Замена прокладки гбц ваз 2107 инжектор своими руками пошаговая инструкция

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 не относится к тем деталям двигателя, которые приходят в негодность по причине износа. Если мотор функционирует в нормальном режиме, она без проблем прослужит до его первого или очередного капитального ремонта. Но в случае серьёзных нарушений в работе силовой установки прокладка может выйти из строя одной из первых.

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка ГБЦ является деталью одноразового использования, так как при установке изменяются её физические свойства и геометрия.

Для чего служит прокладка ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения соединения блока цилиндров и головки. Даже с учётом того, что эти составные части двигателя имеют идеально ровные привалочные плоскости, добиться полной герметичности без неё не получится, ведь давление в камерах сгорания достигает более десяти атмосфер. Кроме этого уплотнения требуют и соединения масляных каналов, а также каналов рубашки охлаждения. Герметичность достигается за счёт равномерного спрессовывания прокладки во время затяжки соединительных элементов.

Из чего изготавливают прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров может быть изготовлена из разных материалов:

• металла (медные и алюминиевые сплавы);
• асбеста;
• комбинации металла и асбеста;
• комбинации резины и асбеста;
• паронита.

Главные требования к прокладке — устойчивость к высоким температурам и способность сжиматься. Каждый из перечисленных материалов имеет свои плюсы и минусы. Изделия, изготовленные из нескольких слоёв металла или асбеста, например, лучше противостоят высоким температурам, но при этом не могут обеспечить наилучшую герметичность. Детали из резины и паронита, наоборот, максимально усиливают соединение головки и блока, однако их температурная устойчивость ниже.

При выборе прокладки лучше отдать предпочтение комбинированному изделию, например, изготовленному из асбеста и металла. Такие уплотнители сделаны из листового асбеста, но отверстия под цилиндры у них усилены металлическими кольцами. Такими же кольцами армированы отверстия под крепёжные элементы.

Что нужно учитывать при выборе прокладки ГБЦ

Если вы собрались заменить прокладку, вам нужно точно знать характеристики двигателя. Дело в том, что «семёрки» комплектовались тремя типами силовых установок: ВАЗ 2103, 2105 и 2106, которые имеют разный диаметр цилиндров. У первого он равен 76 мм, у двух последних — 79 мм. Прокладки изготавливаются в соответствии с этими размерами. Поэтому, если вы приобретёте уплотнитель ГБЦ для двигателя 2103 и поставите его на силовой агрегат 2105 или 2106, поршни, естественно, разорвут кромки изделия со всеми вытекающими последствиями. В случае установки прокладки с диаметром отверстия под цилиндры, равным 79 мм на двигатель ВАЗ 2103, уплотнение не обеспечит необходимой герметичности из-за того, что деталь не перекроет полностью отверстия под цилиндры.

Причины и признаки разрушения прокладки ГБЦ

Разрушение уплотнителя характеризуется его пробоем или прогоранием. В первом случае имеет место небольшое повреждение детали, которое в некоторых случаях даже невозможно увидеть невооружённым глазом. При прогорании изделия масштабы повреждения существенно больше. Деталь деформируется и утрачивает целостность, оставляя участки соединений без уплотнения.

Причины разрушения

К основным причинам, по которым прокладка ГБЦ выходит из строя преждевременно, можно отнести:

• перегрев силового агрегата;
• неправильный порядок или момент затяжки крепёжных болтов при установке;
• заводской брак или низкое качество материала изготовления детали;
• использование некачественной охлаждающей жидкости;
• нарушения в работе двигателя.

Перегрев двигателя чаще всего становится причиной разрушения прокладки. Обычно он возникает вследствие перебоев в работе системы охлаждения (неисправность термостата, вентилятора радиатора, датчика включения вентилятора, засорения радиатора и т. п.). Стоит водителю проехаться полкилометра на автомобиле с перегретым двигателем, и прокладка прогорит.

Устанавливая новый уплотнитель на ремонтируемый силовой агрегат, важно соблюдать порядок закручивания болтов, которые крепят головку к блоку. Кроме этого необходимо придерживаться установленного момента затяжки элементов крепления. В случае недотягивания или перетягивания болтов прокладка неизбежно деформируется, и впоследствии будет пробита.

Выбирая уплотнитель для замены, стоит обращать внимание не только на его параметры, но и на производителя. Ни в коем случае не нужно покупать дешёвые детали неизвестных предприятий. Результатом подобной экономии может стать незапланированный капремонт мотора. Это касается и охлаждающей жидкости. Некачественный хладагент способен вызвать коррозию и повредить не только прокладку, но и саму головку.

Что касается нарушений в работе силовой установке, то такие процессы, как детонация и калильное зажигание также оказывают разрушающее действие на уплотнитель. Поэтому стоит следить за качеством топлива и правильностью регулировки угла опережения зажигания.

Признаки повреждения прокладки ГБЦ

Пробой или прогорание прокладки может проявляться в виде:

• быстрого нагревания и перегрева двигателя;
• нестабильной работой силового агрегата;
• потёков масла или охлаждающей жидкости из-под головки блока;
• следов охлаждающей жидкости в масле и смазки в хладагенте;
• пара в выхлопных газах;
• повышения давления в системе охлаждения, сопровождающегося появлением дыма в расширительном бачке;
• конденсата на электродах свечей.

Симптомы в каждом отдельном случае будут разные. Это зависит от того, в каком именно месте была нарушена целостность уплотнителя. Если прокладка повреждена в районе кромки отверстия под цилиндр, то, скорее всего, будет иметь место перегрев силовой установки с повышением давления в системе охлаждения. В этом случае горячие выхлопные газы под давлением прорвутся в месте повреждения уплотнителя в систему охлаждения. Естественно, тосол или антифриз начнёт быстро нагреваться, повышая температуру всего двигателя. При этом повысится давление в системе, а в расширительном бачке появятся пузырьки газа.

Обязательно будет и обратный эффект. Попадание хладагента в камеры сгорания нарушит нормальную работу двигателя. Мотор начнёт троить, из-за того, что топливно-воздушная смесь, разбавленная охлаждающей жидкостью, не сможет сгорать. В результате мы получим заметное нарушение работы мотора на холостом ходу, сопровождающееся выхлопными газами в системе охлаждения, хладагентом в камерах сгорания и густым белым дымом с характерным запахом из выхлопной трубы.

Если же прокладка прогорит где-нибудь между окнами рубашки охлаждения и масляных каналов, не исключено, что эти две технологические жидкости смешаются. В этом случае в расширительном бачке появятся следы смазки, а в масле — антифриз или тосол.

При повреждении прокладки по краю, обычно, наблюдается подтекание масла или охлаждающей жидкости в месте соединения ГБЦ и блока цилиндров. Кроме этого возможен и прорыв выхлопных газов между основными деталями двигателя.

Самостоятельная диагностика

К диагностике неисправности прокладки необходимо подойти комплексно. Иными словами, не стоит сразу приступать к снятию головки, увидев белый дым из выхлопной трубы, или подтеки масла из-под головки. Чтобы убедиться в неисправности уплотнителя, выполните следующие действия:

1. Осмотрите место соединения головки и блока цилиндров по периметру. Если вы обнаружите подтеки масла или хладагента, убедитесь, что течёт именно из-под головки.
2. Запустите двигатель и обратите внимание на цвет выхлопа и его запах. Если он действительно похож на густой белый пар, и пахнет тосолом или антифризом, заглушите мотор и аккуратно открутите пробку расширительного бачка. Принюхайтесь. Если выхлопные газы попали в систему охлаждения, из бачка будет доноситься запах сгоревшего бензина.
3. Не закручивая крышки расширительного бачка, заведите мотор и посмотрите на состояние хладагента. Он не должен содержать ни пузырьков газа, ни следов смазки.
4. Заглушите силовую установку, дайте ей остыть. Извлеките масляный щуп, осмотрите его и определите уровень масла. Если на щупе имеются следы бело-коричневой эмульсии, или уровень масла неожиданно повысился, имеет место смешивание технологических жидкостей.
5. Дайте двигателю поработать 5–7 минут. Заглушите его. Выкрутите свечи зажигания, осмотрите электроды. Они должны быть сухими. Если же на них есть следы влаги, скорее всего, в цилиндры поступает хладагент.

Видео: признаки повреждения прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров

По сути, головка является крышкой блока цилиндров, закрывающей цилиндры. В ней расположены верхние части камер сгорания, свечи зажигания, впускные и выпускные окна, а также весь механизм газораспределения. ГБЦ ВАЗ 2107 — монолитная деталь, отлитая из алюминиевого сплава, однако внутри неё имеются каналы, где циркулируют масло и охлаждающая жидкость.

Есть ли отличия в конструкции головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2107

ГБЦ карбюраторного и инжекторного двигателей «семёрки» практически одинаковы. Единственное отличие — форма впускных каналов. У первых она круглая, у вторых — овальная. Коллектор с карбюраторной машины без переделок не сможет полностью перекрыть впускные окна. Поэтому, если есть необходимость замены головки, этот момент следует учесть обязательно.

Устройство головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Главной задачей ГБЦ является обеспечение работы газораспределительного механизма. Она служит корпусом для всех его элементов:

• распределительного вала в сборе с «постелью»;
• рычагов;
• клапанов;
• клапанных сёдел;
• направляющих втулок;
• маслоотражательных колпачков;
• пружин;
• «тарелок»;
• «сухарей»;
• стопорных колец;
• регулировочных болтов со втулками и др.

  

  Клапанный механизм является частью ГБЦ

Замена и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Учитывая, что ГБЦ — это цельнометаллическая деталь, из строя она выходит довольно редко. Другое дело, если имеет место её механическое повреждение. Чаще всего головка может быть повреждена или разрушена вследствие:

• дорожно-транспортного происшествия;
• неисправности привода ГРМ (когда во время работы двигателя клапаны столкнулись с поршнями);
• выхода из строя деталей поршневой группы;
• сильного перегрева (образуются трещины);
• коррозии, вызванной использованием некачественных охлаждающих жидкостей.

Во всех перечисленных случаях головка блока цилиндров должна быть заменена. Если же неисправность ГБЦ заключается в поломке некоторых деталей механизма газораспределения, она может быть отремонтирована. Чтобы произвести ремонт головки, её нужно будет отсоединить от блока цилиндров.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Процесс демонтажа головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Рассмотрим оба варианта.

Демонтаж ГБЦ на карбюраторном двигателе

Для снятия головки потребуются следующие инструменты и средства:

• гаечные ключи на «8», «10», «12», «13», «17»;
• свечной ключ;
• крестовая и шлицевая отвёртки;
• ёмкость для сбора сливаемой охлаждающей жидкости;
• отрезок алюминиевой проволоки или прочная верёвка.

Порядок работ следующий:

1. Используя ключи на «10» и на «13», отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимаем его и убираем в сторону.

   

   АКБ будет мешать при демонтаже головки

2. Откручиваем пробки расширительного бачка и радиатора.

   

   Чтобы жидкость стекла быстрее, нужно открутить пробки радиатора и расширительного бачка

3. При помощи ключа на «10» откручиваем болты крепления защиты двигателя и снимаем её.
4. Находим сливную пробку на блоке цилиндров. Снизу автомобиля подставляем ёмкость так, чтобы в неё могла попасть сливаемая жидкость. Откручиваем пробку ключом на «13».

   

   Пробка откручивается ключом на «13»

5. Когда жидкость стечёт из блока, перемещаем ёмкость под пробку радиатора. Откручиваем её и ждём, пока стечёт хладагент.

   

   Емкость нужно подставить так, чтобы жидкость стекала в нее

6. При помощи шлицевой отвёртки отгибаем края стопорных пластин гаек крепления приёмной трубы к выпускному коллектору. Ключом на «13» отворачиваем гайки, отводим приёмную трубу в сторону от коллектора.

   

   Прежде, чем откручивать гайки, нужно отогнуть края стопорных колец
7. Ключом на «10» откручиваем гайки крепления крышки корпуса воздушного фильтра. Снимаем крышку, извлекаем фильтрующий элемент.

   

   Крышка крепится тремя гайками

8. Используя торцевой ключ на «8» отворачиваем четыре гайки, фиксирующие пластину крепления корпуса фильтра.

   

   Корпус крепится на четырех гайках

9. При помощи крестовой отвёртки ослабляем хомуты шлангов, подходящих к корпусу фильтра. Отсоединяем шланги, снимаем корпус.
10. Рожковым ключом на «8» ослабляем крепление троса воздушной заслонки. Отсоединяем трос от карбюратора.

    

    Трос ослабляется при помощи ключа на «8»

11. Используя крестовую отвёртку, ослабляем хомуты шлангов топливной магистрали, подходящие к карбюратору. Отсоединяем шланги.

    

    Чтобы снять шланги, нужно ослабить хомуты

12. Ключом на «13» откручиваем три гайки на шпильках крепления карбюратора. Снимаем карбюратор со впускного коллектора вместе с прокладкой.

    

    Карбюратор крепится тремя гайками

13. Ключом на 10 (лучше торцевым) откручиваем все восемь гаек крепления крышки клапанов.

    

    Крышка прижата при помощи 8 гаек

14. Большой шлицевой отвёрткой или монтажной лопаткой отгибаем край стопорной шайбы, фиксирующей болт крепления звезды распределительного вала.

    

    Чтобы открутить болт, нужно сначала отогнуть край стопорной шайбы
15. Накидным ключом на «17» выкручиваем болт звезды распредвала.

    

    Болт выкручивается ключом на «17»

16. При помощи ключа на «10» отворачиваем две гайки, которые держат натяжитель цепи. Снимаем натяжитель.

    

    Чтобы снять натяжитель цепи, нужно открутить две гайки

17. Демонтируем звезду распредвала.
18. Используя проволоку или верёвку, подвязываем цепь ГРМ.

    

    Чтобы цепь не мешала, ее нужно подвязать проволокой

19. Отсоединяем от распределителя зажигания высоковольтные провода.
20. Крестовой отвёрткой откручиваем два винта, которые крепят крышку распределителя. Снимаем крышку.
21. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора.

    

    Шланг просто снимается рукой

22. При помощи ключа на «13» откручиваем гайку, удерживающую корпус распределителя.

    

    Чтобы снять трамблер, нужно открутить гайку ключом на «13»

23. Извлекаем трамблёр из его гнезда в блоке цилиндров, отсоединяем от него провода.

    

    Провода от распределителя нужно отсоединить

24. Выкручиваем свечи зажигания.
25. Отсоединяем от впускного коллектора шланг подвода охлаждающей жидкости, трубки вакуумного усилителя проводов и экономайзера.

    

    Шланг крепится при помощи хомута
26. Используя отвёртку с крестовой битой, ослабляем хомуты на патрубках термостата. Отсоединяем патрубки.

    

    Патрубки также фиксируются при помощи червячных хомутов

27. Ключом на «13» отворачиваем девять гаек крепления постели распределительного вала.

    

    Постель закреплена 9 гайками

28. Снимаем постель в сборе с распредвалом.

    

    Распредвал снимается с постелью в сборе

29. Выкручиваем все десять болтов внутреннего крепления ГБЦ к блоку при помощи ключа на «12». Этим же инструментом выкручиваем один болт внешнего крепления головки.

    

    Внутреннее крепление ГБЦ осуществляется 10 гайками

30. Аккуратно отсоединяем головку от блока и снимаем её вместе с прокладкой и впускным коллектором.

Видео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107

Демонтаж ГБЦ на инжекторном двигателе

Снятия головки на силовом агрегате с распределённым впрыском производится по следующему алгоритму:

1. Демонтируем аккумулятор, сливаем охлаждающую жидкость, отсоединяем приёмную трубу в соответствии с п. п. 1–6 предыдущей инструкции.
2. Отсоединяем питающий провод датчика температуры хладагента.

   

   Провод подключен при помощи разъема

3. Выкручиваем из головки свечи зажигания.
4. Производим демонтаж клапанной крышки, натяжителя цепи, звезды и постели распредвала в соответствии с п. п. 13–8 предыдущей инструкции.
5. При помощи ключа на «17» откручиваем штуцер топливной трубки, идущей от рампы. Таким же образом отсоединяем подводящую топливную трубку.

   

   Штуцеры трубок откручиваются ключом на 17
6. Отключаем шланг усилителя тормозов от ресивера.

   

   Шланг закреплен на штуцере при помощи хомута

7. Отсоединяем трос привода заслонки дроссельного узла.

   

   Для отсоединения троса потребуется ключ на «10»

8. При помощи отвёртки ослабляем хомуты и отсоединяем патрубки системы охлаждения от термостата.
9. Производим демонтажные работы в соответствии с п. п. 27–29 предыдущей инструкции.
10. Снимаем головку в сборе со впускным коллектором и рампой.

Дефектовка и замена деталей ГБЦ ВАЗ 2107

Раз мы уже демонтировали головку, не будет лишним произвести дефектовку элементов газораспределительного механизма и произвести замену неисправных деталей. Для этого потребуется ряд специальных инструментов:

• рассухариватель;
• оправка для выпрессовывания направляющих втулок клапанов;
• пинцет;
• линейка;
• микрометр;
• штангенциркуль;
• отвёртка;
• молоток.

  

  Рассухариватель — это инструмент для извлечения «сухарей» клапана

Процесс разборки клапанного механизма выглядит следующим образом:

1. Накручиваем гайку на одну из шпилек крепления постели распределительного вала. Заводим под неё рассухариватель.

   

   Рассухариватель нужно закрепить на шпильке ГБЦ

2. Нажимая на рычаг рассухаривателя, пинцетом извлекаем сухари клапана.

   

   «Сухари» удобней извлекать пинцетом

3. Снимаем верхнюю тарелку.

   

   Тарелка удерживает пружину в верхней ее части
4. Демонтируем наружную и внутреннюю пружины.

   

   У каждого клапана две пружины: внешняя и внутренняя

5. Достаём верхнюю и нижнюю шайбы.

   

   Для извлечения шайб их нужно поддеть отверткой

6. Тонкой шлицевой отвёрткой поддеваем сальник клапана и снимаем его со штока.

   

   Сальник расположен на стержне клапана

7. Выталкиваем клапан, надавив на него.
8. Переворачиваем головку так, чтобы получить доступ к верхней части камер сгорания.
9. Устанавливаем оправку на кромку направляющей втулки и лёгкими ударами молотка выбиваем направляющую втулку.

   

   Выпрессовывать втулки лучше при помощи специальной оправки

10. Повторяем процесс для каждого из клапанов.

Теперь, когда детали сняты, производим их дефектовку. Ниже в таблице приведены допустимые размеры.

Таблица: основные параметры для дефектовки деталей клапанного механизма

В случае если параметры какой-то из деталей не соответствуют приведённым, деталь нужно заменить и произвести обратную сборку.

Клапаны, как и направляющие втулки, продаются только комплектом по восемь штук. И не зря. Эти элементы меняются тоже комплексно. Не рекомендуется производить замену только лишь одного клапана или одной втулки.

Процесс замены клапана заключается в извлечении повреждённого и установке нового. Здесь нет никаких сложностей. А вот со втулками придётся немножко повозиться. Они устанавливаются при помощи той же оправки, какой мы их выбивали. Нам необходимо перевернуть головку клапанным механизмом к себе. После этого новая направляющая устанавливается в гнездо, на её кромку кладётся оправка и с помощью молотка деталь забивается до упора.

Видео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107

Шлифовка головки блока цилиндров

Шлифовка ГБЦ требуется для того, чтобы исправить её геометрию или восстановить после сварочных работ. Форму головка может утратить при сильном перегреве двигателя. Сварочные работы при трещинах, коррозии также вызывают изменение нормальных геометрических параметров детали. Суть шлифовки заключается в том, чтобы максимально выровнять её привалочную поверхность. Это необходимо для обеспечения лучшего соединения с блоком цилиндров.

Определить на глаз, утратила ли ГБЦ сою форму, невозможно. Для этого используются специальные инструменты. Поэтому шлифовка головки, обычно, производится при каждом демонтаже. Сделать это в домашних условиях не получится, ведь здесь нужен станок. Советы «специалистов», которые, утверждают, что ГБЦ можно отшлифовать вручную о наждачный круг во внимание брать не стоит. Лучше доверить это дело профессионалам. Тем более что обойдётся такая работа не более, чем в 500 рублей.

Установка новой прокладки и сборка двигателя

Когда все неисправные детали будут заменены и ГБЦ будет собрана, можно приступать к её монтажу. Здесь необходимо обозначить, что при каждом монтаже головки болты её крепления лучше использовать новые, так как они растягиваются. Если у вас нет особого желания покупать новые крепёжные элементы, не поленитесь их замерить. Их длина должна быть не больше 115,5 мм. Если же какой-нибудь из болтов имеет большие размеры, его нужно обязательно заменить. В противном случае вам не удастся нормально «протянуть» ГБЦ. И новые и старые болты перед монтажом рекомендуется замочить в моторном масле не менее, чем на полчаса.

Видео: замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Далее устанавливаем новую прокладку не на головку, а на блок. Никаких герметиков применять не нужно. Если ГБЦ отшлифована, она и так обеспечит нужную герметичность соединения. После монтажа головки наживляем болты, но ни в коем случае не закручиваем их с усилием. Здесь важно придерживаться установленного порядка затяжки (на фото), причём с определённым усилием.

Для начала все болты затягиваются моментом, равным 20 Нм. Далее усилие увеличиваем до 70–85,7 Нм. После проворачиваем все болты ещё на 90⁰, и ещё на такой же угол. Самым последним затягиваем болт наружного крепления головки. Величина момента затяжки для него — 30,5–39,0 Нм.

Видео: порядок и момент затяжки болтов ГБЦ

Когда все будет сделано, собираем двигатель в порядке, обратном для вышеприведённых инструкций. Когда автомобиль пройдёт 3–4 тысячи километров, затяжку болтов необходимо проверить и дотянуть те, которые со временем растянутся.

Естественно, любые работы, связанные с разборкой двигателя, требуют затрат средств и времени. Но в любом случае ремонт силового агрегата обойдётся дешевле, если этим заняться самому. К тому же такая практика вам обязательно пригодится в дальнейшем.

В записи описаны «предвестники» грядущего ремонта, коротко лишь напомню, что из выхлопной трубы на работающем стал постоянно идти белый дым (вернее пар), чего быть не должно в таких количествах на прогретом моторе, в расширительный бачок выдавливало тосол, а из радиатора пахло выхлопом и тосол внутри пузырился, как следствие, ввиду завоздушивания радиатора, тосол не циркулировал по системе и машина сильно грелась. Всё это указывало на пробой в прокладке ГБЦ.
Загнав машину в гараж, принялся потихоньку разбирать. Сначала, естественно, дал двигателю остыть, после чего снял защиту картера, КПП и брызговик капота, слил тосол с блока двигателя.
Разборку начал с демонтажа воздушного фильтра, полностью всего короба, и последующий демонтаж дроссельного узла и впускного рессивера. Фотографировал не всё, потому нет фото некоторых узлов, но всё в принципе делается последовательно.

Отсоединил клеммы трёх датчиков вблизи дроссельного узла. Спутать их не получится, так как все они отличны друг от друга.

Были отсоединены штуцера топливной магистрали, трубка регулятора давления с рессивера, трубки подогрева дросселя, шланг вакуумного усилителя.

Освободив 5 гаек, рессивер вместе с дроссельным узлом был снят. Освободилась и клапанная крышка и топливной рампой и форсунками. Чтобы не путаться в проводах топливных форсунок, отсоединил их от впускного тракта вместе с топливной магистралью и регулятором давления (пара внутренних шестигранных болтов). Вынимаются они путём приложения к ним значительного усилия. Демонтирована клапанная крышка и сразу снят распредвал со звёздочкой. Цепь подвязал на один из патрубков, чтобы не провалилась в блок.

Нагара и отложений на поверхности ГБЦ, рокерах и распредвале не обнаружил.

После возникли проблемы с демонтажем ГБЦ, 10 из 11 болтов намертво прикипели. В этом двигателе, на удивление отца, болты были с головкой под ключ на 12, в то время, как на старой отцовской семёрке – под ключ на 19 (отец дважды передирал свою семёрку, при этом не сорвав ни одного болта). Из-за малых размеров головок болтов, было тяжело срывать болты. Не знали, что можно было сначала сильно ударить сверху по головке болта, чтобы чуть его «сбить», потому «рвали» их прямо так. 8 болтов спустя минут 20 всё же сорвали с места, но вот пару болтов всё же провернули, сломав пару головок. Так как уже был вечер, и все магазины с инструментом в городе были закрыты, оставили всё это дело до следующего дня. После было куплено ещё с десяток головок на 12 разных производителей, у кузнеца взяли пару старых головок и несколько воротков покрепче. Уже в гараже вновь стали пытаться срывать оставшиеся пару болтов. Один сорвали с места новой головкой, но последний совсем «скруглили». Точить его под головку хотя бы на 11 было бессмысленно, так как места там для этого возле клапанов не было. Пробовали приваривать головку, а потом гайку больших размеров прямо на голову болта, но ничего не помогало – сварку отрывало вместе с гайкой. После отцу кто-то сказал, что болты эти из какой-то высокоуглеродистой стали и варить их бестолку. Так как всё это действо проходило за день перед моим экзаменом, отец отправил меня домой готовиться, а сам взялся за дрель, так как это было последним, что можно было придумать. Спустя минут 20 он зашёл домой с высверленным болтом.

Потому, если кто-то столкнётся с такой проблемой, не теряйте времени, сразу высверливайте болт в ч**товой матери, не тратьте время и деньги, как мы, «нахрапом» их всё равно не взять. На головки было потрачено порядка 600 рублей, и два дня на то, чтобы выкрутить один лишь болт.

После сдачи экзамена били куплены прокладки ГБЦ (под диаметр цилиндра 79 мм), клапанной крышки и приёмной трубы выхлопа («штаны») + на, всякий случай, пару гаек на «штаны» общей стоимостью 295 рублей.
.

ГБЦ была демонтирована. Четвёртый поршень (слева-уже почищен) имел чёрный жирный налёт, равно как и на ГБЦ впускной и выпускной клапаны. Были счищены остатки старой прокладки с блока, мелкой наждачкой бумагой зачистил до блеска, пылесосом выташил всё, что попало во 2-й и 3-й цилиндры.

Вот такой вид имели клапаны 4-го цилиндра (справа) – чёрный жирный налёт, как и на поршне, что ещё раз подтвердило попадание тосола в цилиндр.

Основание ГБЦ тоже было зачищено от старой прокладки, выкручены свечи.

Свечи «проехали» не так много, но видно, что они чистые, только свеча 4-го цилиндра немного отличалась от остальных по понятным причинам. Зачистил все свечи мягкой металлической щёткой.

На старой прокладке была обнаружена пробоина в кольце 4-го цилиндра (ржавчина на фото) и небольшой канал, который и сообщал систему охлаждения с цилиндром – собственно, сама проблема.

На следующий день начал собирать двигатель. Была установлена и отцентрована парой втулок по углам блока новая прокладка и установлена ГБЦ. Затягивал отец динамометрическим ключом в при захода – сначала просто незначительная протяжка, после моментом около 4-х кгс*м, окончательный момент – 11,5 кгс*м – максимально возможный для ключа. Установлен распредвал и звезда с цепью.

ВАЖНО! Не забыть подогнуть стопорную шайбу. Я забыл, потому пришлось вновь снимать клапанную крышку. Благо, не успел поставить всё остальное и вспомнил после её протяжки. Отец отрегулировал клапаны с помощью щупа 0.15 мм.

Дальше навесил на коллектор щиток стартера и «штаны», установив новую прокладку.
Под машиной сразу закрепил хомут, держащий трубу.
Коллектор закрепил, опять же не забывая законтрить гайки. Кстати, порадовало то, что при съёме эти гайки очень легко открутились, я ожидал жутко прикипевшего куска железа. Позже узнал, что гайки из латуни, как раз чтобы не прикипали – АвтоВАЗ удивил).

Дальше очередь топливной рампы и патрубков отипителя салона. Чтобы поставить на место топливные форсунки, пришлось постараться, так как они заходят на свои места со значительным усилием, рампа крепится на 2-х болтах и подключается фишка к форсункам (опять без фото, но там ничего сложного).

Не забываем стянуть хомуты на этом патрубке. Я патрубок накинул, а хомут не затянул, потому в последствии немного залил моторный щит.

Соединяем патрубки ГБЦ, радиатора и термостата.

Перед установкой рессивера, снял с него дроссельный узел чтобы немного прочистить, так как он был немного замаслян. Внутри рессивера нашёл вот такой кусок пластмассовой трубки, которая просто лежала внутри. Как позже прочитал в интеернете, это аэродинамический патрубок, который, якобы, должен равномерно распределять воздушный поток по рессиверу, в частности к дальним каналам рессивера. Но как такового смысла в нём нет, скорее он даже мешает, так как никак не закреплён и стоит сразу после дросселя в отверстии рессивера, и скорее всего у большинства владельцев он просто лежит в каналах 1-го и 2-го цилиндров. Патрубок я этот, естественно, выкинул. Разницы в работе двигателя я не заметил, машина работается точно так же, как и с ним.

Внутри рессивер немного грязный, в масле, но вымыть его как-то не представлялось возможным.

Для протяжки ГБЦ и распредвала использовался динамометрический ключ фирмы «Дело техники», серии 690111.

После установки рессивера с дроссельным узлом, соединил все патрубки, поставил воздушный фильтр, накинул на дроссель трос педали газа, поставил аккумулятор и бачок омывателя.
Первый запуск проводил не ставя защиту двигателя, что было ошибкой – не полез под машину и не вспомнил, что оставил на шкиве коленвала ключ-храповик. Как следствие, сильный металлический удар в момент пуска. Напугался, думал что-то собрал не так. Потом отец спросил, снимал ли я храповик с вала. Ключ нашёл в яме, загнутый в дугу) Сразу всё осмотрел, нечего не помял вроде бы, не пробил, шкив коленвала не открутился. Последующий пуск сопровождался большим количеством дыма и пара, вернее всего выгорали и испарялись все жидкости, попавшие на двигатель, «штаны» и коробку, возможно просто конденсат образовался. Очень сильно дымилась прокладка между коллектором и «штанами», видимо пригорала, спустя некоторое время это прекратилось. Из гаража выехал на гору, чтобы выгнать возможно образовавшуюся воздушную пробку в системе охлаждения, несколько минут машина работала стоя мордой вверх. Потом проехались с отцом до заправки, чтобы проверить, как всё работает. На улице был небольшой мороз, потому машину пришлось долго греть, чтобы сработал вентилятор, дабы удостовериться в правильной работе термостата и датчиков – все функции работали верно. Тосол больше не давило в расширительный бачок, выхлоп стал «чище», почти незаметным – сразу рассеивался.
На этом ремонт машины считался оконченным. На самостоятельный ремонт потребовалось 4 дня, но если бы сразу высверлили тот болт, то можно было смело уложиться и в 2 дня неспешной работы. Оставалось лишь убраться в гараже и идти домой, так как время уже близилось к 10 часам вечера.
Вот такие неприятности произошли с моей машиной в эти дни. Естественно порадовала успешность самостоятельно ремонта собственного авто, конечно, под руководством отца, но тем не менее это лучше, чем просто откатить машину в сервис.
Написал очень много, старался описать поподробнее. Если есть какие-то вопросы – задавайте, постараюсь ответить по мере возможности и знаний.
Сразу по поводу попутной замены маслосъёмных колпачков, притирки клапанов, нивовского распредвала прочего. На нивовал пока нет денег, если и ставить, то инжектор надо шить, так как разница без прошивки будет незначительна (двигатель будет работать в том же режиме, что и с родным валом). Маслосъёмные колпачки пока в норме, масло не ест и не дымит, тем более пока это всё заводское – пусть стоит, качество несколько выше, чем у продаваемых запчастей.

Пока так. Спасибо всем, кто смог прочесть сие писание)

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Что учесть при выборе нового изделия

Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств.  Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

При прогорании прокладки повреждения существенные:
утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

• перегрев;
• крепежные элементы при установке затянуты с
  отступлением от норм момента затяжки;
• некачественный хладагент;
• нарушения в работе двигателя;
• бракованное, некачественное изделие.

Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
следующим признакам:

• перебои в работе силового агрегата;
• потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
• быстрый нагрев и перегрев мотора;
• следы ОЖ в смазывающих веществах;
• пар в выхлопных газах;
• конденсат на свечах зажигания;
• повышенное давление в охлаждающей системе,
  появляется дым в расширительном бачке.

Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей. 

Признаки прогара прокладки ГБЦ.

При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
следующий ряд действий:

1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
   нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
   Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
   аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
   охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном
   бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
   измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
   без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
   смешивании масла и хладагента.
5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
   глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
   вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
необходимо приготовить:

• набор ключей;
• головка с воротком;
• отвертку;
• динамометрический ключ;
• емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
  жидкости.

Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
Процедура проходит по следующему алгоритму:

• Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
• Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
• Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

• Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
  шланги.
• Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
  шпильках, фиксирующих его.

• Далее снимаем провода системы зажигания и
  распределитель.

• На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость.
  Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления,
  откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
• Снимаем защиту картера, открутив болты
  крепления.
• Подставляем под сливное отверстие приготовленную
  емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
• Когда стечет хладагент из блока цилиндров,
  подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и
  сливаем жидкость.

• Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
  охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

• Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных
  гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

• Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
  цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
• Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
  края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

• Демонтируем шестерню.
• Откручиваем крепежные гайки распредвала и
  демонтируем вал.

• Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
  трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
• Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
  один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
• Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
  желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
  поцарапать машину.

Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

Снимаем головку блока цилиндров с инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107 не отсоединяя от головки блока цилиндров карбюратор, впускной трубопровод и выпускной коллектор.
Для выполнения работы по замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2107 потребуется динамометрический ключ.

Снятие прокладки блока цилиндров с двигателя автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).

2. Для удобства проведения работы по замене прокладки головки блока цилиндров на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107 снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).

3. Сливаем с системы охлаждения автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — замена»).

5. Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см. «Свечи зажигания ваз 2107 — проверка состояния и замена»).

6. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба — снятие и установка»).

7. Устанавливаем на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107 поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и снимаем корпус в сборе с распределительным валом, рычаги приводов клапанов и пружины (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).

8. Подвязываем проволокой цепь грм и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.

9. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).

10. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник «массового» провода (см. «Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора впрыскового двигателя — замена»).

11. Отсоединяем колодки проводов от датчика положения дроссельной заслонки (см. «Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ваз 2107 — проверка и замена») и датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ваз 2107 — проверка и замена»).

12. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода (см. «Регулятор холостого хода ваз 2107 — проверка, снятие и установка») и колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»).

13. Снимаем трос привода дроссельной заслонки с сектора корпуса (см. «Корпус дроссельной заслонки ваз 2107 — снятие и установка») и, отвернув два болта крепления кронштейна, отводим в сторону кронштейн с тросом (см. «Ресивер — снятие и установка»).

14. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной патрубок термостата и подводящий патрубок радиатора.

15. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя салона ваз 2107.

16. Отсоединяем от патрубков корпуса дроссельной заслонки шланг отвода охлаждающей жидкости и воздуховод (см. «Корпус дроссельной заслонки ваз 2107 — снятие и установка»).

17. Отсоединяем от патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. «Ресивер — снятие и установка»).

18. Отсоединяем от трубок рампы шланги подвода и слива топлива (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»).

19. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров.

20. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров.

21. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором трубопровода и выпускным коллектором.

22. Снимаем с двигателя автомобиля ваз 2107 прокладку головки блока цилиндров с двух центрирующих втулок блока цилиндров.

Установка прокладки головки блока цилиндров на инжекторный двигатель автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем на двигатель автомобиля ваз 2107 новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью.

2. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

      ВНИМАНИЕ
Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 115,5 мм. При большей длине болт необходимо заменить.

3. Затягиваем болты крепления головки блока в четыре приема:

— предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки блока моментом 20 Н-м;

— подтягиваем болты головки блока цилиндров моментом 69,4-85,7 Н-м.

— доворачиваем болты головки блока на 90°;

— снова доворачиваем болты головки блока цилиндров на 90°.

Последним затягиваем болт наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 Н-м.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

4. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и заворачиваем гайки крепления (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).

5. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью грм на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.

6. «Заряжаем» натяжитель цепи грм и, установив его на прежнее место, «разряжаем» (см. «Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма — замена») и регулируем натяжение цепи грм (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — регулировка натяжения»).

7. Регулируем зазор клапанов между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка).

8. Установка на инжекторный двигатель автомобиля ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

9. Заливаем в систему автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107 – не столь сложная, сколько ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» каждому автовладельцу приходится сталкиваться с этой работой. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому и порядок советы по замене прокладки ГБЦ одинаково применимы при ремонте двигателей с «первой» по «седьмую» модель.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
3. Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
4. Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

Снятие головки блока цилиндров

Последовательность действий:

1. Снять аккумуляторную батарею. Это обеспечит удобный доступ к головку ГБС и обезопасит от короткого замыкания.
2. Снять воздушный фильтр.
3. Демонтировать карбюратор на карбюраторной версии двигателя.
4. Снять провода системы зажигания и распределитель (при наличии).
5. Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ, выкрутив пробку. Перед сливом нужно дождаться пока двигатель остынет.
6. Ослабить хомуты и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения, идущие к ГБС.
7. Снять клапанную крышку, открутив 8 гаек и сняв их вместе с фигурными прижимными шайбами.
8. Ослабить натяжитель цепи, открутив фиксирующую гайку. Для удобства можно полностью демонтировать его.
9. Отверткой и молотком отогнуть края контрящей шайбы на болту крепления шестерни распредвала и открутить болт. Снять шестерню. Снятую с шестерни цепь подвязать проволокой, чтоб она не упала в поддон двигателя.
10. Открутить гайки крепления распредвала (10 штук) и снять его.
11. Открутить латунные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее вместе с прокладкой.
12. Мощным воротком открутить 10 болтов, притягивающих головку блока цилиндров и одиннадцатый болт, установленный на отливе головки. Демонтировать головку. Она довольно тяжелая, поэтому чтобы не поцарапать автомобиль, лучше снимать ее с блока вдвоем.

Видео о замене ГБЦ на ВАЗ

Поиск причины повреждения прокладки

После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.

Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.

Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.

Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.

Установка прокладки ГБЦ

Перед установкой прокладки и головки блока цилиндров, необходимо тщательно очистить места прилегания блока и головки от загрязнений и остатков старой прокладки. Если этого не делать, в местах загрязнений могут образоваться каналы, по которым будут просачиваться выхлопные газы, масло или антифриз. Также стоит внимательно осмотреть головку блока цилиндров. Если она нуждается в ремонте или замене, следует сделать это перед установкой на автомобиль.

Установка начинается с укладки новой прокладки и центровки ее при помощи пары направляющих. Сверху следует установить головку.

[tip]Важно!

Затяжка болтов крепления головки – тяжелая и ответственная операция, от которой зависит успех всей работы. Болты необходимо затягивать динамометрическим ключом в определенной производителем последовательности – от центра к краю. Затяжка болтов производится в два захода: при первом с усилием 4 кгс*м, при втором 11,5 кгс*м. Усилие затяжки одиннадцатого болта, установленного на отливе головки – 3,8 кгс*м.

Дальнейшая сборка производится в последовательности, обратной снятию головки. ПРи этом следует правильно выставить положение шестерни распредвала и отрегулироват зазоры между рокерами и распредвалом.[/tip]