Засыпной дом из опилок своими руками пошаговая инструкция

Статья про экспериментальный дом с недорогим двойным каркасом. Дом был построен за летний сезон 2018 года.

Внешний вид дома

Начнём с самого главного для души — внешнего вида. А потом разберём подробно конструктив.

Размеры дома

Дом получился 8,52 на 12,18 метров. Размер кратный размеру плит ЦСП 120×360 см + зазор между листами 2см. Семь листов вертикально стоящих по ширине дома и десять по длине.

Фундамент

Фундамент — МЗЛФ с утепленной отмосткой. Размеры ленты: внешний периметр 8,6 х 12,30 м. Сечение ленты: высота 30 × подошву 40 см.

На фундамент ушло бетона:

1. на ленту 5м3
2. около 1.5м3 на опорные площадки внутри дома для стоек пола, размером 30×60×60 см в количестве 15 штук.

Заказал миксер на 6.5м3, с доставкой обошлось чуть более 20 000р.
Ленту армировал прутком в 4 нитки, диаметром 10мм.

В сумме вышло 35 000 рублей. Вошли: копка траншеи под ленту, засыпки ПГС с вибро-уплотнением, вязка арматуры, п/э плёнка, сборка опалубки и другие сопутствующие работы.
Доски после разборки опалубки использовал в строительстве.

Площадь опоры ленты с опорными площадками более 20 кв.м.
Удельное давление на грунт, даже при весе дома со всеми снеговыми нагрузками в 100 тонн, будет не более 0.5 кг/см2!
Это значит, что строить можно на любом грунте, без опасения, что дом начнет проваливается.

Перед фундаментом были проведены планировочная работы на участке, смонтирован простейший септик из бетонных колец. По цене обошлось в пределах 25 000р.

Почему дом получился недорогой

Мой же дом рассчитан на знания среднего самостройщика и наличия минимума материалов в условиях удаленности от крупных торговых центров и отсутствия специалистов по «правильным» каркасам.

Максимально упрощенный конструктив и технология сборки своими силами. Это снижает количество возможных ошибок при строительстве. Поэтому и цена дома не высока. Правильный каркас содержит плёнки и обрешётки, поэтому резко прибавляет в сложности и в цене.

Утеплитель — опилки.

Схема стен

1-стойка внешняя длиной 4 метра
2, 9-обшивка внешняя (ЦСП или др плитный материал),
3- стойка внутренняя,
4, 10- обшивка внутренняя (ЦСП или др.плитный материал),
5- перемычки ( фанера, ДВП или др.листовой материал),
6.- лаги пола,
7- стойки пола,
8- лента фундамента,
11- балки потолочные,
12- стропило.

Сечение внешних стоек 50×150 мм. Толщина обшивки 10-12 мм.
Перемычка со серединой внешней обшивки соединена металлическим уголком или бруском 30*30 или 50*50 мм.

Паз прорезается ручной дисковой пилой. Если толщина стойки 50мм, то глубина паза 30-40мм. Длина паза делается по ширине перемычки.

Шаг ферм в стене 61см. Просто шаг стропил кровли 122см. Если у кого то по снеговым нагрузкам это не проходит, то можно сделать верхнюю обвязку и сделать шаг стропил 61см.

Сечение внутренних стоек 50×100мм. Шаг 61см.

Подготовка стоек и панелей

В ЦСП просверливаливаются отверстия под саморезы. Грунтуется и красится.

Внешние стойки и элементы декора простроганы ручным рубанком, чтобы снизить расход краски и улучшить дизайн.

Внешние стойки обрабатывались антисептиком.

Собираем внутренние стойки с перемычками из ДВП. Обрабатываем антисептиком.

Порядок сборки

1. Начинаем с внешней стороны стены. Крашенный лист ЦСП на земле соединяется жёлтыми саморезами с внешней стойкой по одному краю.
2. крепится брусок на середине листа.
3. всё это устанавливается вертикально на ленте фундамента,
4. внутренние стойки с перемычками собираются тоже на земле и уже потом устанавливаются на ленту фундамента. При этом перемычки входят в пазы на внешней стойке и закрепляются или гвоздями или саморезами.
5. Затем к внутренним стойками прикручивают лист внутренней обшивки. Лист при этом располагается горизонтально, а не вертикально как на внешней обшивке.

Установка стеновых панелей

Ставили втроём. Вес стеновой панели примерно 90 кг. За два дня установили все 33 панели.

Крепление внешних стоек к фундаменту

Стойка СП располагается внутри U-образного анкера, залитого в бетон (на фото фундамента их видно).

Шаг расположения этих анкеров 122 см. Закрепление осуществляется четырьмя саморезами диаметром 5мм, по два с каждой стороны.
Благодаря такому решению, внешний ростверк отсутствует, что упрощает и удешевляет конструктив.
Так как плоскость ленты неровная, то в дальнейшем будет выравниающая и герметизирующая подливка по нижней кромке СП.

Внутренние стойки

Перемычки из ДВП вставлялись в прорезь и приколачивались на четыре гвоздя 80мм.

Сначала хотел делать с проклейкой, но потом убедился, что и без клея получается жесткое соединение.

Стойки внешней стены имеют прорезь под ДВП в зазоре (2см) между листами ЦСП.

Внутренних стоек в 2 раза больше чем внешних. Поэтому по внешней стене посередине листа ЦСП вертикально прикручен брусок 30х50мм.

Так как высота внешней обшивки 360см, то для соединения верхней перемычк хватило стремянки высотой 170см.

Одновременно с установкой внутренних стоек к ним прикручивалась внутренняя обшивка из горизонтально расположенного листа ЦСП. Так стена приобрела объёмную жесткость.

  Оконные и дверные проёмы

1- внешняя стойка (50*150мм),
2- черепной брусок (50*50мм),
3- откос проёма (ЦСП),
4- внутренняя стойка (50*100мм),
5- внутренняя обшивка,
6- внешняя обшивка (ЦСП).

Откос проёма крепится саморезами к черепному бруску и внутренней стойке и фактически является перемычкой между стойками увеличивая жесткость стены в районе проёма.

Перекрытие проёма, а также его основание соединяются с откосами посредством черепных брусков. Таким образом проём с установленным в нем дверной коробкой или оконной рамой свободен от вертикальных нагрузок. Все нагрузки от кровли и потолочного перекрытия замыкаются на вертикальные стойки.

Расход п/м и трудоемкость даже меньше чем в классическом каркасе с перекрёстным утеплением и такой же как в каркасе со стойками Ларсена. Но в отличие от последнего здесь обе стойки несущие. Внешние держат крышу, а внутренние потолочные перекрытие.

А вот платформу пола держат свои стойки, которые также установлены на ленте фундамента. В результате нет врезок на несущих стойках ослабляющих их и это упрощает монтаж.
На эти стойки идут обрезки длиной примерно 1 метр.

У меня нет ригелей, хедеров и т.п. , каждая потолочная балка или стропило опираются на свою стойку. А обрешетка кровли и потолочного перекрытия дополнительно повышают пространственную жёсткость каркаса в целом.

Сборка каракса не содержит сложных операций и по силам любому мужику. Самое сложное, это сочленение стропил с внешней стойкой, требуется треугольный вырез на стропиле и убрать четверть на стойках для сочления со стропилами.

Технология сборки соответственно тоже другая, напоминает сборку каркаса из СИП панелей. А цельные стойки для цоколя и стены до кровли это вариант конструкции балун.

Перекрытие пола

ЦСП в подполье — это устойчивость к влаге которая может там иногда возникать. Защита от проникновения грызунов в опилочное утепление цоколя.

Доводы автора в защиту этого каркаса

К сожалению, на сегодня реальность такова, что люди строят брусовые или кирпичные дома в течение нескольких лет, тратя на это свои последние деньги. Стоимость таких домов более двух миллионов рублей.

Люди нуждаются в жильё СЕГОДНЯ, будущие проблемы их волнуют гораздо меньше.

Классический каркас не смог стать альтернативой домам «как у всех». Поэтому автором предложен свой вариант оптимального строительства.

Насколько прочные фермы

Две доски сечением 50×100мм, длиной 4м связаны между собой четырмя перемычками. В результате получается ферменная конструкция, где полки разнесены между собой на 30см.

Фермы стоят вертикально. Внешняя и внутренняя обшивка увеличивает жёсткость стены.

Сколотите две доски перемычками аналогично ферме этого каркаса и проверьте на изгиб. Вы потратите на это не более часа.
И вы воочию убедитесь, что эта конструкция имеет огромную жесткость в поперечном направлении. Склейки перемычек и стоек просто излишни, потому что изгибающие нагрузки на вертикально стоящую ферму и горизонтально лежащую балку отличаются более чем на порядок.

Каждый человек при строительстве своего дома задумывается о его теплоизоляции. Во все времена проблема сохранения тепла остается острой. Применение правильной, качественной теплоизоляции — это насущная необходимость. Ошибка из-за неправильно выбранного изоляционного материала стоит дорого — в результате в доме будет холодно и не комфортно. Переделка — это дополнительные затраты сил, времени и денег. Поэтому нужно еще до начала строительства, на этапе подготовки проекта, тщательно продумать, чем и как утеплить свой дом.

Показатель теплопроводности изоляционных материалов для нормального сохранения тепла не должен превышать 0,06 Вт/м*К. Но нужно учитывать, что даже самый дорогой и разрекламированный материал не даст 100% результата. Именно поэтому, путем проб и ошибок, многие специалисты стали возвращаться к истокам теплоизоляции — давно известной, но несправедливо забытой технологии с помощью древесных опилок.

Определение и классификация опилок

Опилки — это измельченная древесина, образующая в процессе деревообработки. Отходы деревообрабатывающего производства нашли свою вторую жизнь во многих отраслях.

В строительстве помимо производства ДСП, МДФ и ДВП, древесные опилки применяются и в обустройстве теплоизоляции зданий и сооружений. Чаще всего ими утепляют:

• Стены;
• Пол;
• Потолок;
• Крышу.

По размеру фракции разделяют:

• Щепа — крупные опилки, произведенные от дробления древесины, размеры 3-8 мм в ширину и до 50 мм в длину, насыпная плотность до 150 кг/м³;
• Древесная стружка — отходы или специально изготовленный древесный материал шириной 1-2 мм, и длиной 4-10 мм, средняя насыпная плотность в пределах 140-230 кг/м³;
• Древесные опилки — мелкие частицы древесины, фракция 1-30 мм, насыпная плотность 220-420 кг/м³;
• Древесная мука — гранулоподобные древесные частицы фракцией 0,10-0,25 мм и насыпной плотностью до 140 кг/м³;
• Древесная пыль — не сортированные частицы размерами от 0,1 м до 1 мм.

Так уж повелось, что все виды древесных отходов в народе называют опилками. Фракция технологических опилок напрямую зависит от параметров оборудования, на котором обрабатывается древесина.

Для теплоизоляции домов в основном применяются средние фракции древесных отходов, способные удержать величину теплопроводности на нужном уровне, а именно:

• Древесная стружка толщиной 0,25-0,35 мм, шириной до 4-6 мм, из хвойных пород;
• Древесные опилки из смеси хвойных и лиственных пород в пропорции 70/30 средней фракции 3-8 мм.

Выбор фракции опилок отличается в зависимости от предназначения, то есть что именно в доме вы будете ими утеплять. Так, для теплоизоляции пола берут опилки покрупнее, даже мешают со щепой (крупные, толстые опилки, образованные в результате дробления, рубки древесины), для стен подойдут опилки мелкой и средней фракции, до 4 мм в длину.

В идеале, нужно брать стружку, закрученную колечками. Она образует упругий изоляционный ковер, который удерживает тепло. А вот очень мелкие опилки (пыль, мука) или отходы от распила фанеры брать не стоит.  Опилки, образованные после обработки фанеры, слишком насыщены формальдегидными смолами, влияющими на организм человека, да и теплопроводность у них высокая.

Для качественной теплоизоляции опилки следует соединить с вяжущими элементами.

Вяжущие элементы:

• Цемент — смесь опилок с цементом применяется для оштукатуривания фасада здания, создавая при этом очень прочный и долговечный слой, а также для производства блоков и плит;
• Гипс — так как раствор из опилок и гипса не любит влагу и застывает в течение 10 минут, то он подходит для внутренних работ, заделывания щелей;
• Глина — такая смесь подойдет и для наружных, и для внутренних работ, только снаружи после полного высыхания глиноопилочного раствора необходимо защитить стену от попадания влаги любыми водоотталкивающими материалами;
• Клей ПВА — клей как вяжущий элемент быстро и надежно схватывает опилки, образуя прочный влагонепроницаемый слой; подходит для заделки микротрещин и щелей в стене, там, где происходит частое попадание влаги;
• Известь — долговечный, плотный теплоизоляционный раствор с отличными параметрами теплопроводности для наружной отделки, в смеси с опилками применяется для уничтожения личинок насекомых и защиты от грызунов;
• Навоз — старый способ теплоизоляции дома, изредка применяющийся и сейчас. Навоз образует пористую корку после высыхания, благодаря такой структуре сохраняется тепло. Штукатурку из навоза и опилок следует обязательно покрывать сайдингом или водоотталкивающими красками или мастиками.

Кроме насыпной технологии, опилки применяют для изготовления строительных материалов.

Строительные материалы на основе опилок:

• Опилкобетон — огнестойкие блоки из песка, воды, опилок и цемента, применяются для утепления пола и строительства невысоких одноэтажных зданий;
• Арболит — легкий бетон, изготовленные производственным способом блоки из смеси цемента, опилок, соломы льна, риса или конопли, химических и органических добавок. Отличный тепло— и звукоизоляционный материал с большой прочностью на изгиб;

• Дерево-блок — теплоизолятор на основе опилок, цемента и медного купороса (или борной кислоты). Опилки мелкой фракции пропитывают медным купоросом (борной кислотой) в качестве антисептика и для защиты от плесени и грибка, смешиваются в сухом виде с цементом в пропорции 1:8, и засыпаются в простенок между  деревянными лагами и стеной. Влага, содержащаяся в опилках, со временем намертво связывает смесь с деревом, образуя монолитный блок и тем самым улучшая теплопроводность здания;
• Пайкерит — композитный материал из опилок разной фракции (18-45%) и водяного льда, применяется только в районах с постоянной минусовой температурой, в условиях Крайнего Севера, где из него изготавливают различные сооружения, по теплопроводности не уступающим обычным каменным;

• Опилочные гранулы (окатыши)  — гранулированный материал в форме плит из опилок, клея и антисептика. Применяется в разных сферах, в том числе и как теплоизолятор засыпной.

Технические характеристики опилок

Опилки, соединенные с различными связующими веществами, имеют следующие технические показатели:

• Плотность: свежие 171-189 кг/м³, высушенные 101-116 кг/м³, утрамбованные 148-159 кг/м³;
• Температура самовоспламенения 380 °С;
• Истираемость 0,15-0,21%;
• Зольность 0,5%;
• Влажность 15-55% (в зависимости от породы дерева, способа его хранения и обработки);
• Коэффициент теплопроводности 0,06-0,095 Вт/м*К (в зависимости от условий хранения, плотности трамбовки и первоначальной влажности);
• Горючесть — очень горючий материал;
• Звукоизоляция  15-25 Дб;
• Устойчивость к перепадам температур от -50°С до +50°С;
• Паропроницаемость 3,5 г/м*ч*мм.рт.ст;
• Удельная теплоемкость 0,6 ккал/кг*град.

Влажность приобретенных опилок можно определить специальным устройством — влагомером.

Преимущество и недостатки утепления опилками

Преимущества:

• Хороший теплоизоляционный показатель;
• Дешево/бесплатно;
• Срок службы до 100 лет (при соблюдении технологии);
• 100% экологичность;
• Вариативность применения (россыпью, в виде разных растворов, блоков, плит);
• Простота выполнения работ.

Недостатки:

• По сравнению с утеплителями нового поколения, опилки имеют высокую теплопроводность, поэтому увеличивается термоизоляционный слой и, соответственно, расход материала будет больше;
• Высокая горючесть. Опилки необходимо обработать пропитками-антипиренами;
• В опилках заводятся грызуны. Для избежания этой проблемы опилки обрабатывают медным купоросом, известью, или не применяют в рассыпном виде, а только в смеси с цементом, гипсом и другими наполнителями;
• Большой вес глиняных и цементных блоков с опилками (по сравнению с той же минеральной ватой или полистирольными плитами);
• Напитываемость влагой. Для предотвращения повышенной абсорбции нужно правильно выбрать опилочный материал и четко следовать технологии по устройству утепления.

Утепление пола опилками

Теплоизоляция пола с помощью опилок производится несколькими способами:

• Сухая засыпка;
• Цементно-опилковый раствор;
• Опилки с глиной;
• Опилки+известь+гипс.

Перед началом работ опилки в обязательном порядке обрабатывают антипиреновым антисептиком глубокого проникновения строго по инструкции. После полного просыхания в сухом помещении опилки мешают с известью. Гашеная известь добавляется в опилки для защиты от насекомых и грызунов. Пропорции 1:5, то есть на пять частей опилок берется одна часть извести.  Затем в большую емкость высыпают опилки и известь, перемешивают сухую массу до однородности. Только такие подготовленные опилки можно использовать для сухой засыпки в пол.

Сухая засыпка

• Все деревянные перекрытия и лаги необходимо обработать антисептиком, затем постелить черновой пол, на него — гидроизоляцию. Например, под опилки подойдет такая гидроизоляция, как наноизол — защитный пароизолирующий антиконденсатный материал, представляющий собой двухстороннюю мембрану, который крепят гладкой стороной на черновой пол с помощью строительного степлера, перекрывая на стыках припуском в 20 см;
• Опилки насыпаются несколькими этапами, каждый слой из разной фракции. Подготовленные крупные опилки распределить по черновому полу толщиной 10 см. Утрамбовать. Сверху насыпать слой средних опилок толщиной также 10 см. Завершающим слоем будет подсыпка самых мелких опилок. Это делается для того, чтобы избежать выделения мелкой пыли в дальнейшем при хождении по полу, и для улучшения трамбовки. Всего общая толщина засыпки равна приблизительно 25-30 см. Этого будет достаточно для сохранения тепла в небольшом кирпичном доме в климатической зоне с минимальной температурой -10°С.

• Выждать 3-5 дней для проседания опилок. Затем подсыпать снова. На этом этапе рекомендуют насыпать опилок чуть больше, чем требуется, на 2-3 см.
• Еще до начала работ нужно хорошо продумать систему вентиляции слоя из опилок. Иначе теплоизоляционный показатель опилок за короткое время ухудшится.
• Монтаж чистового напольного покрытия.

Цементно-опилковый раствор

Такой раствор применяется не только для теплоизоляции пола, но и стен, перекрытий, потолка. Его готовят очень просто.

• Замешать раствор в пропорции: опилки 10 частей/цемент 1,5 части/вода 1 часть. Сначала нужно перемешать сухие составляющие. Вливать воду нужно частями, тщательно перемешивая, чтобы избежать появления комков. Опилки могут быть использованы не до конца высушенные, прямо с лесопилки — при использовании данного рецепта это не играет большой роли. Фракция опилок должна быть приблизительно 70/30, где 70% это крупные и средние опилки, 30% — мелкофракционные опилки в виде трухи.

• На заранее подготовленную черновую стяжку с 10-сантиметровой песчаной подушкой аккуратно переместить полученную цементную массу, разровняв ее по всему периметру, уделяя внимание стыкам и углам. Высота такого слоя — до 15 см.
• Оставить до полного высыхания на 10-15 дней. Затем сверху постелить гидроизоляционный материал, и накрыть любым финишным напольным покрытием.

Глиняно-опилковый раствор

• Перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептиком, который предохранит их от гниения и грибка.
• Для гидроизоляции и закрытии всевозможных щелей и трещин в балках перекрытия и лагах, поверхность пола покрывается пергамином — кровельным картоном, пропитанным битумной мастикой, который служит преградой для влаги и испарений, а также препятствует появлению конденсата. Вместо пергамина также можно использовать толстую полиэтиленовую пленку (0,18-0,22 мм), которую следует приклеить к основанию, делая большой нахлест на стыках, чтобы влага с глиняного раствора не просочилась.
• Сделать раствор из глины и воды в пропорции 6 ведер глины на 100 литров воды. Глина должна быть без особых примесей, чистая, без мусора и камней. Раствор мешается в бетономешалке или миксером — вручную это будет сделать практически невозможно из-за большой вязкости глины. В полученную сметанообразную глиняную кашицу постепенно добавить опилки, тщательно перемешивая. Для улучшения теплоизоляционных качеств в раствор можно добавить техническую соль. Некоторые еще добавляют в раствор сухую солому.

• Дав опилкам набухнуть и вобрать в себя часть влаги, раствор выкладывается слоями по 3 см в проемы пола общей толщиной не более 10 см. Сверху накрывается фанерой или досками. Такой пол выстаивается до полного высыхания не менее двух недель. Если на поверхности застывшего раствора появились трещины, нужно их замазать тем же составом и снова дать просохнуть.
• В качестве дополнительной гидроизоляции глиняный пол покрывают мастикой, или укладывают рулонный гидроизоляционный материал. Сверху укладывают финишное покрытие.

Гипсо-опилковый раствор

Гипс — прекрасное связующее вещество, благодаря ему понижается проседание опилочной массы.

Есть два способа приготовления смеси с добавлением гипса:

• Сухой способ без воды;
• С добавлением воды.

Порядок проведения работ при сухом способе:

• Замешать сухую смесь в пропорции: 85% опилок крупной и средней фракции, 10% известь-пушонка, 5% гипс. Мешать желательно не вручную, а в небольшой бетономешалке;
• Черновой пол перед укладкой смеси рекомендуют промазать глиной, уделяя внимание углам и щелям. Дать время на просушку;
• Уложить гидроизоляционный слой из наноизола;
• Распределить по всей поверхности гипсо-опилочную смесь толщиной до 15 см, утрамбовав ее;
• Покрыть поверхность пола пароизоляционной мембраной для защиты слоя утеплителя от конденсата и влаги;
• Уложить финишное покрытие.

Опилки содержат влагу, которая со временем испарится и перемешается с гипсом, превратив утеплитель практически в монолитное сооружение.

Мокрый способ

При использовании способа с добавлением воды подготовительные и завершающие работы такие же, как и при укладке цементно-опилкового или глиняно-опилкового раствора (смотрите выше).

Единственным отличием является то, что гипс (алебастр) при смешивании с водой очень быстро застывает. Поэтому раствор необходимо готовить маленькими частями в пропорции: опилки 5 частей/гипс 1 часть/вода 2 части. Приготовленный раствор укладывать нужно быстро, разравнивая и утрамбовывая по углам. Время просушки до полного высыхания — 10 дней.

Утепление стен опилками

Опилки для утепления стен не используют в чистом виде. Их мешают с различными наполнителями, а также производят утеплительные блоки и плиты. Такие строительные материалы можно изготовить самостоятельно или купить уже готовые.

Три способа утепления стен с помощью опилок:

• Засыпной способ подготовленных опилок;
• Использование плит и блоков;
• Теплая штукатурка.

Засыпной способ

Здесь мы приведем пример, как как утеплять опилками засыпным способом на моменте выгонки стен дома, то есть еще в самом начале строительства. Для засыпки используются опилки естественной влажности, не просушенные, гашеная известь и гипс, в пропорции 10 кг опилок/1 кг извести/1 кг гипса.

• Монтируется каркас-опалубка из плит OSB, снаружи и внутри возводимого здания. С фасада обшивается весь периметр, до крыши, внутри — до половины. Должен получиться своеобразный «карман» для засыпки, шириной планируемого утеплителя. В среднем, эта величина 15-30 см.
• Замешиваются опилки с известью и гипсом. Можно для этой цели использовать ручной миксер, или бетономешалку. Также, как и при утеплении пола, данную смесь готовят небольшими порциями, чтобы влага, выделяемая свежими опилками, не успела схватить гипс. Для теплоизоляции стен путем засыпки опилки должны быть мелкие, фракцией не более 2-4 мм (80%), перемешанные с опилочной мукой (20%).
• Смесь высыпается в «карман», распределяется с помощью длинной деревянной палки по всем углам и слегка утрамбовывается. Желательно выполнять работу вдвоем: один засыпает и утрамбовывает, другой в это время готовит свежую партию смеси.

• Когда смесь засыпана до края плиты OSB, монтируется следующая плита, оставляя вверху, у потолка, проем для засыпки. Проводятся те же процедуры по засыпке смеси из опилок. На данном этапе утрамбовывать неудобно, поэтому смесь после засыпки утрамбовывается естественным способом, под собственным весом. Некоторые специалисты оставляют специальные незакрытые проемы на чердаке, чтобы удобно было засыпать и утрамбовывать смесь сверху. Также можно решить проблему верхней засыпки, изготовив собственноручно небольшие плиты из смеси по размеру проема (об этом будет рассказано ниже).
• Дав время на схватывание смеси (а это приблизительно 7-10 дней), плиту OSB внутри помещения снимают, зашивают стену гипсокартоном и делают финишное покрытие. Многие строители крепят гипсокартон прямо на OSB, не снимая — это тоже не будет ошибкой.

Изготовление плит и блоков из опилок

Существует две разновидности блоков с опилками — это арболит и опилкобетон. Разница с составе, где в опилкобетоне главным является цемент и песок, а в арболите сами опилки.

Изготовленин опилкобетона

1. Для раствора при изготовлении опилкобетона в домашних условиях необходимо взять 8 частей опилок мелкой и средней фракции, 2 части песка, 2 части цемента. Сухие ингредиенты хорошо перемешивают, затем постепенно добавляют воду, чтобы получить кашеобразную массу.
2. В заранее изготовленную деревянную форму (прямоугольный каркас из досок с периметром нужного размера без дна) выкладывают раствор и утрамбовывают. Осторожно снимают форму и оставляют блок до полного высыхания — на 2 недели. Для облегчения работы и уменьшения затрат времени на производство можно приобрести или взять в аренду специальный гидравлический пресс, если речь идет о больших масштабах строительства.

Изготовление арболитовых блоков

Для того, чтобы изготовить арболитовые блоки, нужно для начала заготовить древесную щепу. Щепа подойдет из хвойных пород. Чтобы нейтрализовать содержащиеся в щепе природные соединения сахаров, которые могут вступить в реакцию с остальными компонентами раствора и вспучить блок, щепу замачивают в специальном растворе на три-четыре дня.

Для приготовления раствора применяют сульфат алюминия (сернокислый алюминий), хлористый кальций, гашеную известь или жидкое стекло. Лучшим из перечисленных, как показала практика, является сульфат алюминия, который упрочняет арболитовый блок. Щепу после замачивания сушить не нужно, все равно в раствор будет добавляться вода.

Приготовление раствора на один замес: 6 ведер щепы, вода 1 ведро, хлористый кальций 2 стакана, цемент марки 500 — 1 ведро. Сначала в бетономешалку засыпается щепа, к ней добавляется вода, с предварительно добавленным в нее хлористым кальцием. Все это размешивается до нормального набухания щепы. Затем добавляется цемент. Смесь размешивается до однородной консистенции.

Также, как и при формировании опилкобетона, понадобится трафарет для одиночного блока. Таких форм надо приготовить много, так как после заливки раствор должен провести в форме не менее 24 часов. Снимать ее сразу нельзя, так как блок может «поплыть», покоробиться, обсыпаться, то есть потерять правильную геометрическую форму. Самый популярный размер готовых блоков 500 мм х 300 мм х 200 мм.

Форма изготавливается из дерева либо из металла, необходимо ее сделать разъемной. Возможно обойтись и всего одной формой, чтобы не оставлять блок в ней на ночь, но для этого потребуется добавить большее количество цемента. Применение вибростола для опрессовки намного ускорит производство арболитовых блоков.

Сушить блоки под прямыми солнечными лучами нельзя, только под навесом, иначе изделие может начать рассыпаться из-за быстрого испарения влаги. А также на готовые блоки могут попасть осадки, что очень нежелательно. Проводить работы по производству опилкобетона и арболита у себя на участке лучше летом, в мороз зимой и дождливую погоду осенью блоки будут плохо сохнуть.

Из опилкобетона и арболита реально возвести небольшой дом, а также можно их использовать как утеплитель в каркасном строительстве или кирпичной кладке. Только нужно учитывать, что стены из таких блоков нужно будет закрыть любым защитным материалом от воздействия влаги: водостойкой штукатуркой, плиткой, сайдингом и тд.

Теплая штукатурка на опилочной основе

Такой способ подходит для утепления уже существующих стен в давно построенном доме. С целью экономии затрат на газовый или электрический обогрев своего жилища многие применяют дышащую теплую штукатурку на основе опилок, которая предотвратит выход тепла наружу и не впустит холод.

Для приготовления раствора вам потребуется:

• 1-й вариант: цемент М400-М500 — 2 части, опилки 2 части, глина 1 часть, вода до загустения, чтобы смесь не падала со шпателя;
• 2-й вариант «Армянская штукатурка»: опилки 1 часть, гипс 3 части, воду добавлять до сметанообразной консистенции;
• 3-й вариант: цемент, опилки, мелкие куски бумаги, вода. Пропорции: 1:3:2:2. Бумагу желательно заранее размягчить в воде, а потом добавлять в раствор;
• 4-й вариант: глина 2 части, солома 1 часть, опилки 1 часть, вода до загустения.

Штукатурка на основе опилок применяется в основном для внутренних работ, реже для фасадов, в виде чернового слоя, под финишное покрытие. Ее наносят путем набрасывания на стену руками или специальным шпателем, и разравнивают по поверхности.

Для начала нужно качественно подготовить поверхность стен, очистив ее от грязи, пыли, старых штукатурки и красок. Смесь размешивают вручную с помощью миксера на малых оборотах.

• 1-й, 3-й и 4-й варианты раствора — необходимо дать время настояться минут 10, и непосредственно перед нанесением на стену еще раз перемешать.
• 2-й вариант раствора с гипсом готовят малым количеством и наносят сразу же.

За день нужно выработать всю замешанную штукатурку, не оставлять за завтра.

Сохнуть такая штукатурка, за исключением опилко-гипсовой, будет достаточно долго — от двух недель и больше. Поэтому рекомендуют после нанесения оставить помещение на проветривание для быстрого испарения влаги из штукатурного раствора.

Чтобы нанести штукатурку, в составе которой есть глина, на стену предварительно крепят дранку — деревянные рейки шириной 15 мм и толщиной 3 мм, установленные решеткой — для лучшего сцепления раствора. Дранка нужна и для нанесения на деревянную поверхность. Глина после застывания не подвергается воздействию горячих паров, поэтому такую штукатурку можно применять для теплоизоляции перекрытий в банях и саунах.

Один слой не должен превышать 25 мм. Следующий наносят только после полного высыхания первого слоя. Общая оптимальная толщина штукатурного слоя на основе опилок — от 30 мм до 100 мм.

Теплая опилковая штукатурка применяется не только для черновой отделки стен внутри и снаружи жилых зданий, но и для утепления цоколя, полов и перекрытий, заделки щелей, утепления канализационных стояков, в гаражах, сараях и других вспомогательных постройках.

Утепление потолка и крыши опилками

Утепление потолка производится со стороны чердака. Чаще всего используется метод сухой засыпки подготовленных опилок, как и при утеплении пола (см. выше). Единственная разница будет в толщине засыпки. На общую толщину опилочного слоя влияет напрямую климатические перепады температур в данном регионе, а также назначение дома (жилое/нежилое, дача на летний период использования или для постоянного проживания), использование чердачного пространства в качестве жилой мансарды или просто крыши.

• При средней температуре воздуха зимой в -15°С — толщина слоя 40-50 см;
• При средней температуре воздуха зимой в -20°С — толщина слоя 60-70 см;
• При средней температуре воздуха зимой в -25°С — толщина слоя 80 см.

Если это нежилое здание, или используется только в летний период достаточно толщины опилкового слоя в 25-30 см. А для жилого дома в 100 м² на утепление чердака понадобится 40 м³ опилок (около 7 тонн) при толщине слоя 50 см.

В короб из стропил и несущих балок настилают гидроизоляцию, сверху насыпают слой за слоем подготовленные опилки, обработанные антисептиком и гашеной известью. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Можно вместо рассыпных опилок использовать готовые арболитовые блоки.

Стыки и щели между блоками промазывают смесью из мелких опилок и клея ПВА. После этого сверху накрывают пароизоляцией и монтируют чистовой пол. Между слоем пароизоляции и финишным покрытием необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.

Скат крыши утепляется тогда, когда это помещение (мансарда) будет использовано как жилое. Для теплоизоляции применяют способы утепления стен опилками (см. выше). Идеально себя зарекомендовал способ укладки опилочных плит по технологии арболита, изготовленных самостоятельно. Арболит легче опилкобетона, то есть не будет дополнительного большого утяжеления каркасной конструкции крыши, а показатель теплопроводности такой же.

Советы по утеплению дома опилками

Опилки в качестве теплоизолятора дешевый (а иногда и бесплатный) строительный продукт, и к тому же полностью экологичный. Именно это и соблазняет многих застройщиков использовать данный материал. При воплощении этой идеи в жизнь, необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы выбор в пользу опилок вы впоследствии не посчитали ошибочным.

• Опилки очень горючий материал, поэтому нужно предпринять меры по обеспечению пожарной безопасности: всю проводку закрыть в металлические рукава; обязательно обработать опилки перед применением антипиреновыми составами; при использовании извести брать только гашеную — негашеная известь, вступая в реакцию с влажными опилками, разогревается до критической температуры , что может вызвать пожар.
• Во время приготовления раствора соблюдать пропорции. Если добавить много воды, опилковая штукатурка в процессе высыхания потрескается. Если в растворе присутствуют комки, их нужно размять руками. Нельзя замешивать сразу много раствора на основе гипса — он быстро схватывается и каменеет. А когда добавлено слишком много опилок, штукатурка будет крошиться.
• Для засыпной технологии утепления можно использовать опилковые гранулы (окатыши). Их не нужно дополнительно обрабатывать, они полностью готовы к применению. Это будет стоить дороже, но сократит ваше время на устройство теплоизоляции.
• Если вы планируете устроить теплый пол (особенно электрический) — утепление пола опилками невозможно в целях пожарной безопасности. Для чернового теплоизоляционного слоя можно выбрать другие негорючие материалы: минеральную вату, вермикулит, вспученный перлит, пеностекло и др.
• Перед закладкой опилок балки перекрытий необходимо обработать огнебиозащитными пропитками.

• Для того, чтобы опилки «дышали», и не образовывался конденсат, а вместе с ним и плесень, оставляют небольшой вентиляционный зазор. В случае применение опилок на крыше можно не прокладывать пароизоляцию сверху, главное, устроить качественную гидроизоляцию под ними.
• Правильный расчет толщины опилкового утеплителя играет важную роль в последующем комфортном проживании. Например, для климата Москвы и Московской области, толщина слоя должна быть не менее 35-40 см, только так обеспечится надлежащая теплопроводность здания, и в доме будет тепло и уютно. А для южных регионов достаточно будет слоя в 20 см.
• Если выбран засыпной способ утепления опилками, нужно учитывать их усадку при высыхании. В среднем, усадка опилок с первоначальной влажностью 15-30% равна 1-2 см в год. Поэтому, при использовании в качестве утеплителя чистых опилок без добавления вяжущих материалов, типа гипса или цемента, рекомендуют взрыхлять старый слой и добавлять новые опилки раз в 5 лет. Использование чистых опилок без примеси допускается только на нежилом чердаке, где они будут лежать без покрытия сверху финишными материалами.
• Нежелательно использовать опилки, которые произведены из коры деревьев. В них могут содержаться личинки насекомых.
• Опилки имеют коэффициент теплопроводности в среднем 0,065 Вт/м*К, они теплее, чем древесная стружка или щепа (для сравнения, теплопроводность стружки крупных размеров 0,09 Вт/м*К).
• При утепление крыши и пола опилками нужно внимательно отнестись к использованию рубероида, так как он не пропускает пары из дома. От этого опилки преют.
• По теплоизоляционным показателям 15-сантиметровый слой опилок равен 10-сантиметровому слою минеральной ваты.

ИТОГ

Несмотря на то, что ассортимент строительных материалов значительно вырос за последнее время, все равно опилки в качестве утеплителя дома пользуются популярностью. Благодаря своим качествам, таким как экономичность применения, доступность, хорошие показатели теплопроводности, опилки уже много лет эффективно используются в строительстве.

А экологическая безопасность опилок играет большую роль в выборе теплоизолятора при возведении дома. Тренд современности на использование экологических, чистых материалов в устройстве «здорового дома» возводит опилки на один из пьедесталов первенства в этой категории по сравнению с новомодными химическими термоматериалами. Сегодня сложно найти более дешевый строительный материал, чем опилки. Применение различных смесей на опилочной основе в утеплении любых строительных конструкций всегда будет экономически оправдано.

На строительном рынке появилось много дешевой контрафактной продукции, недобросовестных производителей мало заботит соблюдение ГОСТов, товары не соответствуют ни техническим характеристикам, ни нормам по экологической безопасности. Более дорогие образцы от надёжных изготовителей многим потребителям в наше время экономического спада не доступны.

Население страны, ища более дешевые решения в сфере утепления своих домов, а, что еще главнее, более экологически безопасные для здоровья все чаще начинают изготовлять изолирующие смеси своими руками, одним из компонентов которой являются опилки.

Почему опилки не применяют для утепления в чистом виде?

Чистые, только полученные опилки для утепления помещений категорически нельзя использовать по следующим причинам:

• стены из древесных опилок – это замечательное место для обустройства жилищ для грызунов, а также появления различного рода микроорганизмов;
• через некоторое время древесное сырье слеживается, в его массе появляются пустоты, — оно начинает гнить и большее количество теплоизоляционные свойства пропадают.

Безусловно, опилки хорошее решение в вопросе утепления, — они обладают низким значением теплопередачи. Однако использовать их нужно с умом, правильно, и лишь в комбинации с другими вяжущими веществами. Это позволит избежать появления негативных последствий, рассмотренных ранее, и тогда такой утеплитель будет конкурировать с промышленными средствами.

Наиболее популярные типы вяжущих веществ

Вяжущими соединителями древесной стружки могут выступать хорошо знакомые многим такие вещества, как: портландцемент, глина, гипсовые смеси, клей ПВФ, а также коровий навоз.

• Глина – это самый недорогой материал, а при доступе к природе, то и вовсе бесплатный. Она полностью природное вещество, потому экологически чистое, — в процессе сушки никаких химических реакций не присутствует, испаряется только влага. Глина обладает небольшим весом, достаточно прочна, но хрупка, долговечна. Единственным минусом является то факт, что необожженная глина не устойчива к воздействию излишней влаги, — начинает раскисать.

Если сравнивать глиняный состав с опилками с другими: гипсовыми, цементными, то он практически им не уступает.

• Портландцемент – самое распространенное вяжущее средство, которое повсеместно используется в профессиональном строительстве. Единственный минус – долгое время набора твердости (вставания).

Цемент с применением древесной стружки замечательно подходит для тепловой штукатурки стен, как внутреннего, так и внешнего назначения. Вставший цемент отлично противостоит повышенной влажности. Засыпные стены это выгодный и надёжный способ сберечь тепло своего дома.

• Гипс – для внутренней отделки стен идеальное средство для «скоростного» строительства. Встаёт такой состав практически мгновенно, а прочность набирает схожую с цементом. Отвердевшая смесь долговечна и экологически безопасна.
• Поливинилацетат – отвердевший клей ПВА, нерастворимый водой, очень прочен, даже жесток.

ПВА по этой причине используют в местах с повышенной влажностью, а также в местах с непосредственным контактом с водой. Застывший клей обладает одним замечательным свойством – пропускать водяной пар, — так что обработанные стены будут не только утеплены, но и будут «дышать». Следует отметить то, что при сильном нагревании утеплителя из опилок будет выходить влага, и они будут усыхать, но деформации ПВА достаточно для того, чтобы удержать усевшиеся древесные частицы, без потери формы и общей прочности.

• За неимением лучшего сгодится и коровий навоз. Широко использовался он вплоть до 19 века. Утепление дома производилось с применением этого природного клея. Сегодня мало кто им утепляет свои жилища, но для скотного двора он вполне подойдёт. Прочность его безусловно ниже, чем у всех вышеперечисленных средств, но помещённый в межстеночное пространство хозяйственной постройки он будет работать долгие годы.

Применение различных вспомогательных компонентов

Принцип действия утеплителей одинаков, — древесная основа, содержащая в своей структуре мелкие вкрапления воздуха, перемешивается с вяжущей массой, которая после высыхания и набора прочности образует монолит.

Каждый состав имеет свои свойства: время вставания, вязкость, эластичность, которые можно преобразовывать с помощью дополнительных веществ. Для каждого состава свои нюансы и свои решения для конкретных задач.

• Так для утепления пола, вместо минеральной ваты используют опилки. Чтобы увеличить срок службы и уменьшить процесс гниения, их вяжут клеем ПВА с добавлением антисептического раствора.
• В цементно-стружечную смесь, если её нужно залить в форму, для ускорения вставания добавляют небольшое количество Ротбанта или ТG Так если на ведро смеси добавить стакан гипса, цемент встанет в течении 1-2 часов.
• Тот же способ работает и с известковыми составами.

Вяжущие и их пропорции

Чтобы подготовить опилочную смесь нет нужды экспериментировать, все рецепты давно известны, пропорции подобраны.

Гипс

Для заливки делают следующее:

• в подготовленную емкость помещают опилки (не более 1/5 части от тары);
• в пропорции 1:10 или 1:5, гипс сорт1 и гипс сорт2 соответственно, добавляют к основе и перемешивают;
• добавляют воду в расчете 1 литр на 1,4 кг гипса и перемешивают;
• смесь не нужно выстаивать, ее сразу же заливают в подготовленную форму.

Для штукатурных работ подготовка рабочего раствора отличается лишь количеством воды: 1 часть воды на 2 части гипса.

Подготавливать раствор нужно в небольших количествах, поскольку он быстро встает, а готовый раствор разбавлять не нельзя. Однако можно использовать замедлитель, в качестве последнего используют казеиновый (столярный) клей.

В качестве аналога замедлителю-казеиновому можно использовать мездрового клея с известью. Рецепт замедлителя: замачивают на 24 часа 1кг клея, добавляют известь 2кг и варят на паровой бане 4-5 часов. Полученный замедлитель добавляется в воду для замеса в расчете 1 к 50. Время схватывания раствора увеличивается на 20-30 минут.

Видео о супер утеплителе:



Цемент

Для новичков-штукатуров наиболее предпочтительный вариант – «грязь» с портландцементом. Раствор живет бесконечно долго до 2-3х часов, — штукатурить можно не спеша. Также его можно реанимировать, главное не дать ему полностью высохнуть или улежаться. В приготовленную смесь по мере её загустения добавляют небольшое количество воды и перемешивают. Порой неиспользованный раствор оставляют на ночь, заливая его водой, но это как повезёт.

Для улучшения (сохранения) теплоизоляционных свойств древесной основы в цемент добавляют различные пластификаторы, которые увеличивают пластичность состава. В качестве последнего используют жидкое мыло, шампунь или недорогое средство для мытья посуды. Добавления мыльной добавки позволяет также уменьшить количество используемой воды. Количество добавки измеряется на глаз: на ведро колпачка будет достаточно, — через пару замесов с количеством добавки разберется даже ребенок.

Утепление при помощи раствора с опилками и цементом, а также мыльным раствором не рекомендуется, поскольку после вставания смесь не пропускает влагу, — в итоге получатся сырые стены, потолок и пол.

Для работ внутри помещений лучше использовать промышленные добавки, такие как полипласт, форт или суперпласт, — они более эффективны, чем мыло или молоко.

Молоко используют в том же качестве, что и другие пластификаторы, но следует помнить о том, что, применяя его, цемент при этом будет терять в прочности.

Известь

Очень нужное и полезное вещество в хозяйстве. Известь – это щелочь, которая является природным антисептиком. Однако ей можно постирать не только белье, но и обеззаразить стружку от различных микроорганизмов и их личинок. Кроме того, щелочь избавит основание для раствора от гнили и надолго защитит от появления ненужных организмов, в том числе грызунов (они её боятся как огня).

Для использования нужна лишь гашеная известь (чтобы не травмировать себя). Смешивать известь с опилками нужно в следующей пропорции: 1 часть извести на 10-15 частей опилок.

Важно! Деревянные каркасные стены, обработанные известковым раствором, будут долговечней. В них не заведутся ни жучки-короеды, ни всевозможная тля.

После обработки опилок известью можно добавлять любое другое вяжущее средство.

Использовать известь в качестве клеевого состава можно, но показатели будут неважными, к тому же внутри жилого помещения ее лучше не применять.

Глина

Еще один народный вечно молодой материал. Его использовали на всем протяжении истории человечества. Замесив глину с соломой можно построить мазанку. Свойства у глины уникальны, и, кроме того, она очень доступна.

Для утепления дома рекомендуют следующие пропорции:

• Для потолка и пола – 1 часть разведенной глины и 10 частей древесных отходов;
• Для утепления стен, для заполнения внутренних полостей, — 1 к 5;
• Для оштукатуривания стен нужна более вязкая смесь – 1 к 2.

Готовность глиняного раствора определяется на ощупь, она должна быть немного жирная и эластичная. Если куски сильно прилипают к мастерку, то раствор нужно объединить со стружкой.

Глиняные составы – это наиболее подходящие для жизнедеятельности человека. Они экологичны, прочны, главное оберегать изделия из необожженной глины от прямого воздействия воды. Утепление глиной с древесными опилками явление распространенное.

Жизнь приготовленного состава бесконечна, если глина ссохлась достаточно добавить воды, и она вновь будет в порядке.

Приобрести глину можно в любом строительном магазине, но можно раздобыть ее и самостоятельно. Следует знать, что лучшая глина находится на глубине не менее 1,5 метров, поскольку верхние ее слои могут содержать частички корней растений, а это не приветствуется.

Для заливки стен глиной состав не должен быть жидким и даже сметанообразным, иначе сушка продлится до бесконечности. Глиняные комки с опилками должны быть влажные и слегка рассыпчатые, чтобы при трамбовании они слипались.

Клей ПВА для стен

Для приготовления теплоизоляционного материала нужен универсальный или строительный ПВА, другие марки клея для теплоизоляции не подойдут.

Древесное сырье для смеси нужно сухое и по возможности свежее. Четких пропорций не существует, раствор готовиться на глаз, — примерно 1 к 5-10. Чем меньшее количество клея будет использовано, тем с более низкой теплопередачей будет состав. Но жадничать тоже не следует, ведь плохо обработанная стружка будет преть и перегнивать.

Достоинства и недостатки опилок

Опилки, рассматриваемые как сырье для строительства, имеют свои достоинства и недостатки.

Утепление стен опилками плюсы и минусы:

• Стоимость. Это первое, за что ценится это многофункциональное сырье. Для многих цена вообще является нулевой, нужны ли финансовые затраты на доставку.
• Экологически чистый материал, который при правильном применении не выделяет никаких вредных веществ. Химические загрязнения вообще исключены.
• Долговечность в использовании. Этот факт доказан человеческой историей, — многие поколения наших предков использовали его и не жаловались.
• Монтаж. Для того, чтобы выполнить любого рода манипуляции с этим материалов квалификация не нужна, работу может выполнить даже далекий от строительства человек умственного труда.
• Теплопроводность. Очень низкий показатель по этому параметру. Древесная структура сама по себе имеет мельчайшие воздушные полости, что уже является универсальным изолятором, к тому плюсуется мелкофракционная составляющая самих опилок.

Недостатки древесной отработки:

• Горюч. Нужно соблюдать повышенные меры к пожарной безопасности.
• Подвержен гниению.

Следует отметить, что имеющиеся недостатки решаемы различными способами, в том числе рассмотренными в этой статье.

Технология утепления стен

По поводу технологий следует отметить следующие:

• метод засыпки. Смесь засыпается на твердое основание или помещается внутрь двух поверхностей, где трамбуется;
• заливочный. Относительно жидкий раствор заливается в подготовленную форму, где по мере высыхания приобретает свойство твердого монолита;
• оштукатуривание. Если стены оштукатурить опилочной смесью, то они приобретают теплоизоляционные свойства.

Небольшое заключение

В заключении нужно напомнить, что при изготовлении смеси любым способом для штукатурки стен помещения древесными стружками или опилками, древесное сырье следует обработать антисептиком, например, известью. Это значительно увеличит срок службы утеплителя, и увеличит ценность выполненных работ.

В этом видео показано, как правильно штукатурить стены с опилками:



В результате обработки древесины образуется стружка, именуемая опилками. Этот материал хорошо себя зарекомендовал в качестве утеплителя полов, стен и крыш в хозяйственных и жилых постройках. Используя опилки как утеплитель, можно добиться достойных показателей теплоизоляции при небольших финансовых затратах. Производственные формы выпуска древесной стружки для утепления — гранулы, арболитные плиты, древесные блоки, опилкобетон.

Необходимо понимать, что утепление опилками в необработанном виде не производится. Теоретическая опасность возгорания и появления грызунов делает это невозможным. Поэтому для создания качественного слоя термоизоляции опилки соединяют с цементом, известью и гипсом, обрабатывают борной кислотой, как вариант — раствором медного купороса. Нормативная толщина и пропорции слоя изоляции зависят от температурных условий среды и назначения здания. Дома для постоянного проживания требуют 30-сантиметрового слоя утеплителя, для сезонного пребывания достаточно 25 см. Пропорции смеси можно описать как 10:1:1, где соответственно расположены части опилок, цемента и извести.

Технология укладки утеплителя из опилок на потолок

После перемешивания смеси полученную массу поливают сверху из лейки раствором медного купороса или борной кислоты. Воду для раствора берут из расчета от 5 до 10 литров. Тщательное перемешивание смеси и раствора должно привести к образованию плотного комка, который не разваливается и не выделяет жидкость при нажатии рукой. Перед укладкой по всей площади размещают картон или пергамин, далее распределяют цементно-опилочную смесь, раствор утрамбовывают в пустоты и другие труднодоступные места. В течение двух недель за утеплителем надо наблюдать: о хорошем качестве укладки свидетельствует хруст при ходьбе и устойчивость слоя.

Как утеплитель потолка опилки также могут смешиваться с глиной. Пять ведер глины заливают водой и перемешивают до получения однородной массы. В емкость с древесной стружкой добавляют глиняную смесь, пока состав не станет однородным, средним по густоте. Далее, как и в предыдущем варианте, поверхность потолка застилается пленочным покрытием, фиксируется строительным степлером, наносится глиняно-опилочный раствор слоем около 5 см для летних помещений, и для зимних — до 12 см. Для просушки достаточно нескольких дней, после чего трещины корректируются глиной.

Как утепляют стены опилками

Утепление стен опилками считается эффективным методом сохранения тепла и защиты от шума. Предлагаем поэтапное описание популярного метода теплоизоляции.

1. Для обеспечения пожарной безопасности все потенциально опасные места покрываются негорючим материалом. Речь идет о розетках, выключателях, дымовых трубах, разводках отопительной системы. Электропровода помещают в трубки из металла толщиной не менее 3 мм.
2. При утеплении стен необходимо сооружение каркаса для удержания утеплителя. Каркас представляет собой деревянные рейки с обрешеткой.
3. Мелкая стружка из дерева должна быть сухой, без плесени. Среди всех отходов распила и обработки древесины для утепления подойдут опилки крупной фракции. Теплоизоляционная смесь готовится по принципу, описанному в предыдущем разделе, там же приведены значения толщины и пропорций цемента, воды, извести и борной кислоты.
4. После перемешивания утеплитель засыпают в каркас до уровня обрешетки. Небольшой строительный секрет заключается в достаточном уплотнении и утрамбовке изоляционного материала для профилактики проседания слоя в будущем.

Если вас интересует утепление каркасного дома опилками в виде арболитных плит, расскажем, как их сделать и установить. Сначала следует замочить сухие опилки в медном купоросе. После — соединить с цементом в соотношении 10 к 1. Смешанные компоненты разбавляют водой, пока не получится плотная масса, не распадающаяся после сжатия в кулаке, влажная на ощупь, но влагу не выделяющая. Предварительно для правильного утепления стен монтируют слой гидроизоляции, поверх нее накладывают раствор с опилками.

Плюсы и минусы утепления опилками

Рассматривая вопрос актуальности опилок как утеплителя, отметим, что материал немного уступает в популярности другим, современным видам изоляции. Чтобы понять все за и против, на этапе выбора подходящего утеплителя сравним основные характеристики опилок с широко распространенной минеральной ватой. Итак, выбирайте утепление опилками, если ищете органический, пористый и натуральный продукт с высокими показателями экологичности, отличной термо- и звукоизоляцией. По результатам тестов и отзывам реальных людей, утепление каркасного дома опилками выдерживает от 30 до 40 лет эксплуатации. Материал является умеренно горючим.

Минеральная вата, в противовес опилкам, неорганическая по своей природе (однако включает органические компоненты), волокнистая, плавится при 100°C, выделяет пыль и не подлежит утилизации. Эксплуатировать минвату в качестве утеплителя можно около 30 лет. В своих отзывах поклонники утеплителя из минеральной ваты приводят аргументы о гниении опилок и нашествии грызунов в пространство утепляющего слоя. Однако опытные строители говорят, что утепление каркасных домов опилками, просушенными и обработанными по правильной технологии, сводит на нет все биологические факторы воздействия. Опилки как утеплитель являются одним из самых разумных и полезных способов утилизации отходов после работы с древесиной.

Какой тип утепления опилками выбрать

Чтобы исключить влияние биологических факторов на термоизоляцию дома, специалисты чаще всего обращаются к проверенным материалам — арболитным плитам и опилкобетону. Арболит, он же древоблок, является видом легкого бетона из древесной щепы, цемента и химической добавки-отвердителя. Арболитные плиты для теплоизоляции имеют среднюю плотность до 500 кг/м³. Показатели теплопроводности арболита зависят от марки и колеблются от 0,08 до 0,17 Вт/(м·°C), материал с рекомендуемой средней плотностью 550 кг/м³ имеет теплопроводность 0,105 Вт/(м·°C). По биостойкости материал относится к V группе, значение огнестойкости — от 0,75 до 1,5 ч. Коэффициент звукопоглощения в диапазоне 126-2000 Гц варьируется от 0,17 до 0,6.

Опилкобетон — это стройматериал на базе отходов древесной обработки хвойных пород (опилки, станочная стружка), цемента, песка, негашеной извести. Плотность опилкобетона начинается с 400 и заканчивается показателем 850 кг/м³, теплопроводность — от 0,08 до 0,17 Вт/(м·°C). На практике получается, что слой изоляции из опилкобетона должен быть толще арболитовой плиты в два раза.

Таким образом, если вы ищете легкий натуральный материал для утепления, экономичный и экологически чистый, с низким теплоусвоением и хорошей паропроницаемостью, выбирайте теплоизоляцию на основе опилок. Утеплитель быстро и сравнительно просто готовится своими силами в день проведения работ по изоляции стен, крыш, полов. Мы считаем, что не зря возвращается интерес к органическим утеплителям.

Качественное утепление стен опилками сделает жилой дом комфортным и надежным, он будет служить десятки лет. Эта технология проверена продолжительным временем. Еще при СССР её активно использовали в строительстве. Даже существует СНИП II-А.7–62 под названием «Строительная теплотехника. Нормы проектирования», в котором описаны требования к теплоизоляции зданий древесными отходами. На данный момент существуют и используются опилкозасыпные дома, некоторые из них строились еще в девятнадцатом веке. Правда, большая часть зданий старой постройки возводилась со стенами небольшой толщины — около 10–12 см, поэтому в холодных регионах их нужно лучше обогревать. В постройках, возведенных по требованиям СНИП, слой опилочного теплоизолирующего материала толще — примерно 30–35 см. Они соответствуют существующим теплоизоляционным нормам. Сейчас многие прогрессивные застройщики вместо минеральной ваты или пенополиуретана стали использовать отходы деревообрабатывающих производств.

Чем хороши опилки

Главный плюс — дешевизна. В районах, где производят пиломатериалы, опилки никто продавать не станет. Они являются отходами, которые для беспрерывного функционирования пилорамы нужно вывозить, а транспортировка и утилизация увеличивает затраты лесопилки. Поэтому опилки для утепления можно получить бесплатно. Потребуются затраты только на упаковку (мешки) и транспортировку. Там, где не пилят доски, за них придется немного заплатить.

Слой опилок толщиной 10 см защищает от холода так же как пенопласт 7 см или минеральная вата 8–9 см. При правильном использовании древесная стружка будет служить поразительно долго. Синтетические утеплители могут эксплуатироваться примерно 30 лет (по обещаниям производителя PIR-плиты служат не более 50 лет). Немного дольше — 50–70 лет служит минеральная вата. А вот подготовленные древесные отходы сохранят свои качества более века.

Опилки паропроницаемы, они «дышат», что приносит пользу микроклимату внутри дома. Воздух в помещении никогда не будет слишком сухим или влажным. Причина в том, что отходы деревообработки поглощают конденсат при высокой влажности, а когда воздух пересыхает, отдают влагу. На такое неспособны искусственные теплоизоляторы.

Используя опилки в качестве утеплителя, не придется тратить деньги на пароизоляционные мембраны. Они при такой теплоизоляции не нужны. Кроме того, стружка является экологически безопасным материалом, не издает «химических» запахов и не способна навредить здоровью человека.

Минусы опилок

Основной и самый важный недостаток — пожароопасность. Хотя уплотненный материал загорается хуже и долго тлеет, но огня он боится больше других утеплителей. В доме, где используется утепление опилками, лучше держать наготове огнетушитель. Не помешает и пожарная сигнализация.

Используя опилки как утеплитель для каркасного дома, следует помнить, что внутри стен могут появиться мыши. Но это минус любых засыпных теплоизоляционных материалов. От поселения грызунов жилище хорошо защитит мелкая сетка из металла. А еще теплоизоляция из стружки может начать гнить. Обычно это происходит из-за плохой вентиляции, протечек и любого другого увлажнения.

Укладывать опилки трудоемко. Нельзя слой утепляющей стружки просто высыпать из мешка и так оставить. Материал со временем начинает оседать. Его объем снижается в 1.5–2 раза, сверху появляются пустоты, через них проникает холод. Материал нужно утрамбовывать. Можно полить после засыпки водой с известью. Эта операция облегчает трамбовку, одновременно предотвращает гниение древесины. Лучше утеплитель из опилок пропитывать известковым молочком весной или в начале летнего периода, чтобы до зимы слой стружки успел полностью высохнуть.

Конечно, одно уплотнение не способно полностью предотвратить усадку. Через время под своей массой опилки спрессуются, и их придется подсыпать. Для этой цели в стенах каркасных домов нужно подготовить отверстия и закрыть их до времени подсыпки.

Какие опилки больше подходят для утепления

Древесные отходы имеют разные характеристики и по-разному подходят для теплоизоляции. При выборе нужно учитывать:

• Срок хранения. Используется закон: чем меньше, тем лучше. Со временем повышается риск приобрести компонент зараженный плесенью и грибками. Если используется стружка, то ее нужно выдержать 2–3 недели минимально.
• Влажность. Оптимально — 14–20 %.
• Породу древесины. Из лиственных пород лучше всего подходят опилки из акации, березы, дубы. Но самый оптимальный вариант — отходы после обработки хвойных деревьев. Они лучше противостоят гниению, благодаря натуральному антисептику — смоле.
• Наличие коры. Если ее много, то лучше отказаться от таких опилок. Причина в том, что в этой части дерева прячутся личинки насекомых.

Лучше всего выполнять утепление опилками среднего размера. Слишком мелкие осложнят работу. Материал крупного размера увеличивает показатели теплопотерь. При использовании щепы следует учитывать, что теплопроводность опилок на 15–20% меньше.

Перед работой опилки нужно просушить. Их складируют под укрытием от дождя слоем не толще 50 см, раза 2 за сутки перемешивают граблями для ускорения процесса.

Расчет толщины утеплителя

Сколько потребуется опилок зависит от региона, где будет стоять дом, из какого материала сделаны стены. В средней полосе для круглогодичного проживания нужно делать слой 30–35 см минимально (лучше будет 40–50 см). Для сезонного проживания и дачного домика хватит 25 см.

Рассчитать количество материала для утепления стен несложно. Нужно умножить периметр здания на высоту и толщину утепляемых стен, не учитывая (для запаса) дверные проемы и окна. При использовании опилок для защиты перекрытий выполняют такие же расчеты, а затем складывают полученные результаты. После этого умножают на 2, ведь опилки сильно оседают.

Какое выбрать вяжущее

Выбор подходящего материала проводят с учетом его характеристик. Чаще всего применяют:

• Гипс. Застывает буквально за минуты, спустя пару часов слой полностью высыхает. В результате получается легкий и прочный материал. Мостики холода в нем образоваться не смогут. Если такой состав используют снаружи, то его обязательно защищают от внешних воздействий. Сырость разрушает застывшую смесь из гипса и опилок. Его лучше использовать для внутренней теплоизоляции помещений.
• Цемент. Более прочный материал, но с ним работать труднее. Смесь с добавлением цемента застывает за сутки. Используют ее на наружной поверхности дома. Совершенно не боится влаги. Когда вяжущее схватится, даже стекающая по стенам влага не сможет разрушить утеплитель из смеси опилок и цемента. Также его используют для заполнения пустот в перекрытиях. Цементный раствор серого цвета, но его можно изменить с помощью колерующих растворов или же покрыть стены декоративной штукатуркой.
• Глина. Наиболее дешевое вяжущее. Но состав не может противостоять влаге. После высыхания становится намного легче, так как влага испаряется. По прочности приближается к цементно-опилочному утеплителю.
• Клей ПВА. Используют как вяжущее там, где велика возможность контакта с водой. Клей прочно удерживает опилки, формируя жесткий и прочный слой, ему не страшны гниение и коррозия. Прочность его не снижается, поливинилацетат (действующее вещество клея после полимеризации) не задерживает пар.
• Навоз. Применяли как вяжущее веками. Такой простой народный способ позволяет создать теплоизолирующий слой, прочность которого заметно ниже, чем при использовании других веществ, но высохшая смесь формирует пористую корку. Поэтому этот материал прекрасно защищает от низких температур. Но для увеличения прочности дополнительно нужно промазать теплоизоляцию гипсовым, а лучше цементным раствором или снаружи защитить досками.
• Известь. Позволяет изготовить теплоизоляционный слой способный служить длительное время. Смесь опилок с известью постепенно уплотняется и значительно уменьшает теплопотери. В такой теплоизоляции грызуны не размножаются и не живут.

Смесь опилок и вяжущего подходит для изготовления блоков и плит. Их характеристики, касающиеся защиты от холода, не уступают параметрам минеральной ваты. При производстве утепляющих изделий применяют формы, их можно изготовить самостоятельно по своим размерам.

Как проводят теплоизоляцию

Применяют 4 метода:

• Засыпка.
• Заливка.
• Добавление в штукатурную смесь.
• Утепление плитами.

Засыпать нужно древесные отходы, добавив в них известь, она защищает от плесени и гнили даже во влажных условиях. После засыпки хорошо трамбуют, по необходимости добавляя новые опилки, пока не сформируется слой одной плотности. Спустя 2–3 года, нужно дополнить подсыпку, нижние слои опилок за это время сильно уплотняются.

Для заливки стен опилки перемешивают с вяжущими веществами. Подготовленную смесь заливают в каркасные стены, где через время она становится твердой и прочной, сохранив низкую теплопроводность. Прочность и теплопроводность утеплителя зависит от процентного соотношения вяжущего и опилок.

Штукатурят стены теми же составами, которые используются для заливки. Для прочности перед штукатуркой на стенах крепят пластиковую или металлическую сетку-рабицу.

Теплоизолирующие плиты производят с помощью смесей, используемых для заливки. Плиты перед применением нужно выдержать в теплом и сухом помещении. Готовый материал крепят на потолок или стены анкерами, или таким же раствором, что использовался при их изготовлении. Допустимо укладывать в пустоты между лагами пола, в перекрытиях между этажами.

Последовательность утепления дома

Для каждого элемента дома используют технологию, снижающую уровень теплопотерь, и обеспечивающую упрощение работ. Ошибки выявляются только зимой, а в этот период изменить что-то очень сложно.

Стены

Метод, которым будет выполняться утепление стен дома опилками, зависит от их конструкции. Бетонные и кирпичные делают с пустотами, а затем заполняют их опилками, перемешанными с известью.

Для теплоизоляции стен снаружи часто используют заливку вместе со скользящей опалубкой. Так создают равномерный слой по поверхности, а утепленный фасад получается довольно привлекательным.

Утепление заливкой, нужно защищать снаружи от осадков, почти все вяжущие материалы снижают характеристики под воздействием влаги. Сырость не влияет только на ПВА, этот клей после полимеризации не боится даже длительного воздействия воды.

Стены деревянного дома очень паропроницаемы при теплоизоляции пенопластом и другими не пропускающими влагу утеплителями. Утепление опилками лишает их этой способности.

Пол

Холодный пол, делает пребывание в комнате некомфортным, на ноги сильно влияет низкая температура. Способ теплоизоляции прямо зависит от того, из чего сделано перекрытие.

Конструкции из древесины позволяют использовать любой метод теплоизоляции. Ограничение есть только при плохо закрепленной обшивке потолка в помещении, находящемся ниже, ведь она и воспринимает всю нагрузку. При низкой прочности обшивки делают подбой, который может выдержать массу утепляющего слоя.

На бетонных перекрытиях размещают теплоизолятор сверху чернового пола. Для этого укладывают направляющие нужного размера, и заполняют теплоизолирующим материалом пространство между ними.

Потолок

Если в помещении бетонные перекрытия, то его обшивают готовыми плитами утеплителя. Конечно, с толстыми плитами работать вверху сложно. Намного проще сделать защиту от холода в помещении верхнего этажа, если есть такая возможность.

На деревянных перекрытиях теплоизоляцию делают любым подходящим способом. Нередко при теплоизоляции поверхности потолка применяют составы на основе ПВА, потому что вес застывшей смеси ниже, чем при использовании других вяжущих. Это позволяет уменьшить нагрузку на обшивку.

Самостоятельное изготовление теплоизолятора из опилок

Чтобы выполнить теплоизоляцию опилками своими руками, нужно будет потратить много времени. Сначала следует изучить инструкцию как сделать качественный утеплитель, каким методом лучше воспользоваться при его монтаже. Необходимо учитывать, что смешивание теплоизолирующего раствора нельзя делать сразу в большом количестве, поскольку он быстро схватывается, особенно на основе гипса.

Чаще всего для утепления используют смесь из таких компонентов:

• Гашеная известь.
• Мелкие опилки.
• Воду.
• Цемент.

Используются следующие пропорции для смешивания: на 10 ведер опилок по 1 ведру извести и цемента. Сперва компоненты тщательно перемешивают до однородного состояния. В раствор из лейки постепенно наливают воду, продолжая мешать состав.

Чтобы понять достаточно ли влаги, надо взять в руку немного опилок и сжать их. Получившийся ком распадаться не должен и из него не должна течь вода.

После этого раствор перекладывают в форму и хорошо трамбуют. Не нужно забывать, что в помещении во время твердения и сушки смеси должна быть хорошая вентиляция.

Смесь опилок с цементом схватывается и сохнет намного быстрее, чем смесь с глиной, получается самый прочный материал. Такой способ допустимо применять в холодное время до прихода морозов. Лучше его использовать на бетонных поверхностях.

О чем нужно помнить

Нужно не забывать, что этот материал сильно оседает. По этой причине нужно соблюдать несколько правил:

• Опилочную смесь обязательно послойно хорошо трамбуют. Спустя 1–2 недели проверяют утепляемые места и оценивают, как осел материал. Если обнаружатся пустоты, то их заполняют.
• Нельзя игнорировать защиту от грибков. Без этого срок службы утеплителей, сделанных на основе опилок, сильно снижается.
• Работы нужно проводить только летом, температура должна держаться на уровне 15 градусов тепла.

Перед тем как утеплить стены своего дома опилками последние нужно хорошо высушить. Сохнут древесные отходы долго, а при их соединении с вяжущим средством срок становится еще больше. Сушить материал нужно в закрытом помещении, с хорошей естественной вентиляцией. Делать это придется целый сезон. Утепление начинают только на второй год.

Уже подготовленную массу теплоизолирующего материала на место нужно закладывать послойно, хорошо уплотняя каждый слой. Чтобы работа была гарантированно выполнена без изъянов, каждые 50 см засыпки протыкают и трамбуют деревянным брусом.

Опилки хорошо подходят для защиты жилого дома от холода, хотя у них и есть свои плюсы и минусы. Рецептов теплоизолирующих смесей с разными компонентами много и все они достойны внимания. Их выгодно использовать в любом регионе. В доме, утепленном опилками, намного проще создать благоприятный для человека микроклимат. Правда, этот способ потребует много времени, но качественно выполненная работа позволит получить долговечное и очень теплое строение.

Видео по теме

Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве домов используются всего лишь последние 300 лет.

При этом последние 50 лет их все больше вытесняют такие высокоэффективные утеплители для стен как пенопласт и базальтовая вата. Строительный прогресс не стоит на месте. И точно так же, как утепление дома опилками отходит в историю, со временем отойдет в историю и утепление фасадов минеральными утеплителями. Они будут вытеснены полностью синтетическими эффективными утеплителями.

Опилки как утеплитель стен и потолков

Что отличает опилки как утеплитель стен, и почему они до сих пор используются в частном малоэтажном строительстве?

1. Во-первых, утепление стен опилками – это чрезвычайно простой процесс, который не требует специализированного инструмента и каких-то специфических знаний.
2. Во-вторых, опилки как утеплитель стен и перекрытий фактически бесплатны. Это так называемый «условно бесплатный» строительный материал – вы тратите средства только на его доставку и подготовку к закладке в стены.
3. В-третьих, опилки – это экологически чистый утеплитель, он не выделяет вредных веществ на этапе «производства» и на этапе закладки и эксплуатации.

Однако же у него есть несколько весьма существенных недостатков:

1. Опилки – горючий материал, склонный к самовозгоранию. Опил в свободном виде подвержен накоплению статического электричества.
2. Опилки как утеплитель стен должны быть хорошо защищены от внешней и внутренней влаги.
3. Это сыпучий материал, который может слеживаться или вываливаться через дефекты обшивки фасада или потолка.
4. В слое опила могут заводиться вредители – насекомые и грызуны, для которых слой опилок является отличным убежищем.

Эти минусы в современном строительстве полностью перевешивают главный плюс опила – его «бесплатность». А потому опилки как утеплитель стен и потолков используются только в том случае, когда чрезвычайно важна финансовая составляющая процесса утепления стен дома.

Утепление стен опилками – технология

Поскольку опилки – засыпной утеплитель, то для его монтажа на стены понадобится пространство между несущей стеной и фасадом.

На стену монтируется обрешетка, к которой крепится наружный черновой фасад. Либо сразу организовывается пространство между двумя слоями обшивки каркаса, в случае, когда производится утепление каркасного дома опилками.

В это пространство и засыпаются опилки, подготовленные к тому, чтобы служить утеплителем стен дома. Чтобы исключить возможность самовозгорания опила, его мешают с глиной, после чего получается на выходе фактически опилко-керамзит. Этот материал и засыпают в стену дома при утеплении.

Либо при засыпании опила в пространство между стенами его трамбуют с добавлением раствора, содержащего дешевые антипирены – химические или природные.

Кроме этого, возможна засыпка опила в стены с последовательным проливанием его жидким глиняным раствором. В этом случае всегда оставляют пространство вверху зазора, через который будет постепенно испаряться влага из полученного раствора глины с опилками.

Производить сухую засыпку глинянно-опильной смеси можно в любое время года, а все работы, связанные с проливанием опила растворами можно делать только в теплое время года, при температуре наружного воздуха выше 0С.

Утепление потолка дома опилками

Часто в деревенских домах или банях можно видеть засыпанные слоем опила чердачные перекрытия. Таким образом производят утепление потолка дома опилками несколько сотен лет.

Однако, чтобы слой утеплителя служил дольше и был пожаробезопасен, следует пропитать его антипиреном или использовать опилки в смеси с глиной.

При этом, конечно же, нужно считать, какой вес могут выдержать потолочные перекрытия для двух возможных крайних состояний опила:

1. Сухой опил с минимальным количеством влаги.
2. Влажный опил, насыщенный внешней влагой после обильных затяжных дождей.

Поскольку опил даже в смеси с глиной остается довольно гигроскопичным материалом, он набирает в себя влагу из влажного воздуха. Это сильно увеличивает вес всего слоя утеплителя и повышает нагрузку на перекрытия.

Утепление деревянного дома опилками – особенности

Опилки как утеплитель стен имеют одну отличную особенность – они фактически бесплатны. А значит, толщину утепления стен или чердачных перекрытий можно сделать фактически любой.

Можно утеплить стены опилками толщиной в 0,5 метра или в 1 метр. Ну, какой другой утеплитель хозяин дома может себе позволить укладывать таким толстым слоем?

Поэтому не самые лучшие показатели теплосопротивления опилок во влажном состоянии можно компенсировать толщиной слоя утеплителя.

Технология утепления опилками стен деревянного дома

На несущую стену деревянного дома монтируются опоры для внешнего чернового фасада. Опоры регулируют толщину будущего засыпного слоя опила.

К опорам монтируется внешний черновой фасад. Это может быть любой листовой материал – фанера, ОСП, ЦСП и т.п. Доска или горбыль не используются для этих целей по следующим причинам:

• Через возможные щели между досками опил будет высыпаться в пространство между черновым и декоративным фасадом.
• Процесс крепления доски более длительный и требует большего количества крепежа. Изначальная дешевизна доски как материала будет нивелирована большей длительностью работ и стоимостью метизов.

Далее в пространство между несущей деревянной стеной и черновым фасадом засыпается опил. Как уже было сказано выше, утепление деревянного дома опилками может производиться как в смеси с глиной, так и при проливке слоя опила жидкими растворами антипиренов.

Утепление каркасного дома опилками — особенности

Утепление каркасного дома опилками имеет свои особенности. Опилки засыпаются в пространство между двумя обшивками каркаса – внешней и внутренней. Фактически, толщина стойки каркаса регулирует толщину слоя утеплителя в каркасном доме.

И если для эффективного утеплителя типа базальтовой ваты или пенопласта достаточно использовать толщину доски 150-200 мм, то для утепления опилками эта толщина явно недостаточна.

Использование комбинированной технологии утепления опилками

Поэтому утепление каркасного дома опилками производится в комбинированном варианте. Опилки засыпаются между обшивками каркаса. Это позволяет получить слой утеплителя из опилок толщиной 200 мм.

Далее монтируется дополнительный каркас под внешнее утепление опилками толщиной до 300 мм по той же технологии, какая используется для утепления деревянного дома. Это позволяет получить слой опилок толщиной до 500 мм.

При этом внешний каркас под утепление опилками стен дома можно наращивать «до бесконечности». Так можно получить теплые стены толщиной хоть в 1 метр.