Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
- Устанавливаем коробку в проем.
- Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
- Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
- Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
- Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
- Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
- Расклиниваем вторую стойку.
- Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
- Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
- Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
- Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
- Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
- Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
- Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
- Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
- Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
- Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
- Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
- Монтируем ответную часть защелки.
- Проверяем, как закрывается дверь.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
- Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
- Отрезаем доборную планку в нужный размер.
- Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
- Отрезаем добор в нужный размер.
- Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
- Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
- Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
- Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
- Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
- Отрезаем наличник в нужный размер.
- Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
- Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
- Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
- Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
- Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
- Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
- Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
- По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Кроме декоративных гвоздей можно еще закрепить наличники с помощью обычной монтажной пены или строительного клея.
Если крепим пеной, то точечно наносим немного пены на наличник и устанавливаем его на место. Главное не переусердствовать с количеством пены, а то её выдавит на обои. Если пену все же выдавило, то лучше подождать пока она застынет и потом ее убрать, иначе она просто размажется по обоям и будет только хуже. Преимущество монтажной пены от разного вида клеев в том, что при необходимости обналичники можно аккуратно снять подрезав пену канцелярским ножом.
С помощью малярного скотча фиксируем наличники на месте. Только сначала обязательно тестируем на каком нибудь не самом видном месте как отдирается скотч от обоев, если он будет портить обои, то берем скотч от другого производителя.
Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
- Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
- Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
- Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.
Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.
Содержание статьи
- 1 Размеры и комплектация
- 2 Пошаговая установка межкомнатных дверей
- 2.1 Шаг 1: Сборка дверной коробки
- 2.1.1 Способы соединения
- 2.1.2 Определяем размеры
- 2.1.3 Сборка
- 2.2 Шаг 2: Врезка петель
- 2.3 Шаг 3: Установка дверной коробки
- 2.4 Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
- 2.5 Шаг 5: Запенивание
- 2.1 Шаг 1: Сборка дверной коробки
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
- в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
- санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
- в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
- Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
- Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
- Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
- Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.
Один из способов соединения дверной коробки - Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.
Как соединять дверную коробку
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
- на петли — 5-6 мм;
- вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
- снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.
Сборка
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
- К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
- Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
- В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
- Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.
Шаг 5: Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.
Содержание
- Демонтаж
- Замена дверей
Предлагаем вашему вниманию подборку мастер-классов по демонтажу и последующей замене межкомнатных дверей в квартире. Представленные видео подробно раскрывают нюансы работы, позволяют заранее подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Мастера на примерах объясняют последовательность действий для демонтажа коробки, рекомендуют собственные шаблоны для установки. Отдельно показаны врезка замка и петель в двери из МДФ.
Демонтаж
Замена дверей
Пожалуйста, напишите ваше мнение о статье. Вы можете указать на ошибки, задать вопрос или оставить отзыв.
Нам очень важно знать мнение каждого посетителя!
Главная/Видеогалерея/8 видео про демонтаж и замену межкомнатных дверей своими руками
Как установить межкомнатную дверь
Наберитесь терпения, чётко следуйте нашей пошаговой инструкции, и всё обязательно получится.
Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.
1. Приготовьте инструменты и материалы
- Дверное полотно и коробка.
- Наличник и доборные планки.
- Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
- Пила, шуруповёрт и свёрла.
- Карандаш, шило и нож.
- Стамеска и молоток.
- Уровень, рулетка и клинья.
- Шурупы, гвозди, монтажная пена.
2. Демонтируйте старую дверь
Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.
Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.
3. Подберите размер нового полотна
Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.
Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.
- Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
- Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
- Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.
4. Определитесь со стороной открывания и навески
Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.
Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.
5. Распакуйте дверь
Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.
6. Навесьте петли
Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.
- Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
- Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
- Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
- Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
- Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
- Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
- Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
- Повторите ту же процедуру для второй петли.
7. Врежьте замок
- Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
- Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
- Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
- Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
- Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
- Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
- Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
- Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
- Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
- Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
- Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
- Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
- Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
- Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.
8. Соберите дверную коробку
- Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
- Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
- Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
- Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
- Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
- Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
- Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.
9. Навесьте полотно на дверную раму
- Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
- Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
- Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
- Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
- Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
- «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.
10. Установите коробку с полотном в проём
- Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
- Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
- Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
- Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
- Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
- Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.
11. Проверьте правильность установки
- Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
- Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.
12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка
- Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
- Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
- Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
- Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
- Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
- Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.
13. Установите доборные планки
Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.
Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.
- Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
- Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
- Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
- Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.
14. Набейте наличники
- Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
- Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
- Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
- Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
- Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
- Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
- По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.
*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.
На чтение 21 мин Просмотров 1.1к.
Обновлено 29.09.2022
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери имеют стандартные размеры, жаль только, что стандарты в разных странах разные. Например, в нашей стране распашные двери имеют ширину 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС стандарты одинаковы — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандарты другие. Здесь самая узкая дверь составляет 690 мм, а затем с шагом в 100 мм.
Действительно ли важно, в чем разница? Если вы хотите изменить только дверное полотно без коробки, это важно — вы должны выбрать из своего сегмента или полностью изменить его вместе с коробкой. Выбор межкомнатных дверей стандарта как в нашей стране гораздо больше, так и во Франции — гораздо меньше.
Рекомендуемая ширина двери для различных размеров рамы
Какая ширина двери вам нужна, зависит от того, где вы собираетесь ее разместить. Что касается стандартов, то рекомендуются следующие значения:
- Для гостиной, спальни — ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
- Ванная, туалет — ширина 60 см, высота 1,9-2 м;
- Кухня, столовая: ширина двери не менее 70 см и высота 2 метра.
Если вы решили увеличить или уменьшить дверной проем, вам не требуется разрешение на это, но вы должны придерживаться ограничений, указанных для каждого помещения.
Как же точно определить ширину покупаемой двери? Измерьте имеющееся у вас дверное полотно, и вы узнаете, что вам нужно. Если двери нет, найдите самое узкое место в проеме и, измерив его, вы узнаете, какой ширины вам нужна дверная коробка. Это дверное полотно + дверная коробка. Поэтому внешние размеры дверной коробки должны быть меньше измеренного значения. Например, если ваш рост 780 мм, ищите раму длиной 700 мм. Более широкие не могут быть вставлены в это отверстие.
Самый полный комплект межкомнатных дверей — с коробкой, наличниками
Выбирая дверь, обратите внимание на комплектацию. Существует три типа сборки:
- Дверное полотно. Коробку приобретается отдельно.
- Дверь с коробкой. Все включено, но коробка в виде отдельных панелей. Вам придется обрабатывать углы напильником и соединять, навешивать петли самостоятельно.
- Дверной блок. Это дверь, готовая к сборке — рама собрана, петли. Все, что вам нужно сделать, это подрезать высоту боковых стенок, выровнять их и закрепить на месте.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты значительно отличаются. Но разница во времени, которое вы потратите на сборку, тоже приличная.
Требования к проёму и его подготовке
Правильная установка дверей невозможна, если проем не соответствует техническим требованиям. Здесь есть два аспекта: размеры и геометрия и прочностные характеристики открытой поверхности стены.
Размеры проема зависят от размеров устанавливаемого в них дверного блока и от технологических зазоров, которые едины для всех типов межкомнатных дверей. Они составляют: 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом и 20-30 мм между дверным узлом и краями проема. Минимальная толщина стены также ограничена 80 мм, что является стандартным значением для простой перегородки с гипсокартонным каркасом.
Окончательные размеры проема также зависят от размера обрамляющего элемента, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте фальца составляет 30 мм, но встречаются и нестандартные изделия, особенно часто в импортных дверных комплектах. Таким образом, горизонтальный размер проема — это ширина дверного полотна, которая может составлять от 60 до 100 см, плюс два центра по 30 мм, плюс зазор 6 мм и минимум 40 мм пенного шва. Высота проема равна длине дверного полотна (200 см стандартно и 190 см для ванных комнат) плюс верхний зазор 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10-25 мм, в зависимости от наличия коврового покрытия или уплотнительной ленты на двери.
Основное крепление двери осуществляется с помощью монтажной клейкой пены. Однако для временной фиксации устройства потребуются механические крепления. Для этого торцы проема должны быть прочными, не крошиться и не скалываться. Для улучшения контактных свойств пены непосредственно перед установкой двери проем следует обильно смочить водой.
Если размер проема таков, что толщина клеевого шва будет превышать 40 мм, зазор следует сократить с помощью накладок. Для этого можно использовать простой деревянный брус или каркасную конструкцию с обшивкой из гипсокартона. Важно, чтобы прочность и звукоизоляционные свойства такой надстройки не уступали стенам.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
В общем, существует множество тонкостей. Мы постараемся описать и проиллюстрировать наиболее часто встречающиеся моменты на фото- или видеоматериалах.
Снять старое полотно
Перед установкой нового изделия необходимо демонтировать старое. Это чрезвычайно трудоемкая, громоздкая и пыльная процедура.
Важно соблюдать технику безопасности во время процесса демонтажа: защищать глаза и органы дыхания.
Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы пыль, образующаяся во время работы, не попадала в соседние помещения.
Вначале дверное полотно снимается с петель.
Если старая дверная коробка должна быть сохранена, необходимо очень аккуратно снять дверь с петель, чтобы не повредить конструкцию. Сначала снимаются крепления, затем откручиваются петли.
Шаг 1: Сборка коробки двери.
Для точной сборки рамы мы будем крепить ее непосредственно к дверному полотну. Для этого соберите части рамы вместе, положив дверное полотно на пол.
Всего будет 3 изделия. Две вертикальные полосы и одна горизонтальная верхняя полоса. В современных межкомнатных дверях нижняя планка не монтируется.
Соберите коробку с полотном.
Установите дверное полотно на элементы коробки.
Перед установкой решите, с какой стороны будут установлены дверные петли, какая сторона будет передней, а какая задней. Конструкция некоторых дверей может включать стеклянные вставки, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой — матовый. Поэтому важно определить, какая сторона является глянцевой, а какая — матовой.
Между коробкой и полотном должен быть зазор 3 мм и 4 мм. Для этого можно использовать планки МДФ, которые идут в комплекте с дверным полотном. Эти плиты толщиной 3 мм прибиваются металлическими скобами сверху и снизу дверного полотна. Доски предварительно устанавливаются для защиты торцов.
Пластина изготовлена из плиты мдф толщиной 3 мм.
На стороне, где будет установлена ручка, зазор должен быть немного больше, около 4 мм. Это дополнительное пространство необходимо для компенсации расширения двери, когда она разбухает из-за повышенной влажности в помещении. Сделать такой зазор довольно просто. Для этого на плиту МДФ нужно наклеить малярный скотч, который придаст необходимую толщину.
Схема установки.
Теперь отметьте на верхней горизонтальной полосе, где мы будем делать надрезы. Затем распиливаем и с помощью канцелярского ножа удаляем лишние части.
Маркировка наносится на верхнюю поверхность коробки.
На верхней отделке дверной коробки делаем пропил ножовкой. 
Используйте хозяйственный нож или стамеску, чтобы вырезать часть материала.
Это соединяет вертикальную и горизонтальную части коробки.
Соберите коробку с полотном и выровняйте все необходимые зазоры.
Установите петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25 см от края дверного полотна. Удобно использовать уложенные петли в форме бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Накладные петли.
Отметьте положение петель карандашом на дверном полотне и на коробке.
Теперь вы можете определить длину вертикальных полос на коробке. Они должны отступать от нижнего края дверного полотна на 10-20 мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от пола у порога. Если вы планируете укладывать в этой зоне ламинат, то можно выбрать 20 мм, но если линолеум, то лучше сделать зазор поменьше.
Зазор между дверным полотном и полом.
Разберите конструкцию и подпилите вертикальные стойки до нужного размера.
Отмечаем на дверном полотне и на дверной коробке места крепления петель. Для этого поместите петлю в то место, где ранее была сделана отметка, и отметьте карандашом отверстия для петли.
Отметьте места крепления саморезов.
На этом этапе необходимо отметить, какая часть петли куда идет. Шарнир состоит из двух частей. Когда петля собрана, вы можете четко видеть внешнюю и внутреннюю части. Внешняя часть крепится к дверной коробке, а внутренняя — к дверному полотну.
Просверлите отверстия для саморезов в ранее отмеченных местах. Просверлите отверстия диаметром 1,5-2 мм. В противном случае винт может сломать деталь, в которую он вкручен.
Можно сверлить непосредственно в петле без предварительной разметки.
После сверления отверстий для петель можно приступать к сборке рамы.
Соедините детали вместе, просверлите отверстия диаметром 1,5-2 мм и вставьте саморезы.
Просверлите отверстия диаметром 1,5-2 мм.
Прикрутите детали друг к другу с помощью саморезов.
Теперь следующий шаг.
Шаг 2: Врезка петель
Большинство межкомнатных дверей имеют 2 петли, но можно установить и 3. На расстоянии 200-250 мм от края дверного полотна. Если дверная коробка и дверное полотно изготовлены из дерева, выберите место, где нет сучков. Сначала закрепите петли на дверном полотне. Процедура выполняется следующим образом:
- Приложите петли к выбранным местам, очертите контуры. Легче всего это сделать с помощью тонко заточенного карандаша, но эксперты рекомендуют использовать лезвие ножа. Так вы добьетесь большей точности, а зазоры будут меньше.
- Если у вас есть фрезер, воспользуйтесь им, если нет — используйте стамеску и подберите материал в соответствии с толщиной петли. Не стоит идти дальше, только до толщины металла.
- Петля вставляется в подготовленное отверстие. Его плоскость должна быть вровень с поверхностью листа.
- Закрепите петлю с помощью саморезов.
После закрепления двух петель вставьте дверное полотно в коробку и сделайте правильные зазоры: 5-6 мм со стороны петель и 3 мм с противоположной стороны и выше. После регулировки зазоров закрепите лист клиньями. Выровняйте равномерно по горизонтали и вертикали (при необходимости можно использовать распорки).
После выравнивания найдите аналоги петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем снова установить ее. Вырезка также производится в соответствии с маркировкой. Глубина должна быть такой, чтобы поверхность петли была заподлицо с поверхностью дверной коробки.
Подробное описание того, как установить дверь своими руками, смотрите на видео.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Предварительно собранная дверная коробка должна быть правильно вставлена в дверной проем. Это сложная задача. Перед установкой межкомнатной двери необходимо сбить все, что может выпасть в проем. Если стена слишком рыхлая, поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Если есть слишком большие отверстия, их следует заполнить гипсом, а если слишком много выступов, их следует удалить. Проще установить межкомнатную дверь в подготовленное отверстие. Если вы делаете это самостоятельно в первый раз, облегчите себе задачу.
Коробка вставляется без дверного полотна. Он ориентирован строго вертикально. Проверьте вертикальность не только с помощью уровня, но и с помощью отвеса. Спиртовой уровень часто дает погрешность, поэтому надежнее проверять его с помощью отвеса.
Проверка установленной межкомнатной двери с помощью отвеса
Чтобы предотвратить коробку от перекоса во время установки, установите временные распорки на полу и распорки в углах, которые придают большую жесткость. Чтобы дверь оставалась открытой, вставьте ее в одной плоскости со стеной. Только в этом случае он откроется полностью. Если стена неровная, рама выравнивается не по стене, а по вертикали. В противном случае возникнут проблемы с открыванием и закрыванием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После выбора позиции ее можно зафиксировать. Для этого используются монтажные клинья — треугольные деревянные или пластиковые стержни. Клинья устанавливаются сначала по обе стороны раскоса, а затем поверх стоек. При этом выбирается и фиксируется положение рамы относительно дверного проема. Затем снова проверяется вертикальность стоек. Они проверяются в двух плоскостях — не допускайте их наклона вперед или назад.
Как установить межкомнатную дверь своими руками: подбивка коробки
Затем клинья устанавливают снизу, а затем через каждые 50-60 см, проверяя, чтобы стояки были точно по уровню. Затем вбейте клинья в центр перекладины. Проверьте, не погнуты ли где-нибудь элементы рамы, и при необходимости исправьте их. Теперь вы можете закрепить раму.
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Также существует два способа крепления: сквозное к стене и с помощью монтажных пластин. Если стена позволяет и вас не пугают крепежные шляпки в раме, вы можете крепить и насквозь. Это безопасно.
Для внутренних дверей просто вкрутите два самореза в вырезы петель и в пластину замка с другой стороны. В вырезах просверливаются дополнительные отверстия. Это делается для того, чтобы они не зацепились за отверстия в петлях или пластину замка. Убедитесь, что головки винтов утоплены и не мешают установке петель и накладных пластин.
Установка межкомнатной двери по этой схеме показана на видео. Есть несколько интересных нюансов, связанных с расположением дверной коробки.
Если такое количество крепежей кажется ненадежным, просверлите отверстия до конца и закройте их декоративными шайбами в тон. Вы также можете использовать планки МДФ со сменными отделками. Крепежи вставляются в предусмотренный паз, а затем закрываются молдингом.
Специальные рамки для межкомнатных дверей из МДФ
Второй метод — зенкование, при котором крепежные элементы не видны. Сначала закрепите монтажные пластины на задней части рамы. Как правило, для этого метода подходит гипсокартон, но существуют специальные более толстые, хотя для межкомнатных дверей достаточно и тех, что сделаны из гипсокартона.
Шаг 5: Запенивание
После того как все стыки установлены и распорки на месте, мы заполняем зазоры между рамой и стеной монтажной пеной. Для лучшего затвердевания пена распыляется на стену водой из пульверизатора. Затем пена выдавливается, заполняя коробку не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробка будет проваливаться внутрь. Поэтому не переусердствуйте.
Не заполняйте зазор пеной более чем на 2/3.
Распорки нужны для того, чтобы пена не деформировала дверь. Но если вы не переполняете пену, то ничего не должно произойти.
распорки для крепления дверной коробки — при установке межкомнатных дверей таким способом дверная коробка должна быть ровной
После полимеризации пены (точное время указано на баллоне) распорки удаляются, навешивается дверное полотно и проверяется работа двери. Затем идут отделочные работы: софиты и наличники, а при необходимости и архитравы.
Вы знаете, как установить межкомнатную дверь своими руками. Здесь нет ничего сверхсложного, и мы постарались описать основные нюансы.
Расходные материалы и инструменты
Ниже перечислено все необходимое для самостоятельной установки межкомнатной двери:
- Пила по металлу или пила;
- долото;
- стусло;
- уровень;
- Крестовая отвертка или шуруповерт;
- Рулетка длиной не менее 3 метров;
- монтажная пена;
- молоток;
- дюбелей и саморезов;
- карандаш;
- уплотнительная лента;
- водяной уровень — короткий (50 см) и длинный (180 см);
- универсальные винты;
- нож;
- строительный угольник;
- Клинья — деревянные или пластиковые;
- гвозди мебельные.
Фурнитура для межкомнатной двери
Если приобретается полностью собранное изделие, петли в нем уже будут установлены, но ручки и замки обычно нужно приобретать дополнительно. При выборе дверной фурнитуры не рекомендуется экономить и делать ставку на качество, так как от этого зависит, насколько легко будет закрываться и открываться полотно.
Основная фурнитура для межкомнатных дверей состоит из петель, ручек и замков.
Если вы покупаете дверь в разобранном виде, необходимо приобрести петли, т.е. правые и левые, ручки с замком или обычные варианты, а также доводчики, если они необходимы.
При выборе фурнитуры для межкомнатных дверей следует отдавать предпочтение более дорогим и качественным изделиям.
При выборе фурнитуры в первую очередь обращайте внимание на производителя и качество металла в изделии. Замена отдельных компонентов, которые постоянно выходят из строя, может доставить массу неудобств.
В чем особенности монтажа межкомнатной двери с коробом из МДФ?
МДФ обладает плохими механическими свойствами и не может обеспечить каркасу большой запас прочности. Поэтому сборка коробки из МДФ должна осуществляться по другой схеме:
- Сборка компонентов коробки в зависимости от выбранного типа полотна. В этом случае съемная накладка устанавливается в соответствии с исходными размерами и составляет четверть ширины.
- Измерение части коробки, прилегающей к дверному полотну в местах соединения свесов. Затем излишки удаляются путем обрезки.
- На свесах соединение двери с коробкой осуществляется с помощью петель «бабочка». Выбор этих элементов обусловлен их конструкцией: они не должны быть утоплены в раму. Это относится к элементам МДФ.
- Соберите все остальные части коробки вокруг двери самостоятельно и закрепите их саморезами. В некоторых случаях мастерам рекомендуется укреплять места крепления деталей деревянными клиньями. Для их фиксации желательно использовать клей ПВА, но перед этим их необходимо просверлить с помощью подходящего оборудования.
- Чтобы обеспечить равномерный зазор между дверью и коробкой, по периметру элементов следует уложить куски ПВХ (линолеума или аналогичного материала). Затем дверное полотно и рама связываются между собой веревкой. Этот маневр поможет обеспечить выравнивание всех элементов и соблюдение необходимых зазоров.
- Собранная конструкция устанавливается в проем внутренней двери. Он фиксируется в нужном положении с помощью распорок и нарезанных деревянных брусков. Зазоры между дверным полотном и коробкой закрываются пеной.
- Подождите 24 часа, пока монтажная пена полностью затвердеет. Затем снимите веревки и проверьте, свободно ли открывается дверь.
- После установки двери выполните заключительную работу: обрежьте излишки пены;
- Смонтируйте замок, установите ручку, закрепите наличники и, если необходимо, дверь.
Обучающее видео по установке дверей
Выбираем модели
Внутренние межкомнатные двери
На рынке представлены различные стили: классический, хай-тек и модерн. Они отличаются друг от друга по типу установки:
- Щитовые или панельные двери. Состоит из прочной деревянной рамы. Внешние поверхности секций декорированы ламинатом, шпоном или другими отделочными материалами. Если это предусмотрено конструкцией, вырезается отверстие для декорирования или остекления.
- Филенчатые. Массивные брусья составляют основу рамы. Отделаны ассортиментом простых или фигурных досок в сочетании с декоративными материалами.
- Царговые. Деревянная рама заполнена горизонтальными рейками. Очень прочная и надежная конструкция. Остекление и декоративная отделка создают гармоничный внешний вид.
- Погонажные. Легкая и простая конструкция с каркасом из металла или реек. В целях безопасности он оснащен дополнительной вертикальной стойкой. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. В качестве несущих элементов используются элементы из металла или дерева.
Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открытия.
Распашные
Распашные двери
Двери коробки
Тип конструкции, который встречается чаще других и знаком каждому с детства. При установке дверей этого типа учитывайте расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть комнаты. Открывайте их, поворачивая вперед или назад, модели могут быть одно- или двустворчатыми.
Для узких проемов используются одностворчатые двери. Такие секции обычно устанавливают в ванных комнатах, кухнях, на балконах и в других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них нужно выбирать влаго- и паронепроницаемый. Поскольку двери в таких помещениях постоянно используются, конструкция и фурнитура должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки.
Для больших помещений с широкими проходами подходят распашные двустворчатые двери. Основная створка может быть сплошной или со стеклянными вставками.
Определите, в какую сторону открывается дверь — от этого зависит положение выступов.
Раздвижные
Раздвижные двери
Раздвижные двери
Для экономии пространства раздвижные межкомнатные двери устанавливаются своими руками. В зависимости от типа проема они могут быть следующими:
- Двухстворчатые. Две створки открываются в разные стороны. Конструкция роликового механизма определяет, будут ли створки открываться одновременно или каждая по отдельности, независимо от положения другой.
- Откатные или Роллинговые. Подходит для небольших отверстий. Секция с одним листом, который движется по рельсам в одностороннем порядке.
- Кассетные. Секции при открывании задвигаются в стену, а не скользят по ней. Для установки такой конструкции необходимо расширить проем и сделать дополнительное углубление в стене. Готовая конструкция, открывающая проем, занимает минимум места
Раздвижные двери — это тип конструкции. Раздвижные двери устанавливаются на направляющие разной длины. Они могут состоять из нескольких смесей, которые могут превращаться в сплошную стену или создавать единое пространство между комнатами.
Если необходимо отремонтировать кассетную дверь, необходимо демонтировать стену.
Складные
Складные двери
Механизм складных дверей позволяет располагать соединенные секции веерообразно. Складные двери компактны и удобны, но в сложенном состоянии они блокируют часть дверного проема. Сборка проста и может быть выполнена даже с двумя ставнями.
Эксклюзивные
Эксклюзивные двери
Эксклюзивные дверные полотна для любителей экзотики имеют множество тематических вариаций. Традиционные двери-купе в японском стиле становятся все более популярными. На раму устанавливается деревянная решетка из тонких планок, на которую наклеивается тончайшая прозрачная рисовая бумага. Бумага пропускает много естественного света, а сам дизайн придает помещению восточный колорит.
Выбираем материалы
Межкомнатные двери
Выбирая материал для своей межкомнатной двери, обращайте внимание на его качество, долговечность, а также стоимость.
Деревянные
Деревянные двери
Деревянные изделия всегда пользуются популярностью у ценителей натуральных материалов. Они элегантны, придают помещению престижный вид и безвредны для человеческого организма. Они делятся на следующие категории:
- Дорого. Такие модели в основном изготавливаются на заказ из массива дерева: дуба, ольхи, шпона благородных пород древесины. Дизайн выполняется классически или на заказ, с учетом пожеланий клиента. Эти модели оснащены резными декоративными элементами и замысловатыми аксессуарами.
- Средняя цена. В этой категории популярны изделия из сосны, прошедшие процедуру «искусственного старения» древесины. Эта технология называется «брашинг». Последующее лакирование подчеркнет естественный вид и придаст отделке респектабельный вид.
- Доступно. Секции изготовлены из древесины сосны, покрыты экологическим шпоном, лакированы или ламинированы. Шпон изготавливается из вишни, ореха, ясеня, ольхи и других древесных отходов. В этом ассортименте можно найти высококачественные образцы.
Деревянные конструкции чувствительны к влаге и склонны к рассыханию, поэтому они не подходят для помещений с повышенной влажностью.
Искусственные материалы
Двери из экологически чистого шпона
В этом ассортименте товаров важна именно начинка конструкции. Для начинки используют:
- сосновая древесина
- Сотовый картон
- МДФ и ДСП
Из этих материалов предпочтительнее всего использовать МДФ. Это волокнистый материал, в структуру которого входят природные смолы. Он прочен, паронепроницаем, легко обрабатывается и не выделяет вредных соединений.
МДФ
Для облицовки используются следующие материалы:
- Ламинат. Имитирует натуральное дерево. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Недостатком является то, что при высокой влажности или температуре он выделяет испарения, вредные для человека.
- ПВХ покрытие. Он обладает превосходными структурными свойствами, а также устойчивостью к химическому воздействию. Пленка выпускается в различных оттенках, которые не меняют цвет во время использования.
- Натуральный шпон. Это самое тонкое поперечное сечение натуральной древесины. Он не устойчив к механическому воздействию или воздействию окружающей среды. Изделия, покрытые натуральным шпоном, трудно отличить от массива дерева.
- Эковенер. В процессе производства формальдегид используется для связывания натуральных волокон, выделяя при этом вредные соединения, опасные для живых организмов.
Наполнитель из сотового картона, при всей своей внешней массивности, совершенно непостоянен, ненадежен и недолговечен.
Завершающая отделка
- Если в помещении будут продолжаться отделочные работы, лучше всего снять дверные полотна и закрыть дверные коробки фольгой. Использование малярного скотча — не самая лучшая идея, так как он оставляет следы. Вы можете использовать малярный скотч.
- После завершения отделочных работ закройте зазор между дверной коробкой и стеной наличником.
- Закройте винты пластиковыми мебельными дюбелями в цвет коробки.
- Установите ручки, замки, защелки и винты.
- Не забудьте установить ограничители дверного полотна. Они позволяют ограничить диапазон вращения двери и защитить мебель и двери от повреждений.
Вы также можете творчески подойти к оформлению пространства над дверью.
Как избежать деформации
Выбор зазоров между дверной коробкой и дверным полотном важен для последующего использования. Внутренние дверные коробки обычно не имеют перемычки (порога) в нижней части, и мульоны могут двигаться во время эксплуатации. При креплении блока деревянными клиньями рама может «перенапрячься», что приведет к ее деформации. То же самое может произойти, если щели в проеме не будут тщательно заполнены пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются во время отверждения. Профессиональную пену следует наносить с помощью распылителя и использовать распорки.
При снятии дверей и рам не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить стену по периметру проема. Восстановление проема может потребовать больше усилий, чем установка новой двери
Итак, мы разобрались, как установить межкомнатную дверь с коробкой. Если у вас был опыт установки двери своими руками, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.
Еще советы по установке
- Если вы покупаете новую дверь с дверной коробкой «в сборе» и с отверстиями для замков и петель, вы можете сэкономить время и выполнить работу качественно с первого раза. Такой сборный комплект состоит из дверного полотна, коробки, наличников, погонажа и фурнитуры.
- Большинство современных дверей изготавливаются с использованием промышленных технологий. Названия говорят сами за себя: пустотелый, каркасный, сотовый. Двери, изготовленные по этим технологиям, нельзя подрезать, уменьшая их размеры.
Если шуруп или гвоздь невозможно удалить, то старые стальные шурупы, окислившиеся со временем, часто невозможно извлечь из древесины. Проблема усугубляется, если хотя бы один из винтов имеет поврежденное гнездо. Вам понадобятся молоток, острое сверло и набор сверл и насадок.
Ограничитель дверного полотна. Дверной упор для настенного монтажа
Ограничитель дверного полотна. дверной ограничитель для напольного монтажа
Просверлите отверстие в центре шляпки винта или гвоздя. Используйте сверло 2,0-2,5 мм для центрирования отверстия на глубину шляпки шурупа или гвоздя. Затем увеличьте отверстие большим сверлом до тех пор, пока головка не перестанет отделяться от тела винта.
Регулярно проверяйте вертикальность двери в отверстии с помощью отвеса. Обычный строительный уровень следует использовать для этой цели только на промежуточных этапах работ