Замена гранаты приора с абс своими руками пошаговая инструкция

И так пришла пора менять гранату! ))) Захрустела зараза под самую зиму… После штурма интернет ресурсов и позаимствования чужого опыта, было решено менять самому. Трудностей оказывается не столько много как казалось. Был бы домкрат и накидной ключ за «30». В моем же случае была и смотровая яма, так что все пошло как по маслу.
При разборке так же было обнаружено, что нижний шаровой палец имеет довольно внушительный люфт. Я даже удивился, почему имея такой люфт, не было слышно никаких стуков.
Но не будем спешить, )) и распишем все по хронологическому порядку. И сразу предупреждаю, будет много бесполезных фоток…))

Как говорил Гагарин, — Поехали!)) Первым делом что мы делаем? Конечно же ставим авто на 1-ю скорость и ставим на ручной тормоз. Конечно же нажимать на тормоз и все такое хорошо, но я работал на этот момент один. Далее «пытаемся» открутить Гайку.))

А дело это совсем не простое, надо оправкой или трубой наращивать ключ, иначе силенок не хватит.)) Поскольку удлинять было нечем, я встал на этот ключ одной ногой и с полным весом начала на нем прыгать))) С моими 85 кг гайка послала менять набирать вес дальше…)) Короче, это не сработало. Но решилось это довольно просто, взял маленькую кувалдочку и начал ударять по ключу. (Если кто решит повторить, то пожалуйста без фанатизма)) ключ может отскочить). Но у меня все прошло удачно, гайка поддалась.)
Когда уже ослабили гайку ступицы, ставим авто на домкрат и снимаем колесо.

Далее отворачиваем болты крепления шарового пальца. (Ключ на 17).

За тем поворачиваем колесо направо.(Обязательно ставьте опору под машину! Я не забыл))) просто предупреждаю.)))
Когда колесо повернуто, тянем всю стойку на себя, чтоб она слезла с шарового пальца и шрус вышел из ступицы.
Хочу сделать небольшое отступление, в инете пишут, что суппорт снимать не нужно. Я тоже не стал так делать, но потом уже выяснилось, что тормозной шланг слишком коротки и стойка из-за этого не хочет поддаваться. Пришлось откручивать суппорт и отделить тормоза. (не нарушая герметичность тормозов))

Когда все это сделано, стойка поддалась. Вытягиваем ее и выворачиваем налево.

Далее снимаем чехол и наблюдаем следующую картину:

О том, как снимать гранату с вала не буду расписывать. Если есть съемник, то хорошо. Если его нет то кувалда тебе в помощь.)) Признаюсь честно, поддалась мне эта зараза не сразу, когда надоело цацкаться с ней в ход пошла тяжелая артиллерия. Поскольку обратно ее ставить не надо было, справился с ней без особой жалости. (Но на будущее обязательно куплю спец съемник).

Когда возился с гранатой пытаясь ее снять, случайно))) да-да случайно обнаружил, что нижняя шаровая подыхает, правда с ней можно было бы чуток по ездить, если не задуматься о безопасности.)) Конечно, я знаю, любой бы проверил все на ощупь. Но у меня это как-то вылетело из головы.
И так, появилась новая проблема, которую нужно тоже решить не откладывая.
Сказано — сделано! Поехал в автомагазин и прикупил пальчики)) Взял стразу два на всякий случай, мало-ли в какой состоянии находится другой шаровой пальчик.

Старый пальчик поддался не сразу, выбивать его совсем не удобно. Пришлось подложить под «носик»)) кирпичи и долбить сверху по краю «рычага»(не знаю точно как это железяка называется, куда этот пальчик прикручен))).

Ставим новый пальчик на место

Теперь уже можем начать собирать все остальное. Надеваем пыльник (челохол) и выворачиваем его, чтобы потом было удобно надеть его на гранату.

Перед тем, как надеть шрус (гранту) на вал обильно смазываем его одноименной смазкой)))

Далее надеваем ее на вал и аккуратно вбиваем с торца подложив деревяшку, чтобы не повредить резьбу.
Но перед тем, как одеть шрус на вал не забудьте установить новое стопорное кольцо на вал!

После того, как граната зафиксирована на валу, смазываем ее смазкой «шрус». Я ее засовывал во все шели))) Крутил гранату во все стороны, чтобы смазка проникла глубоко.
После того, как все обильно смазываем, кладем немного смазки в пыльник. Главное не переборщить но и не жадничать.)) За тем уже можно одеть пыльник на гранату.

Было не легко ставить родные скобы)) Для этого мне понадобились еще пару рук и плоскогубцы.)
После этого уже все собираем в обратном порядке. )
Ставим стойку на месте и затягиваем шаровой палец.

И кстати, гайку ступицы нужно затянуть очень сильно…))
На этом все. Всем, кто дочитал до конца спасибо. Знаю, что много чего тут можно было не писать и не выкладывать. А может нужно было что-то писать по подробней, но не вышло. Все было написано в спешке…)))
Поэтому не пинайте сильно.) А за культурные «замечания» буду только рад.
Всем удачи на дорогах!

 07 июля 2020
 Лада.Онлайн  
 29 974  
  

---



Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС или в народе «граната»). Признаки его неисправности — появление хруста. В инструкции завода, а также в книгах по ремонту автомобилей Lada Granta, Kalina, Priora описывается метод замены ШРУСа со снятием привода передних колес. Однако все можно выполнить проще.

Потребуется

Комплект наружного шарнира привода колеса (ШРУС, пыльник, хомут, стопорное кольцо, ступичная гайка). Артикул 21080-2215012-86 или 21700-2215012-87 (с АБС).

Состав комплекта:

• 21100-2215012-00 или 11186-2215012-00 Шарнир наружный в сборе (с АБС) — 1 шт.
• 00001-0040442-71 Гайка М20х1,5 — 1 шт.
• 21080-2215030-00 Чехол наружного шарнира — 1 шт.
• 21080-2215034-82 Хомут — 1 шт.
• 21080-2215036-82 Хомут — 1 шт.
• 21210-2215084-00 Кольцо стопорное — 1 шт.



Также потребуется смазка ШРУС-4.

Как снять ШРУС

1. Расслабляем ступичную гайку (головки на 30).
2. Снять колесо.
3. Отворачиваем суппорт в сборе (не обязательно, для удобства).



1. Вывернуть два болта от шаровой опоры.
2. Открутить ступичную гайку и снимаем ступицу с шаровой и одновременно со ШРУСа.



1. Снять пыльник с ШРУСа.
2. Выбить «гранату» молотком.
3. Снять стопорное кольцо.



Как установить ШРУС

1. Заполнить весь подшипник ШРУСа смазкой (40 см³).
2. Надеваем новый пыльник.
3. Ставим новое стопорное кольцо.
4. На ШРУС накручиваем старую ступичную гайку.



1. Удерживая ШРУС ровно на приводе, забиваем его на место ударами молотка.
2. Затягиваем хомуты на пыльнике.
3. Затянуть гайку ступицы с моментом 230..247 Н.м.



Совет: со старого ШРУСа можно снять кольцо АБС. Используя его в дальнейшем, позволит превратить обычный ШРУС в ШРУС для АБС.



А вам приходилось менять ШРУС на Гранте, Калине или Приоре своими руками?

Фото: spotexin

Ключевые слова: коробка передач лада гранта | коробка передач лада калина | коробка передач лада приора

Поделиться в социальных сетях:

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Замена наружного шруса на автомобиле Лада Приора потребовалась после того как он захрустел. Пришлось лезть под машину и там было обнаружено что пыльник порвался. И из за этого шрус  вышел из строя. Замена пыльника требует снятия шруса. Но в случае если шрус начал хрустеть. Его также придется менять.

Потому что в него попали пыль и песок. Поверхность качения шариков изношена. Простая замена смазки и пыльника не решит проблему . Шрус будет хрустеть по прежнему. И в конечном случае заклинит.

Подготовка к снятию наружного шруса

 Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.

Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо. 

Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно  на эти упоры а не на домкрат.

Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под  поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.

Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются  и машина  падает.  В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль  Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться  калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.

Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием.  И застопорена. В пазе шруса.

Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.

Снятие тяги стабилизатора.

Следующим шагом необходимо открутить качельку тяги стабилизатора.

Она не позволит оттянуть вниз нижние рычаги. Откручивается болт и выбивается из зацепления. Это освободит рычаги.  Так работать будет удобнее.

Снятие шаровой опоры

Необходимо отсоединить стойку от рычага. Для этого необходимо раскрутить шаровую опору.  Либо от рычага либо от стойки. Удобнее открутить два болта от стойки. Которые крепят шаровую опору.

В случае если открутить гайку от рычага Шаровая опора не выйдет. Палец представляет собой конус.  Для снятия потребуется съемник. Либо придется наносить сильные удары по месту соединения рычага и пальца. Возможно повредить пыльник. После того как болты будут откручены обязательно необходимо обратить внимания на шаровую опору. Она не должна болтаться. Если вы проворачиваете. Она шаре должна сидеть плотно. Если болтается и имеется люфт. Шаровую опору необходимо поменять сразу. Для этого откручивается гайка и при помощи съёмника вынимается палец шаровой опоры. Можно просто нанести несколько резких ударов молотком по боковой части рычага. Где вставляется пале.

Так как соединение коническое. Отверстие в результате удара подвергнется деформации и палец выдавится. Но это грубый вариант. И не всегда он помогает лучше все таки воспользоваться специальным съёмником. После тог как отсоединена стойка от рычага можно вытаскивать шрус из ступицы.

Отсоединение шруса от ступицы.

Для того чтобы шрус вышел достаточно отклонить стойку наружу. Этого расстояния достаточно для того чтобы вышел шрус. Провод который идет на датчик АБС и тормозной шланг откручивать не нужно , их длины хватит чтобы стойка отклонилась и можно было вынуть шрус

Замена наружного шруса приора

На валу шрус сидит при помощи шлицевого соединения. На шлицах имеется две прорези в которые установлены стопорные кольца С внутренней стороны кольцо ограничивает движение шруса внутрь вала. И представляет собой жесткое упорное кольцо.  вала с другой стороны стопорное кольцо  шруса пружинит и при  установке шруса оно сжимается. Во внутренней части шлицевой части шруса есть прорезь. 

Кольцо попадает в него и распрямляясь стопорит шрус от выхода его с вала наружу. Это соединение обеспечивает нахождение шруса в зафиксированном положении и исключает его биение. Для того чтобы шрус вышел необходимо нанести несколько резких ударов по шрусу. В результате чего стопорное кольцо сожмется и шрус свободно сойдет с вала. Остаётся удалить остатки старой смазки порванный пыльник  с вала. И промыть шлицевое соединение.

Набивка шруса смазкой

Перед установкой шрус необходимо наполнить смазкой. В качестве смазки используется специальное масло ШРУС 4. Набивать смазку необходимо внутрь шлицевой части до тех пор пока она не начнет показывать из шариков.

Тем самым заполнит весь внутренний объём шруса.

Замена пыльника шруса на приоре

Пред установкой шруса на вал необходимо надеть пыльник шруса. Внутренне стопорное кольцо снимать не обязательно. Пыльник надевается на вал как чулок. Он при этом выворачивается . После того как пыльник пройдет стопорное кольцо его нужно вывернуть обратно.

Для установки  узкой части пыльника на валу имеется  кольцеобразное расширение. Пыльник должен его проскочить.. и упрется в него обратной стороной . это будет выглядеть как ограничитель для пыльника. Если его установить до этого расширения пыльник быстро порвется. И замену пыльника шруса Приоры необходимо будет повторять.

Установка шруса на вал

Шрус необходимо вставить в шлицевую часть вала до наружного стопорного кольца. После того как шрус в него упрется  нанести несильный резкий удар по шрусу снаружи. Обязательно в место удара требуется подложить деревянный брусок. Чтобы не повредить резьбу шруса.

Наружное стопорное кольцо  от удара сжимается и шрус насаживается на вал до упора во внутреннее стопорное кольцо. Как только шрус упрется. защёлкнётся наружное стопорное кольцо попав в паз шруса.  Необходимо надеть пыльник на шрус . После того как пыльник встал на своё место . Устанавливаются хомуты.

Как затянуть хомут на шрусе

Затяжка хомутов требует большого терпения тем более если делаешь это не часто.  Хомут который идет в комплекте. Наиболее точно подходит для установки на пыльник шруса. Потому что после установки имеет незначительные выступы. Которые не позволяют зацеплять траву, проволоку и все возможные волокна.

Принцип установки достаточно простой. На конце хомута есть прорез с выступающим пиком .  необходимо пик зацепить за выступ на хомуте расположенном именно в том месте которое дает нормальное натяжение хомута. На хомуте есть еще два дополнительных выступа. Предусмотренных для захвата пассатижами или  клещами. С помощью этих выступов стягивается хомут. Хомут с меньшим диаметром стягивается практически без проблем. При помощи пассатижей.

Их размаха хватает для того чтобы достать до выступов на хомуте. А вот с хомутом большего диаметра пришлось повозится. Требуется больший размах чего то что может стянуть хомут. Не нашёл в гараже под рукой  ничего подходящего такого размера. Пришлось использовать старые ножницы по металлу предварительно проточив крючки на кончиках ножниц. И только после этого получилось стянуть  и сцепить хомут.

То есть без специнструмента  затянуть хомут на шрусе очень тяжело.

В магазинах продаются отдельно так называемые евро хомуты.  Ставить их удобнее и быстрее. Сцепляется хомут при помощи выступов на конце. Затем стягивается при помощи обычных клещей.

После установки пыльника можно вставить шрус в ступицу.

Установка шруса в ступицу.

После того как шрус установлен на вал. Его необходимо вставить в ступицу.для снова отводится стойка . шрус легко входит в ступицу.

Шаровая опора прикручивается к стойке двумя болтами. После чего необходимо снова поставить колесо на свое место и опустить автомобиль, чтобы протянуть гайку крепления шруса.

Усилие затяжки составляет 225-247 Н*м Усилие достаточно большое, Не всегда есть динамометрический ключ под рукой.  Эта гайка затягивается с максимально возможным усилием, чтобы не сорвать резьбу. Если затягивать без динамометрического ключа. Здесь не надо боятся сдавить подшипник. Подшипники установлены на ступице. Здесь просто притягивается шрус к ступице. И большое усилие затяжки связано с  нагрузками которые шрус передаёт для вращения колеса. Затяжка не позволяет появится биению в шлицевой части ступицы и шруса. После того как затянут шрус. Необходимо застопорить гайку.

Затем снова снять колесо, Поставить защитный колпак на свое место. Закрутить стабилизатор. 

Замена шруса на Лада Приора. Процедура не сложная. Это означает что сделать ремонт самому даже если не когда этого не делал можно без особых усилий. Единственно с хомутами конечно проблематично. Следовательно лучше заранее позаботиться и приобрести евро хомуты на пыльники

Шрус (граната) 700р. Смазка шрус 50р.

Пол дела сделано колесо снято

Отворачиваем болты шарового пальца.

Вытащили гранату из ступицы.

Вот из-за чего сдох шрус. Водичка.

Выворачиваем и видим. Шарики уже в коррозии.

Выворачиваем с другой стороны. Мдааа… Жуткая картина.

Старый пальчик поддался не сразу, выбивать его совсем не удобно. Пришлось подложить под «носик»)) кирпичи и долбить сверху по краю «рычага»(не знаю точно как это железяка называется, куда этот пальчик прикручен))).

Пальчик на месте. Но не прикручен до конца.

Вот новый шрус (граната) в заводской смазке.

Шрус на месте и обильно смазан

Граната – часть ходовой системы авто. Под влиянием высокой нагрузки деталь нередко приходится менять. Новую гранату на Приору можно взять за 1100-1600 рублей.

Что это?

Под гранатой автомастера и автомобилисты понимают механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента при повороте колеса до 70 градусов вокруг своей оси. Гранату еще называют гомокинетическим шарниром и ШРУСом.

Граната состоит из таких элементов:

1. Нижняя часть.
2. Канавки.
3. Корпус.
4. Сепаратор с шариками.

О том, что пора заняться поиском новой гранаты на Приору, легко понять по следующим изменениям в состоянии авто:

• Появление скрежета, хруста, щелчков при езде в автомобиле (шум усиливается при резких ускорениях, поворотах, преодолении препятствий на дороге).
• Незначительные рывки при трогании машины с места.

Факторы, от которых зависит цена

Гранаты на Приору продаются в разных точках реализации. Автомобилисты отмечают большой разброс цен на данную запчасть. Широкий стоимостной диапазон продавцы объясняют влиянием на цену таких факторов:

1. Качество.
2. Оригинальность.
3. Тип детали.
4. Известность изготовителя.
5. Популярность реализатора.
6. Место совершения покупки.
7. Потребность в заказе доставки, установки.

Разновидности

ШРУСы классифицируются по конструкционным особенностям на четыре разновидности:

• Шариковые (наиболее распространены, присутствуют во всех типах легковых заднеприводных авто).
• Спаренные (применяются крайне редко, имеют сложную конструкцию).
• Сухариковые (ими оснащаются преимущественно автобусы и грузовые машины).
• Трипоидные (используются во внутренних конструкциях, характеризуются осевым перемещением).

По месту нахождения гранаты можно поделить на два типа:

• Внешние (соединяют ступицы колеса и полуоси).
• Внутренние (соединяют полуоси и коробку передач).

В зависимости от конструкции гранаты могут иметь:

• 23 шлица.
• 24 шлица.

По производителю все ШРУСы на Приору можно поделить на два типа:

1. Оригинальные.
2. Неоригинальные.

Последние являются более дешевыми. Они представлены следующими марками:

• Pilenga.
• Metelli.
• SKF.
• Loebro.
• LGR Holding.
• GKN.
• Hofer.
• Febest.

Существует классификация и по месту приобретения детали. Согласно ей ШРУСы бывают:

1. С интернет-магазина автодеталей.
2. С авторынка.
3. С магазина, который специализируется на продаже запчастей для машин.

Ориентировочные цены

В России автомобилист может приобрести ШРУС на машину марки Приора по цене от 1100 до 1600 рублей.

Ориентировочные цены в зависимости от разновидности автозапчасти:

• Наружная граната – от 1100 рублей за комплект.
• Внутренняя – от 1200 рублей за комплект.

Примерные расценки на продукцию разных фирм-изготовителей:

• АвтоВАЗ – около 1600 рублей.
• Pilenga – около 1200 рублей.
• LGR Holding – около 1300 рублей.
• Hofer – около 1280 рублей.
• GKN – около 1500 рублей.

Где предпочтительнее совершать покупку?

Если вышла из строя граната в машине марки Приора, то нужно заняться поиском новой запчасти. Мест реализации такой детали в России немало. Поэтому у автомобилиста не должно возникнуть проблем с выбором.

Заранее рекомендуется определиться с местом приобретения. Всего у владельца Приоры есть три варианта:

1. Посетить магазин, который занимается продажей запчастей отечественного и импортного производства.
2. Пойти на авторынок.
3. Рассмотреть предложения интернет-магазинов автозапчастей.

Выбор места зависит от предпочтений касательно производителя и финансового состояния. Если есть желание приобрести оригинальную деталь завода АвтоВАЗ, то лучше совершать покупку в специализированном магазине. Сегодня многие заказывают автозапчасти в интернет-магазинах. Но нужно понимать все риски, которые возникают у автомобилиста при выборе этого места покупки:

• Могут выслать бракованную деталь.
• Могут прислать б/у запчасть вместо новой.
• Могут попросить перечислить деньги и ничего не прислать.

Если хочется сэкономить, не важна популярность производителя, то можно посетить авторынок. Тут продаются детали малоизвестных компаний. Можно наткнуться на китайскую подделку под именитый бренд. Поэтому при выборе авторынка в качестве места покупки нужно соблюдать осторожность.

Как поменять гранату на приоре — снятие и замена шруса

По рекомендации производителя, замена гранаты на Приоре означает установку нового привода передних колес в сборе — 2 ШРУСа и полуось с каждой стороны. Так как новый узел стоит немалых денег, то вместе с работой выходит слишком большая сумма. Поэтому на практике меняют только изношенную часть данного узла — наружную либо внутреннюю гранату, а то и обе сразу. Если же знать, как поменять эти детали самостоятельно, то можно значительно сэкономить на услугах автосервиса.

Когда требуется замена?

Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:

• пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
• детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.

Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.

Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять. Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.

Подготовка к работе

Для проведения замены гранат необходим автомобильный подъемник или смотровая канава, поскольку часть работ по разборке производится снизу. Потребуется следующий инструментарий и приспособления:

• стандартный набор накидных головок с воротком;
• монтировка;
• ключи рожковые;
• инструмент слесарный, куда входят отвертки, молоток и пассатижи;
• приспособление, помогающее выпрессовать шаровой палец рулевой тяги из гнезда в стойке.

Если съемника для рулевой тяги у вас нет, то его нетрудно найти у знакомых автолюбителей либо просто купить, он стоит недорого. Это стальной цилиндр с прорезью и дном, куда вкручен выдавливающий болт. Для проведения замены на смотровой яме также понадобится домкрат с колесным ключом, чтобы поднимать автомобиль. Для полной разборки узла желательно иметь тиски и приобрести густую смазку «ШРУС-4».

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Не забудьте подложить под задние колеса надежные упоры для фиксации авто.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

1. Отсоединить рулевую тягу от стойки посредством съемника. Для этого надо открутить шаровой палец и надеть на него выдавливающее приспособление. Выпрессовка выполняется закручиванием болта на съемнике.
2. Открутить 2 болта, удерживающие шаровую опору. Можно вывернуть руль до упора, чтобы ступица находилась в удобном положении.
3. Острым предметом поставить метку на полуоси со стороны КПП, а затем выдернуть ее из шлицевого соединения, взявшись руками с 2 сторон за тормозной диск.
4. Поставив под коробку передач небольшую емкость на случай вытекания масла, извлечь из шлицев внутреннюю гранату. Это производится посредством монтировки, чья лопатка опирается на корпус КПП. Если ручного воздействия на монтировку недостаточно, то по ней можно сделать несколько несильных ударов молотком, чтобы сдвинуть узел с места.

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Монтаж новых шарниров

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

1. Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
2. Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
3. Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
4. Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.

Замена наружного (внешнего) ШРУСа или как ещё называют гранаты на Приоре

Какое то время назад (долгое) обнаружил характерное похрустывание правого переднего колеса, диагноз шрус пришел в негодность. Залез под машину и обнаружил что пыльник на наружном шрусе порвался. Решено было провести замену самостоятельно, оставалось дождаться тепла и определенного количества свободного времени. И сегодня был именно такой день.

Всё необходимое было уже куплено и возил с собой в машине.

Загнав машину в гараж приступил к замене.

Первым делом необходимо было ослабить ступичную гайку.На первом же этапе возникли определенные трудности с ключём, на 30 ключ был немного не тот что нужен, и пришлось снимать литье, так как ключ не пролазил, и ставить штамповку, благо в багажнике запаска есть. Расконтрогаив её приступил к ослаблению, для большего усилия воспользовался еще трубой (помощника при этом отправил в салон, на тормоза нажать чтобы крепче стояла, хотя и без этого откручивается).

Затем снимаем переднее колесо, лезем под машину и выкручиваем болты ключём на 17 крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, при этом все заранее обильно побрызгал WDшкой.

Далее выкручиваем колеса влево и вытаскиваем внешний ШРУС из ступицы (или ступицу с шруса, как посмотреть)

Дальше снимаем хомуты с пыльника и сам пыльник. Хомуты снял при помощи отвертки, пыльник разрезал ножом и всё выкинул что бы не мешалось.

Первоначально планировалось произвести замену не вытаскивая привод из коробки, но шрус упирался и не поддавался снятию. В итоге решено было снять привод полностью. Первым делом сливаем масло с коробки, и далее вынимаем привод.

Используя молоток, старый шрус был сбит с привода.

Новый набиваем смазкой, на привод одеваем пыльник и при помощи плоскогубцев фиксируем хомут. Для удобства пыльник выворачиваем, одеваем новое стопорное кольцо и забиваем шрус, при помощи кияночки, местами молотка и доски, на место. И одеваем пыльник фиксируя большим хомутом.

Далее дело осталось за не большим собрать все на место. При помощи кияночки Вернули привод в коробку. Чтобы вернуть ступицу и поворотный кулак на место воспользовались монтировкой

Затем наживляем ступичную гайку, при этом не забыть поставить под неё широкую шайбу что сняли вначале. Одеваем колесо и отпускаем машину. Ключем на 30 протягиваем ступичную гайку с очень-очень большим усилием, затем берем тупое зубило или бородок и контрагаим ее.

И главное не забыть протянуть колеса и добавить масло в коробку, и все можно ехать.