Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2109 своими руками пошаговая инструкция

Особенности выбора сайлентблоков

Для проведения работ сначала нужно купить новые элементы. Для ВАЗ-2109 следует подбирать шарниры по каталожному номеру (2109-08-054)

При покупке важно не перепутать с шарнирами для модели 2110, поскольку размер сайлентблока задней подвески ВАЗ-2109 отличается (они по диаметру немного меньше). Хотя вполне возможна установка и «десяточного» элемента, но запрессовать его будет несколько сложнее

размер сайлентблоков задней подвески ваз 2109

Что касается передка, то можно приобрести рычаги передней подвески ВАЗ-2109 в сборе (с сайлентблоками) и установить их. Но экономически это не целесообразно, поскольку рычаги стоят значительно дороже, чем резинотехнические элементы. И хоть замена сайлентблоков – операция более трудоемкая в сравнении с заменой рычага, но ремонт обойдется во много раз дешевле.

резиновые сайлентблоки и полиуретановые

Что касается выбора шарниров по используемому эластичному материалу, то сайлентблоки на ВАЗ можно купить как резиновые, так и полиуретановые. Последние отличаются более длительным сроком эксплуатации, но они – жестче и стоят дороже. Но в целом, решать, какие элементы приобретать придется самому автовладельцу.

Отметим, что покупать шарниры следует только хорошо себя зарекомендовавших производителей – SS20 ДААЗ Corteco и др.

Выбор

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Типа сайлетблока

Особенности

Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля

Для гашения вибраций и исключения их передачи на кузов автомобилей ВАЗ в местах соединения элементов подвески с несущей частью используются специальные резинотехнические шарниры – сайлентблоки.

Эти элементы относятся к расходным материалам и в случае сильного износа они просто заменяются на новые. Сайлентблоки ВАЗ-2109 в среднем отхаживают 50-70 тыс. км, после чего их приходится менять. Причем замене подлежат как шарниры передней подвески, так и задней.

Отметим, что указанный пробег – усредненный и точно определить, сколько отходят шарниры невозможно. Поэтому периодически следует делать ревизию подвески. Трещины, расслоение, значительное выдавливание резиновой прослойки в шарнире указывает на крайнюю степень износа и надобность в замене.

Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

1. Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
2. Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
3. Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
4. При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
5. Демонтируем элемент.
6. При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места. Есть альтернативный вариант — выжигание.
7. Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.
8. Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор детали

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Оригинал

2108-2904046 — оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 500 рублей.

Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

• 2108-2904045 — упорная шайба крепления сайлентблока.
• 2108-2904225 — регулировочная шайба сайлентблока.

Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

Аналоги сайлентблоков

Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.

Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Замена сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются во многих местах подвески автомобиля — реактивных тягах, амортизаторах, балке, рычагах и так далее. Главное их назначение — гашение вибрации и ударов, которые испытывает подвеска в процессе эксплуатации.

Все детали подвески необходимо менять вместе с сайлентблоками, но их износ происходит гораздо быстрее, нежели сопряженных запчастей, поэтому проводить замену сайлентблоков приходится довольно часто.

Внешне сайлентблок выглядит как две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится прослойка из резины или полиуретана. В некоторых случаях наружная или внутренняя втулка могут отсутствовать — это зависит от места установки и конкретного замысла конструкторов, разрабатывавших деталь.

Ресурс работы сайлентблока напрямую зависит от нагрузок, которые испытывает подвеска автомобиля, детали, в которой он установлен и его качества. Определить уровень изношенности сайлентблока можно визуально — если резиновый или полиуретановый наполнитель рассохся или на нем появились трещины, его следует сразу менять.

К тому же нужно менять сайлентблоки попарно. К примеру, если происходит замена сайлентблока левого переднего рычага, то в то же время нужно менять сайлентблок правого переднего рычага. К тому же нужно менять сразу все сайлентблоки, которые установлены на ту или иную деталь. В противном случае подвеска будет работать неравномерно, что приведет к преждевременному износу деталей.

Для того чтобы заменить сайлентблок лучше всего пользоваться специальным съемником — он плавно выпрессовывает его из обоймы детали. Если же выбивать сайлентблок, деталь испытывает ненужную механическую нагрузку, что может негативно на ней сказаться, особенно в местах сварки.

После того, как старый сайлентблок снят, внутреннюю поверхность обоймы и палец (или болт), на который был одет сайлентблок, нужно очистить от грязи и смазать тонким слоем смазки или моторного масла.

В последнее время набирают популярность полиуретановые сайлентблоки. Они имеют больший ресурс, но гораздо дороже резиновых. Покупать их имеет смысл только в том случае, если сопряженные детали находятся в хорошем состоянии и долго прослужат.

Покупка дешевых, а соответственно, некачественных сайлентблоков может привести к поломке деталей подвески. Наполнитель может оказаться чересчур мягким или, наоборот, слишком жестким, что не только сильно уменьшит срок службы сайлентблока, но и повысит нагрузку на детали ходовой.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Работа по замене сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109 проходит в несколько этапов:

1. Шаг первый. Демонтажные работы.Откручиваем нижний рычаг (для этого нужно снять гайки растяжки, крепления к кузову, стойку стабилизатора, болты шаровой опоры (2 шт.). Как правило, на этом этапе необходима WD-40, иначе снять заржавевшие гайки просто невозможно. Впрочем, некоторые автомобилисты предпочитают подогреть соединения. Однако в большинстве случаев WD-40 показывает себя наилучшим образом.
2. Шаг второй. Извлечение старого сайлентблока из рычага.
   Снятый рычаг зажимаем тисками и проводим извлечение старого сайлентблока. Выпрессовка сайлентблока может проводиться с помощью специального подъёмника, тисков и т.д., а можно воспользоваться источником открытого огня – факелом, горелкой или другим. Как правило, огонь показывает себя наилучшим образом, сокращая время и снижая объём усилий, которые необходимо приложить для завершения этой операции. После прогрева (или прогорания) сайлентблок извлекается из гнезда с помощью зубила или отвёртки.
3. Шаг третий. Подготовка гнезда и установка нового сайлентблока.Место для установки нового сайлентблока нуждается в подготовке. Необходимо навести в нём порядок – избавить его от нагара, ржавчины, грязи, пыли и прочих накопленных за месяцы, а порой и годы эксплуатации «сокровищ».
   Для того, чтобы проще всего провести установку сайлентблоков, лучше воспользоваться насыщенным мыльным раствором. Им надлежит обработать посадочное гнездо сайлентблока, после чего в него устанавливается новый сайлентблок. Запрессовать его в отверстие можно с незначительной помощью отвёртки. Задача это непростая, однако выполнимая – жидкое мыло помогает провести операцию максимально комфортно.

   Совет: количество жидкого мыла, которое должно быть использовано на проведение этой операции, не ограничено. Лучше перелить жидкого мыла, чем установить сайлентблок косо или вовсе «закусить» его.

   По завершении работ проверяем положение сайлентблока: он должен иметь одинаковые выступы со всех сторон.

4. Шаг четвёртый. Замена сайлентблока рычага.С помощью зубила срубаются старые сайлентблоки, новые устанавливаются с помощью тисков и немного – молотка.
5. Шаг пятый. Сборка.
   Совет:гайки на завершающем этапе сперва лучше затянуть вполсилы, а окончательную затяжку провести, когда автомобиль уже вернётся «на землю», то есть, под нагрузкой.

   Сборка выполняется аналогичным образом, в обратном порядке.

С этой статьей так же читают:

ВАЗ 2109: Регулировка дверей своими силами

Выполняем замену сцепления на ВАЗ 2109

Диагностика и ремонт стартера ВАЗ 2109 в домашних условиях

Замена пыльников рулевой рейки ВАЗ 21099

Замена сайлентблоков в передней подвеске

Теперь о том, как проводиться замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2109. Для этого:

1. Вывешиваем переднее колесо, снимаем его;
2. Откручиваем крепеж рычага к шаровой опоре;
3. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора и снимаем ее с рычага;
4. Разболчиваем крепление рычага к кронштейну кузова и внимаем его с авто;
5. Сайлентблок переднего рычага ВАЗ-2109 можно извлечь несколькими способами – выпалить его, выбить или выпрессовать съемником или тисками;
6. Подготавливаем посадочное место шарнира – очищаем его от ржавчины и остатков резины напильником. После обильно смазываем его мыльным раствором;
7. Делаем на сайлентблоке небольшую фаску и центрируем его в проушине рычага;
8. Запрессовку делаем тисками. Устанавливаем рычаг с сайлентблоком между губок тисков, выравниваем положение шарнира относительно отверстия, а затем медленно стягиваем тиски, при этом периодически проверяем, ровно ли входит шарнир.
9. После того, как втулка сайлентблока упрется в губки тисков с двух сторон, извлекаем рычаг и окончательно садим шарнир на место;

После этого ставим рычаг на авто. Аналогичную операцию проводим и с другой стороны передка авто. После всех работ проверяем затяжку крепежных элементов. Даже если все работы делать самостоятельно, справиться можно за 1 день.

Замена резинотехнических шарниров на задней подвеске

Далее о том, как все меняется. Сначала рассмотрим, как делается замена задних сайлентблоков ВАЗ-2109. Чтобы выполнить операцию, потребуется:

Смотровая яма;

Домкраты;

Инструменты (наборы ключей, молоток, наставки);

Тиски слесарные;

Монтировкой;

Стяжки для пружин;

Мыльный раствор;

Съемники для резинотехнических шарниров;

Сначала делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109. Для этого:

1. Ставим авто на яму, выдомкрачиваем задок с одной стороны, снимаем колесо;
2. Откручиваем гайку болта крепления балки к кузову, извлекаем болт;
3. Монтировкой отжимаем вниз балку, чтобы вывести ее из кронштейна, фиксируем в таком положении (путем установки деревянной проставки между балкой и кузовом);
4. Молотком аккуратно выбиваем изношенный шарнир;
5. При помощи приспособления (длинного болта с гайкой, двух широких шайб и отрезка трубы) запрессовываем новый элемент, предварительно обильно смазав посадочное место и сам шарнир мыльным раствором;
6. Устанавливаем балку в кронштейн, и фиксируем крепежным болтом;

После этого делается замена сайлентблоков задней стойки ВАЗ-2109:

1. Откручиваем крепление стойки к кузову (вверху) и балке (внизу);
2. Отжимаем балку вниз, чтобы стойка опустилась вниз и пружина разжалась;
3. Извлекаем стойку;
4. При помощи съемника сайлентблоков извлекаем шарнир из корпуса стойки (внизу);
5. Тисками запрессовываем новый сайлентблок;
6. Стяжками стягиваем пружины, после чего ставим стойку на место и закрепляем;
7. Снимаем стяжки;

Аналогичные операции проводятся и с другой стороны задка авто. После сборки следует проверить затяжку всех крепежных элементов, которые разболчивались. Повторно это следует сделать и после пары дней эксплуатации авто.

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

В данной статье речь пойдет о том, как заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками. Замена сайлентблоков — относится к более сложным работам, связанным с ходовой частью. Однако если все делать правильно (по инструкции), проблем и сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы было нагляднее, я прилагаю информативные фото к данному руководству по замене сайлентблоков ВАЗ 2109.

Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2109 — инструментарий:

1. Тиски;
2. Новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
3. Мыльная вода (моющее средство или жидкое мыло).;
4. Газовая горелка или другой источник огня.;
5. Кусок трубы такого диаметра, чтобы в него свободно входил сайлентблок;
6. Набор ключей;
7. Зубило и молоток;
8. Жидкость WD-40.

Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

1. Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае, если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

2. Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

3. После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.

4. Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

5. Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько,помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

6. Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите, чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его побольше.

7. Когда дожали до предела, проверьте одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на фото.

8. Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.

9. Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

10. С другой стороны все делается аналогично.

11. Финальную дотяжку гаек делайте когда машина будет «на земле».

Вот и все! Самостоятельная замена сайлентблоков ВАЗ 2109 — выполнена! Надеюсь, у вас тоже все получилось. Удачи вам, берегите себя.

Замена

Для замены вам потребуется:

• Новые задние сайлентблоки;
• Небольшой деревянный брус;
• Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
• Рожковые ключи;
• Торцевые ключи;
• Накидные ключи;
• Молоток.

1. Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
2. Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
3. А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
4. Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
5. Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
6. Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
7. С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
8. Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.

1. Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
2. Достаньте деревянный брусок.
3. Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
4. Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.

Хочу поделится опытом по замене сайлентблоков нижнего рычага передней подвески. Когда собирался их менять, искал инфу в интернете, ничего путного не нашел. Поэтому решил написать, как делал это сам.

Итак, нам нужно:

— машина;
— гараж, желательно с тисками и ямой;
— новые сайленты и ромашки;
— газовая горелка или паяльная лампа;
— мыло и вода;
— небольшой отрезок трубы, чтобы в нее по длине и диаметру входил сайлентблок;
— молоток, зубило;
— разнообразные ключики.

Если есть яма — хорошо. Если нет — хуже, но не фатально. Откручиваем нижний рычаг — гайку крепления к кузову, гайку растяжки и стойку стабилизатора, два болта шаровой.

Теперь запрессовываем новый сайлентблок. Намыливаем и его, и отверстие. Мыла не жалейте! Оно дешевое. Заряжаем все это в тиски, немного поджимаем и заправляем буртик по кругу отверточкой. С первого раза не получится, но не стоит отчаиваться. Сайлент должен залезть примерно наполовину.

Перезаряжаем все это дело уже с трубой и дожимаем до конца. Периодически можно добавлять мыла, с ним дело идет легче. Дожали, перевернули, нажали в другую сторону, чтобы резина с обоих сторон торчала одинаково.

Далее меняем ромашки. С ними проще. Старые срубаем зубилом.

Вставляем новые на место, заряжаем в тиски, запрессовываем. Достукиваем выколоткой через 3 окошка в резине.

Аналогично меняем с другой стороны. Гайки затягивать в положении «машина на колесах».
После замены не забудьте посетить сход-развал.