промерзания грунта. Если заглубить меньше, есть опасность, что детали зимой попросту выдавит.

Диаметр ямы должен превышать размеры столба на 10-15 см. Допускается ручная копка, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Лучше всего использовать ямобур, бензиновый либо электрический. Это значительно упростит работу.

На дно каждой из выкопанных ям укладывается гравийно-песчаная смесь слоем 10 см. Эта подушка слегка увлажняется, затем трамбуется. Материал должен улечься плотным слоем. 

Столбики устанавливают с угла и входной группы. Здесь используются более массивные детали, но принцип установки одинаков. Столб ставят точно по центру подготовленной ямы, с помощью уровня выравнивают его строго вертикально. После этого укладывают сверху деревянный брусок, чтобы не повредить трубу, и начинают ее забивать кувалдой. Периодически останавливаются и проверяют вертикаль. При необходимости ее исправляют. 

Правильно вбитый столбик стоит ровно без поддержки. Но по окончании установки его все равно подпирают тремя распорками. После того как все угловые опоры и входная группа будут установлены, между ними на одной высоте натягивают шнур. Все элементы должны оказаться на одинаковом уровне. Если это не так, их подрезают либо забивают глубже. 

3. Заливаем бетон в основание

Чтобы окончательно закрепить опорные элементы, ямы заполняют бетоном. Делают это поэтапно. Сначала заливается только треть объема. Бетонную смесь уплотняют, прокалывая арматурным прутом. После заливается еще треть, уплотняется. Проверяют вертикаль столба, если требуется, его поправляют. Снимают рейки-распорки, заливают оставшуюся треть. Оставляют на шесть-семь дней. За этот срок бетон отвердеет, наберет нужную прочность.

4. Ставим поперечные лаги

Поперечины снизу и сверху ставят на расстоянии 20-30 см от края. Если нужна третья, ее закрепляют по центру между ними. Сначала на каждом опорном элементе отмечают выбранное расстояние, затем между ними натягивают шнуры. Их обязательно выравнивают по горизонтали. Это будет ориентир для поперечин. Их закрепляют точно по шнуру, фиксируя винтами, х-кронштейнами или сваркой. Собранный каркас грунтуют и красят. 

5. Ставим металлоштакетник

Последним этапом выполняется установка евроштакетника своими руками. Ее начинают с разметки. Капроновый шнурок натягивают там, где должен находиться нижний край ламелей. Аналогично поступают с верхним краем. После этого ставят на место первую пластинку и фиксируют ее кровельными саморезами. Далее размечают положение остальных деталей. Устанавливают каждую из них. Перед фиксацией обязательно проверяют вертикаль расположения ламелей. 

Эта технология сборки подойдет и для заборов с фигурным верхом. Все операции выполняются аналогично. Только на этапе установки ламелей есть некоторые отличия. Шнур, размечающий верхний край, не нужен. Вместо этого собирается одна секция с заданной формой верхнего края. По ней размечаются все остальные. Завершается монтаж установкой колпачков на опоры ограждения. Они защитят от попадания воды. 

Каждый владелец приусадебного участка рано или поздно сталкивается с вопросом его ограждения. Одним из современных материалов для забора является штакетник из металла. На том, как сделать забор из евроштакетника своими руками, расчетах, способах установки, пошаговой инструкции с фото-примерами, остановимся подробнее.

Что такое евроштакетник

Такое ограждение имеет вид вертикальных металлических планок, которые выполнены из тонкого металлического профилированного листа и покрыты защитным полимерным слоем. Фиксация планок к столбам и поперечинам осуществляется при помощи саморезов по металлу. Евроштакетник может быть как глухим, так и более прозрачным, что достигается путем выбора нужного зазора между элементами забора. Несмотря на то, что рассматриваемый вариант ограждения появился не так давно, он становится всё популярнее.

Виды евроштакетника

Материал для забора бывает разных видов и классифицируется по ряду параметров. Разберемся с каждым из них.

Форма профиля

Евроштакетник бывает:

• М-образный. Для планок характерны изогнутые канавки на поверхности с некоторым прогибом, что придает элементам высокую прочность;
• П-образный. Форма похожа на трапецию с плоскими краями по бокам. Если планки такой формы имеют дополнительные ребра жесткости с завальцованными краями, то жесткость будет ничем ни хуже предыдущего варианта;
• полукруглый. Жесткость таких штакетин довольно высокая, но и стоимость из-за нестандартной формы возрастает.

Покрытие

Бывают следующие варианты покрытий:

[alert]Лучше всего смотрится забор из металлоштакетника под дерево.[/alert]

Дизайн

У каждого производителя могут быть свои наименования, но наиболее популярными являются:

• елочка. Верхняя часть планки имеет острый пик по центру;
• холмы. Штакетина имеет два одинаковых возвышения;
• кочки. Чередование пиков;
• горизонт. Верхняя часть планок идет на одном уровне;
• ручей. В центре есть углубление под острым углом;
• жалюзи. Монтаж планок производится с двух сторон забора в горизонтальном положении.

Считается, что оптимальная ширина для штакетин – 80-128 мм.

Читайте также: Металлический забор своими руками

Чтобы понять, чем так привлекателен евроштакетник, рассмотрим его положительные качества:

• красивый внешний вид. Забор смотрится стильно, современно, аккуратно. Хорошо сочетается с кирпичом и камнем. Разнообразие цветов и рисунков позволяет подобрать наиболее подходящий вариант;
• долговечность. В тех странах, где подобное ограждение используется уже давно, продолжительность его эксплуатации составляет около 30-40 лет;
• прочность. Профильные металлические планки способны противостоять механическим воздействиям;
• стойкость к коррозии. Благодаря полимерному покрытию, металл наделен хорошей защитой;
• защитные свойства. При отсутствии верхней планки, перелезть через такое ограждение практически невозможно из-за тонких и острых краев;
• простота установки. Монтаж можно выполнить своими руками;
• доступная цена;
• малый вес, что облегчает транспортировку.

Единственным недостатком евроштакетника является низкая устойчивость ко взлому и сложность сочетания с коваными элементами, деревом, поликарбонатом.

Способы крепления штакетника

Существует несколько способов фиксации штакетин к столбам. Рассмотрим их.

Вертикальный

Наиболее распространенный вариант монтажа. Установка возможна как с определенным шагом, так и в шахматном порядке. В первом случае забор получится с просветом, во втором – глухим.

Горизонтальный

Менее распространенный, чем предыдущий вариант, но также заслуживает внимания. При правильном монтаже ограждение получается довольно привлекательным. Крепление несколько отличается от вертикального способа, поскольку требуются дополнительные элементы для фиксации планок к опорным столбам. К тому же при значительной ширине пролета потребуется установка дополнительной опоры. Иначе планки могут провисать.

В шахматном порядке

Крепление штакетин производится к поперечинам с обеих сторон с перекрытием минимум в 1 см. Таким образом, участок можно закрыть от посторонних взглядов. Чтобы ограждение было полностью глухим, штакетины должны перекрывать друг друга наполовину. Минусом такого способа является увеличенный на 50% расход материала.

Как рассчитать количество материала

Процедура расчета состоит из следующих шагов:

1. Составляют чертеж будущего ограждения.
2. Определяются с высотой в соответствии со СНиП.
3. Выбирают ширину пролетов, как правило, 2-2,5 м.
4. Определяются с зазором между штакетинами.
5. Рассчитывают количество поперечин. При высоте забора до 1,5 м будет достаточно 2 штук, при больших значениях – 3 шт.
6. В зависимости от количества поперечных элементов будет отличаться и количество крепежа. Для забора с тремя поперечинами на одну планку потребуется 6 саморезов, с двумя – 4 самореза.

Для расчета точного количества планок прибегают к следующей формуле:

K=L/(L1+S),

где L – длина забора, S – зазор между планками, L1 – ширина планки. Например, если забор имеет периметр 30 м, то при ширине штакетин в 100 мм и расстоянии между ними в 50 мм, понадобится:

K=30/(0,1+0,05)= 200 шт.

Как выбирать евроштакетник

Выбирая штакетник из металла, нелишним будет осмотреть именно ту партию материала, которая приобретается. Дело в том, что в характеристиках планок может указываться одна толщина металла, но на самом деле из одной партии планку можно будет легко согнуть, а с другой – сделать это не получится. Такое возможно из-за качества металла, которое часто бывает нестабильным.

Следует обращать внимание на края штакетин: лучше, если они будут завальцованы. Это улучшает внешность забора, жесткость элементов повышается, и плюс ко всему о край такого ограждения невозможно будет пораниться.

[alert]Минусом завальцованного штакетника является более высокая стоимость, что обусловлено применением специального оснащения и дополнительными затратами времени на обработку.[/alert]

Детальнее о выборе металлоштакетника можно узнать из видео.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7iL9rN2M0wE[/youtube]

Поэтапная установка забора из евроштакетника

Прежде чем рассмотреть, как сделать забор из евроштакетника своими руками, ознакомиться с пошаговой инструкцией, фото-примерами, способами установки с учетом полученных расчетов, разберемся с инструментом, который понадобится для работы:

• сварочный аппарат с необходимым оснащением;
• крепеж;
• профильные трубы для вертикальных (60х60 мм) и горизонтальных (20х40 мм) элементов;
• уровень;
• отвес;
• оцинкованные саморезы;
• электродрель;
• компоненты для бетона;
• доска для опалубки.

Читайте также: Забор из сетки рабицы своими руками

Фундамент

Чтобы сделать забор на даче или оградить любую другую территорию, сперва требуется возвести фундамент. Для устройства ограждения лучше выбирать ленточный тип, что значительно повысит надежность конструкции. Однако в целях экономии раствора можно забетонировать только столбы. Процесс монтажа фундамента прост: размечают место установки забора, выкапывают или бурят ямы под столбы, а также углубление под ленту фундамента. С параметрами заглубления можно ознакомиться на рисунке ниже.

Установка столбов

Столбы перед установкой покрывают краской не только в целях защиты, но и чтобы придать единый цвет всему забору. В остальном процедура состоит из следующих шагов:

1. На дно ямы насыпают слой гравия.
2. Ставят трубу и засыпают вокруг нее щебень с периодической трамбовкой грунта. Бетон используют только на рыхлых грунтах.
3. Сверху труб устанавливают заглушки из пластика для защиты от попадания влаги внутрь.

Крепление поперечин

Перекладины к столбам можно зафиксировать как с помощью специального крепежа, так и посредством сварки.

Чаще прибегают именно ко второму варианту.

[alert]Поперечины можно располагать с внешней или внутренней стороны столбов.[/alert]

В основном лаги устанавливают в 2 ряда. В этом случае их располагают в 30 см от земли и верха опоры. Если забор высокий, то дополнительную поперечину добавляют посередине. Эти элементы, так же как и столбы, рекомендуется предварительно покрасить.

Монтаж штакетин

После того как каркас будет готов, нужно разобраться, как установить сами штакетины. Распространенными крепежными элементами являются саморезы и заклепки. Какому крепежу отдать предпочтение каждый решает сам: монтаж саморезами осуществляется быстрее, но и отвернуть их в случае проникновения на участок злоумышленников будет гораздо проще.

Суть монтажа такова:

1. Закрепляют первую штакетину к обеим поперечинам при помощи подходящей биты для шуруповерта.
2. Для установки секций забора на одном уровне к первой планке закрепляют шнур и натягивают его по горизонтали. Остальные секции выравнивают по шнуру.
3. Крепят все оставшиеся планки с выбранным шагом. Чтобы каждый раз не вымерять отступ, можно отрезать кусочек деревянного бруска либо другого материала подходящего размера, например, 30 мм. При установке последующей планки замерять отступ можно таким бруском.
4. После установки всех штакетин по верху монтируют коньковую планку, которая делает ограждение более привлекательным.

Ворота и калитка

Для изготовления рамы ворот и калитки используют профильную трубу 60х60 мм, которую сваривают нужного размера на ровной поверхности. С помощью подпорок рамы устанавливают по уровню на будущее место, фиксируют сваркой петли, выполняют разметку места расположения задвижки, замка и ответной планки.

Затем рамы снимают для монтажа замка и самих штакетин.

Закрепив последние, рамы навешивают на навесы.

Читайте также: Декоративный забор своими руками

Советы профессионалов

Чтобы забор из металлического штакетника был установлен максимально правильно, все работы по его монтажу нужно выполнять по уровню. Это не только облегчит весь процесс, но и исключит образование излишнего натяжения.

Для расположения столбов на одной линии закрепляют два крайних, после чего между ними натягивают 2 шнура – один по верху столба, другой по низу. Все остальные столбы выставляют согласно натянутым шнурам.

После рассмотрения пошаговой инструкции по тому, как сделать забор из евроштакетника своими руками с расчетом, фото-примерами и способами установки, повторить подобную процедуру сможет каждый владелец приусадебного участка. Широкий выбор цветовой гаммы полимерного покрытия позволяет не только защитить материал, но и сделать территорию более привлекательной как изнутри, так и снаружи.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7GJt2DCtqDs[/youtube]

Сделать забор из металлического штакетника своими руками – задача несложная. Уже много лет оцинкованные изгороди используют на городских и загородных участках, где они зарекомендовали себя как прочные и долговечные сооружения. Забор из металлического штакетника является достаточно простой конструкцией, которую можно самостоятельно возвести при минимуме затрат денежных средств, времени и сил. Главное – вооружиться определенными знаниями и инструментами.

Ограждение из штакетника

Это наиболее подходящая для дома изгородь. Хорошо смотрятся заборы для дачи из металлического штакетника.

Популярность его легко объяснить:

1. Недорогой вид ограждения, доступен любому кошельку.
2. Строение простое, привычное, лаконичное.
3. Металлическая изгородь подходит для городских и приусадебных участков.
4. Сделать такое железное ограждение легко.

Забор для дачи из металлического штакетника должен быть достаточно высоким и крепким, а также выполнять декоративные функции. Для владельцев жилого дома главное – защита от проникновения и эстетичность. Он может предназначаться для декоративных целей или как ограда места отдыха дачников.

Варианты исполнения

Штакетник металлический – лаконичная изгородь без дополнительных декоративных элементов и дизайнерских изысков.

Но виды металлического штакетника и его форма бывают разными:

1. Евроштакетник «Волна». Секции такой изгороди крепятся так, чтобы линия верха была сначала восходящей, а затем – ниспадающей. Так получается красивый забор.
2. Евроштакетник «Горка» – верх образует восходящую линию, которая плавно подымается. Считается классическим видом ограждения, дизайн универсален.
3. Металлоштакетник «Вогнутая дуга» – верхняя кромка образует плавную нисходящую линию, ширина зазоров одинаковая. Ограждение впишется как в городской, так и в загородный ландшафт. Эти ограды универсальные.
4. Металлоштакетник «Елочка» – оригинальный рисунок верхней кромки подойдет для деревянного загородного дома.

Кроме основных представленных видов металлического штакетника, существуют и другие его разновидности:

• каньон;
• пики;
• заборы жалюзи.

Лесенка – сравнительно новый вид, ограждениям такого типа место в любом ландшафте. Жалюзи из металлического профиля – новинка строительной промышленности.

Особенности ограждения

Металлическая изгородь выполняется из прямоугольного или полукруглого профиля. Толщина металла – более 0,5 мм. Пролеты покрывают слоем оцинковки для антикоррозийного эффекта.

На фото изображена ограда из металлоштакетника.

Ограда отличается небольшим весом, фундамент для ее установки не нужен. Построить забор можно без сложных земляных работ и укрепления существующей конструкции в отличие от изгороди из профлиста.

Для прочности необходимо забетонировать опорные столбы, на которые крепят лаги. Можно сделать более прочную конструкцию на сваях.

Для атмосферостойкости металл покрывают защитными материалами: полиэстером, полиэфиром. Покрытие придаст красивое глянцевое покрытие и стойкость к выгоранию. Как правильно его окрасить, покажет схема.

Ограждение имеет длительный срок эксплуатации без дополнительного ухода.

Прочность сравнима со сварными конструкциями, и сделать из штакетника недорого изгородь не составит труда.

Основа реечной ограды выполняется из оцинковки – надежного материала, который прослужит долго. Можно вставить в заборы ворота, если это необходимо. Ворота из металлического штакетника универсальны и долговечны.

Варианты окраски

Окрашивают изгородь из металлического штакетника способом односторонней и двусторонней окраски.

Изнаночная сторона покрывается только слоем грунта, лицевая – краской. Такой вариант хорошо смотрится на дачных участках, он подходит любителям спокойных тонов.

Если важен яркий вид ограждения с каждой из сторон, выбирают варианты с двухсторонним покрытием.

Покраска изгороди осуществляется полимерным или порошковым красителем, как и для изделий из профлиста.

При полимерном покрытии необходимо соблюдать технологию. Заграждение с такой защитой выдерживает практически любое механическое воздействие. Если появилась царапина, то металл не заржавеет, так как у него есть дополнительная защита. Отзывы о таком способе окраски самые положительные.

Порошковое покрытие – не менее прочное, если выполняется по технологии, но стоит оно дешевле. Первый слой – защитный, наносится на штакетник для забора, второй – порошковый. Все слои запекаются в специальных камерах.

Порошковое покрытие часто имитируют недобросовестные производители, продукция которых ржавеет при малейшем повреждении. Полимерное покрытие невозможно выполнить кустарным способом, поэтому оно более качественное. Купить забор нужно только с качественным покрытием.

Виды ограждений из металлического штакетника

Изгороди такого типа отличаются способом установки, размерами пролетов и зазорами между элементами конструкции. Их устройство не самое сложное.

Способы монтажа забора

Металлический забор крепится на опоры, которые устанавливаем следующими способами:

• бетонирование;
• бутование щебнем;
• забивка в грунт;
• комбинированная установка.

Бетонирование – наиболее надежный способ установки опорных столбов. Применяется при зыбких грунтах. Высота опоры – не меньше 1 м.

На фото изображена ограда из евроштакетника.

Бутование щебнем происходит на более плотных грунтах, когда одной забивки столбов будет недостаточно. Можно укрепить опору крошкой из кирпича.

Забивка в почву применяется при тяжелых грунтах. Опоры закапываются в землю на глубину 1 м и трамбуются в сделанных ямах. Если почва не слишком плотная, то опоры будет надежнее забетонировать. Высота столба – не менее 1 м.

Размеры и расстояния

Стандартов зазоров для изгородей не существует. Расстояние делается из соображений декоративных и практических. Большой просвет между профилем делают в декоративных оградах. Расчет расстояния между планками ведут из учета ширины одного профиля. Чем меньше размер, тем более глухая ограда. Однако не стоит делать изгородь без просветов.

Размер одного пролета выбирают с учетом периметра огораживаемой территории.

Высоту выбирают с учетом индивидуальных особенностей ландшафта и предпочтений хозяина дома.

Типы заполнений

Одностороннее – профиль крепится только с лицевого бока. Расстояние между элементами – не больше 5 см. Забор из штакетника крепится двусторонним способом при шахматном расположении элементов.

Расположение штакетника в шахматном порядке популярно несмотря на большой расход материала. Забор шахматка кажется сплошным, территорию за изгородью разглядеть невозможно.

Комбинированный (двойной) способ заполнения сохраняет вид на окрестности. Часть заполняется в одностороннем порядке, часть – шахматкой. Размер зазоров берут одинаковый, чтобы изгородь смотрелась органично. Двусторонний палисад часто огораживает дачные участки. Можно сделать и сплошную подобную ограду. Такой вид забора из штакетника металлического показан на фото ниже.

Особенности установки своими руками

Расходные материалы:

• опоры;
• деревянные или железные горизонтальные лаги;
• штакетные планки;
• шурупы (металл, дерево).

Если установка будет проводиться собственноручно, мастеру могут понадобиться инструменты:

• дрель-шуруповерт;
• лопата;
• заклепочник;
• ножницы по металлу;
• рулетка.

Особенностью установки такой конструкции является отсутствие фундамента для изгороди высотой менее 1 м. Оградам высотой более 1 м необходим фундамент, но менее крепкий, чем тот, на который устанавливают забор из профнастила.

Далее необходим расчет расходных материалов. Затем делают разметку участка. Для этого расчищают грунт от веток и листьев, устанавливают опоры металлического штакетника для забора. На опорные столбы набивают лаги, на них крепят оцинкованные планки. Все монтажные работы проводят при помощи строительного уровня, чтобы предупредить перекос конструкции. Как рассчитать количество расходного материала, смотрите на видео.

Монтаж своими руками: пошаговая инструкция

Установка изгороди из свайного частокола начинается с монтажа опор и набивки каркаса. Работу над такой конструкцией довольно легко выполнить начинающему мастеру, его не озадачит вопрос, как сделать забор из металлического штакетника самостоятельно.

На видео рассказывается, как установить столбы для ограждения.

О том, как сделать забор из евроштакетника, можно прочитать по ссылке.

Установка опор

Вначале делают разметку для монтажа опоры. Выкапывают ямы необходимых глубины и ширины в соответствии с размерами столба. Укрепляют столбиками, сколько потребует конструкция.

В качестве опоры используют два скрученных между собой профиля. Можно сделать забор из металлического штакетника на винтовых сваях. Вместо профилей берут профильную трубу. При желании делают кладку из кирпичных столбов для забора из металлического штакетника.

Затем по уровню выставляют опоры фундамента. Заливают подготовленные углубления в почве раствором цемента, фиксируют опоры. Монтаж продолжают после полного высыхания раствора, это примерно два дня. Можно подставить кирпичные подпорки для фиксации.

Как только опоры забетонируются, крепят поперечные лаги. От крайней верхней точки опоры отступают четверть метра и делают отметку. Проводят аналогичную разметку на других столбах, используя уровень.

Крепление фиксирует верхнюю поперечину к основе. Аналогично монтируют нижние планки к металлу, размер отступа от земли должен быть не менее полуметра. Калитка обшивается отдельно. Можно крепить металлический штакетник.

На видео рассказывается, как установить ограду из металлоштакетника своими руками.

Монтаж планок

К готовой обрешетке со столбами крепят железную планку. Зазор между каждым элементом измеряют уровнем. По желанию расстояние можно делать 45–50 мм. Так же монтируются последующие поперечины. Некоторые предпочитают горизонтальный забор, но эта конструкция не так популярна.

Способ крепления планок универсален и подойдет для их монтажа как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Заключительный этап

Повреждение верхнего защитного слоя восстанавливают при помощи специальной молотковой краски. Соорудить простой металлический забор из штакетника можно, опираясь на фото готовых работ.

Как сделать забор из деревянного штакетника, читайте по ссылке.

Стоимость

Если монтаж забора из штакетника металлического в домашних условиях оказался непосильной задачей, то можно обратиться за помощью к специалистам. Цены на работу и стоимость расходных материалов в разных строительных организациях отличаются.

Стоимость материала

Основную стоимость забора из металла составляют поперечины. Их цена колеблется в зависимости от толщины, способа окраски, формы верхней кромки. Заказать можно любую понравившуюся конфигурацию из представленных производителем Гранд лайн. Ниже представлены цены на разные виды планок, существующих сегодня на рынке:

• планка штакетника под дерево – 90 руб. за шт.;
• планка цветная – 60 руб. за шт.;
• планка из полиэстера одностороннего – 93 руб. за метр погонный;
• планка оцинкованная с металлическим блеском – 70 руб. за метр погонный.

Цены на планки довольно демократичны. К стоимости основных расходных материалов добавится цена с установкой ограждения.

Стоимость работы

При монтаже забора из штакетника металлического специалисты строительной компании предоставляют заказавшим прайс на свои услуги. На некоторых сайтах можно посчитать цену штакетника, калькулятор цен предоставляется. Все работы выполняются под ключ.

Прайс на работы по монтажу ограды за пог. м:

1. Высотой 1,5 м с 2 опорами – 1770 руб.; с 3 опорами – 1800 руб.
2. Высотой 1,8 м с 2 опорами – 2100 руб.; с 3 опорами – 2150 руб.
3. Высотой 2 м с 2 опорами – 2300 руб.; с 3 опорами – 2450 руб.

Даже с учетом стоимости установки забора данный вид изгороди является доступным для каждой семьи.

На что еще обратить внимание

При установке забора металлического из штакетника самостоятельно главное – сделать надежную опору. Важно следить за тем, чтобы не нанести механического повреждения оцинкованным элементам, что может спровоцировать развитие коррозии. Нежелательно использовать некачественные материалы для штакетника, цена на них ниже, но и качество уступает.

Ограды из евроштакетника, заборы из металлического штакетника – долговечные бюджетные современные конструкции. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации они прослужат долгие годы без дополнительного ухода. А фотографии собственноручной постройки будут хорошим доказательством талантов хозяина.