Замена фурнитуры на балконной двери своими руками пошаговая инструкция

Балконная пластиковая дверь является надежной и долговечной конструкцией, но какой бы качественной и надежной конструкция не была она все равно требует периодического ремонта. Большую часть неисправностей с наличием минимального количества инструментов под силу выполнить самостоятельно, но есть работы с которыми справится только опытный специалист.

В данной статье разберемся какие виды работ можно произвести самостоятельно, а какие доверить опытному мастеру.

В каких случаях необходимо обратится к специалистам

Ремонт балконной двери своими руками не возможен в следующих случаях:

• Треснул профиль. Изначально необходимо оценить величину поломки, а уже потом принимать решение о вызове мастера. Если трещина сквозная или ее размер превышает 1 мм, то стоит вызывать специалиста (возможно даже понадобится заменить балконную дверь), а вот если треснул штапик, то с его заменой можно справится самостоятельно.

• В случае повреждения оконных стеклопакетов. Ремонт разбитых оконных стекол балконной пластиковой двери своими руками невозможен по причине того что во всех пластиковых конструкциях внутри стеклопакетов находится воздух либо инертный газ для герметичности. Для данных видов работ стоит вызывать мастера что бы он произвел замеры стеклопакета и дал заявку на изготовление аналогичного.
  

  Снять стеклопакет, произвести замер и заказать такой же стеклопакет можно и самостоятельно (ниже инструкция), но часто такая экономия не имеет смысла, во-первых, есть вероятность допустить ошибку в замерах, во-вторых, большинство фирм осуществляют замер и установку в подарок к покупке стеклопакета.

• Повреждение фурнитуры. Первым делом необходимо измерить величину поломки. К примеру, ремонт балконной ручки или замка можно выполнить самостоятельно, а поломанные рейки механизма проветривания или выравнивания из профиля навесы сможет выполнить только специалист.

Замена сломанной ручки

Если балконная ручка вышла из строя или требуется замена, то порядок выполнения работ следующий:

1. Необходимо провернуть декоративную пластиковую крышку. Для этого несильно тянем крышку на себя и проворачиваем в право или влево и устанавливаем в горизонтальном положении.
2. При помощи отвертки выкручиваем два шурупа.
3. Вынимаем шурупы и извлекаем ручку.
4. Устанавливаем новую ручку на место старой. Стоит отметить что когда мы извлекали старую ручку она была в горизонтальном положении, следовательно, новую ручку устанавливаем так же в горизонтальном положении. Проворачиваем ручку до горизонтального положения, отодвигаем декоративную крышку, вставляем в отверстие и закручиваем шурупами.
   
   
   
5. Ставим декоративную крышку на место. Установка завершена.

Замена замка

Может возникнуть ситуация что ручка провернулась на 360 градусов тем самым сорвалась шестеренка которая двигает планку на которой находятся цапфы. В данной ситуации необходимо менять всю планку.

Инструкция по замене замка в балконной двери:

1. Первым делом необходимо определится какой это замок для того что бы заказать новый. Вся необходимая информация (название фурнитуры и спецификация) находится на планке. Можно приобрести в любой фирме которая торгует пластиковыми окнами и фурнитурой.
   
2. Необходимо перевести все цапфы на металлической планке в открытое положение, то есть установить посередине.
3. Выкручиваем все шурупы на планке и снимаем ручку по инструкции выше.
   
4. Снимаем ролик и микролифт (блокиратор открывания ручки).
   
5. Снимаем саму планку.
6. Берем новую планку. Изначально замок заблокирован для защиты при транспортировке. Для разблокировки нужно аккуратно выломать зубчики отверткой (см. картинку ниже).
7. Устанавливаем новую планку на дверную створку. Первую фиксацию производим на балконную ручку (ручка при этом должна находится в положении открыто).
8. Далее аккуратно забиваем фиксаторы, которые фиксируют планку.
9. Закручиваем все элементы которые были сняты при демонтаже. Может случится так что при установке новой планки не будут совпадать ответки для цапфов и защелка. В таком случае все эти элементы необходимо переустановить по нужному уровню. На этом ремонт можно считать завершенным.
   Рекомендуем ознакомится с видео инструкцией ниже, там рассмотрено все в более детальной форме с рассмотрением нюансов.

Замена стекла

Инструкция по замене стекла на балконной двери:

1. При помощи стамески, тоненького шпателя или ножа снимаем штапики. Сначала длинный, затем остальные в порядке очередности.
   
   
2. Далее при помощи расклиночной лопатки или любого другого подходящего инструмента аккуратно вытягиваем стекло.
3. Далее вставляем стекло и кладем опорные подкладки как на схеме ниже.
   
4. Аккуратно прикрываем дверь и если никаких затираний не происходит забиваем штапики, если есть затирания, то необходимо дополнительно регулировать, возможно понадобится дополнительно докладывать опорные подкладки, в некоторых местах возможно и две сразу.

Устранение затирания, смещения и провисания

Если дверь провисла и происходят затирания, то есть два метода решения этой проблемы — регулировка двери и расклинивание стеклопакета если регулировка не дала положительного результата.

Регулировка двери

Смещение пластиковой балконной двери возможно в трех плоскостях — по вертикали, горизонтали и в прижиме дверей. Устранить эти неполадки можно отрегулировав фурнитуру, главное найти точки настройки.

Первым делом нужно карандашом обвести створку дверей по периметру. Таким образом обозначаются стартовые границы и будет легче ориентироваться во время регулировки.

• Регулировка по горизонтали: нужно открыть дверь и с торца в самом низу навеса найти шестигранный винт. При вращении шестигранного винта в разные стороны двери будут смещаться влево или вправо.
• Регулировка по вертикали: закрываем створку и снимаем пластиковый колпачок с нижнего навеса. Винт для регулировки находится внутри навеса, добраться до него можно сверху длинным шестигранником.

Прижим балконной двери можно отрегулировать при помощи цапфов или эксцентриков которые располагаются на торце дверного полотна.

Можно перевести створку в слабый прижим, средний и сильный. Если у вас цапфы, то их необходимо проворачивать внутренним шестигранником, а если эксцентрики плоскогубцами.

Расклинивание стеклопакета

Если за время эксплуатации балконная дверь просела, а регулировка на петлях не дает ожидаемого результата необходимо произвести расклинку стеклопакета.

Смысл расклинки створки состоит в следующем — диагональ, которая проходит от нижней петли к противоположному углу створки всегда должна быть больше чем противоположная.

Разница диагоналей зависит от грамотной установки расклиночных подкладок между стеклопакетом и профилем.

Как отремонтировать пластиковую дверь на балкон в данном случае:

1. В первую очередь производим растекление створки, снимаем штапики. С начала снимаем длинный штапик потом остальные по периметру в порядке очередности. Растекление можно производить ножом или стамеской.
   
2. Далее расклиночной лопаткой или подобным инструментом расширяем пространство между стеклопакетом и профилем створки в районе установки опорных подкладок и при необходимости добавляем еще одну.
3. В остальных местах расположения опорных подкладок производим такие же действия.
4. Проверяем конечный результат. Если створка работает корректно, затираний не происходит, то забиваем штапики (сначала короткие потом длинные).

Створка открылась в двух положениях и не закрывается

Одной из самых распространенных проблем пластиковых конструкций является открытие створки одновременно в двух положениях (поворотном и наклонном). Это происходит когда ручку переводят в вертикальное положение при уже открытой створе что влечет за собой выпадание верхнего противоположного угла створки из зацепа и происходит провисание при этом ручка блокируется и закрыть дверь не получается.

Во избежание подобных ситуаций применяют блокираторы которые не дают возможности вращать ручку в режиме открытой створки.

Решение данной проблемы очень простое — достаточно просто придавить верхний угол расположенный возле петли дверной рамы и перевести ручку в горизонтальное положение.

Створка заблокирована и не открывается

Если при попытке открытия балкона ручка абсолютно не крутится (вращается не более чем на 30 градусов), то необходимо выполнить следующие действия:

1. Одной рукой взяться за балконную ручку, а другой за створку у верхней петли.
2. Тянем створку у верхней петли на себя одновременно проворачивая ручку. Дверь открылась, но в поворотно откидном положении.
3. Далее нужно прижать и поставить блокиратор створки вертикально вниз и провернуть балконную ручку вверх на 90 градусов.
4. Следующим шагом прижимаем створку максимально плотно к петле и возвращаем ручку в горизонтальное положение. Дверь исправлена.
   

Дверь скрипит

Балконные пластиковые двери ПВХ скрипят по трем причинам:

• необходима регулировка навесов и прижима;
• металлическая фурнитура заржавела;
• отсутствие смазки.

Инструкция по регулировки двери показана в инструкции выше.

Рассмотрим методы смазки и борьбы с коррозией.

Универсальным и действующим средством борьбы с коррозией является средство под названием WD-40. Выпускается разной емкости в виде аэрозольного баллончика.

Точечно впрысните WD-40 внутрь механизма и подождите пол часа. Обычно этого времени хватает что бы средство выело ржавчину. Дальше ветошью или губкой устраняется вся грязь и точечно наносится смазка.

Замена уплотнителя

В среднем замена уплотнителя на балконной двери производится раз в 2 – 3 года, но качественный уплотнитель может стоят и 5 лет. Уплотнители имеют разную конфигурацию, важно приобрести резинку, которая подойдет к вашей двери для этого нужно слегка вынуть край уплотнителя и отрезать несколько сантиметров. После берете отрезанный образец и покупаете аналогичный.

Уплотнители продаются по метражу, стоит взять с небольшим запасом в 10-15%.

Инструкция по замене уплотнителя:

1. Снимите старый уплотнитель.
2. Паз вычищается от грязи спиртосодержащим раствором.
3. Далее заводим уплотнитель в паз по периметру от верхнего угла.
4. После прохождения периметра, отрезать край резинки на 10 мм больше и завести его в паз, чтобы он плотно состыковался с началом резинового шнура.

Важно!

Не стоит сажать уплотнитель на клей иначе при следующей замене вычистить паз будет проблемой.

Заделка мелких трещин

Для заделки трещин и царапин понадобится очиститель, наполнитель и жидкий пластик фирмы «Космофен».

Инструкция:

1. Дефекты, трещины и место вокруг нужно промыть мыльным раствором и вытереть насухо.
2. Далее дефект обрабатывается очистителем. Его нужно не много так как он выступает в роли грунта.
3. Заполняем дефект жидким пластиком и выравнивается поверхность резиновым шпателем если трещина большая или полируем бумажной салфеткой если маленькая.

С жидкостью «Космофен» нельзя использовать тканевые цветные или синтетические салфетки! Только бумажные, так как «Космофен» растворяет краску и синтетическую ткань.

Как вам статья?

Пластиковые двери используются в каждом доме. Независимо от качества изделия, его размера и частоты применения со временем вследствие перепадов температур, воздействия влаги и механического повреждения как все полотно, так и его комплектующие могут выйти из строя.

Можно заменить всю конструкцию, вызвать специалиста, который вернет ей функциональность, или осуществить ремонт пластиковой двери балкона своими руками, вооружившись необходимыми знаниями.

Особенности конструкций

Все пластиковые двери и окна состоят из:

1. Оконной рамы, которая является основой всего изделия. К ней крепятся дверное полотно и фурнитура.
2. Дверное полотно — открывающийся и закрывающийся элемент.
3. Фурнитура, благодаря которой происходит управление и фиксация подвижной части.
4. Стеклопакет — герметично установленная в профиль стеклянная часть, состоящая из 2 и более элементов со специальными разделителями между ними.

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно отремонтировать пластиковую балконную дверь, понадобятся:

• набор отверток и шестигранников;
• любое подходящее устройство для снятия обналички;
• плоскогубцы и клещи;
• строительный уровень и отвес;
• подходящее герметизирующее средство и клей для пластика и резины;
• необходимая фурнитура (ручки, прокладки. уплотнители).

Чтобы избежать проблем с установкой новых деталей, нужно точно знать производителя дверей и приобретать только аналогичные товары.

Ремонт пластиковых дверей

Самой частой причиной выхода из строя балконной двери является использования в изделиях из ПВХ-профилей дешевой и некачественной фурнитуры и материала изготовления. В таких случаях ни вызов мастера, ни самостоятельный ремонт проблему не решат — понадобится замена балконной двери.

Установка изделия от проверенного производителя с достаточным гарантийным сроком службы практически полностью исключает ремонт дверей ПВХ длительное время. Рекомендуется каждые 2 года тщательно осматривать конструкцию и комплектующие. Даже простая регулировка положения двери при их смещении способна предотвратить дальнейшие повреждения.

Чтобы качественно провести ремонт двери своими руками, следует рассмотреть самые распространенные поломки, чтобы выявить и устранить причину неисправности.

Замена фурнитуры

Ремонт балконных дверей, стеклопакетов, замена фурнитуры всегда начинаются со снятия двери, т.е. отсоединения ее от элементов крепления к раме. Для этого необходимо снять пластиковые заглушки с завес и опустить осевой винт до упора вниз. Дальше полотно слегка наклоняется вперед и производится отсоединение конструкции.

Дверь аккуратно укладывается на мягкую ровную поверхность, осматриваются все элементы. Так выявляется причина неисправностей с последующей установкой нового оборудования и фурнитуры.

Навешивание полотна происходит в обратном порядке от процесса снятия.

Регулировка

Часто начинают появляться проблемы с открыванием, тогда ремонт пластиковых балконных дверей производится путем регулировки их положения относительно рамы.

В случае провисания полотна и наличия трения о порог сначала следует отыскать винт на верхней панели и при помощи шестигранника выровнять изделие по вертикали. Если проблема не устранена или присутствуют небольшие дефекты открывания, подтягивают винт на нижнем завесе, который отвечает за вертикальное положение двери на балкон.

При затирании двери о боковую часть коробки на нижнем завесе следует отыскать боковой винт и покрутить его по часовой стрелке. При этом нужно постоянно проверять, устранена ли неполадка.

Если двери на балкон не закрываются достаточно плотно, для регулировки предусмотрены специальные эксцентрики на торцах полотна. Поворачивать их необходимо одновременно и с одинаковыми усилиями. Дополнительно можно увеличить герметичность при помощи специальных болтов на петлях.

Ремонтируем ручку и замок

Еще одна часто встречающаяся поломка балконной двери — расшатанная ручка. Эту проблему решить проще всего. Для начала пластиковую декоративную пластину, которая находится за ручкой, нужно слегка оттянуть и провернуть на 90°, чтобы получить доступ к регулировочным винтам, которые одновременно надежно удерживают ее на полотне. Подтягивание прочности крепления происходит путем поворачивания винтов по часовой стрелке.

Чтобы сменить весь механизм или произвести частичный ремонт деталей, повороты имеют направленность против часовой стрелки до полного выкручивания винтов.

При выходе из строя дверного замка устранение неполадки происходит следующим образом:

1. Производится демонтаж ручек и сердечника.
2. Откручиваются удерживающие крепежи.
3. Вытягивается весь механизм.
4. Производится тщательная смазка всех движимых запчастей. Ключом проверяется функциональность. Часто этого бывает достаточно.
5. Если явная причина поломки не выявлена, следует обратиться к специалисту, а лучше заменить замок на новый.
6. Установить запорный механизм на место. Затем вернуть сердечник и ручки.

Замена уплотнителя

Если старый уплотнитель перестал выполнять свои функции, пришло время его заменить. Прежде чем приступить непосредственно к процессу, нужно приобрести подходящий резиновый шнур и качественный клей, который одновременно клеит ПВХ и резину.

Сначала при помощи любого подходящего приспособления удаляем старую прокладку, место ее расположения полностью очищаем и обезжириваем. По всему периметру сплошной тонкой полоской наносится клей и от угла прикрепляется уплотнитель.

Чтобы как можно больше продлить срок службы нового элемента, рекомендуется не реже раза в двух лет смазывать его специальными силиконовыми смазками или простым вазелином.

Замена уплотнителя у стеклопакета производится аналогично, с предварительным снятием штапиков.

Замена стеклопакета

Ремонт балконной двери после повреждения стеклопакета (растрескивания, разбития и пр.) можно произвести без замены оконного блока самостоятельно. Главный этап всего процесса — проведение точных замеров необходимого элемента. Для этого можно рулеткой измерить расстояние от края рамы. Для более точных данных лучше снять обналичку.

Замена производится следующим образом:

• Аккуратно, чтобы не привести к поломке механизма, снимаются штапики.
• Поврежденная деталь демонтируется. Убираются осколки, грязь. Поверхность обезжиривается.
• В освободившийся проем вставляется новый стеклопакет.
• Наличники возвращаются на место.

Если нужно ремонтировать составляющую дверной системы стандартных размеров, покупается новый стеклопакет. Нестандартное стекло нужно будет заказать.

Ремонт профиля

Когда на поверхности пластика обнаружились вмятины или сколы, можно провести точечный ремонт профиля. Для этого специальной шпаклевкой при помощи резинового шпателя дефекты замазывают, слегка шлифуют и покрывают прозрачным лаком.

Как отремонтировать балконную дверь – методы устранения типичных проблем

Даже серьезные на первый взгляд неисправности двери балкона можно устранить за пару минут, если знать «что нажать и где подкрутить». Рассмотрим распространенные поломки и методы их решения, благодаря которым каждый сможет выполнить ремонт балконной двери своими руками, сэкономив на вызове мастера.

Срок службы и ремонтопригодность балконной двери

Любому изделию производитель присваивает определенный срок эксплуатации, в течение которого оно может безотказно функционировать, балконная дверь – не исключение. Безремонтный период определяется по самому «проблемному» элементу конструкции. Если, к примеру, металлопластиковый каркас может спокойно прослужить несколько десятков лет, то фурнитура, особенно дешевая, нередко требует ремонта уже через год-два активной эксплуатации.

Ремонтопригодность такой конструкции высокая. Заменить сломанную деталь в большинстве случаев не составляет труда. Стоит отметить металлопластиковые блоки, которые при всей своей многофункциональности не предъявляют серьезных требований к квалификации обслуживающего персонала. Поменять сломанную ручку, восстановить функциональность запорного механизма или устранить холодный поток из-под уплотнителя сможет любой хозяин квартиры, который умеет держать в руках отвертку или шестигранный ключ.

Сломалась ручка пластиковой балконной двери: как поменять

Поворотная ручка посредством квадратного штифта связана с запорным механизмом. Если запор отрегулирован правильно, открывание и закрывание происходит без видимых усилий. Однако даже при небольшом заедании нагрузка на ручку возрастает в несколько раз, со временем пластик рукоятки не выдерживает и ломается. Произвести замену ручки на пластиковой балконной двери просто, но сначала нужно выбрать подходящую модель.

Виды ручек

В стандартном варианте ручка выполнена в виде простой Г-образной конструкции, на одном конце которой прямоугольный штифт, а на другом пластиковая рукоятка. Такая фурнитура устанавливается на большинстве балконных блоков, поскольку при невысокой цене справляется с поставленной задачей.

Если в доме есть дети дошкольного возраста, стандартная ручка откроет им свободный доступ на балкон. Чтобы не допустить такой ситуации, ручка оснащается дополнительным замочным механизмом, который работает от ключа или нажатия кнопки. Первый вариант надежнее, без ключа открыть балкон не сможет даже взрослый. Механизм с кнопкой тоже усложняет открывание двери, поскольку поворот ручки нужно совместить с нажатием кнопки. Впрочем, кнопочная модель актуальна скорее для детей 2-4 лет, 5-летний ребенок справится с такой защитой и получит доступ на балкон.

Порядок замены ручки

Если ручка пластиковой двери сломалась или по другим причинам требует замены, нужно выполнить следующую процедуру:

1. 1. Выставить рукоятку в горизонтальное положение.
   2. Немного отогнуть края декоративной крышки и повернуть ее на 90°.
   3. Взять отвертку (обычно крестовую) и открутить винты крепления.
   4. Потянуть рукоятку на себя и извлечь квадратный штифт из запорного механизма.
   5. Взять новую ручку и, удерживая ее за корпус, установить рукоятку горизонтально.
   6. Повернуть декоративную крышку на 90°, освободив места крепления.
   7. Вставить ручку в дверь, зафиксировать двумя болтами.
   8. Вернуть декоративную крышку на свое место.

Неполадки в работе дверной конструкции

Необходимость в ремонте балконной двери ПВХ может быть вызвана неисправностью дверной конструкции, при которой створка перестает нормально закрываться или открываться. В таких ситуациях ни в коем случае нельзя прикладывать чрезмерное усилие, так как можно повредить фурнитуру, что приведет к удорожанию ремонта.

Створка открылась в двух положениях и не закрывается

Открытие сразу в двух положениях – поворотном и наклонном – распространенная проблема пластиковых конструкций. Происходит, когда при открытой створке дверную ручку переводят в вертикальное положение, в результате чего верхний противоположный угол выпадает из зацепления и провисает. В этом случае ручка блокируется, поэтому закрыть балкон не получается.

Отремонтировать пластиковую дверь балкона, если она не закрывается, можно таким способом:

1. Придавить верхний угол, расположенный возле петли, к дверной раме.
2. Перевести ручку в горизонтальное положение.

Створка заблокирована и не открывается

Если балконная дверь не открывается, чтобы получить доступ на балкон, нужно:

1. 1. Одной рукой взяться за дверную ручку, а второй за противоположный верхний угол створки.
   2. Оттягивая угол на себя, перевести рукоятку в горизонтальное положение.
   3. Открыть балкон. При этом дверь окажется в поворотно-наклонном режиме.
   4. Придавить верхний угол к раме и перевести рукоятку в вертикальное положение, после чего обратно вернуть в горизонтальное.

Это вернет дверь в нормальный режим работы.

Дверь скрипит и заедает

Если балконная дверь плохо закрывается, при этом еще и скрипит, вероятнее всего пришло время смазывать фурнитуру. В первую очередь смазке подлежат двигающиеся элементы запорного механизма, установленные по периметру полотна.

Дверь может плохо закрываться не только с увеличением силы трения механизмов из-за недостатка смазочного материала. Со временем полотно под своей тяжестью проседает, в результате чего задевает раму. Ремонт в этом случае заключается в регулировке дверного полотна относительно горизонтальной и вертикальной осей. Для этого на верхней и нижней петле расположены специальные регулировочные болты, вращение которых приводит к наклону или подъему полотна.

Балконная дверь пропускает холод

Балконный блок в холодное время года призван защищать жилое помещение от минусовой уличной температуры. Есть две основные причины, по которым пластиковая дверь на балконе закрывается неплотно, из-за чего страдает теплоизоляция прилегающей комнаты.

Недостаточный прижим створки

Недостаточный прижим дверного полотна — не поломка, его устранение скорее относится к настройке, чем к ремонту. Дело в том, что уровень прижима зависит от сезона, поэтому его величина может меняться несколько раз в год.

Если монтаж двери балкона осуществлялся в летнее время, то установщики, скорее всего, произвели ее настройку с учетом сезонности, забыв сообщить хозяевам о необходимости дополнительной регулировки в холодное время года. В этом случае нужно увеличить прижим, установив каждую цапфу (эксцентрик) запорного механизма в соответствующее положение, как показано на фото ниже.

Подробнее о точечной регулировке балконной двери читайте здесь.

Проблемы с уплотнителем

Срок службы резинового уплотнителя при ежегодной смазке превышает 10 лет. Однако мало кто из владельцев балконов уделяет этому моменту должное внимание. Без смазки уплотнитель может пересохнуть и потрескаться.

Чтобы заменить старый уплотнитель, нужно придерживаться следующей технологии:

1. Открыть створку, перевести ее в поворотно-наклонный режим вращением ручки вверх. Снять старый резиновый уплотнитель. Демонтаж лучше начинать с угла, там резину легче поддеть.
2. Тщательно очистить паз от скопившейся грязи, используя для этого мягкую ткань и при необходимости любое чистящее средство. Чтобы проникнуть внутрь паза, воспользуйтесь ватными палочками.
3. Дать поверхности высохнуть, после чего завести новый уплотнитель в паз. Заводить резину нужно таким образом, чтобы место склейки двух концов располагалось приблизительно посередине верхнего торца.
4. Перед склейкой оба конца уплотнителя выровнять кусачками или ножницами. Далее торцы обрабатывают клеем, предназначенным для склеивания резины, и плотно прижимают.
5. Дверь из поворотно-наклонного вернуть в нормальный режим методом, который был описан выше (раздел «Створка открылась в двух положениях и не закрывается»).

Похожим способом меняют уплотнитель на неподвижной раме. Поскольку не требуются дополнительные манипуляции со створкой, процесс идет легче и быстрее.

Полезное видео по теме

Подробное видео-руководство по устранению неполадок балконной двери:

1. Регулировка поворотно-откидной створки “верх-низ” — поможет, если ножницы трут о раму при открывании или закрывании двери.
2. Расклинивание створки — поможет, если створка провисла, а регулировка винтами не дает желаемого результата;
3. Что делать, если не держит балконная защелка;
4. Как удалить царапины на белом или ламинированном ПВХ-профиле;
5. Что делать, если створка не в размер рамы.

Как самостоятельно отрегулировать дверь на балкон:

Большинство неисправностей балконного блока можно устранить своими руками, сэкономив на вызове мастера. Если отремонтировать пластиковую или другую дверь на балконе описанными методами не удалось, обратитесь к профессионалам. Иначе можно только усугубить поломку, что приведет к удорожанию ремонта.

Любые балконные пластиковые двери нуждаются в периодической регулировке и мелком ремонте, которые можно выполнить самостоятельно с помощью отвёртки и других обычных подручных инструментов. Главное, правильно оценить степень сложности поломки. При неуверенности в своих силах или серьёзных проблемах непрофессиональное вмешательство может усугубить ситуацию и привести к полному выходу из строя двери и, соответственно, её замене.

Причины неисправностей

Пока окна и двери находятся на гарантии, безусловно, все работы лучше перепоручить фирме-установщику. Однако, чем дольше стоит оконно-дверной блок, тем больше вероятность проявления дефектов, которые могут быть вызваны разными причинами:

• ошибки при монтаже;
• естественная усадка здания, особенно новостроек;
• небрежная эксплуатация изделий, отсутствие должного ухода и профилактических мер;
• резкие перепады температур, повышенное воздействие солнечного излучения.

Независимо от причины возникновения, неисправности балконной двери приводят к появлению сквозняков, ухудшению тепло- и звукоизоляции помещения, а при запущенных проблемах к невозможности полноценно пользоваться оконно-дверной конструкцией.

Плохое открывание/закрывание створки

Не стоит игнорировать любое незначительное изменение плотности прилегания двери, так как даже небольшое провисание может привести к более серьезным деформациям полотна. Чем быстрее вы устраните проблему, тем меньше риск других поломок и больше уровень комфорта в помещении. Такой дефект эксплуатации может возникнуть по нескольким причинам:

• провисание полотна под собственным весом;
• плохой или изношенный уплотнитель;
• выход из строя дверной фурнитуры.

Реальная причина неполного открывания/закрывания не всегда очевидна. Чтобы её быстро найти и исправить, рекомендуется последовательно провести осмотр и регулировку важных узлов.

Регулировка петель

Это первый и основной вид мелкого ремонта балконной двери, выполняется следующим образом:

1. Определить и пометить место карандашом, где полотно задевает раму – регулировка будет выполняться путём подтягивания соответствующей петли в противоположном направлении.
2. Снять пластиковые заглушки, закрывающие винты петли. Верхний винт регулирует ход полотна в вертикальной плоскости, нижний – в горизонтальной. С помощью ключа-шестигранника аккуратно подтянуть нужный винт несколькими движениями в нужном направлении.
   
3. Проверить прилегание дверной створки. Поставить на место заглушки.

Регулировка эксцентриков

Частая проблема, которая особенно ощущается в зимнее время – щели на линии прилегания полотна к раме. Через них в комнату поступает холодный воздух, шум и пыль. На боковом торце створки находятся несколько эксцентриков, которыми можно регулировать плотность прилегания двери.

Обнаружить проблемные участки можно с помощью бумаги: зажмите лист небольшого размера между полотном и рамой и плотно закройте дверь.

Если прилегание хорошее, то он будет держаться, на падая и не перемещаясь.

В противном случае нужно отрегулировать эксцентрик на нужном уровне. Проверить таким же образом плотность прилегания створки к раме по всей высоте двери, при необходимости провести регулировки. Если дует со стороны самой петли:

Случаются неприятные ситуации когда дверь полностью блокируются, либо остается висеть на одной петле — в этом случае смотрите видеоинструкцию:

Замена уплотнителя

Закончившийся срок эксплуатации и механические повреждения резинового уплотнителя – следующая вероятная причина провисания и плохого прилегания полотна. Как правило, срок службы прокладок – несколько лет после монтажа двери, потом их необходимо заменить. Последовательность работ:

1. Аккуратно извлечь старый уплотнитель из паза, не допуская повреждений полотна. Очистить паз от пыли и клея.
2. Вставить новый, равномерно распределяя его по всему периметру без образования складок и заминов, начиная с нижней части двери. Чтобы правильно уложить слишком жёсткий материал, уплотнитель необходимо подрезать в углах и дополнительно зафиксировать с помощью клея.
3. Обрезать излишки уплотнителя, края закрепить на клей. Дать время на высыхание – в это время дверь не закрывать.

Если эти манипуляции не привели к улучшению ситуации, лучше обратиться к специалистам – возможно, требуется замена фурнитуры.

Регулировка и замена ручки

Если дверь плотно прилегает к раме, но не срабатывает механизм закрывания, то причина, как правило, в ручке или сердечнике. Разболтанную ручку легко починить. Для этого нужно:

• повернуть декоративную заглушку, закрывающую места крепления к полотну, на 90 градусов;
• отвёрткой подтянуть винты, регулируя степень прижима;
• вернуть заглушку на место.

Если сердечник сломался, то ручка не подлежит ремонту. В этом случае её можно легко поменять на новую. Для этого:

1. Повернуть заглушку у основания, освобождая доступ к винтам крепления.
2. Выкрутить саморезы с помощью крестообразной отвёртки.
3. Извлечь ручку со стержнем из дверной конструкции.
4. Установить новую и зафиксировать саморезами.
5. Установить заглушку, маскирующую места крепежей.
6. Проверить качество установки, прижим и лёгкость открывания полотна.

Неисправности стеклопакета и его замена

При нарушении герметичности стеклопакета наблюдается запотевание внутреннего стекла. В таком случае его целесообразней заменить. Разбитое стекло, сильные повреждения нижней  глухой части дверного полотна, желание заменить глухую створку на стеклянную или наоборот также влекут за собой демонтаж и установку нового стеклопакета. Операция выполняется за считанные минуты в следующей последовательности:

1. Снять декоративные уголки (штапики), закрывающие линию прилегания глухой панели или стеклопакета к полотну – для этого поместить отвёртку или шпатель в паз и аккуратно отделить каждый уголок.
2. Теперь стеклопакет (панель) можно легко извлечь и заменить на новый.
3. Установить уголки на прежнее место.

Устранение царапин и сколов

Пластиковые поверхности неплохо поддаются реставрации. В зависимости от степени повреждения дефекты можно устранить несколькими способами:

• Мелкие царапины маскируются с помощью специального карандаша или жидкого пластика Cosmofen.
• Более глубокие повреждения и сколы заполняются герметиком или косметическим клеем. После высыхания наполнителя поверхность полотна шлифуется мелкой наждачкой и покрывается декоративной краской.

Как устранить скрип

Скрип петель не только вызывает дискомфорт при пользовании конструкцией, но и служит сигналом того, что заводская смазка выработана и требуется новая партия, иначе фурнитура может выйти из строя. Для удобства и аккуратности выполнения работы лучше использовать шприц, который нужно заправить любым машинным маслом. Последовательность:

1. Снять верхние заглушки петель и залить в отверстие масло.
2. Сделать несколько движений «открывание-закрывание», чтобы смазка равномернее и быстрее распределилась. Убедиться, то скрип исчез.
3. Удалить излишки масла, закрыть заглушки.

Рекомендации по уходу за пластиковыми дверьми

Чтобы пластиковые двери служили долго и беспроблемно, нужно не забывать об уходе, вовремя предотвращать поломки. Основные правила:

• регулярно обрабатывать механизмы маслом, а резиновый уплотнитель специальным спреем – все средства для ухода можно приобрести у фирм по установке окон или специализированных магазинах;
• регулярно подтягивать крепление ручек;
• следить за плотностью прилегания двери к раме – при необходимости регулировать петли;
• при открывании/закрывании поворачивать ручку строго на требуемый угол;
• не допускать механического воздействия, чрезмерного налегания на дверное полотно и стеклопакет.

Устранить мелкие дефекты пластиковых дверей, провести небольшие регулировки петель и ручки можно самостоятельно. Более крупный ремонт (перенавеску, восстановление герметичности сварных швов, замену сорванных петель) лучше доверить профессионалам – самостоятельно выполнить такой вид ремонта с требуемым уровнем качества сложно.

Советы и рекомендации по замене фурнитуры на пластиковых окнах

Фурнитура пластикового окна – это обширный сложный механизм по всему его периметру.

Узлы многочисленные и взаимосвязанные: ручки, передаточно-исполнительный сегмент (редуктор), обвязка, ответные планки на раме, петли, запоры, переключатели, блокираторы, цапфы, локтевые соединения (ножницы).

Нагрузка повышена из-за высокой опциональности, значительного веса ПВХ-стеклопакета? Поэтому потребность в замене фурнитуры возникает достаточно часто из-за износа, поломок. А также меняют систему, если не устраивает ее тип, например, поворотную снимают, вместо нее ставят поворотно-откидную.

Рассмотрим, когда надо менять фурнитуру, можно ли это сделать своими руками, как это осуществить поэтапно, что потребуется, ошибки, сложности.

Что означает процедура?

Под фурнитурой окон подразумевают вспомогательные части, исполнительные элементы, обеспечивающие управление, работу, регулировку. Это комплекс механизмов, которым производится открывание/закрывание, движение створок в разных режимах. Конечно же, фурнитуру можно менять, оставляя те же старые створки. Если сломаны лишь некоторые детали, то можно обновить конкретно их, например, только ножницы или ручку.

Количество элементов фурнитуры, их виды, исполнение может несколько отличаться в зависимости от модели, бренда, а особенно от диапазона опциональности, типа механизма. Есть такие системы:

• поворотные (в том числе штульповые);
• поворотно-откидные;
• с горизонтальным подвесом: среднеподвесные, фрамужные;
• типы по направлению открывания створок;
• параллельно-сдвижные (раздвижные окна).

Сами же детали фурнитуры разделяют на группы: петлевые, поворотно-откидные, запирающие. Рассмотрим замену комплекта самого популярного типа – поворотно-откидного. Принципы процедуры схожие для всех иных вариантов, а для поворотных разновидностей они аналогичные.

Если обобщить, то фурнитура – это все металлические функциональные части, элементы управления. Это петли, ручки, запорная арматура (редуктор, зацепы, ответные части на раме и язычки, цапфы на створках), части системы проветривания, обеспечивающие движение, удержание в определенных режимах (переключатели, ножницы).

Приведем пример стандартного комплекта:

1. Ручка.
2. Запоры:
   • нижний;
   • основной (поворотно-откидной);
   • задний.
3. Угловые переключатели (передачи): простой и для ножниц.
4. Ножницы (поворотно-откидная планка) и шины (рейки, обвязка, то есть укрепляющие металлические полосы, силовой каркас).
5. Петли: части створочные и рамные.
6. Декоративные накладки на петли.
7. Микролифт: рычаг и ответная планка.
8. Блокиратор.
9. Уплотнитель также является элементом фурнитуры.
10. Дополнительные элементы в зависимости от сложности и дополнительных опций: ручка может быть с замком на ключ, ограничители от резкого открытия, защита для детей, противовзломные элементы.

Если рассматривать фурнитуру пластиковых окон особо подробно, то она также включает:

• штифты;
• саморезы;
• подкладки;
• защелки;
• зацепы;
• цапфы.

В сети достаточно схем, названия частей могут несколько отличаться, но не составит труда разобраться в них.

Впрочем, для замены нам достаточно знать названия основных сегментов, как на чертеже ниже, на которых находятся другие и более мелкие элементы.

Список всех элементов фурнитуры большой, можно подумать, что установка будет сложной, так как фиксировать придется каждую деталь отдельно. Но это не так: собрать нужно лишь несколько цельных элементов, на которых уже установлены иные детали, и небольшое количество мелких запчастей.

Важно! После замены механизма необходимо будет отрегулировать створки по горизонтали, вертикали, по силе прижима, чтобы не было перекосов. Кроме того, надо произвести смазку, которая для пластиковых окон жизненно важная из-за их большого веса, множества движущихся частей, уплотнителей.

Когда может потребоваться?

Детали меняются в таких случаях:

1. Поломки критического характера, когда ремонт не дает желаемых результатов. Не обязательно в этих случаях менять всю систему – если произведена диагностика и обнаружено, что некорректную работу причиняет какие-то конкретные детали, то обновить можно только их.
2. Не устраивает опциональность, например, установлен поворотный механизм, а решено смонтировать поворотно-откидной. Не всегда такое можно осуществить, если типы системы значительно отличаются по своей конструкции.

   Если взаимозаменяемость возможная, то иногда достаточно поменять, доставить один или несколько узлов, но часто приходится кардинально обновлять всю систему, как правило, когда установлена продукция не особо известного бренда.

3. Если конструкция работает не качественно: створки часто перекашиваются, начинают скрипеть. Иными словами, если есть желание установить более качественную и надежную продукцию.
4. Механизмы деформируются, утрачивают свою геометрию из-за недостатков фиксирующих деталей.

Не всегда некорректная работа пластикового окна ведет к обязательной замене фурнитуры: например, зачастую перекос створки возникает со временем из-за естественного износа, и ее достаточно отрегулировать. Тугой ход, закрывание не до конца может возникнуть из-за нерегулярных чисток, смазывания (смесь со временем накапливает грязь, становится абразивной, густой).

Если наблюдаются нарушения при выставлении режимов окна, фиксации их в определенной позиции, то, возможно, вышли из пазов ножницы, и достаточно поместить их на свои места. Разболтанность ручки может быть причинена самопроизвольным выкручиванием крепежей из-за вибрации – нужно их просто подтянуть.

Если же рассматривать критические поломки, которые приводят к необходимости полного или частичного обновления фурнитуры, то это, например, такие:

1. Сломана ручка, ее функциональные части. Конечно, если есть аналогичные мелкие запасные детали, например, стопорное кольцо, то достаточно заменить их. Но обычно редко найдется в хозяйстве какие-то запасные отдельные особые мелкие элементы рукоятки и в продаже их сложно найти.

   Две части сломанного корпуса можно притянуть саморезами, укрепить металлическими накладками, но, скорее всего, деталь долго не прослужит, так как постоянные нагрузки разрушать даже самое качественное соединение, если элемент не цельный. Целесообразнее купить рукоятку более качественную из крепкого сплава (не пластиковую или силуминовую).

2. Сломан (выкрошен, треснул) редуктор. Это ответная исполнительно-поворотная часть на раме, которая передает команды от рукоятки, находится сразу напротив нее на раме. Являет собой планку с кольцом с квадратным вырезом, в который входит четырехгранный штифт ручки.

   Признаки поломки – исправная сама по себе рукоятка проворачивается, при этом команды управления остальной фурнитуре не передаются. Обычно при этом возникает скрежет, скрип.

3. Погнулись, отвалились, треснули железные части, зацепы, цапфы, ножницы и пр., вырвана петля.
4. Неполадки наблюдаются постоянно, окно работает плохо, часто заклинивает, перекашивается, ход тугой – значит, стоит некачественный комплект, и тут целесообразно произвести полную замену.

Какие инструменты нужны?

Для работы потребуются такие инструменты:

• Рулетка, карандаш, фломастер – для замеров.
• Дрель/шуроповерт со сверлами. Если ставят копию/аналог системы, совпадают все отверстия, то новые делать не надо, но если система будет отличаться по указанному параметру, то потребуется сверлить другие посадочные места, например, для петель.
• Отвертки (или одна, шуроповерт с набором бит): крестовидные, «звездочки», плоские (пригодятся для приподнимания планок, накладок).
• Плоскогубцы, пассатижи – для вспомогательных действий.
• Шестигранные ключи. В большинстве случаев на 4 мм, реже попадаются модели фурнитуры под 5 или 6 мм. Эти ключи будут использоваться также для финишной регулировки створки.
• Смазка силиконовая (для уплотнителей, металла), масло машинное, оружейное, WD для первичной очистки. Или же специальные наборы со средствами по уходу за ПВХ-стеклопакетами.
• Строительный нож. Потребуется при замене уплотнителя.
• Один из следующих инструментов: ножовка по металлу, болгарка, болторез. Для обрезки/обрубки реек обвязки, планок. Ножницы для металла не подойдут, так как детали слишком толстые.
• Специальная монтажная ручка для снятия створок с петель. Впрочем, это можно сделать и без нее, но тогда надо подготовить молоток для легкого постукивания по штифту, чтобы он вышел. Эта же монтажная ручка имеет четырехгранный стержень, то есть ее можно использовать как рукоятку стеклопакета.
• Губка ветошь для очистки – мягкая, не абразивная (пластик легко поцарапать).

Отдельно среди инструментов выделим специальные шаблоны (два: рамный, на створку) для сверления отверстий под крепления петель. Без них можно обойтись, если устанавливается аналог, точная копия, когда отверстия этих элементов сопадают. Но если ставят фурнитуру с другими вариантами размещений петель, то указанные инструменты нужно иметь обязательно, так как требуется максимальная точность.

Внимание! При очистке, смазке пластиковых окон следует полностью избегать любых средств с растворителями, цианоакрилатом – они разъедают/ослабляют полимеры, резину.

Уплотнитель смазывается только силиконовыми смазками, средства с нефтепродуктами (машинное масло, солидол) вредят ему. При очистке абразивные щетки, губки не используют – при случайном или намеренном проведении ими по пластику он утратит глянец из-за микроцарапин.

Как поменять своими руками?

Замена фурнитуры предполагает не только именно снятие, установку самих деталей, но и подготовку к мероприятию: замеры, выбор нового комплекта. Финишные этапы включают смазку механизма, резиновых элементов, настройку створок. Может потребоваться замена уплотнителя.

Замеры и покупка новых деталей

Как подобрать детали:

• Если устанавливается аналогичная модель – посмотреть маркировку, сообщить ее продавцу. А также по предоставленной информации опытный специалист порекомендует взаимозаменяемую продукцию иных брендов.
• Снять и принести в магазин, чтобы там подобрали такой же или подходящий комплект.
• Сделать замеры рамы окна, створок (ширина/высота), сообщить их продавцу или сопоставить с указанными в техдокументации продукции.
• Справиться на фирме, которая устанавливала окно, какие фурнитуры они используют для конкретных размеров стеклопакетов.

Если к пластиковому окну есть инструкция, паспорт, то в нем указаны все необходимые параметры.

Ставят не обязательно аналогичный механизм или точную копию. Допускается выбирать иные бренды – данная продукция в значительной мере унифицированная, с возможностью обрезки, подгонки перфорированной (под крепежи) обвязки.

Поэтому именно в раме и на створках сверление новых отверстий обычно не требуется, чаще это требуется для петель, как в нашем случае.

Фурнитура даже с аналогичной маркировкой может предусматривать возможность ее обрезки: часто окна бывают разных размеров, поэтому производитель старается придать комплектам некоторой универсальности. Главное, чтобы совпадали все подвижные механизмы, отверстия для зацепов, функциональные выступы. А также в обрезаемых планках можно проделать нужные отверстия.

Какая марка фурнитуры для пластиковых окон качественнее, это отдельный вопрос, но вполне надежные производители такие: Roto, MACO, Winkhaus (популярная, так как более дешевая).

На что ориентироваться при выборе (маркировка по ГОСТу 30777):

• вариант открывания: откидной (фрамужный), поворотно-откидной, поворотный;
• класс в зависимости от веса створок;
• ширина, высота створок, рамы.

Допускается в раме ПВХ-окна или в створке просверливать (для этого есть свои правила) отверстия под определенный тип и размер фурнитуры. Но, конечно же, лучше подобрать аналог, позволяющий обойтись без этого, обычно сделать это не составит особого труда, так как производители выпускают фурнитуру под весьма широкий диапазон размеров окон.

Частичный ремонт механизма

Рассмотрим замену планки со сломанным редуктором, когда ручка исправная, но прокручивается, не передает команды, так как гнездо указанного элемента сломано. Потребовался также фурнитурный уголок, так как нижнее окончание переходит в него.

Надо подобрать ту же деталь (по маркировке) или аналог. Особенность частичной замены в том, что схожесть надо соблюдать более тщательно. Не особо критическую проблему несовпадения можно решить, как мы увидим из нашего примера.

А также длина обвязки может отличаться как угодно (только не в сторону уменьшения), так как обычно предусматривается возможность обрезки. Иногда может чуть-чуть отличаться форма элементов, что видно ниже на фото.

В нашем примере не удалось подобрать полностью аналогичную планку. Пришлось проделать в обрезанной пластине отверстие аналогичное, как на старой запчасти.

На петлевой стороне прижимы ставим максимально вверх, на стороне ручки они должны быть в крайнем нижнем положении. Соединяем, защелкиваем все края планок, прихватываем саморезами.

Все прижимы по периметру всей створки обязательно должны быть в одинаковых – крайних – положениях. Прикручиваем уголок фурнитуры внизу, затем с ним сцепляем нашу новую запчасть, далее – верхнюю часть (порядок может отличаться).

Соединяются верхние элементы: вставляется зубчатая пластинка (при несовпадении вставить ручку, слегка пошевелить ею), затем внешняя планка прижимается, прикручивается.

Все соединено, прикручиваем ручку. Но прижимы в крайнем положении – сначала рукояткой (пока еще не закрепленной) переводим их в среднюю позицию, прижимая петлевую сторону створки. На фото: локоть прижат к ней, ручка выставлена вертикально, левый низ притягиваем к себе. Затем ручку – горизонтально, механизмы встали в корректное рабочее положение. Прикручиваем рукоятку, проверяем функциональность.

Как обновить полностью?

Рассмотрим замену турецкой фурнитуры, из-за износа которой окно перестало переводиться на поворотно-откидной режим, проветривание. Перестало корректно работать элементарное открывание/закрывание.

В данном случае сложно найти аналог или произвести «связку» с имеющимся брендом. Решено менять кардинально все, выбрана продукция MACO (Австрия).

Части устанавливаемых элементов поименно:

• Переключатели: угловой, поворотно-откидной механизм, то есть ножницы (фото 1, 2, 3).
• Боковые и средние запоры с двумя цапфами прижимными (4, 5).
• Основной (средний) запор (6) и нижний (7), дополнительный элемент которого (8) не всегда устанавливается, но качественная фурнитура должны иметь его, чтобы окна не продувало снизу.

Первый этап – снятие створок:

1. Удаляем с петель декоративные элементы.
2. Выбиваем легким постукиванием молотка с верхней петли штифт (помогаем плоскогубцами). Ручку ставим в позицию «Открыть», а верхнюю часть створки слегка откидываем на себя. Конструкция выводится с нижнего штифта, снимаем ее.
3. Кладем изделие на табуретки.

Второй этап состоит в демонтаже старых элементов, сделать это просто: откручиваем саморезы и шурупы, снимаем все детали, ручку.

Третий комплекс действий – установка новых деталей. Сначала фиксируем нижний угол. Главное, чтобы цапфы были в среднем (открытом) положении, для выставления которого есть специальные отметки.

1. Нижний угол немного выдвигаем, чтобы было удобнее совместить к нему поворотно-откидной переключатель, затем задвигаем. Получаем собранный поворотно-откидной переключатель с нижним запором.

   

   Устанавливается основной средний запор, в него – ручка, которая заходит на свое место. Теперь фурнитура не двигается, она закреплена, сидит на стержне рукоятки.

   

2. Дальше – установка запорных элементов, прижимных цапф с обратной стороны створки, со стороны петель. Сразу же подвязываем к этой угловой планке с ними поворотно-откидной механизм. Защелкиваем конструкцию в пазы на створке.

   

3. Затем устанавливаем фурнитурные рейки, размечаем их около ножниц поворотно-откидного механизма, обрезаем болторезом. Обрезать надо и основную фурнитурную рейку, и гребенку (зубчатую).

   

4. Делаем то же с другого конца.

   

   Главное, чтобы цапфа не выходила за пределы технологических отметок, иначе фурнитура будет некорректно работать.

   

5. Опускаемся немного вниз к углу. Соединение тут происходит за счет переключателя – это сопрягаемая планка с выступами. На фото показано, как она отщелкивается, то есть эти элементы в комплекте находятся не в сборе, а отдельно.

   

   Важно, чтобы все отверстия (особенно 2 около пальца на первом фото) совпали с ответными выступами, например, средний запор зашел в свое место. При этом также надо следить, чтобы цапфа была в правильной позиции с ровным средним положением – тогда все защелкнется на свои места четко, без особых усилий, как на последних двух фото.

   

6. После того как все элементы фурнитуры защелкнулись, зашли на свои места, фиксируем ее шурупами.

   

7. Ставим соединительные элементы в свои пазики на рейках, прижимаем саморезами.

   

Следующий этап – замена петель:

• Демонтируем старые.
• Берем угловой шаблон (второе фото), на нем есть мерная шкала. Есть разные системы: для №9 потребуется его выставить на самую длинную риску, для №13 – на плюс. Нижние отверстия этого девайса покажут, где сверлить: первое оставляем начинам сверлить со второго и дальше до конца.

  

• В отверстия устанавливаем петли. Петли надо крепить не обычными оконными саморезами, а удлиненными, в противном случае деталь просто вырвет из посадочного места.
• Накидываем петлю на поворотно-откидной механизм (уже установленный на углу) створки: приподнимаем его и фиксируем – на детали есть удобная звездочка под биту шуроповерта.

  

• Перед установкой створки на раму проверяем, все ли шурупы, элементы на местах, совпадают ли все детали и ответные части. Снимаем старую петлю на раме. Ставим шаблон – самое главное, чтобы он своими серыми элементами был полностью прижат к оконному профилю, особенно внизу, по кромкам. Это обеспечит четкое отображение отверстий.

  Сверлим, вверху делаем то же самое, снимаем петлю и т. д. У шаблона есть отверстия и вверху, и внизу, то есть достаточно, не вынимая его, подвинуть по раме вверх. В данном случае не надо смещать риски и пр. Фиксируем новые петли.

  

Демонтируем все старые ответные планки, переключатели, другие части с рамы. Навешиваем створку.

Размещаем новые ответные планки на раме, крепим их саморезами. Делаем регулировку. Обычно после установки новой фурнитуры и навешивания створок на петлях зазор внизу между ней и рамой более узкий, а вверху – шире. В этом месте при регулировке надо больше притянуть конструкцию в сторону улицы.

Зацепление ответной планки и ее цапфы происходит именно так, как показано на фото ниже. За счет этого возникает прижим. Часто на заводских изделиях эти детали совпадают плохо, поэтому возникает неполное совмещение створки и рамы, соответственно, работа окна ухудшается.

Устанавливаем правильно ответку на раму для цапфы, крутим ручку, она поднимается в верхнее положение, опускается в среднее, там оставляем ее. Делаем отметку – закрываем створку вместе с маркером или карандашом (как на фото).

По риске ориентируем именно низ язычка. Цапфа будет находиться внизу данного элемента (указано пальцем) и будет двигаться по нему дальше вверх как положено, прижим будет качественный.

На ответных планках есть специальные риски, обозначающие куда должна заходить цапфа, на них нужно обязательно ориентироваться. Данная деталь должна задвигаться немного выше второй отметки снизу.

Прикручиваем остальные элементы, проверяем работу. Все – стеклопакетом можно пользоваться во всех режимах.

Видео-вариант процедуры замены:

Сменить уплотнитель

Смена уплотнителя:

1. Демонтируем старую резину – достаточно потянуть. Ее не садят на клей, поэтому снять легко.
2. Паз обезжиривается (вода с мылом, спирт).
3. На углы профиля наносят клей силиконовый или ПВА, ждут, пока он немного загустеет. Этого не потребуется, если уплотнитель с клейкой полосой.
4. При использовании продукции с маркировкой TPE, VMQ придется сделать несколько отрезков. Для EPDM этого не потребуется, так как можно сгибать, используем одну полосу для всего периметра. Замеры проводятся элементарно: достаточно приложить к пазу, отрезать лишнее.
5. Помещаем резину в паз, загибом (плоской стороной) к створке, надавливаем пальцем – материал ложится на свое место. Особое внимание уделяем прохождению углов. Проходим весь периметр, в месте соединения концов отрезаем, но оставляем немножко длиннее, так как резина растягивается. Немножко сжимаем этот сегмент, заводим вниз – все совмещается плотно.

Плюсы и минусы самостоятельной работы

Плюс самостоятельных работ состоит в экономии значительной суммы, которая бы ушла в карман мастеру. Надо учесть, что заодно можно провести смазку, и регулировку, за которую берут отдельную плату.

Если ставится аналогичный комплект, то потребуются лишь обычные инструменты, объем действий сокращенный. Планки просто защелкиваются, детали ставят на те же места с отверстиями, и это существенный плюс такого случая.

Но если ставят фурнитуру иных брендов, то зачастую потребуется сверлить отверстия, по крайней мере, для петель, как в нашем примере, потребуются два дополнительных инструмента – шаблоны.

Это минус именно такого варианта для самостоятельной замены, поскольку приборы являются специальными и навряд ли у среднестатистического пользователя они найдутся в хозяйстве.

Минус работы своими руками в том, что это достаточно хлопотное занятие: необходимо подобрать комплект, придется снять тяжелые створки, навесить их снова, возможно, придется обрезать рейки. В конце надо будет произвести настройку, смазку.

Возможные сложности и ошибки

Распространенные просчеты при самостоятельной замене фурнитуры ПВХ-окон:

• Выставление цапф в неправильное положение, несовпадение их с ответными частями, зацепами.
• Применение для крепления петель обычных, а не удлиненных саморезов (38…45 мм).
• Не произведение зачистки заусениц при обрезке реек.
• Забывают делать смазку, очистку.
• Неправильный порядок мероприятия, если конкретный вариант его предусмотрен инструкцией для определенной продукции (ниже есть пример руководства бренда VHS).
• Не использование шаблонов, если сверлят новые отверстия для петель: тут значение имеет даже доля мм. Вполне можно проделать данную процедуру и вручную, особо тщательно сделав замеры, но на страх и риск пользователя – ошибку исправить будет невозможно.

Сколько стоит: средние цены

При заказе услуг надо учитывать что большинство фирм не работает с материалами заказчика, то есть надо уточнять, какой бренд используется.

Стоимость включает цену продукции и установки, есть минимальная сумма для бесплатного выезда (например, если заказ от 2500 руб.). Цифра зависит от бренда фурнитуры: есть продукция дорогая (MACO, ROTO), среднего сегмента (Winkhaus) и дешевая (турецкие Vorne, Kale). За смазку, настройку берут отдельную плату – это значительно влияет на окончательную цифру смету.

Средние цены на замену полного комплекта фурнитуры (без чистки, смазки, регулировки) от 4000 до 6000 руб.

Заключение

Нет критических преград для замены фурнитуры самостоятельно. Если ставят копию или аналог, полностью подходящий по отверстиям и ответным частям (большинство случаев), то надо всего лишь снять створки, отвинтить старую систему и по тем же отверстиям зафиксировать новую, правильно при этом выставив цапфы, совместив детали.

Механизм собирается как конструктор, детали заходят в пазы, защелкиваются друг в друга, затем крепятся саморезами. Рейки и зубчатые планки обвязки может потребоваться подогнать обрезкой, но это сделать легко: поставить отметку, укоротить их по ней болторезом/ножовкой.

Мы же рассмотрели несколько сложный случай, когда ставят систему, отличающуюся по размещению петель, при этом использовали монтажные шаблоны и сверлили новые отверстия для них. Но и тут сама работа достаточно простая, единственная загвоздка будет состоять в том, что потребуются два описанных специальных блока, через которые делают посадочные места для шурупов.

Даже если лоджия и остеклена, то перепады температур все равно сказываются, да и образования на полотне, стеклопакете и раме конденсата не избежать. Ремонт балконной двери имеет свою специфику, так как в большинстве случаев это изделия из ПВХ. В отличие от аналогов из древесины, реставрации они практически не подлежат, и чаще всего все сводится к регулировке или устранению незначительных дефектов. Подобные технологические операции несложно выполнить собственноручно, если знать, как.

Типичные неисправности и способы устранения

Незначительные повреждения полотна или короба

Если на поверхности появились мелкие царапины, небольшие вмятины, то ремонт пластиковых дверей балкона своими руками в подобной ситуации делается достаточно просто, без разборки конструкции.

• Рабочий участок обезжиривается. Но здесь нужно учитывать особенности ПВХ. Использовать синтетические растворители нельзя – пластик может размякнуть, и маленький дефект превратится в большую проблему. Особенно если он достаточно близко к стеклопакету.
• Удаляются пятна (разводы). В зависимости от вида загрязнения следует использовать бензин, спирт и жидкости (например, лосьоны) на его основе.
• На поврежденный участок наносится порция клея или специальной шпаклевки. Для этих целей подходят составы, применяемые в работе с пластмассами. Достаточно лишь пояснить менеджеру в магазине цель приобретения средства, и он подскажет оптимальный его вариант.
• Зачищается обработанный сегмент. После просыхания клея необходимо произвести шлифовку этой зоны. Так как речь идет о незначительных повреждениях, вполне подойдет «шкурка» с мелким зерном. Например, М20, P1000 (1200).
• Финишная отделка. Для того чтобы клей держался надежно, на него сверху желательно нанести тонкий слой лака.

При более значительных повреждениях решать, как отремонтировать пластиковую дверь и возможно (целесообразно) ли это в принципе, должен профессионал. Тем более, если треснул стеклопакет.

Появление сквозняков

В первую очередь нужно проверить геометрию двери. При неаккуратном обращении с нею, несоблюдению условий эксплуатации ее может «повести». Такое редко, но бывает. Изгиб пластика не устраняется даже в специализированной мастерской, и в этом случае решение однозначное – менять балконную дверь; отремонтировать не получится.

Далее следует оценить состояние уплотнителя. В принципе, он служит достаточно долго, но при условии, что регулярно проводится его обслуживание. Оно довольно простое – необходимо раз в полгода (в межсезонье, при смене температурных режимов) смазывать изделие из РТИ или полиуретана (более дорогой вариант, недавно появившийся на рынке). Но на состояние уплотнителя редко кто обращает внимание, и он постепенно рассыхается и трескается.

• Шнур (лента) удаляется из пазов створки и блока.
• Места их укладки тщательно зачищаются от остатков резины и обезжириваются.
• На подготовленную таким образом основу наносится слой клеящего состава.
• Устанавливается уплотнитель. Работу лучше начинать от угла, и аккуратно фиксировать ленту или шнур по всему периметру без какого-либо натяжения.

Советы:

• При выборе уплотнителя специалисты рекомендуют обращать внимание на продукцию из Германии. Немецкие изделия отличаются высочайшим качеством, и даже без ТО служат довольно долго.
• По периметру стеклопакета также проложен уплотнитель. Если повреждения замечены в нем, самому ремонтом лучше не заниматься; здесь не обойтись без услуг профессионала.

Разболталась ручка

Это одна из простейших неисправностей, устранение которой займет считанные минуты. Все, что потребуется – отвертка-«крест» (как правило). Хотя встречаются винты и с иным типом шлицов. Весь ремонт ручки на пластиковой двери заключается в затяжке крепежных деталей.

• Декоративная крышка поворачивается на 900. В некоторых моделях полотен, чтобы получить доступ к винтам, ее необходимо полностью снять.
• Производится «поджим» крепежа.
• Крышка устанавливается в исходное положение.

Поломки элементов фурнитуры

Предварительно необходимо перевести защитную крышку в рабочее положение; отмечено в предыдущем пункте.

Сломалась ручка

Независимо от того, в каком именно участке, ремонту она не подлежит; придется менять на новое изделие. Демонтаж оставшейся части производится просто – она легко снимается с оси, если выбить сердечник, который ее удерживает. Остается лишь установить другую ручку, зафиксировать ее, затянуть крепежные винты и поставить крышку на место.

Дефекты защелки

В некоторых случаях ремонт замка пластиковой двери можно провести самостоятельно.

• Необходимо демонтировать ручку (порядок работы уже известен).
• Выкрутить винт на торцевой части полотна, который удерживает защелку, и вынуть ее из створки.
• Заменить замок в пластиковой двери на однотипное изделие несложно; все операции проводятся в обратном порядке.

Провисание полотна

С течением времени это неизбежно, так как масса стеклопакета значительная. Как результат – створка плохо закрывается, так как цепляется за раму. В этом случае разбирать ничего не нужно; достаточно отрегулировать положение двери.

• Необходимо найти участок, на котором створка касается блока. Использование отвеса – не самый лучший способ, так как точного результата он не даст. Нужно лишь прикрыть дверь и визуально определить место «зацепа», отметив его маркером. Возможно, их будет и несколько.
• Снять с петель декоративные заглушки. В зависимости от модели, она может быть лишь одна; на верхнем навесе.
• Далее произвести выравнивание положения створки относительно блока. Смещение в горизонтальном направлении обеспечивается верхним винтом, в вертикальной плоскости – нижней регулировкой. Если ориентироваться на «метки», эта работа много времени не займет.

Пожалуй, это все, что можно сделать в плане ремонта двери из ПВХ собственноручно. Даже замеры проема при смене стеклопакета должен выполнять профессионал, и только потом определить его требуемые габариты. Если повреждения блока или полотна более существенные, стоит пригласить специалистов.

Металлопластиковые двери пользуются очень большим спросом. Данный вид изделий выигрывают за счет удобства при эксплуатации, красивого внешнего вида и стойкостью при надлежащем уходе перед влажностью. При этом в зависимости от предпочтений заказчика размеры изделий могут изготавливаться любых форм и размеров.

Однако со временем любая конструкция изнашивается и нуждается в регулировке. В этой связи для экономии семейного бюджета важно знать, как выполнить ремонт пластиковой двери балкона своими руками без привлечения труда специализированных компаний.

Ремонт пластиковых балконных дверей

В ходе эксплуатации изделий из ПВХ важно знать, что существуют множество специальных приспособлений, способных продлить срок службы данных конструкций, а именно:

1. Шина для ограничения открывания. Она предохранит двери от ударов по откосам.
2. Микролифт. Приспособление, функция которого заключается в дополнительной поддержке двери. Как правило, оно находит обязательное свое применение при использовании тяжелых конструкций.

Покупая пластиковые двери на балкон или лоджию, сразу позаботьтесь о том, чтобы максимально продлить срок их службы.

Для этого следует установить доводчик (микролифт), а также защитить ограничителем конструкцию от ударов. Тогда они будут служить вам долго, не требуя ремонта.

Причины неисправностей пластиковой двери

Причиной неисправностей часто является дешёвый профиль и фурнитура. Такие конструкции часто не выдерживают повышенных нагрузок на крепёжные элементы. К этому добавляется неаккуратное обращение и отсутствие ограничителя.

Двери из ПВХ, так же как и любые другие конструкции, в ходе эксплуатации требуют периодического ремонта и контроля над их функционированием. Если своевременно не проводить данные работы, то со временем потребуется полная замена изделий.

Рекомендуется регулярно, хотя бы 2 раза в год, осматривать пластиковую дверь. Своевременная регулировка поможет избежать поломок в дальнейшем. В этой связи, актуальным будет рассмотреть наиболее часто встречающиеся неисправности в работе пластиковых конструкций и пути их устранения:

• замена фурнитуры и резинового уплотнителя;
• замена замка или его частей;
• устранение царапин и вмятин;
• устранение неисправностей способом регулировки;
• замена треснутого стеклопакета,

Начинаем ремонт с замены фурнитуры

Производя ремонт пластиковых балконных дверей, иногда приходится снимать их с петель. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить составляющие элементы. При демонтаже придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Снять заглушки с завес.
2. Опустить осевой винт до упора вниз.
3. Чуть наклонив вперёд, снимаем конструкцию с петель.

После произведенной замены фурнитуры, навешиваем полотно в обратной последовательности.

Отремонтировать пластиковую дверь несложно, для этого необходимо заранее подготовить материалы и инструменты и только тогда приступать к ремонту.

Регулировка двери

В ходе эксплуатации дверной конструкции часто встречаются следующие нарушения в ее работе:

1. Дверь начинает провисать, рама затирается снизу о порог. В такой ситуации ищем винт на верхней панели и шестигранником дотягиваем его, выравнивая вертикальность изделия. Если причина не устранена или устранилась не до конца, нужно снять колпачок с нижнего завеса, где находится винт регулировки, который отвечает за положение полотна над порогом, и чуть дотянуть его.
2. Затирается боковая часть коробки. Открываем нижний завес, с внутренней стороны полотна ищем боковой винт. Поворачивая его по часовой стрелке, подтягиваем полотно. Дополнительную регулировку можно сделать в верхних завесах.
3. Неплотно прилегающие полотна к коробке. Для этого на торцах дверного полотна есть специальные регулировочные эксцентрики. Делаем регулировку сразу тремя эксцентриками, поворачивая их с одинаковыми усилиями. Дополнительно увеличиваем более плотную герметичность закрывания при помощи верхних и нижних петель. Там расположены для этого специальные регулировочные болты. Подробнее о регулировке балконной двери смотрите в этом видео:

Решить проблему регулировки двери можно самостоятельно при помощи самого обыкновенного шестигранного ключа.

Ремонтируем ручку и замок

Отремонтировать расшатанную ручку совсем просто. Находим за ручкой декоративную пластину, легко оттянув ее на себя и повернув на 90 градусов, нашему взору открываются регулировочные винты. Они надёжно удерживают ручку на полотне.

В случае расшатанного состояния ручки подтягиваем винты по часовой стрелке. Если необходима замена ручки или составляющих элементов, выкручиваем крепежные детали и осуществляем вставку новых приспособлений.

Если сломался замок, нужно его разобрать и выяснить причину. Для этого снимаем ручки и сердечник. Откручиваем винты, которые держат замок, и вынимаем его.

В первую очередь необходимо смазать весь запорный механизм, после чего ключом проверяем его работу.

Если проведение данных манипуляций не привело к должному результату, меняем замок на новое изделие.

Замена уплотнителя

Ваш уплотнитель износился и не защищает от продувания – пришла пора его заменить.

Вначале надо приобрести специальный резиновый шнур и клей, кстати, немецкий вам прослужит дольше других. Далее выполняем следующие действия:

• вынимаем старый шнур с его остатками;
• удаляем грязь и обезжириваем;
• сплошной полоской наносим клей;
• начиная с угла, вставляет новый шнур.

Чтобы уплотнитель служил долго, рекомендуется 2 раза в год смазывать его специальной силиконовой смазкой для резины, но можно для этого использовать обыкновенный вазелин.

Замена стеклопакета

Если вы решили поменять стеклопакет, для этого следует пластиковой лопаткой снять обналичку, которая удерживает его в раме. Убираем пыль и осколки, обезжириваем раму. Когда всё подсохнет, вставляем новый стеклопакет, закрепляя его вынутыми штапиками.

Для исключения проблем с установкой нового стеклопакета, важно предварительно точно вымерить его оптимальные размеры. Для этого следует с помощью линейки или рулетки отмерить расстояние стеклопакета, включая толщину удерживающих штапиков. Подробнее о том, как заменить стеклопакет, смотрите в этом видео:

Ремонт дверного профиля

На вашей двери появились вмятины или царапины, которые портят вам интерьер, следует выполнить их косметический ремонт. Повреждённые места обезжириваем.

Резиновым шпателем наносим специальную шпаклёвку. Ждём полного высыхания, шлифуем, покрываем глянцевым или матовым лаком.

При установке изделий из ПВХ важно помнить, что периодический ремонт, регулировка и замена регулярная замена фурнитуры – залог надежного функционирования данных конструкций.